A Tivoli tutti vengono per Villa Adriana e i giochi d’acqua di Villa d’Este. Pochi alzano gli occhi verso il costone che sovrasta la città, su cui il calcare si interrompe in salti verticali e il bosco riprende quota.
Lassù sta la riserva di Monte Catillo: circa 1.500 ettari di collina laziale che guardano in faccia la campagna romana da un’angolazione che i turisti del centro storico non immaginano.

La riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e custodisce uno degli ambienti più intatti dell’hinterland tiburtino, con una varietà botanica e faunistica che, a questa distanza dalla capitale, è tutt’altro che scontata.

Il terreno sotto i piedi: geologia e dislivello

Monte Catillo appartiene ai Monti Tiburtini, un sistema di rilievi carbonatici che segnano il confine orientale della campagna romana. La roccia dominante è il calcare, modellato dall’erosione in pareti, canali e piccole doline.
Nelle zone più basse compare il travertino, la stessa pietra che ha costruito il Colosseo — estratta qui in prossimità, lungo l’Aniene, per secoli.

La quota massima della riserva sfiora i 630 metri sul livello del mare, mentre Tivoli si trova attorno ai 235 metri. Il dislivello complessivo lungo i percorsi più completi oscilla tra i 350 e i 400 metri, affrontabili in 2-3 ore di camminata a passo moderato.
Non è un’escursione alpinistica, ma il terreno carsico richiede scarpe con suola robusta: le rocce bagnate scivolano e i sentieri più selvaggi non sono segnati come quelli di un parco nazionale.

Gli itinerari: dall’anello alle creste

Il percorso più popolare è l’anello della riserva, che parte dalla zona di Colle Ripoli, attraversa il bosco misto di roverella, carpino e orniello, raggiunge la cresta panoramica e scende sul versante opposto prima di tornare al punto di partenza.
La durata media è di circa 3 ore, soste incluse. È il percorso consigliato a chi viene per la prima volta, perché permette di leggere la riserva nel suo insieme — il cambio di vegetazione con la quota, le finestre panoramiche sulla valle dell’Aniene e, nelle giornate limpide, il profilo dei primi contrafforti appenninici.

Chi cerca più dislivello può prolungare verso le pareti rocciose del versante nord, nella zona in cui la vegetazione si fa più rada e i ginepri prendono il posto dei querceti. Qui il paesaggio cambia tono: meno ombra, più vento, roccia a vista.
Secondo la Riserva Naturale Monte Catillo, i tracciati proposti nella Carta Escursionistica coprono questa varietà di ambienti, offrendo panorami sulla campagna romana che cambiano completamente a seconda del versante percorso.

Esiste anche una leggenda legata alla montagna, raccolta nella tradizione orale tiburtina, che vuole la cima abitata da spiriti protettori delle acque sorgive.
Una storia che non sorprende: nel sottosuolo carsico di Monte Catillo scorrono le stesse vene d’acqua che alimentavano gli acquedotti romani.

Chi abita la riserva: fauna tra le pareti

Le pareti calcaree sono l’habitat ideale per i rapaci. Il falco pellegrino nidifica sulle rocce del versante più ripido: in primavera, con un po’ di pazienza e un binocolo, si riesce a seguire le sue traiettorie in picchiata sopra il bosco.
Meno visibili ma ugualmente presenti, il nibbio reale e la poiana sorvegliano le aree aperte.
Nel bosco la volpe è l’animale più facilmente avvistato all’alba e al tramonto, soprattutto lungo i margini tra il querceto e le radure.

Il tasso è presente ma schivo; più sorprendente, per chi non se lo aspetta, è la densità di rettili nelle zone assolate — il ramarro, la lucertola campestre e, nelle ore calde, qualche colubro.
Il portale Parchi Lazio documenta come la varietà faunistica della riserva sia legata proprio alla molteplicità di habitat concentrati in uno spazio relativamente compatto.
La flora non è da meno: in primavera il sottobosco si copre di anemoni e orchidee selvatiche, alcune delle quali rare per il contesto dell’Italia centrale.

L’auto la lasci qui: accesso e parcheggio

Arrivare alla riserva è semplice. Tivoli è raggiungibile in treno dalla stazione Tiburtina di Roma in poco più di mezz’ora, oppure in auto percorrendo la Via Tiburtina o l’autostrada A24 (uscita Tivoli).
Per chi viene in macchina, il punto di riferimento più comodo è Colle Ripoli, frazione a nord di Tivoli, con le aree di sosta più usate come base per le escursioni.
Un’alternativa è salire fino alla zona di Villa Gregoriana, nel centro storico tiburtino, da cui partono alcuni sentieri che risalgono il costone. In entrambi i casi l’accesso alla riserva è gratuito e non richiede permessi particolari.
Vale la pena scaricare o stampare la Carta Escursionistica della Riserva.

Info pratiche

Dove: Riserva Naturale di Monte Catillo, Tivoli (RM), Lazio — versante nord-est dei Monti Tiburtini
Come arrivare: In treno da Roma Tiburtina fino a Tivoli (circa 35 minuti); in auto Via Tiburtina o A24, uscita Tivoli, poi verso Colle Ripoli. L’ingresso alla riserva è libero.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori per flora e fauna; d’estate i sentieri esposti al sole diventano pesanti già a metà mattina.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Villa Gregoriana, a Tivoli, per le cascate dell’Aniene nel centro storico; Villa Adriana, a pochi chilometri, per chiudere la giornata con un sito UNESCO.
Consiglio: Scarica la traccia GPS dalla Carta Escursionistica prima di partire — la segnaletica sul terreno è irregolare e il telefono in modalità aereo risparmia batteria per l’intera escursione.

Foto https://www.visitvaldaniene.it/

Leggi anche

Forra del Cellina: il canyon friulano scavato dall’acqua

Monte Scioscia: il belvedere segreto sul Lago del Segrino in Brianza

Monte Cornizzolo da Civate: l’escursione con l’abbazia nel bosco

Tour del Monte Amiata in camper: dove andare e cosa vedere

La Valdinievole è uno di quei territori che quasi tutti attraversano sull’autostrada — il cartello di Montecatini Terme, magari una sosta in autogrill — senza mai davvero fermarsi.
Eppure in un raggio di venti chilometri si concentrano cose difficili da trovare insieme altrove: una palude con mille coppie di aironi, terme con palazzi Liberty patrimonio UNESCO, una grotta naturale percorsa da vapori caldi, il borgo dove nacque Pinocchio e una serie di castelli medievali su colline che un economista svizzero dell’Ottocento trovò così simili alla sua terra da ribattezzarle “Svizzera Pesciatina”.
Quello che manca, quasi sempre, è il tempo per fermarsi.
Questa è una guida per chi vuole rimediare.

Montecatini Terme: il Liberty come stile di vita

Montecatini Terme è il cuore della Valdinievole — e dal 2021 fa parte del patrimonio UNESCO come una delle “Grandi Città d’Acque d’Europa”.
Gli stabilimenti termali costruiti tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento in stile Liberty sono il suo simbolo: colonnati, fontane, giardini formali, sale di lettura e sale d’ascolto che sembrano usciti da un romanzo di fine secolo.
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Luigi Pirandello bevevano qui le acque e passeggiavano tra i viali.
Oggi gli stabilimenti storici — Tettuccio, Leopoldine, Excelsior, Redi — sono ancora attivi per cure e degustazioni.
La funicolare inaugurata nel 1893 sale in 8 minuti a Montecatini Alto, il centro storico medievale sul colle — torre di Ugolino Simoni, Palazzo del Podestà, vicoli silenziosi e un panorama sulla pianura valdinevolana che vale da solo la salita.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Monsummano Terme: la grotta di vapore naturale

A dieci chilometri da Montecatini, Monsummano Terme offre un’esperienza termale completamente diversa — meno Liberty, più sotterranea e fisica.
Nella collina di Monsummano si apre la Grotta Giusti: una cavità naturale scoperta nel 1849, percorsa da vapori caldi che emergono direttamente dalla terra a temperature diverse secondo la profondità.
I tre laghi interni — Paradiso, Purgatorio e Inferno — hanno temperature crescenti: 32, 34 e 36 gradi rispettivamente.
Gli ospiti scendono in accappatoio nelle viscere della terra, mentre il vapore avvolge tutto.
Già nell’Ottocento era frequentata da ospiti illustri — Giuseppe Garibaldi ci fece una cura nel 1865.
A Monsummano è nato anche Giuseppe Giusti, il poeta satirico più irriverente del Risorgimento — nella sua casa natale oggi c’è un museo.

Il Padule di Fucecchio: la palude più grande d’Italia

Scendendo verso il confine con la Toscana centrale, il paesaggio cambia completamente.
Il Padule di Fucecchio — quasi duemila ettari di canneti, acqua e storia tra le province di Firenze e Pistoia — è la più estesa palude interna italiana.
Annibale lo attraversò perdendo uomini e animali nel fango, i Medici ci andavano a caccia, Leonardo da Vinci ne fece un disegno nel 1473.
Ogni primavera, circa mille coppie di aironi di sette specie diverse nidificano nella garzaia — la più importante colonia del centro Italia.
Si visita a piedi lungo il Percorso delle Morette, in barca sui tradizionali barchini, o con le escursioni guidate del Centro RDP.
Il nostro pezzo dedicato al Padule di Fucecchio racconta storia, percorsi e birdwatching in dettaglio.

Collodi: il borgo che scende a cascata

Sulla collina che domina la Valdinievole, la frazione di Pescia dove nacque Carlo Lorenzini — che prese come pseudonimo proprio il nome del paese — ha una struttura urbana unica: case antiche che scendono lungo il pendio collegate da stretti vicoli chiamati “rughe”, in modo così ripido da sembrare sfidare la gravità.

Il Parco di Pinocchio è un parco artistico e letterario con sculture d’autore, percorsi interattivi e un teatro di marionette.
Il Giardino Storico Garzoni — uno dei più spettacolari esempi di giardino barocco d’Italia, con terrazze, fontane, scalinate e un labirinto verde — è aperto a pagamento accanto al parco.
Il nostro articolo su Collodi e quello sul Giardino Garzoni raccontano entrambi in dettaglio le due attrazioni principali del borgo.

Pescia e la Svizzera Pesciatina

Pescia è la capitale storica della Valdinievole — la città con il duomo, i palazzi medievali e il MEFIT, uno dei più importanti mercati florovivaistici d’Europa.
La tradizione florovivaistica è ancora viva: le colline intorno a Pescia sono punteggiate di serre e coltivazioni che riforniscono i mercati di mezza Italia.
Alle spalle della città si apre la Svizzera Pesciatina — un ambiente collinare con dieci borghi e villaggi storici in mezzo a boschi e pascoli montani.
Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi, economista svizzero dell’Ottocento, che in questa zona possedeva proprietà, trovò il paesaggio così simile alla sua terra natale da dargli il nome.
I borghi più visitati sono Pietrabuona, con la sua torre e le case in pietra, e Sorana, famosa per i fagioli che portano il suo nome.

Il Montalbano e Monte Carlo

La Villa Medicea di Cerreto Guidi, sul Montalbano, era la base di caccia dei Granduchi per le battute nel Padule.
Oggi è un museo — con una collezione che racconta la vita di corte medicea.
La Via Medicea attraversa l’intero territorio che va da Prato a Fucecchio, passando per ville e borghi che compongono il disegno territoriale voluto dai Medici tra Quattrocento e Settecento.
Un cammino di più giorni, o un percorso in bici, che attraversa la Valdinievole da nord a sud.

Geograficamente ai margini della Valdinievole, Montecarlo di Lucca è una tappa naturale per chi esplora la zona.
Borgo medievale su un crinale circondato da vigneti, con la Fortezza del Cerruglio e l’anello delle mura con vista sulle colline lucchesi.
Il Montecarlo Bianco e il Rosso DOC si degustano nelle cantine storiche che circondano il borgo.

Come arrivare e come muoversi

In auto: autostrada A11 Firenze-Mare, uscite Montecatini Terme o Pescia.
Da Firenze circa 45 km, da Pisa circa 50 km, da Lucca circa 30 km.
In treno: stazione di Montecatini Terme sulla linea Firenze-Viareggio, con frequenti collegamenti da entrambe le direzioni.
Da Firenze circa 50 minuti.
In bici: la Valdinievole è percorribile in piano tra le città principali — Montecatini, Pescia, Ponte Buggianese, Fucecchio — e sulle colline con MTB o e-bike per i borghi della Svizzera Pesciatina.

Info pratiche

Terme Tettuccio e stabilimenti Liberty Montecatini: apertura stagionale — verificare su termemontecatini.it
Funicolare Montecatini Alto: attiva da aprile a ottobre, orari variabili
Grotta Giusti Monsummano Terme: su prenotazione, grottagiusti.com
Padule di Fucecchio: sempre aperto, visite guidate su prenotazione (tel. 0573/84540)
Parco di Pinocchio Collodi: aperto tutto l’anno, orari variabili
Giardino Storico Garzoni: aprile-novembre, a pagamento
Montecatini Terme → Fucecchio: circa 20 minuti in auto
Montecatini Terme → Collodi: circa 20 minuti in auto
Montecatini Terme → Monsummano: circa 10 minuti in auto

Foto Martino De Mori, Grotta Giusti Thermal Spa Resortt, Visit Tuscany

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/cammini/una-vacanza-a-piedi-potrebbe-cambiarti-la-vita-piu-di-quanto-pensi/ Sun, 26 Jul 2026 16:13:30 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=672001

Nel 2025 sono state oltre 300mila le persone che hanno camminato lungo gli itinerari italiani, un balzo del 56% rispetto all’anno precedente. Solo un anno prima, nel 2024, i camminatori erano già saliti a quota 191mila, con un aumento del 29%. Nel giro di pochi anni, insomma, il cammino a piedi è passato da nicchia per pellegrini e trekker incalliti a fenomeno turistico maturo: 2,4 milioni di pernottamenti generati, oltre 336 milioni di euro di spesa diretta, una legge approvata a inizio 2026 che per la prima volta riconosce ufficialmente i cammini come infrastrutture culturali e turistiche strategiche per il Paese.

Numeri che, se ci pensi, raccontano qualcosa di più profondo di una semplice moda: un pezzo crescente di italiani ha smesso di considerare “arrivare” più importante di “attraversare”.

Una vacanza a piedi potrebbe cambiarti la vita più di quanto pensi

Abbiamo già parlato in un altro articolo di vacanze in bicicletta. Qui il principio di fondo è lo stesso — rallentare, riscoprire il territorio, lasciarsi sorprendere — ma il mezzo cambia tutto: niente ruote, niente meccanica, niente allenamento specifico. Solo un paio di scarpe (buone) e la voglia di mettere un piede davanti all’altro per qualche giorno.

Prima di partire, però, vale la pena chiarire una cosa: “vacanza a piedi” non è una categoria sola. C’è il grande cammino spirituale o storico — la Via Francigena, il Cammino di Santiago, la Via Romea Strata — che dura in media 7-8 giorni di marcia effettiva ed è un’esperienza totale, quasi una parentesi di vita sospesa dal resto. E poi c’è il cammino breve, 2-3 giorni, al massimo 5, ideale per chi vuole assaggiare questo tipo di viaggio senza staccarsi per settimane dalla vita normale: un tratto di sentiero, un anello tra borghi, una tappa isolata di un cammino più lungo. Due esperienze diverse, ma con lo stesso nucleo emotivo.

Ecco dieci motivi per provarci, quale che sia la misura che scegli.

1. È il mezzo di trasporto più democratico che esista

Non serve comprare nulla, non serve saper fare nulla di tecnico, non serve nemmeno un buon allenamento pregresso. Se sai camminare — e lo sai fare da quando avevi un anno — puoi partire. È l’unica forma di viaggio davvero alla portata di chiunque, indipendentemente dall’età, dal portafoglio o dalla forma fisica.

2. Il ritmo del corpo diventa il ritmo del viaggio

In bicicletta rallenti rispetto all’auto. A piedi rallenti ancora di più, fino a un ritmo che il corpo umano conosce da centomila anni. Non è un caso che tanti di chi ha fatto un cammino racconti la stessa sensazione: quella di essere tornati a una velocità “giusta”, quella per cui siamo evolutivamente tarati, molto più di quanto lo sia il finestrino di un treno o il sedile di un’auto.

3. Non hai bisogno di decidere quasi nulla, e questo è un sollievo

Il percorso è segnato, la tappa è più o meno fissa, l’unica vera decisione della giornata è dove fermarti a mangiare. Dopo mesi passati a scegliere tra mille opzioni per ogni piccola cosa, camminare lungo un tracciato definito toglie un peso mentale che nessuno ammette di avere finché non se ne libera.

4. Incontri le stesse persone sera dopo sera, e nasce qualcosa

Chi cammina un cammino lungo lo sa: le facce si ripetono, gli ostelli si condividono, le cene si allungano raccontandosi la giornata. Si creano legami veloci e intensi con sconosciuti che il giorno dopo magari non rivedrai più, o che invece ritroverai per tutta la settimana. È una forma di socialità che il turismo tradizionale ha quasi del tutto perso.

5. Il corpo ti restituisce fatica in cambio di lucidità

Le prime ore di cammino la testa è ancora piena di pensieri di casa, di lavoro, di quello che hai lasciato in sospeso. Poi, chilometro dopo chilometro, qualcosa si svuota. Non è meditazione in senso tecnico, ma le assomiglia: la mente segue il passo, il passo segue il fiato, e a un certo punto restano solo il paesaggio e il presente.

6. Vedi l’Italia (o l’Europa) a una risoluzione che nessun altro mezzo restituisce

A piedi noti il muschio su un muro, il santino dentro un’edicola votiva, l’odore che cambia entrando in un bosco di castagni. Sono dettagli che a qualunque altra velocità — anche quella della bici — sfuggono quasi sempre. Chi ha fatto un cammino spesso dice la stessa cosa: di aver visto più cose in un tratto di sentiero che in un intero viaggio organizzato.

7. Dormi bene come non ti capitava da tempo

Fatica fisica reale, aria aperta, orari regolari: il sonno durante un cammino è spesso il migliore dell’anno, al netto di qualche russatore in un dormitorio condiviso. È uno degli effetti collaterali meno pubblicizzati e più apprezzati da chi lo prova.

8. Costa sorprendentemente poco

Zaino in spalla, ostelli o strutture convenzionate, cene semplici nei paesi che attraversi: una vacanza a piedi è quasi sempre più economica di una vacanza tradizionale della stessa durata. Il budget si concentra su vitto e alloggio essenziali, senza il peso di trasporti, carburante o attività organizzate a pagamento.

9. Ogni tappa ha un inizio e una fine ben definiti

C’è una soddisfazione fisica e mentale nell’arrivare a destinazione con le proprie gambe, che nessun altro mezzo di trasporto restituisce allo stesso modo. Ogni giorno diventa un piccolo obiettivo raggiunto, visibile, misurabile nei chilometri fatti e nella stanchezza buona delle gambe la sera.

10. Anche solo tre giorni bastano per sentirne l’effetto

Non serve per forza affrontare una Via Francigena intera per capire di cosa parliamo. Bastano due o tre giorni su un tratto breve, un anello tra borghi vicino a casa, per sentire lo stesso cambiamento di ritmo, di sguardo, di umore che raccontano quelli che i cammini lunghi li fanno da anni. È probabilmente il modo più semplice per capire, senza troppo rischio, se questo tipo di viaggio fa per te.

SE STAI DAVVERO PENSANDO AL TUO PRIMO CAMMINO, ALLORA LEGGI ANCHE I NOSTRI ARTICOLI SUGLI ITINERARI PIÙ BELLI: CLICCA QUI.

Che tu scelga un weekend lungo su un sentiero vicino casa o un cammino di una settimana con lo zaino in spalla, il principio resta lo stesso di questa intera serie: a volte la vacanza più memorabile è quella in cui rinunci alla velocità in cambio di tutto quello che la velocità normalmente ti fa perdere.

Ci sono montagne che diventano famose per un dettaglio fotografico — un colore, un riflesso, una forma riproducibile su ogni schermo.
E ci sono montagne che diventano famose per quello che sono davvero.
Il Monte Pelmo è stato il primo ad essere scalato tra le grandi cime delle Dolomiti. Ball scelse il Pelmo perché gli sembrava il più bello di tutti.
Oggi è ancora lì — il suo nome in dialetto zoldano, “Pelf”, significa “peloso” ovvero boscoso — con la sua forma che dall’est e dal sud ricorda un trono, con le pareti nord verticali e selvagge, con i pascoli ai piedi e le foreste che lo circondano su tre lati.
Non è sulle cartoline più vendute delle Dolomiti.
Ed è questa la sua fortuna.

La prima vetta dolomitica: la storia di John Ball e la Cengia di Ball

John Ball nacque a Dublino nel 1818. Sposò l’italiana Elisa Parolini, figlia del naturalista vicentino Alberto Parolini, morta a soli 37 anni d’età. Ball fu politico affermato, ma ad un certo punto della sua vita abbandonò tale attività e si dedicò completamente ai suoi viaggi e agli studi naturalistici.
Raggiungendo la vetta aveva rovinato i piani di altri due alpinisti, due francesi, che erano capitati nella val zoldana nella primavera del 1857. Avevano programmato la scalata per l’agosto del 1858. Troppo tardi: il 19 settembre del 1857 c’era salito John Ball.

Il passaggio chiave fu la Cengia di Ball: una stretta fessura orizzontale nella parete, percorribile strisciando con il ventre a terra nel punto più stretto — la parete a picco presenta solo una stretta fessura orizzontale; i due recuperano la facile cengia perduta, strisciando nell’incavo con il ventre a terra: da cui il nome del varco, “Passo del Gatto”.
La guida locale che lo accompagnava si fermò prima della cima. C’è chi dice lo facesse per ragioni di sicurezza — temeva invece di violare una montagna così maestosa?

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Cosa si trova sul Pelmo: impronte di dinosauri e geologia dolomitica

Il Pelmo non è solo una montagna da salire o da girare. È un archivio geologico straordinario.
Ai piedi del Pelmetto, a quota 2050 m, non lontano dal rifugio Staulanza, è stato rinvenuto dal ricercatore Vittorino Cazzetta di Pescul un masso con impronte di dinosauri. Un calco del masso con le tracce è visibile nel museo civico di Selva di Cadore intitolato a Cazzetta.

Quelle fossette su quell’enorme masso erano le tracce di almeno tre dinosauri che si trovavano a camminare sul fango del bagnasciuga duecentoventi milioni di anni fa.
Sulla cresta dello spallone nord-est, anche qui sono state trovate impronte di dinosauro, più giovani di quelle di prima: queste sono state impresse circa 200 milioni di anni fa — sono diventate famose in quanto sul podio fra i siti di impronte più alti in quota.

Nello stesso museo è anche possibile vedere lo scheletro di un cacciatore del mesolitico, scoperto dallo stesso Cazzetta sull’alpe di Mondeval, fra il Pelmo e i Lastoi de Formin.
Vittorino Cazzetta — il ricercatore locale a cui si devono entrambe le scoperte — scomparve misteriosamente in montagna e fu ritrovato dopo un anno di ricerche. Il museo che porta il suo nome a Selva di Cadore è una tappa imprescindibile per chi visita l’area.

Il Giro del Pelmo: l’anello che cambia prospettiva

Il percorso più rappresentativo attorno al Pelmo è l’anello completo che aggira interamente il massiccio — considerato come uno dei monti più caratteristici dell’intero complesso Dolomitico, quasi un classico.
Punto di partenza: Passo Staulanza (1.760 m), raggiungibile in auto da Longarone risalendo la Val di Zoldo, oppure da Belluno via Agordo.

Senso consigliato: in senso orario, partendo sul sentiero CAI 472 verso i Campi di Rutorto e il Rifugio Venezia.
Il percorso alterna lunghi pascoli, ghiaioni, tratti boscosi e pareti rocciose:

• Dal Passo Staulanza si attraversano i pascoli de Le Mandre e i Campi di Rutorto sul versante orientale, dove il Pelmo appare in tutta la sua imponenza verticale
• Si raggiunge il Rifugio Venezia (2.050 m) — punto di sosta con vista su Cadore, Ampezzo e le cime di Antelao e Sorapiss
• Il tratto più impegnativo è la salita alla Forcella Val d’Arcia (2.478 m), con passaggi attrezzati e brevi tratti esposti — difficoltà EE — dislivello complessivo in salita 700 m — tempi di percorrenza ore 6 soste escluse
• Si scende poi verso il versante nord lungo il Sentiero Flaibani e si torna al Passo Staulanza attraverso Forcella Staulanza

Lungo il tragitto, a metà percorso in corrispondenza del canalone tra Pelmetto e Pelmo, una deviazione porta al masso con le orme dei dinosauri — 20 minuti dal sentiero principale, su ghiaione instabile.

Mondeval e il Laghetto delle Baste

Dal rifugio Venezia è facilmente raggiungibile l’altopiano di Mondeval, luogo dalla grande valenza scientifica, storica e paesaggistica, e percorrendo una traversata molto suggestiva di circa 6 ore, è raggiungibile l’area del Passo Giau.
Risalendo a nord-ovest verso Malga Mondeval di Sopra, si arriva al bellissimo lago delle Baste, dove potrete immortalare una delle scene più iconiche delle Dolomiti: il riflesso del Pelmo nello specchio d’acqua del lago.
Il sito di Mondeval — dove fu trovato lo scheletro del cacciatore mesolitico denominato “Valmo” — è raggiungibile anche dal Passo Giau seguendo il sentiero 436 verso forcella Giau, poi il 466 verso la grande pietra del ritrovamento.

Per alpinisti: la Via Normale dalla Cengia di Ball

La salita in vetta al Pelmo per la via normale è una classica dolomitica impegnativa, non adatta a escursionisti.
Cima lunga ed impegnativa da salire, che richiede allenamento, passo sicuro ed assenza di vertigini, assolutamente da non sottovalutare sia per la lunghezza che per l’esposizione dei passaggi in roccia.
Si parte dal Rifugio Venezia, si traversa la Cengia di Ball in diagonale sulla parete sud, poi si sale per rampe detritiche e una cresta fino alla cima a 3.168 metri.
Lungo la cengia sono presenti una decina di chiodi in alcuni punti esposti, ma non in tutti i punti non facili. Utili anche un paio di cordini lunghi per le numerose clessidre.
Difficoltà: PD/II UIAA.
Si consiglia di pernottare al Rifugio Venezia e partire il mattino presto.

I Rifugi dell’area

Rifugio Passo Staulanza (1.766 m) — direttamente sul passo, raggiungibile in auto. Punto di partenza per il Giro del Pelmo e base per gli escursionisti. Aperto in stagione estiva.
Rifugio Venezia – Alba Maria De Luca (2.050 m) — sul versante orientale del Pelmo, raggiungibile da Passo Staulanza in circa 2,5 ore, da Zoppè di Cadore in circa 2 ore, da Palafavera in circa 1,5 ore. Base per il Giro del Pelmo e per la via normale.
Rifugio Città di Fiume — sul versante nord, accessibile dal Passo Staulanza seguendo il sentiero 480 verso Forcella Val d’Arcia e scendendo.

Le escursioni nei dintorni

Lago di Coldai e Rifugio Coldai — partenza da Palafavera, circa 4-5 ore andata e ritorno. Il percorso offre la celebre vista sul Pelmo dal versante del Civetta. Uno dei punti panoramici più fotografati delle Dolomiti di Zoldo.
Alta Via n.1 — il percorso di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita dal Passo Staulanza: chi percorre l’Alta Via 1 ha il Pelmo come compagno di strada per un lungo tratto.
Val Fiorentina — la valle che separa il Pelmo dalla Croda da Lago, percorribile a piedi o in bici con panorami sul massiccio dal lato opposto rispetto alla Val di Zoldo.
Per un quadro più ampio delle Dolomiti bellunesi meno frequentate — incluso il Parco Nazionale, le valli laterali e i borghi come Fornesighe — la guida alle Dolomiti bellunesi alternative racconta il territorio con un’attenzione particolare alle valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato.

Come arrivare

Da Venezia e Treviso: autostrada A27 fino a Longarone, poi SP251 risalendo la Val di Zoldo fino a Zoldo Alto e Passo Staulanza — circa 2h30 da Venezia.
Da Belluno: SS50 verso Agordo, poi SP641 verso Selva di Cadore e Passo Staulanza — circa 1h30.
Da Cortina d’Ampezzo: via Passo Giau (strada panoramica, in parte sterrata) o via Selva di Cadore — circa 50 minuti.
Da Milano: autostrada A4 fino a Venezia, poi A27 fino a Longarone — circa 4 ore totali.
Parcheggio: ampio parcheggio al Rifugio Passo Staulanza (a pagamento in stagione).

Info pratiche

Dove: Massiccio del Monte Pelmo, Val di Zoldo, provincia di Belluno, Dolomiti venete (Patrimonio UNESCO)
Quota cima: 3.168 m — quota Pelmetto: 2.990 m
Punto di partenza principale: Passo Staulanza (1.760 m) da Zoldo Alto
Giro del Pelmo ad anello: ca. 18-20 km, ca. 1.200 m D+, difficoltà EE, 7-8 ore — scarponi obbligatori
Rifugio Venezia: 2.050 m — prenotazione consigliata nei weekend estivi
Impronte di dinosauri: deviazione 20 min dal sentiero 472, ghiaione instabile — calco nel Museo Cazzetta a Selva di Cadore
Via normale alla vetta: difficoltà PD/II UIAA — per alpinisti con esperienza
Periodo consigliato: luglio-settembre; meglio infrasettimanale per l’anello; evitare agosto nei weekend (più frequentato)
Museo Civico Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — impronte di dinosauri e Uomo di Mondeval

Foto Martino De Mori, Davide Busetto, Bandion.it

Leggi anche

Stesse vette UNESCO, niente code e prezzi umani: le Dolomiti bellunesi poco note

Le più belle escursioni alle Tre Cime di Lavaredo

Sciare in Val di Zoldo in Veneto: piste e skipass

C’è un pregiudizio duro a morire nel mondo del cicloturismo: che la pianura sia il ripiego di chi non ce la fa con la montagna. Una specie di consolazione per gambe pigre. Chi la pensa così probabilmente non ha mai pedalato lungo un fiume al tramonto, con la luce che si allunga sull’acqua e il silenzio rotto solo dal vento tra i pioppi.

La pianura ha un ritmo tutto suo. Non è la fatica della salita, non è l’adrenalina della discesa: è qualcosa di più meditativo, più orizzontale nel senso letterale e figurato del termine. Si pedala e si pensa. Si pensa e si guarda. Si guarda e ci si accorge di cose che a qualsiasi altra velocità sarebbero invisibili: un airone fermo sull’argine, una cascina del Seicento nascosta tra i campi, un paese che ha ancora la piazza con la fontana e i vecchi seduti fuori dal bar.

I fiumi, poi, sono guide naturali perfette. Scendono sempre verso il mare, non richiedono mappa né orientamento, e lungo le loro sponde l’Italia ha costruito per secoli una civiltà fatta di mulini, ponti, abbazie e città che esistono proprio perché l’acqua era lì. Pedalare lungo un fiume è come leggere un libro di storia con le gambe.

Ciclovie di pianura e lungo i fiumi: le più belle d’Italia per una vacanza in bici questa estate

I Green Road Awards — l’Oscar italiano del Cicloturismo — hanno premiato anche questo tipo di cicloturismo, riconoscendo il valore di percorsi che non fanno parlare di sé per le vette o per i panorami mozzafiato, ma per la qualità dell’esperienza quotidiana: segnaletica impeccabile, servizi distribuiti con intelligenza, connessioni con il trasporto pubblico, una rete di ospitalità che rende tutto più semplice. Qui trovi le premiate nelle edizioni che abbiamo coperto. Niente dislivelli da temere, solo chilometri da godersi.

Ciclovia del Sole — Lombardia / Emilia Romagna

📍 64 km (tratto ER premiato) | Mirandola → Bologna | EuroVelo 7, ex ferrovia Bologna-Verona

Fa parte di qualcosa di molto più grande: l’EuroVelo 7, il tracciato continentale che collega la Norvegia a Malta attraversando l’intera penisola italiana. Il tratto emiliano-romagnolo premiato ai Green Road Award 2021 — da Mirandola a Bologna su una ex ferrovia dismessa — è forse il segmento più riuscito dell’intero percorso italiano: segnaletica eccellente, aree di sosta con ricarica e-bike e kit riparazione, connessioni con la viabilità ordinaria per chi la usa anche per gli spostamenti quotidiani. Il tratto lombardo ha ricevuto la Menzione Legambiente nel 2025. Una ciclovia che cresce, pezzo dopo pezzo, verso qualcosa di straordinario.

➡️ Così è come dovrebbero essere fatte le ciclovie

Ciclovia dei Parchi — Emilia Romagna

📍 Rete regionale | Piacenza → Rimini | 10 ciclovie collegate, parchi e riserve naturali

Non una ciclovia singola ma un sistema: dieci percorsi regionali collegati con segnaletica omogenea, dai Gessi Romagnoli di Rimini alla Val Trebbia di Piacenza, passando per parchi regionali e riserve naturali che coprono tutta la fascia pedecollinare emiliana. Un approccio che ha fatto scuola nel cicloturismo italiano: non il singolo percorso da cartolina, ma un ecosistema ciclabile in cui ogni itinerario si connette al successivo e il territorio diventa una rete da esplorare liberamente. Seconda classificata ai Green Road Award 2017.

GABA – Grande Anello dei Borghi Ascolani — Marche

📍 100 km | 7 tappe da ~15 km | Ascoli Piceno e entroterra pre-appenninico

Cento chilometri ad anello intorno ad Ascoli Piceno, in sette tappe di circa quindici chilometri ciascuna — la misura giusta per chi vuole godersi ogni posto senza fretta e senza arrivare a destinazione con le gambe distrutte. Il percorso alterna asfalto, strade bianche e mulattiere storiche attraverso l’entroterra marchigiano pre-appenninico: uno di quegli angoli d’Italia che non finisce mai sui titoli dei giornali e che per questo conserva un carattere autentico difficile da trovare altrove. Bicigrill, fontane e punti di ristoro lungo tutto il tracciato. Terzo classificato ai Green Road Award 2021 — caratura locale, qualità alta.

PER ALTRE CICLOVIE PREMIATE AI GREEN ROAD AWARDS LEGGI ANCHE QUESTI ARTICOLI: CLICCA QUI.

Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Nel Parco Regionale del Monte Barro, su terrazze pianeggianti a circa 600 metri di quota, la vegetazione cede il passo a qualcosa di inaspettato: i resti di muri, edifici e una cinta muraria lunga 1.200 metri che fu costruita per difendere Milano dall’avanzata barbarica — e che i Barbari stessi occuparono dopo.
Il sito archeologico dei Piani di Barra è uno di quei posti che si porta dentro in modo diverso rispetto a un museo chiuso in quattro pareti: si cammina tra i resti, si leggono i pannelli illustrativi all’aperto, ci si ferma davanti a strutture che hanno resistito a mille e cinquecento anni di bosco, pioggia e silenzio.
A meno di un’ora da Milano.

La storia: Romani, Goti e un incendio nel 540 d.C.

Nel 286 d.C. Milano — Mediolanum — divenne capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
La sua protezione richiedeva una rete di presidi alle porte delle valli alpine, nei punti strategici dove le invasioni potevano scendere verso la pianura padana.
Il Monte Barro, con la sua posizione isolata e dominante sulla Brianza, era uno di questi punti.

L’insediamento sui Piani di Barra fu costruito tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C. — in un momento in cui l’Impero stava crollando ma cercava ancora di tenere i confini.
Successivamente fu occupato dagli Ostrogoti, il popolo germanico che Teodorico portò in Italia alla fine del V secolo.
Intorno al 540 d.C., durante le guerre gotiche combattute tra i Goti e l’imperatore Giustiniano, il sito fu incendiato e abbandonato dagli stessi Ostrogoti.
Quell’incendio, paradossalmente, ha contribuito a conservare il sito: le ceneri e il crollo delle strutture hanno preservato oggetti di uso quotidiano che sarebbero altrimenti scomparsi.
Le ricerche archeologiche sono iniziate tra il 1986 e il 1997, confermando quello che le leggende medievali già raccontavano: il Monte Barro come sede di una “mitica città”.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Cosa si vede nel parco archeologico

Il percorso ad anello dei Piani di Barra è segnalato da cartelli didascalici che guidano la visita in autonomia.
Sono stati individuati 12 edifici nell’area di scavo — tra questi il Grande Edificio, che si estendeva per circa 1.700 metri quadrati su tre ali disposte attorno a un cortile.
Si ipotizza fosse il palazzo del capo dell’insediamento. Attorno al villaggio, la cinta muraria — ancora visibile per circa 1.200 metri — proteggeva l’intera area.
Il Sentiero delle Torri permette di camminare sui resti del muro di cinta — il cosiddetto “muraioo” in dialetto locale — e di osservare le torri di guardia ancora leggibili nel paesaggio.
Il parco è sempre aperto, senza biglietto.

Il Museo Archeologico del Barro (MAB)

A circa 15 minuti a piedi dai Piani di Barra, nell’Eremo del Monte Barro, il Museo Archeologico del Barro espone oltre 400 oggetti originali rinvenuti durante gli scavi.
Monete, ceramiche, vetri, pentole in pietra ollare, ornamenti in metallo — tutta la vita quotidiana di un insediamento del VI secolo, conservata grazie a quell’incendio che avrebbe dovuto cancellare tutto.
Il museo si articola su due piani con pannelli esplicativi e ricostruzioni pittoriche che contestualizzano i reperti.
Biglietto: 2 euro.
Gli orari variano stagionalmente — verificare su parcobarro.lombardia.it prima di partire.

I sentieri: dal parco archeologico alla vetta

Il sentiero più accessibile parte dal parcheggio in località Fornaci a Galbiate e sale fino all’Eremo in circa 30 minuti — nel bosco, con i primi scorci sul Lago di Annone e sulla Brianza.
Dall’Eremo, i Piani di Barra distano pochi minuti a piedi.
Chi vuole continuare fino alla vetta segue i cartelli dal parco dell’Eremo: mezz’ora di cammino in ambiente più aperto e soleggiato, con un panorama che abbraccia il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.
La cima del Monte Barro è a 922 metri — dislivello totale da Galbiate circa 500 metri, tempo di percorrenza circa 1h30 in salita.

L’anello completo — che parte da Galbiate, passa per il parco archeologico, l’Eremo, la vetta e scende dall’altro versante — misura circa 10-12 km ed è adatto a escursionisti con un minimo di allenamento, non a famiglie con bambini piccoli.
L’alternativa per le famiglie è limitarsi al percorso fino all’Eremo e ai Piani di Barra, che richiede circa 1h30 totale andata e ritorno senza affrontare la vetta.

Cosa fare nei dintorni nel weekend

Villa Bertarelli — a pochi minuti a piedi dal parcheggio di Galbiate, dimora settecentesca con giardino storico su tre livelli e vista diretta sui laghi briantei. Aperta gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30.
I laghi briantei — Lago di Annone, Lago di Garlate, Lago di Pusiano e Lago di Alserio — percorribili in bici o a piedi su piste ciclabili che collegano i borghi lacustri. Il Monte Barro è il punto panoramico ideale per vedere tutti e quattro insieme.

Museo Etnografico dell’Alta Brianza — nell’antico nucleo di Camporeso, nel Parco del Monte Barro: racconta la vita rurale della Brianza fino al Novecento.
La falesia di Galbiate — punto di riferimento per l’arrampicata della zona, con undici settori e vie di tutti i livelli, raggiungibile a piedi in 10 minuti dal centro del paese.
Monte Cornizzolo da Civate — escursione alternativa per chi vuole un secondo obiettivo nel weekend: a pochi chilometri dal Monte Barro, con viste diverse sullo stesso paesaggio lacustre.

Info pratiche

Dove: Piani di Barra, Parco Regionale del Monte Barro, Galbiate (LC)
Come arrivare in auto: da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: in località Fornaci a Galbiate — gratuito
Parco Archeologico dei Piani di Barra: sempre aperto, ingresso gratuito
Museo Archeologico del Barro (MAB): all’Eremo del Monte Barro, biglietto 2 euro — orari su parcobarro.lombardia.it
Eremo e Rifugio Monte Barro: ristorante/ostello all’Eremo, fontanella per le borracce, terrazza panoramica
Vetta del Monte Barro: 922 m, dislivello ~500 m da Galbiate, 1h30 in salita
Villa Bertarelli: gratuita ogni sabato mattina 8:30-11:30
Periodo: tutto l’anno — primavera per le orchidee selvatiche in cresta; estate per il fresco del bosco; autunno per i colori

Foto Canva, Visitlecco, https://www.parcomontebarro.it/

Quando il Malerweg (Sentiero dei pittori romantici) è stato formalmente riaperto nel 2006, grazie al lavoro di numerosi partner regionali e al recupero dei tracciati storici, nessuno immaginava che sarebbe diventato uno dei sentieri escursionistici più amati della Germania. Le origini di questo cammino risalgono a oltre due secoli fa quando pittori, poeti e compositori scoprirono per primi i luoghi suggestivi di questo paesaggio roccioso, aprendo, con l’aiuto di guide locali e portantini con sedie da trasporto, i primi sentieri verso i belvedere più spettacolari.

Il nome Svizzera Sassone nasce nel 1766 dagli artisti svizzeri Adrian Zingg e Anton Graff dell’Accademia delle Belle Arti di Dresda, ai quali, il profilo insolito delle montagne e gli ampi altopiani rocciosi, ricordavano la regione del Giura svizzero da cui provenivano. Così somigliante alla loro terra natale, nei loro scambi epistolari iniziarono a chiamarla “Sächsische Schweiz”. Il nome si affermò nel tempo fino a diventare la denominazione ufficiale della regione.

Il Malerweg nel Parco Nazionale della Svizzera Sassone è il sentiero che ha ispirato i pittori romantici

Quest’anno il Malerweg compie 20 anni. Chi lo percorre segue le orme di Caspar David Friedrich, Richard Wagner e di tutti gli artisti che hanno trasformato questo angolo di Sassonia in un polo del Romanticismo europeo. Formato da otto tappe (da 11 a 18 chilometri ciascuna, per un totale di circa 116 km e 7.000 metri di dislivello complessivo) si estende su entrambe le rive dell’Elba, da Pirna fino al Großer Winterberg.

Il Caspar David Friedrich Weg, inaugurato di recente, è un percorso tematico distaccato, che offre un’angolatura artistica centrata su Friedrich. Si estende per 15-20 chilometri tra Krippen e Schöna, e si intreccia con le tappe n° 2 e 4 del Malerweg. Dodici pannelli lungo il tracciato riproducono i suoi disegni originali eseguiti nei rispettivi luoghi. Un tredicesimo pannello, sulla pista ciclabile dell’Elba a Krippen, inquadra il paesaggio esattamente come lo vedeva il pittore.

Il punto culminante del percorso è la Kaiserkrone, la Corona Imperiale. Ai piedi di questa montagna, Friedrich realizzò il 3 giugno 1813 il disegno a matita “Vetta rocciosa”. Cinque anni dopo, da quello schizzo, nacque il dipinto a olio più famoso del Romanticismo tedesco: Il viandante sul mare di nebbia. Stare su quella roccia oggi, nel 2026, è un’esperienza che pochi sentieri al mondo possono offrire.

8 tappe, 8 scene romantiche

Il Malerweg si percorre in 7-8 giorni, ma si può esplorare anche tappa per tappa grazie a un sistema di trasporto pubblico capillare (S-Bahn ogni 30 minuti lungo la valle dell’Elba) che permette di scegliere un unico alloggio per l’intera avventura.

Qui nel dettaglio ciascuna tappa

Tappa 1: da Pirna-Liebetha a Stadt Wehlen | 11,5 km | Facile

Il cammino si apre tra le gole silenziose della valle Liebethal, seguendo il torrente Wesenitz fino al mulino Daubemühle. Due soste d’autore lungo la via: il monumento a Richard Wagner (che compose parti del Lohengrin nel vicino mulino Lochmühle nell’estate del 1846) e il leggendario portale di roccia della valle Uttewalder Grund, dove soggiornò Caspar David Friedrich. L’arrivo a Stadt Wehlen, con i resti del suo antico castello, chiude una tappa narrativamente molto densa.

Tappa 2: da Stadt Wehlen a Hohnstein | 10,9 km | Media

La tappa più celebre del cammino. Dopo la storica area picnic “Steinerner Tisch”, voluta dal principe elettore Augusto il Forte per le sue battute di caccia, il sentiero raggiunge il ponte Bastei, sospeso tra i pinnacoli di arenaria a 300 metri sul fiume. La discesa verso Rathen e la rimonta fino a Hohnstein, attraverso la stretta Wolfsschlucht, completano la giornata.

Tappa 3: da Hohnstein a Altendorf | 14 km | Media

Si parte dal Bärengarten (l’antico serraglio di Hohnstein), si sale al belvedere del Brand con vista sulla valle Polenztal, tra le più famose della regione, e si scende per oltre 800 gradini nel Tiefen Grund.

Tappa 4: da Altendorf a Neumannmühle | 18 km | Impegnativa

La tappa più lunga e tecnica del cammino. Gole di Dorfbachklamm, la lunga cresta frastagliata delle Schrammsteine, la cascata di Lichtenhain e la grotta monumentale del Kuhstall sul Neuer Wildenstein. La Himmelsleiter (Scala del Paradiso) porta a un ulteriore punto panoramico prima della discesa al Neumannmühle.

Tappa 5: da Neumannmühle a Schmilka | 13,6 km | Media

Si risale la valle del Kirnitzsch fino allo Zeughaus, si sale attraverso le Wolfsschlüchte fino alla cima del Großer Winterberg (556 m) e si gode di panorama a 360° su tutta la Svizzera Sassone. Da qui è tutta discesa verso Schmilka, il bio eco resort della valle dell’Elba, tra i più suggestivi posti dove concludere una giornata di cammino.

Tappa 6: da Schmilka a Kurort Gohrisch | 17 km | Media

Si attraversa l’Elba in traghetto, si risale l’Aschersteig fino al Kaiserkrone e si segue il sentiero circolare Caspar David Friedrich fino al Wolfsberg. A Reinhardtsdorf si nasconde un tesoro poco conosciuto: una chiesa barocca rurale con le più antiche rappresentazioni artistiche della Svizzera Sassone. La tappa si chiude scalando i due monti tavolato Papststein e Gohrisch.

Tappa 7: da Kurort Gohrisch a Weißig | 16,6 km | Media

Dopo la salita “a cruna d’ago” sull’altopiano di Pfaffenstein, un passaggio stretto e ripido che è già una piccola impresa, il sentiero scende verso Königstein e la sua celebre fortezza di montagna a cui dedicare almeno due ore per la visita. La Cappella Malerweg, poco oltre, offre una delle viste più romantiche sull’intera fortezza. La tappa termina tra campi aperti a Weißig.

Tappa 8: da Weißig a Pirna | 13,8 km | Facile

La chiusura ad anello. La cresta del Rauenstein, quasi un chilometro in piano, offre un panorama finale a 360° su rocce, montagne e la valla dell’Ellba. La pista ciclabile riporta a Pirna dove alla Casa Canaletto si timbra il pass escursionistico e si festeggia l’arrivo.

Dove dormire

Trovare un alloggio diverso ad ogni tappa del Sentiero dei Pittori è un’opzione ma non l’unica. Durante l’intera avventura è possibile fare ritorno nella stessa struttura ricettiva grazie all’eccellente sistema di trasporto pubblico della regione, che permette di iniziare e terminare ogni escursione giornaliera in autobus o in treno, senza spostare i propri bagagli. Comodo e anche conveniente grazie alla GÄSTEKARTE, la carta ospiti locale rilasciata in tutte le strutture, che include l’utilizzo dei mezzi pubblici nel pernottamento.

La scelta più comoda è alloggiare nella Valle dell’Elba collegata dalla S-Bahn ogni 30 minuti tutto l’anno. Bad Schandau e Pirna dispongono di stazioni degli autobus e ponti sull’Elba, basi logistiche complete per qualsiasi tappa. Königstein è particolarmente centrale: oltre alla S-Bahn è servita da numerose linee di autobus che raggiungono anche i versanti più interni del parco.

Per ammirare i paesaggi più suggestivi dell’Elba dalla finestra, Stadt Wehlen, Kurort Rathen e Schmilka si trovano direttamente sulla riva del fiume. Mentre il castello di Hohnstein, situato direttamente sul tracciato del Malerweg, ospita un ostello ben collegato da autobus per Bad Schandau e Pirna.

Cammino senza zaino e soggiorno chiavi in mano

Sono disponibili pacchetti “Cammino senza bagaglio” da 4 e 5 notti, con trasporto dei bagagli incluso tra una tappa e l’altra. Per informazioni clicca qui.

Il programma del 20° anniversario del Malerweh

Il 2026 è un anno ricco di eventi celebrativi. Il Parkhotel Bad Schandau ospita durante l’estate la mostra speciale “Inspiration Malerweg”, con opere rare e importanti della collezione della Fondazione Hasse e dell’amministrazione del Parco Nazionale. Da marzo a ottobre si susseguono escursioni celebrative mensili, una per ciascuna delle otto tappe. È aperto inoltre un concorso fotografico dedicato al sentiero.

LEGGI ANCHE

I sentieri a piedi e in bici più belli della Svizzera Sassone

la Svizzera Sassone potrebbe essere la tua meta dell’estate: romantica e selvaggia

Informazioni pratiche

Lunghezza totale: circa 116 km in 8 tappe (11-18 km ciascuna)
Durata consigliata: 7-8 giorni per escursionisti medi
Base logistica consigliata: Bad Schandau, Pirna o Königstein (S-Bahn ogni 30 minuti tutto l’anno)
Pacchetti “cammino senza bagaglio”: disponibili su saechsische-schweiz.de (4 e 5 notti)
Top location fotografiche: Bastei (tappa 2), Schrammsteine e Kuhstall (tappa 4), Großer Winterberg (tappa 5), Wolfsberg con panorama su Zirkelstein e Schrammsteine, Kaiserkrone (Friedrich Weg).

C’è un modo per visitare il Parco Nazionale dello Stelvio che non passa dai tornanti né dalle piste da sci.
Passa dai passi lenti di chi si ferma a leggere un paesaggio come fosse un libro aperto — e da quel libro emergono trincee, camminamenti, villaggi militari e postazioni di artiglieria che il tempo aveva quasi cancellato.

La Prima Guerra Mondiale si combatté anche qui, sopra i 3.000 metri, in condizioni che le battaglie di pianura non riescono a immaginare: neve, ghiaccio, quota, e un fronte che divideva Italia e Austria-Ungheria lungo le creste dello Stelvio.
Si chiamò Guerra Bianca, e i suoi resti — restaurati con cura dal Parco Nazionale — sono oggi il cuore degli Stelvio Historical Trek: una rete di sei itinerari tematici nati dal progetto di valorizzazione promosso da Regione Lombardia insieme a ERSAF e al Museo della Guerra Bianca.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Le Buse: il villaggio che la montagna ha custodito

Il primo e più accessibile degli itinerari parte da un tornante sopra la Seconda Cantoniera dello Stelvio, dove un sentiero si infila nella Valle dei Vitelli e conduce fino al villaggio militare de “Le Buse”.
Diciassette edifici disposti a semicerchio, postazioni di artiglieria scavate in galleria e una fitta rete di trincee raccontano ancora oggi la vita quotidiana dei soldati ad alta quota — un sito che il Parco ha restaurato con cura.
I numeri: 5,8 km, 436 metri di dislivello positivo, circa 2 ore e 40 minuti.
Adatto a famiglie e camminatori senza grande allenamento.
Attorno, pascoli alpini fioriti dove marmotte, camosci e stambecchi si muovono indisturbati — e con un pizzico di fortuna anche il gipeto in volo.
La variante più spettacolare è la traversata dalle Buse ai Fortini Alti, con discesa per la storica mulattiera militare fino alla Prima Cantoniera — un percorso che trasforma l’escursione in un’intera mattinata di storia e natura.

Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: in cresta sopra il fronte

Per chi ha gambe e fiato più allenati, il secondo itinerario sale dal primo tornante sopra la Seconda Cantoniera fino al Filon dei Mot e alla cima del Monte Scorluzzo, a 3.092 metri di quota.
I numeri: 8 km, 797 metri di dislivello positivo, circa 3 ore e 30 minuti.
Il cammino attraversa un antico insediamento militare e un osservatorio italiano d’epoca, sfiora reticolati ancora visibili e le postazioni di prima linea che un tempo dominavano il Passo dello Stelvio.
Nell’ultimo tratto, il paesaggio quasi lunare del Passo delle Platigliole è costellato di resti di trincee che il vento ha levigato senza cancellare.
Le Guide Alpine di Bormio lo chiamano il “Machu Picchu delle Alpi” — un nome esagerato, ma chi arriva in cima capisce perché l’hanno scelto: strutture militari intatte, in una posizione panoramica assoluta tra Italia e Svizzera.

Piz Umbrail e Forcola di Rims: l’anello per chi non teme l’alta quota

Il percorso più impegnativo è un anello che sale fino ai 3.031 metri del Piz Umbrail, balcone naturale sospeso tra Italia e Svizzera con vista sul gruppo Ortles-Cevedale.
I numeri: circa 11 km, 700 metri di dislivello positivo complessivo, 4-4,5 ore.

Il tracciato alterna pascoli d’alta quota, resti di fortificazioni della Grande Guerra e brevi tratti attrezzati con catene.
La discesa verso la Forcola di Rims attraversa un sistema difensivo di trincee e camminamenti perfettamente integrati nel paesaggio — fino ai resti di una caserma militare sul versante opposto.
È un’escursione riservata a escursionisti esperti, da affrontare con buona preparazione fisica, meteo favorevole e attrezzatura adeguata — meglio ancora se accompagnati dalle Guide Alpine di Bormio, che per questo percorso portano uno storico al seguito.

Il calendario estate 2026: le escursioni guidate

Per chi preferisce esplorare questi luoghi con qualcuno che conosce ogni singola pietra, il calendario estivo dugli Stelvio Historical Trek offre diverse opportunità.

Il Parco Nazionale dello Stelvio propone quattro appuntamenti aperti a tutti:
21 luglio — “Bocchetta di Forcola: sulle tracce della Grande Guerra e della Strada dello Stelvio”
4 agosto — “Bivacco Battaglione Skiatori Monte Ortles: un ricovero del primo conflitto mondiale ad alta quota”
18 agosto — “Passo di Gavia – Monte Gaviola”
1° settembre — “Le Buse: nel silenzio calcareo della memoria e della vita selvatica”

Info e iscrizioni: punto informazioni del Parco (0342 900823) o Bormio Tourism (0342 903300).

Le Guide Alpine di Bormio accompagnano invece tre escursioni con uno storico al seguito:
26 luglio — Monte Scale
8 agosto — Cime dei Forni
22 agosto — Monte Scorluzzo e Filon dei Mot (“Il Machu Picchu delle Alpi”)
Info: info@guidebormio.com — tel. 351 8895411.

I “Trekking del giovedì – Camminando nella storia” a Santa Caterina Valfurva tornano ogni giovedì da luglio al 3 settembre, con le Guide di Media Montagna tra i sentieri della Valle dell’Alpe e del Sobretta, raggiungibili in cabinovia.
Iscrizioni: 351 8895411 o 0342 925116.
Schede tecniche e mappa dei percorsi: bormio.eu

Info pratiche

Dove: Comprensorio di Bormio, Parco Nazionale dello Stelvio, Valtellina, Lombardia
Come arrivare a Bormio: SS38 da Sondrio, o valichi dalla Svizzera (Stelvio) e dall’Austria (Resia); stazione ferroviaria più vicina Tirano (linea Milano-Tirano), poi bus per Bormio
Le Buse: 5,8 km, 436 m D+, 2h40, facile — famiglie
Filon dei Mot e Monte Scorluzzo: 8 km, 797 m D+, 3h30, medio
Piz Umbrail e Forcola di Rims: 11 km, 700 m D+, 4-4h30, impegnativo — esperti
Attrezzatura consigliata: scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, acqua abbondante — anche in estate le quote dello Stelvio sorprendono con il freddo

Foto Bormio Tourism

Leggi anche

Tre escursioni a Bormio da scoprire questa primavera

Le esperienze in quota a Bormio da vivere proprio adesso

Dolomiti: le escursioni nei luoghi della Prima Guerra Mondiale

Livorno è sempre stata considerata una città di passaggio — sull’Aurelia verso il sud della Toscana, o in traghetto verso l’Elba e le altre isole.
È un modo di vederla che i livornesi tollerano con quella combinazione di autoironia e orgoglio di cui sono maestri, e che probabilmente finirà per cambiare.
L’estate 2026 ha un calendario che vale il passaggio.
Non tre giorni di museo e piazza — cinque ragioni concrete per fermarsi, alcune delle quali hanno date precise che non si ripetono.

1. Le scogliere: la Toscana che non ti aspetti

Chi immagina la costa toscana fatta di spiagge sabbiose rimarrà sorpreso.
A Livorno l’estate si vive sugli scogli — terrazze naturali affacciate sul mare, calette nascoste, acque trasparenti.
Da Calafuria a Quercianella, il Tirreno incontra la macchia mediterranea con un paesaggio costiero frastagliato all’ombra di pini e lecci.         
Il consiglio pratico che si trova scritto ovunque, e che è genuinamente utile: scarpette da scoglio, non infradito.
Il tramonto dalla Terrazza Mascagni — la grande terrazza a scacchi bianconeri affacciata sul mare — con il Libeccio che porta l’aria fresca della sera è uno di quei momenti che si capiscono solo vivendoli.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

2. I fossi navigabili in battello

Livorno è nata attorno ai suoi canali, ed è per questo che il modo migliore per capirla è dall’acqua.
Il tour dei Fossi Medicei attraversa il quartiere Venezia, costeggia antichi palazzi e cantine affacciate sull’acqua, sfiora la Fortezza Vecchia e passa sotto Piazza della Repubblica — il ponte più largo d’Europa con i suoi 220 metri — fino al Mercato delle Vettovaglie, che i livornesi chiamano il “Louvre di Livorno”.

I Fossi Medicei sono stati scavati in 28 anni a partire dal 1577 come sistema difensivo della città voluta dai Granduchi. Oggi sono navigabili in battello in circa un’ora.
In estate, con la luce che si riflette sull’acqua e le giornate lunghe, è uno dei modi più efficaci per capire perché questa città non assomiglia al resto della Toscana.

3. La cucina: cacciucco, cinque e cinque e il Cacciucco Pride

Livorno racconta la propria storia attraverso la tavola.
Secoli di commerci e contaminazioni si ritrovano nel cacciucco — la zuppa di pesce che mette insieme pesci di scarto, vino rosso e dialetto — nel cinque e cinque (farinata di ceci in mezzo al pane), nel cuscussù ebraico-livornese e nel ponce con il rum dei mercanti.

Dal 21 al 23 agosto questa cucina diventa protagonista del Cacciucco Pride: tre giorni di festa diffusa con il Cacciucco Village in Piazza Grande, degustazioni, spettacoli e decine di ristoranti coinvolti nel territorio.
È la versione labronica di un festival gastronomico — con tutto l’orgoglio che la città mette nel difendere il proprio piatto.

4. Il Museo Fattori riapre dopo il riallestimento

Giovanni Fattori è il più importante pittore italiano dell’Ottocento dopo i grandi lombardi — e Livorno è la sua città.
Il Museo Civico “Giovanni Fattori”, ospitato nella splendida Villa Mimbelli, riapre nell’estate 2026 dopo un completo riallestimento: nuovi spazi espositivi, opere restaurate, nuova illuminazione, percorso ripensato.

Quasi quattrocento opere — dagli Eccidi di Livorno recentemente acquisiti all’ultimo cavallo rimasto incompiuto davanti al mare — affiancate da Lega, Signorini, Modigliani e Ghiglia.
Per la prima volta, una sala permanente è dedicata a Leonetto Cappiello, il livornese che rivoluzionò il manifesto pubblicitario europeo a cavallo tra Ottocento e Novecento.

La sede, Villa Mimbelli, è un gioiello dell’eclettismo ottocentesco immerso nel verde — vale la visita indipendentemente dal contenuto.

5. Effetto Venezia: cinque sere nel quartiere che diventa palcoscenico

Il culmine dell’estate livornese arriva dal 29 luglio al 2 agosto, quando il quartiere Venezia ospita la 41ª edizione di Effetto Venezia.
Ponti, canali, fortezze e piazze diventano palcoscenico per concerti, teatro, cinema, mostre e spettacoli diffusi.
L’edizione 2026, dedicata al tema Futuro prossimo, porta a Livorno The Kolors, Tosca, Frankie HI-NRG MC, Ditonellapiaga e Ginevra Di Marco, affiancati da decine di appuntamenti dedicati ai giovani e alla creatività.

Per cinque sere la città resta sveglia fino a tardi, ritrovando quella vocazione all’incontro e alla contaminazione che è l’anima più autentica del porto.
L’ingresso alla maggior parte degli eventi è gratuito — si prenotano solo gli spettacoli principali.

Info pratiche

Dove: Livorno, provincia di Livorno, Toscana
Come arrivare in auto: A11 e A12 da Milano e Firenze — Livorno è raggiungibile anche in auto sull’Aurelia (SS1)
In treno: stazione di Livorno Centrale, linea Roma-Pisa-Genova — circa 1h30 da Firenze, 3h da Milano
Effetto Venezia 2026: 29 luglio-2 agosto, quartiere Venezia — programma completo su effettovenezia.it
Cacciucco Pride 2026: 21-23 agosto, Piazza Grande e ristoranti del territorio
Museo Fattori: Villa Mimbelli, orari su visit-livorno.it
Tour dei Fossi in battello: prenotazioni su visit-livorno.it
Scogliere: Calafuria e Quercianella a sud del porto, accessibili in auto o bus

Info e foto: effettovenezia.it e visit-livorno.it

Leggi anche

Livorno ha fossi navigabili, una terrazza a scacchi sul mare e una zuppa di pesce che nessun altro fa uguale

La costa della Toscana in bici: 5 itinerari da scoprire

Queste spiagge selvagge della Toscana si trovano tra queste pinete

La Croazia ha 1.244 isole. La maggior parte dei turisti ne visita tre o quattro — sempre le stesse.
Hvar, Brač, Korčula: splendide, affollatissime, ormai inserite in ogni itinerario da agosto.
Il problema non è che siano brutte.
È che esistono altre opzioni, e alcune di queste opzioni si raggiungono solo in barca — il che le mantiene fuori portata per chi arriva in traghetto e si ferma al primo porto.
Sei isole, scelte per la varietà: un parco nazionale con i dinosauri, l’isola più grande e più selvaggia, un arcipelago di 150 scogli quasi tutti disabitati, due gemelle dalmate a dieci minuti da Trogir, un’oasi silenziosa al largo di Hvar e l’isola più remota di tutta la Dalmazia.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Isole Brioni, parco nazionale con i dinosauri, Istria

Nei pressi di Pola, di fronte a Fažana, si staglia l’arcipelago delle Brioni: 14 isole che formano uno dei parchi nazionali più particolari del nord Adriatico.
L’isola più grande, Veliki Brijun, è un posto difficile da classificare: vegetazione mediterranea lussureggiante, fauna selvatica, testimonianze archeologiche romane e — dettaglio che sorprende sempre — impronte fossili di dinosauri di oltre 100 milioni di anni fa visibili sui fondali del parco.
Le acque intorno alle Brioni sono tra le più limpide dell’Adriatico settentrionale, con fondali ideali per lo snorkeling e calette che si raggiungono solo via mare.
L’accesso è regolamentato: si entra con barca privata ma con alcune limitazioni — meglio verificare le regole del parco prima di partire.
Per chi viene dall’Italia, le Brioni sono la naturale estensione di un viaggio in Istria che passa per Pola e Capo Kamenjak — la penisola selvaggia a 10 km da Pola con oltre 30 baie, fondali carsici e un carattere che non ha niente a che fare con il turismo organizzato.

Isola di Cherso (Cres), il lato selvaggio del Quarnaro

Cherso è la più grande delle isole croate, e sorprende per quanto sia rimasta intatta rispetto alla sua dimensione.
Le pareti rocciose a est precipitano a picco sul mare, il bosco fitto copre gran parte dell’interno, le calette del lato ovest si raggiungono quasi esclusivamente via mare.
Due elementi la distinguono da qualsiasi altra isola dell’Adriatico.
Il Lago di Vrana, nell’entroterra, è una riserva d’acqua dolce fondamentale per l’intero arcipelago del Quarnaro — un fenomeno geologico che non ha equivalenti nelle isole vicine.
I grifoni di Cherso sono l’altra rarità: una delle ultime colonie di questo avvoltoio protetto al mondo, l’unica che nidifica su falesie affacciate direttamente sul mare.
Navigando nei pressi di Beli è possibile osservarli in volo.
Lubenice è il punto panoramico più iconico: borgo medievale arroccato a 378 metri su una scogliera, con ai piedi la spiaggia di San Giovanni — mezzaluna di ciottoli bianchi considerata tra le più belle della Croazia — raggiungibile solo a piedi con una lunga discesa o, più velocemente, via mare.

Isole Incoronate (Kornati), 150 isole quasi tutte deserte

I Kornati non sono una destinazione nel senso convenzionale.
Sono un labirinto: circa 150 isole, isolotti e scogli, la maggior parte disabitate, con il Parco Nazionale che tutela 89 di esse preservando un paesaggio rimasto essenzialmente intatto da secoli.
Nessun hotel, nessun ristorante, quasi nessuna infrastruttura.
Si naviga tra calette che si assomigliano e poi non si assomigliano, si ancora dove si trova spazio, si nuota in acque che cambiano colore con la profondità.
Il dettaglio geologico che rende i Kornati visivamente unici sono le “corone”: pareti calcaree verticali alte fino a 80 metri che precipitano direttamente in mare dal lato aperto delle isole, creando uno scenario che George Bernard Shaw — che li visitò nel 1929 — definì “l’ultimo giorno della creazione”.

Drvenik Veli e Drvenik Mali, due gemme a dieci minuti da Trogir

Nel cuore della Dalmazia centrale, a pochi chilometri da Trogir (città patrimonio UNESCO), si trovano due isole che quasi nessuno visita pur passandoci accanto in traghetto.
Drvenik Veli è la più grande: costa frastagliata, numerose insenature per l’ancoraggio, villaggi di pescatori dove il tempo scorre lentamente.
Il punto più famoso è la Baia di Krknjaši — conosciuta anche come Laguna Blu per le tonalità turchesi e i fondali sabbiosi poco profondi che la rendono una delle soste più apprezzate dai diportisti che partono da Trogir e Spalato.
Drvenik Mali è più piccola e selvaggia, quasi disabitata, con calette riparate e un carattere che ricorda le isole dell’Adriatico di trent’anni fa — prima che arrivasse il turismo di massa.

Šćedro, l’oasi al largo di Hvar

Chi naviga attorno a Hvar trova, al largo della costa meridionale, una piccola isola che la maggior parte delle barche sorpassa senza fermarsi.
Šćedro è raggiungibile solo via mare e ha esattamente il carattere opposto a Hvar: silenzio, baie protette, fondali che variano dal verde smeraldo al blu intenso.
Le insenature offrono riparo naturale alle imbarcazioni — per questo i diportisti che partono da Hvar o da Stari Grad la scelgono come ancoraggio notturno.
È un’isola semplice, con quasi nessuna struttura turistica — e proprio per questo difficile da dimenticare.

Lastovo, l’isola più remota e il cielo più buio

Lastovo è nel sud della Dalmazia, tra Korčula e la costa di Dubrovnik.
È la destinazione più lontana dalla terraferma della lista, la meno raggiungibile senza una barca propria, e probabilmente quella che restituisce di più.
Fa parte del Parco Naturale dell’arcipelago di Lastovo, che comprende 46 isole, isolotti e scogli con acque tra le più pulite dell’Adriatico meridionale.
L’isola è montuosa e verde, con coste frastagliate, baie nascoste e fondali profondi che attirano subacquei da tutta Europa.

Il dettaglio che distingue Lastovo da tutte le altre è il cielo notturno: l’inquinamento luminoso è tra i più bassi di tutta Europa, rendendo l’osservazione delle stelle — e soprattutto delle Perseidi di agosto — un’esperienza che poche isole del Mediterraneo possono avvicinare.
Il centro principale è il borgo di Lastovo, nell’entroterra; il punto d’accesso via mare è Ubli.
Abbiamo già un pezzo dedicato interamente a quest’isola, con dettagli sul porto, sui borghi in pietra e sulle escursioni: la guida a Lastovo, l’isola più remota della Dalmazia.

Info pratiche

Dove noleggiare una barca in Croazia: le principali marine di partenza sono Pola (per le Brioni e il Quarnaro), Punat o Malinska a Krk (per Cherso), Šibenik o Murter (per i Kornati), Trogir e Spalato (per Drvenik e Šćedro), Korčula o Dubrovnik (per Lastovo)
Permessi e aree marine protette: le isole Brioni, i Kornati e Lastovo sono parchi nazionali o naturali — l’ingresso con barca privata è soggetto a pagamento e in alcuni casi a limitazioni; verificare su np-brijuni.hr, np-kornati.hr, pp-lastovsko-otocje.hr prima della partenza
Stagione: luglio-agosto per i fondali più caldi, giugno e settembre per meno barche e prezzi più bassi
Maggiori informazioni sulla nautica in Croazia: croatia.hr/it-it/nautica-da-diporto

Foto ENTE NAZIONALE CROATO PER IL TURISMO

Leggi anche

Lastovo, l’isola più remota della Dalmazia: guida completa

Premantura e Capo Kamenjak: le spiagge più selvagge dell’Istria

Comisa, isola di Vis: il rifugio definitivo per chi ama il selvaggio

Esiste una regione montuosa nel centro della Germania che la maggior parte dei turisti italiani non ha mai considerato — non perché non valga, ma perché è rimasta fuori dai radar delle destinazioni più pubblicizzate.
L’Harz è una catena collinare verde, densa di boschi, borghi medievali quasi intatti, sentieri segnalati per centinaia di chilometri e una storia che sovrappone leggende di streghe, letteratura romantica e Guerra Fredda in modo abbastanza insolito da rendere ogni salita al Brocken un’esperienza difficile da classificare.

Il Brocken: le streghe, Goethe e i sovietici

Il Brocken, con i suoi 1.142 metri, è la vetta più alta dell’intera Germania settentrionale.
Non è una montagna impressionante per quota, ma ha un microclima che inganna — nebbia per quasi 300 giorni all’anno, neve da settembre a maggio, temperature medie estive tra i 6 e i 14 gradi.
Le condizioni atmosferiche in cima assomigliano a quelle di una montagna alpina a 1.600-2.200 metri.

La sua reputazione leggendaria è molto più antica della reputazione letteraria.
Già in una poesia del 1300 il Brocken era descritto come luogo di incontro di esseri fantastici — e la tradizione del sabba delle streghe nella notte di Valpurga, dal 30 aprile al 1 maggio, resiste ancora oggi.
Nella notte di Valpurga migliaia di persone salgono al Brocken in costume, seguendo una tradizione che mischia paganesimo medievale e festa popolare in modo abbastanza irresistibile.

Johann Wolfgang von Goethe salì al Brocken almeno tre volte — la prima in pieno inverno, nel 1777, impresa non banale per l’epoca.
Il Brocken compare più di una volta nelle opere del grande poeta, e naturalmente è menzionato nel suo Faust.
Heinrich Heine ci scrisse un intero libro — Harzreise — nel 1826, e oggi il sentiero che parte da Ilseburg e sale fino alla cima porta il suo nome: 26 km, 800 metri di dislivello.
Poi arrivò la Guerra Fredda, e il Brocken cambiò identità.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La Guerra Fredda sul Brocken: le postazioni di ascolto della DDR

Dal 1957, la cima del Brocken divenne zona di sicurezza militare.
Quando fu costruito il Muro di Berlino, nel 1961, le autorità della DDR trasformarono l’intera vetta in un’area di alta sicurezza: l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica usò gran parte del suo territorio, e l’intero plateau venne circondato da un muro in cemento armato, composto da 2.318 sezioni, ognuna di 2,4 tonnellate di peso.

La posizione era strategicamente preziosa: a 1.142 metri, il Brocken era il punto più alto della Germania settentrionale — ideale per captare le comunicazioni radio e telefoniche dell’Occidente.
Le antenne sovietiche e della Stasi intercettavano il traffico da qui.
Per trent’anni nessun civile della DDR poteva avvicinarsi alla vetta — e chi tentava di fuggire verso ovest attraverso i boschi dell’Harz veniva fermato dalle guardie di confine armate.

Dal 1990, quando la cima tornò accessibile, furono smantellati il muro, le caserme e la maggior parte delle strutture militari.
Ma le tracce restano: lungo il Brockenrundweg e nella Brockenhaus si trovano spiegazioni e documentazione di quel periodo — antenne, pannelli esplicativi, fotografie d’archivio.
È uno dei luoghi tedeschi dove la storia della Guerra Fredda si legge ancora direttamente sul paesaggio, senza ricostruzioni o musei artificiali.

Come salire al Brocken: a piedi o in treno a vapore

Ci sono due modi di salire al Brocken, e nessuno dei due è sbagliato.
A piedi, il percorso più popolare è il Goetheweg — 8,8 km da Torfhaus, salita moderata, segnaletica impeccabile, circa 2-3 ore di cammino.
Chi preferisce un itinerario più impegnativo sceglie il Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, dislivello di 540 metri, pareti di roccia, torrenti e, di tanto in tanto, un treno a vapore che sfreccia accanto.

In treno, la Brockenbahn è una ferrovia a scartamento ridotto a vapore che parte da Wernigerode e sale fino alla stazione in cima al Brocken — linea gestita dalla Harzer Schmalspurbahnen (HSB), attiva da oltre un secolo.
Le vedute — delle vette dei dintorni, del vapore della locomotiva che si addensa nell’aria cristallina — sono mozzafiato.
Non è una scelta per pigri: è un’esperienza a sé, che ha senso fare anche per chi ha già scalato il Brocken a piedi.

Wernigerode: il castello e le case a graticcio

Wernigerode è la base ideale per esplorare l’Harz.
Ai lati delle stradine tortuose dell’Altstadt sorgono case a graticcio dalle facciate colorate, sulle quali incombe un romantico castello ducale del XII secolo.
Lo Schloss Wernigerode, con la sua facciata neogotica ottocentesca, domina la città da un colle — si visita e offre una vista sull’intero Harz nelle giornate limpide.
Il centro storico è quasi completamente intatto: siamo in quello che era il territorio della DDR, ma l’impronta della Germania Est è quasi invisibile all’occhio di un visitatore esterno.

Quedlinburg e Goslar: i patrimoni UNESCO

L’Harz non è solo montagna.
Quedlinburg, a est, ha un centro storico con oltre 2.000 case a graticcio ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO — uno dei centri storici medievali più intatti della Germania settentrionale.

Goslar, sul versante occidentale, è anch’essa patrimonio UNESCO — per il centro storico medievale e per le Miniere del Rammelsberg, dove si estraevano argento, piombo e zinco dal 968 d.C. fino al 1988.
Il suo Altstadt è cinto da una cinta muraria e percorso da vie medievali acciottolate su cui si affacciano minuscole case abitate un tempo da minatori.

La Bodetal: il Grand Canyon dell’Harz

L’escursione più incantevole dell’Harz è quella che conduce alla spettacolare Bodetal partendo da Thale, ex cittadina della DDR.
La valle è scavata dal fiume Bode tra pareti di roccia che in certi tratti sembrano uscite da un paesaggio alpino — e il fatto che sia completamente fuori dal radar del turismo italiano la rende ancora più interessante.

Dal Hexentanzplatz — il piano delle streghe — e dalla Rosstrappe si aprono viste sulla valle che hanno la qualità visiva di un set cinematografico medievale.
Due funivie permettono di salire senza fatica; a piedi il sentiero scende nella gola tra cascate e formazioni rocciose.

Il Teufelsmauer: il Muro del Diavolo

A nord dell’Harz, il Teufelsmauer — letteralmente il Muro del Diavolo — è una formazione rocciosa di arenaria che corre per chilometri come una cresta dentata tra i boschi.
È una delle riserve naturali più antiche della Germania, e il sentiero che la percorre alterna viste sulle pianure nordtedesche a tratti che sembrano usciti direttamente da un romanzo fantasy.

La Megazipline: volare sopra la diga a 85 km/h

Per chi vuole l’adrenalina con il paesaggio dell’Harz sotto i piedi, la Megazipline nella zona della diga di Wendefurth, ai margini della valle del Bode, è la risposta più immediata.

Con una lunghezza superiore a un chilometro e un dislivello di circa 120 metri, è considerata la più grande teleferica doppia d’Europa — due cavi paralleli che permettono a due persone di lanciarsi contemporaneamente, affiancate durante tutto il percorso.
Si raggiungono punte fino a 85 km/h, attraversando in volo il bacino della diga con la vista sulle foreste, sulle pareti rocciose della valle e sull’acqua sottostante.
Non richiede esperienza tecnica — dopo il briefing e l’equipaggiamento di sicurezza, si raggiunge la torre di partenza e si parte.

Come arrivare e quando andare

In auto dall’Italia: il percorso più diretto porta da Milano a Wernigerode via autostrada in circa 8-9 ore.
Da Monaco e dall’Austria meridionale si passa per Norimberga e Lipsia — circa 7 ore.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Hannover (a ovest, circa 1h30 da Wernigerode) e Lipsia-Halle (a est, circa 1h30).
Da Francoforte, il treno ad alta velocità ICE porta fino a Halberstadt in circa 3 ore, con coincidenza per Wernigerode.

Il periodo migliore sono la primavera — quando l’Harz fiorisce e i sentieri sono asciutti — e l’autunno, quando i faggi cambiano colore.
L’estate è la stagione dei turisti tedeschi sul Brocken.
L’inverno porta neve frequente e la possibilità di sci di fondo.
La notte di Valpurga (30 aprile) è l’evento più caratteristico della regione — prenotare con mesi di anticipo.

Per chi vuole combinare l’Harz con un itinerario più ampio nella Germania orientale — Dresda, la Svizzera Sassone, i vigneti dell’Elba — la guida alla Germania in bici lungo la ciclabile dell’Elba mostra come costruire un itinerario di una settimana o più tra le due destinazioni.

Info pratiche

Dove: Monti Harz, confine tra Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, Germania centrale
Brocken — sentiero Goetheweg: 8,8 km da Torfhaus, 2-3 ore, segnaletica eccellente
Brocken — Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, 540 m dislivello, circa 2h
Brockenbahn: treno a vapore Wernigerode-Brocken, verificare orari su hsb.de
Brockenhaus: museo sulla natura e la storia della Guerra Fredda in vetta — ingresso incluso nella visita
Megazipline: diga di Wendefurth, Valle del Bode, biglietto circa 30-35 euro — verificare su megazipline.de
Quedlinburg e Goslar: patrimoni UNESCO, raggiungibili in auto o treno da Wernigerode
Bodetal: partenza da Thale, funivia disponibile, sentiero nella gola accessibile tutto l’anno

Foto Germany Travel

Leggi anche

Sassonia in estate: la Germania che nessuno si aspetta, tra rocce romantiche, sentieri e Dresda

Germania in bici: la Via ciclabile dell’Elba in Sassonia

Foresta Nera: la guida completa tra sentieri, laghi, cascate e ristoranti stellati

Esiste un’Italia che non si vede dall’autostrada. Non perché sia nascosta — è lì, a pochi chilometri dallo svincolo — ma perché per vederla davvero devi andarci piano. Abbastanza piano da notare il campanile che spunta oltre la collina, il profumo del pane che esce da un forno che non ha insegna, la vecchia seduta fuori dalla porta che ti guarda passare come se fossi la cosa più normale e più strana del mondo allo stesso tempo.

La bici è lo strumento giusto per questo tipo di viaggio. Non perché sia romantica — anche se lo è — ma perché impone la scala giusta. Un borgo medievale visto dal finestrino di un’auto è una cartolina. Lo stesso borgo attraversato in bicicletta, con le ruote sui sampietrini e il respiro che si fa corto sulla salita, è un’esperienza che lascia il segno.

Ciclovie tra borghi e entroterra: le più belle d’Italia per una vacanza in bici estate 2026

L’entroterra italiano è uno dei patrimoni cicloturistici più ricchi e meno sfruttati d’Europa. Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Piemonte: regioni diverse per carattere e paesaggio, accomunate da una densità di storia, arte e gastronomia che non smette mai di sorprendere. I Green Road Awards — l’Oscar italiano del Cicloturismo — hanno premiato negli anni molte delle ciclovie che attraversano questo patrimonio, selezionando i percorsi che meglio combinano qualità del tracciato, servizi ai ciclisti e capacità di valorizzare le comunità locali.

Le trovi tutte qui sotto. Alcune seguono il filo di civiltà antichissime — gli Etruschi, i Romani, i Normanni, i Longobardi. Altre attraversano parchi nazionali e aree protette dove la natura ha ripreso il sopravvento. Tutte hanno in comune una cosa: ti portano dove l’Italia è ancora quella di sempre, quella che vale la pena cercare.

Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia — Umbria

📍 102 km | Assisi → Spoleto → Norcia | Valle Umbra, Valnerina

Centodue chilometri nel cuore verde d’Italia, tra due mondi che sembrano lontanissimi e sono invece a un’ora di pedalata l’uno dall’altro. La prima metà scorre dolce tra i borghi della Valle Umbra — Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi, ognuno con la sua storia e la sua cantina — la seconda si inerpica sull’ex ferrovia Spoleto-Norcia, con gallerie scavate nella roccia e viadotti elicoidali che scavalcano i monti come opere d’arte. Oscar del Cicloturismo 2015, è rimasta uno dei percorsi più amati d’Italia per densità di bellezza per chilometro.

Via di Francesco — Umbria e multi-regione

📍 Rete di centinaia di km | Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio | Luoghi francescani

Non è una ciclovia nel senso tecnico del termine: è una rete di cammini che attraversa quattro regioni seguendo i luoghi della vita di Francesco d’Assisi, percorribile a piedi e in bicicletta. Conventi, eremi, boschi, borghi medievali e una spiritualità diffusa che non appartiene solo ai credenti — appartiene a chiunque abbia bisogno di rallentare e di sentire che il mondo ha più strati di quanti se ne vedano di solito. Premio Speciale Cammini ai Green Road Award 2025, nell’anno del Giubileo.

➡️ Questa ciclovia è un vero Cammino che puoi percorrere anche in bicicletta

Ciclovia Etruria — Lazio

📍 430 km | Maremma laziale → Tuscia viterbese | Laghi vulcanici, necropoli, borghi

Quattrocentotrenta chilometri su strade bianche, sentieri forestali e poderali nelle terre che furono degli Etruschi. Laghi vulcanici di una bellezza quasi irreale — Bracciano, Vico, Bolsena, Mezzano — forre scavate dall’acqua nel tufo, vie cave che sembrano corridoi di un altro tempo, necropoli e parchi archeologici. E poi i borghi: Civita di Bagnoregio aggrappata alla sua rupe, Calcata sospesa nel vuoto, Viterbo con le sue terme medievali. Terza classificata ai Green Road Award 2026, organizzata in nove tappe non vincolanti.

➡️ Ciclovia Etruria: percorso gravel di 430 km tra Lazio, laghi vulcanici e necropoli etrusche

GTL – Gran Tour del Lazio — Lazio

📍 1.000+ km ad anello | Roma e cinque province | Via Francigena, EuroVelo 5 e 7, laghi, boschi

Un anello di oltre mille chilometri che parte da Roma, attraversa tutte e cinque le province laziali e torna nella Capitale unificando ciclovie e cammini storici già esistenti: la Via Francigena, l’EuroVelo 5 e 7, il Cammino di San Benedetto, la Via di Francesco. Non un percorso da fare in una volta sola, ma una mappa di possibilità da cui costruire il proprio Grand Tour laziale tappa dopo tappa, stagione dopo stagione. Menzione ALIS ai Green Road Award 2025.

➡️ Questo Gran Tour in bici è una vera avventura paesaggistica

Ciclovia Meridiana — Basilicata

📍 295 km ad anello | Potenza | Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese

La Basilicata è una regione che si svela lentamente, e la Ciclovia Meridiana è il modo giusto per affrontarla. Un anello di 295 km che parte da Potenza e attraversa il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano: paesaggi aspri e dolcissimi allo stesso tempo, borghi fuori da qualsiasi circuito turistico di massa, una cucina che racconta secoli di civiltà contadina. Seconda classificata ai Green Road Award 2025, porta con sé nel nome l’essenza di quello che promette: un’esperienza autenticamente mediterranea.

➡️ Questa ciclovia ti regala un’esperienza autenticamente mediterranea

Da Matera alle Dolomiti Lucane — Basilicata

📍 114 km | Matera → Pietrapertosa e Castelmezzano | Murgia Materana, Dolomiti Lucane

Si parte dalla Città dei Sassi — patrimonio UNESCO, una delle città più antiche del mondo — e si sale verso le Dolomiti Lucane, dove Pietrapertosa e Castelmezzano sembrano intagliati nella roccia da una mano soprannaturale. Nel mezzo il Parco della Murgia Materana, l’oasi WWF di San Giuliano e il Parco di Gallipoli Cognato. Prevalentemente asfaltato, con bicigrill e aree di ristoro lungo il percorso. Una Basilicata doppia e contraddittoria, rupestre e montana insieme. Menzione Legambiente ai Green Road Award 2021.

Ciclovia Bar to Bar — Piemonte

📍 124 km ad anello | Alba | Langhe, Roero, Monferrato UNESCO

Dal Barbaresco al Barolo, letteralmente: sette tappe ad anello che attraversano i paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato, entrambi Patrimonio UNESCO. Strade a bassa percorrenza, strade bianche, boschi e percorsi campestri con partenza e arrivo ad Alba, nel cuore della capitale del tartufo bianco. Un itinerario che si percorre con le gambe ma si vive con tutti gli altri sensi — il profumo dei vigneti in estate, il colore delle colline, il bicchiere alla fine di ogni tappa. Menzione Speciale della Stampa ai Green Road Award 2025.

➡️ Questa ciclovia è un viaggio tra due vini tra i più iconici d’Italia

Cammino del Normanno — Calabria

📍 163 km | Costa degli Dei (Tirreno) → Costa dei Gelsomini (Jonio) | Parco Regionale delle Serre

Attraversare la Calabria da costa a costa seguendo le mulattiere dei Normanni: 163 km tra boschi monumentali di faggi e abeti bianchi, calanchi argillosi, cascate e la Certosa di Serra San Bruno, fondata sotto l’egida di quegli stessi cavalieri che diedero nome al cammino. In parte recupera il sedime di ferrovie dismesse usate per il trasporto del legname. Una Calabria interna e selvatica che la maggior parte dei turisti non ha mai visto e che per questo conserva un’autenticità rara. Menzione Speciale Cammini ai Green Road Award 2026.

➡️ Il Cammino del Normanno: 163 km tra Tirreno e Jonio

Via Silente — Campania

📍 ~600 km | 15 tappe | Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, UNESCO

Il Parco Nazionale del Cilento è uno dei più grandi d’Italia e uno dei meno affollati d’estate. La Via Silente lo attraversa su strade asfaltate a bassa percorrenza in quindici tappe che portano attraverso borghi arroccati, spiagge selvagge accessibili solo a piedi o in bici, templi greci, masserie e una natura che cambia registro ogni pochi chilometri. Il nome non è un vezzo: qui il silenzio è una risorsa, e la Via Silente lo ha capito prima degli altri. Premiata ai Green Road Award 2024.

Via Traiana — Puglia

📍 40 km | Egnazia → Ostuni | Parco Dune Costiere, Valle d’Itria

Quaranta chilometri sull’antico tracciato romano che collegava Benevento a Brindisi, nel tratto che attraversa il Parco delle Dune Costiere tra Egnazia e Ostuni. Oliveti monumentali con alberi di mille anni, masserie storiche, frantoi ipogei scavati nella roccia, insediamenti rupestri e una vecchia stazione ferroviaria trasformata in centro di educazione ambientale. Breve, percorribile in una giornata, densa come pochi altri percorsi del Sud. La Puglia più antica e meno fotografata. Menzione Speciale ai Green Road Award 2017.

Ciclopedonale della Val di Neto — Calabria

📍 38 km | Lungo il fiume Neto | Calabria ionica

Sull’argine del fiume Neto, uno dei pochi fiumi calabresi ancora in buona salute ecologica, si snoda questo percorso ciclopedonale pianeggiante inaugurato nel 2024 e subito premiato nella stessa edizione dei Green Road Award. Macchia mediterranea ionica, siti rupestri, opportunità di birdwatching e una quiete che sorprende a pochi chilometri dalla costa. Adatta alle famiglie con bambini, è uno degli esempi più recenti e riusciti di valorizzazione cicloturistica del territorio calabrese.

➡️ Ciclopedonale della Val di Neto

Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Ti sei convinto. Hai deciso che quest’anno la vacanza in bici la fai davvero, non resta più sulla lista dei buoni propositi insieme alla palestra e al corso di spagnolo. Bene. Ora arriva la parte pratica, quella che nessuno ti racconta finché non la scopri sulla tua pelle (o sul tuo sedere, diciamocelo).

Prima vacanza in bicicletta? Questi 8 consigli sono quelli che tutti avrebbero voluto conoscere prima di partire

Niente tecnicismi da negozio di bici, niente rapporti o sigle, giusto le cose essenziali che fanno la differenza tra un viaggio bellissimo e un disastro raccontato male agli amici al ritorno.

1. La bici giusta è quella che hai già

Non serve comprare nulla di nuovo per la prima vacanza in bici. Quella che usi già per andare al lavoro o in giro nel weekend va benissimo, a patto che sia in ordine: freni che frenano, cambio che cambia, gomme senza tagli. Se stai pensando “ma non è mica una bici da viaggio”, rilassati: le prime vacanze in bici della storia le hanno fatte con biciclette molto peggiori della tua. Il resto lo fa la testa, non il telaio.

2. Pianifica tappe al 60-70% di quello che pensi di poter fare

Questo è l’errore numero uno dei principianti: guardare la cartina, vedere che in teoria ce la fai a fare 90 km al giorno, e pianificare esattamente quello. Non fatelo. Il primo giorno non sai ancora come reagisce il tuo corpo al caldo, ai carichi, alle salite non previste. Taglia del 30-40% quello che ti sembra “fattibile” e goditi il fatto di arrivare presto, riposato, con voglia di visitare il posto invece che crollare sul letto.

3. Due borse, non quattro

La tentazione di portarti dietro tutto è forte. Resisti. Meno porti, meglio pedali, e la parte peggiore di ogni vacanza in bici raccontata da chi ha esagerato è sempre la stessa: “avevo troppa roba”. Due borse laterali, o anche solo una borsa da sellino capiente per un weekend, bastano quasi sempre. Se hai dubbi su un capo, lascialo a casa. Lo comprerai sul posto se davvero ti serve.

4. Prenota solo la prima notte

Non organizzare tutto il viaggio in anticipo. Prenota il primo pernottamento, per essere tranquillo all’arrivo, e lascia il resto aperto. Non sai ancora quanto sarai stanco, se ti fermerai prima per un temporale o dopo perché il posto ti è piaciuto. La flessibilità è il vero lusso di questo tipo di vacanza: non sprecarla incastrandoti in prenotazioni rigide fatte da casa, davanti al computer, senza sapere ancora nulla della strada.

5. Porta il minimo per non restare a piedi

Non serve un corso di meccanica. Ti bastano: una camera d’aria di scorta (o due, se il viaggio è lungo), un multitool compatto, del nastro adesivo robusto e una pompetta piccola. Con questi quattro oggetti risolvi il 90% degli imprevisti da strada. Il resto — un vero guasto — lo risolve un meccanico nel primo paese che incontri, e fa parte dell’avventura, non è un fallimento del viaggio.

6. Non aspettare di avere fame o sete per fermarti

In bici i bisogni arrivano in ritardo rispetto al corpo che li sta già segnalando: quando ti accorgi di avere sete, sei già disidratato da un pezzo. Bevi spesso, anche senza sentirne il bisogno, e fermati a mangiare prima che la fame diventi cattivo umore (chiedi a chiunque abbia viaggiato con qualcuno in “crisi di fame” pedalando: non è una bella scena).

7. Evita di partire il sabato mattina con tutti gli altri

Sembra un dettaglio, non lo è: le strade più trafficate della settimana sono il sabato mattina e la domenica pomeriggio, quando tutti gli altri italiani sono in macchina verso le stesse mete. Se puoi, parti in un giorno feriale, o comunque molto presto al mattino. Strade vuote, aria fresca, e la sensazione di avere il mondo tutto per te: uno dei piaceri più sottovalutati del cicloturismo.

8. Il primo giorno probabilmente farà schifo. Va bene così

Quasi tutti quelli che hanno fatto una vacanza in bici raccontano la stessa cosa: il primo giorno è duro, ti chiedi perché l’hai fatto, ti fanno male parti del corpo che non sapevi di avere. Poi, dal secondo o terzo giorno, qualcosa cambia: il corpo si adatta, la testa si libera, e capisci perché tutti quelli che l’hanno già fatto continuano a farlo. Non giudicare il viaggio dal primo giorno. È quasi sempre il più brutto, ed è quasi sempre seguito dai migliori.

Non serve altro per partire. Il resto — la strada giusta, il ristorante scoperto per caso, la persona incontrata a una fontanella — lo scriverà il viaggio stesso, ed è comunque la parte più bella, quella che nessuna guida può davvero prepararti in anticipo.

Per altri consigli, approfondimenti o suggerimenti di percorsi, guarda anche il nostro canale dedicato al Cicloturismo.

Nel sud-est del Perù, là dove la foresta si fa più densa e i fiumi iniziano a portare i colori dell’argilla invece che della roccia, si trova una delle riserve naturali più ricche dell’intero continente.
La Riserva Nazionale di Tambopata, nella regione di Madre de Dios, custodisce oltre 600 specie di uccelli, centinaia di mammiferi e migliaia di specie tra insetti, farfalle e piante — dati che collocano questo territorio tra i luoghi con la più alta concentrazione di biodiversità del pianeta.
Puerto Maldonado è il punto di partenza: si raggiunge con un’ora e tre quarti di volo da Lima o con 55 minuti da Cusco.
Da lì, si entra nella riserva.

Le collpe di argilla: lo spettacolo dell’alba

Se c’è un’esperienza che distingue Tambopata da qualsiasi altro scenario amazzonico, è quella delle collpe.
Le collpe sono pareti naturali di argilla lungo i fiumi, ricche di minerali — sali, kaolino, alluminio — che compensano le carenze nutritive di certi frutti selvatici nella dieta degli uccelli.
All’alba, quando la luce inizia appena a filtrare tra gli alberi, queste pareti si animano con centinaia di pappagalli che arrivano in ondate successive.
Il rumore delle ali, il susseguirsi dei richiami, il movimento continuo di piumaggi verdi, rossi e gialli — tutto insieme crea una scena che è difficile da descrivere a chi non l’ha vista.

Le specie più comuni sulle collpe di Tambopata includono il pappagallo fronte gialla (Amazona ochrocephala), l’ara macao (Ara macao) e diverse specie di parrocchetti.
Le collpe più accessibili si raggiungono in barca risalendo i tributari del fiume Madre de Dios.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Navigare tra lagune e caimani

Il mezzo privilegiato per esplorare Tambopata è la piccola imbarcazione — un motore fuoribordo, un conducente locale, e l’acqua scura che riflette la vegetazione sui lati.
Le lagune interne alla riserva sono ambienti sospesi, quasi immobili durante le ore più calde.
Lungo le rive si osservano i caimani — il caimano comune (Caiman crocodilus) è il più frequente — perfettamente integrati nel paesaggio, immobili sulla riva o a pelo d’acqua con solo gli occhi visibili.
Le nutrie giganti, i daini e le lontre giganti del fiume sono avvistamenti meno frequenti ma documentati.

Il Perù ospita oltre 1.800 specie di uccelli, di cui 119 endemiche — e una parte significativa si concentra proprio nell’Amazzonia meridionale.
Per i birdwatcher, Tambopata è una delle destinazioni di riferimento del Sud America.

Gli eco-lodge: dormire dentro la riserva

Una delle caratteristiche che distingue Tambopata come destinazione è la presenza di eco-lodge situati nel cuore più intatto della riserva — non ai margini, ma dentro.
Queste strutture operano con generatori solari o idroelettrici, usano materiali locali, limitano il numero di ospiti per turno e collaborano con le guide locali che conoscono ogni sentiero.
Il soggiorno diventa parte dell’esperienza — non un appoggio esterno, ma una presenza nel sistema.

Le attività si sviluppano in ogni ora della giornata.
Il canopy — la piattaforma o la passerella sospesa tra le chiome degli alberi — permette di osservare un livello dell’ecosistema normalmente invisibile dal basso: qui la luce cambia, i suoni cambiano, e le specie che si vedono sono completamente diverse da quelle del sottobosco.

La notte a Tambopata: una foresta diversa

Quando la luce cala, la riserva cambia identità. Le escursioni notturne sono tra le esperienze più intense che Tambopata offre: con le torce puntate verso la riva del fiume, gli occhi dei caimani riflettono la luce in modo inconfondibile.
Gli insetti bioluminescenti, gli anfibi che si sentono prima di vedersi, i rettili che di notte escono allo scoperto — è una dimensione che richiede attenzione diversa rispetto al giorno.

Qualcuno la descrive come meditativa.
L’osservazione si fa più lenta, più selettiva, e il senso di essere dentro un ecosistema — non sopra di esso — si intensifica.

Il Parco Nazionale del Manu: l’alternativa più selvaggia

Tambopata non è l’unica riserva accessibile dalla regione di Madre de Dios.
Il Parco Nazionale del Manu, patrimonio UNESCO, è adiacente e offre un’esperienza ancora più remota — meno infrastrutture, tempi di accesso più lunghi, biodiversità ancora più alta.
Il Manu è considerato uno dei luoghi con la maggiore concentrazione di specie al mondo, ma richiede una pianificazione più lunga e permessi speciali per i settori più interni.

Per chi vuole Tambopata come punto di partenza di un itinerario più ampio nel Perù naturale, la guida al Perù fuori stagione esplora anche la Cordigliera Bianca, Chan Chan e il nord del paese.

Info pratiche

Dove: Riserva Nazionale di Tambopata, regione Madre de Dios, sud-est del Perù
Come arrivare: volo da Lima a Puerto Maldonado (1h45) o da Cusco (55 min); da Puerto Maldonado, trasferimento in barca agli eco-lodge
Quando andare: la stagione secca — da maggio a ottobre — è il periodo ideale per le escursioni e il birdwatching; le piogge (novembre-aprile) rendono la vegetazione più lussureggiante ma i sentieri più impegnativi
Eco-lodge: prenotazione anticipata obbligatoria; includono generalmente trasferimenti, guide, pasti e attività
Collpe: si visitano all’alba; le più accessibili sono a 30-90 minuti di barca da Puerto Maldonado
Birdwatching: oltre 600 specie nella riserva; le ore migliori sono alba e tramonto
Info ufficiali: peru.travel/it

Foto Perù Travel

Leggi anche

Le meraviglie dell’Amazonas peruviano tra montagne e nebbia

Viaggio in Perù: 5 cose incredibili da vedere nella regione Amazonas

L’Abruzzo, con le sue maestose montagne e i parchi naturali, è un tesoro verde nel cuore dell’Italia. Ma questa regione nasconde anche un litorale adriatico sorprendente, capace di offrire un’esperienza balneare unica e varia. Qui troverai lunghe spiagge di sabbia fine perfette per le famiglie, tratti più selvaggi e incontaminati, e la celebre e suggestiva Costa dei Trabocchi, un paesaggio marino unico al mondo.

Abruzzo: dalle spiagge sabbiose alla magia della Costa dei Trabocchi, un Adriatico da scoprire

Preparati a scoprire un Adriatico autentico, dove il relax sotto il sole si fonde con la natura, la tradizione marinara e un’infinità di opportunità per vivere un’estate indimenticabile, a pochi passi dalle cime appenniniche.

1. Giulianova e Roseto degli Abruzzi: Le Spiagge Amiche delle Famiglie

Nel nord dell’Abruzzo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi sono tra le località più rinomate per le vacanze familiari. Offrono lunghe spiagge di sabbia chiara e fine, con fondali che digradano dolcemente, ideali per i bambini. I lungomare sono vivaci, ricchi di stabilimenti balneari attrezzati, hotel e ristoranti.

Un paradiso per il relax e le attività “da spiaggia”:

• Piste Ciclabili Lungomare: Entrambe le località vantano lunghe piste ciclabili che si estendono per chilometri lungo la costa, perfette per una pedalata rilassante o una corsa vista mare.
• Giochi e Sport da Spiaggia: Le ampie dimensioni delle spiagge permettono di praticare beach volley, beach tennis e costruire castelli di sabbia in libertà.
• Parco del Borsacchio (Roseto): Un’area protetta costiera ideale per passeggiate nella natura tra la tipica vegetazione mediterranea.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscite Giulianova o Roseto degli Abruzzi) e con stazioni ferroviarie ben collegate.

2. Pescara: La Città sul Mare tra Vita Notturna e Sport

Pescara è il cuore pulsante dell’Abruzzo costiero, una città moderna e dinamica che offre un’esperienza balneare vivace. La sua spiaggia è ampia e sabbiosa, ben attrezzata, con stabilimenti balneari che si alternano a tratti liberi. Il lungomare di Pescara è famoso per la sua vivacità, i locali e i ristoranti.

Un’ottima scelta per chi cerca divertimento e sport in città:

• Ponte del Mare: Icona di Pescara, questo ponte ciclo-pedonale offre una vista spettacolare sulla città e sulla costa, ideale per una passeggiata o una corsa.
• Sport Acquatici: Le condizioni del mare sono favorevoli per la pratica del SUP, del kayak e, in alcune zone, anche del windsurf.
• Piste Ciclabili Urbane e Costiere: Pescara è molto attenta alla mobilità sostenibile, con una fitta rete di piste ciclabili che collegano la città alla costa.
• Vita Notturna: Dopo una giornata di mare, Pescara si anima con un’ampia scelta di bar e locali per ogni gusto.

Come arrivare: Pescara è un importante snodo, con l’Autostrada A14 (uscita Pescara Ovest/Est), una stazione ferroviaria principale e un aeroporto internazionale.

3. Ortona e San Vito Chietino: Il Cuore della Costa dei Trabocchi

Scendendo verso sud, il paesaggio cambia e si fa più suggestivo. Siamo nel cuore della Costa dei Trabocchi, un tratto di litorale unico, caratterizzato da queste antiche macchine da pesca in legno che si protendono sul mare. A Ortona e San Vito Chietino, troverai spiagge che variano dalla sabbia ai ciottoli, incorniciate da promontori e panorami mozzafiato.

Un’esperienza immersiva tra tradizione e bellezza naturale:

• La Via Verde della Costa dei Trabocchi: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale di oltre 40 km, realizzata sul vecchio tracciato ferroviario. Perfetta per esplorare a piedi o in bici, ammirando i trabocchi, le calette e il mare cristallino. Un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’outdoor!
• Cena sul Trabocco: Molti trabocchi sono stati trasformati in ristoranti, offrendo un’esperienza culinaria unica e suggestiva, con vista diretta sul mare.
• Calette Nascoste: Tra un trabocco e l’altro, si aprono piccole calette di ciottoli e roccia, spesso meno affollate e ideali per lo snorkeling in acque limpide.
• Punta Aderci (Vasto): Una riserva naturale protetta, poco più a sud, con spiagge selvagge come la famosa Spiaggia di Punta Penna, raggiungibile a piedi, un vero paradiso per chi ama la natura incontaminata.

Come arrivare: Raggiungibili dalla A14 (uscita Ortona o Lanciano) e con stazioni ferroviarie lungo la costa.

4. Vasto e San Salvo Marina: Il Sud Abruzzese e le Sue Bellezze

All’estremità meridionale della costa abruzzese, Vasto e San Salvo Marina offrono un’atmosfera più rilassata e un fascino autentico. Vasto, con il suo centro storico medievale affacciato sul mare, vanta diverse spiagge, dalla sabbiosa e ampia Vasto Marina alla più suggestiva Punta Penna nella riserva di Punta Aderci. San Salvo Marina è una località accogliente, ideale per le famiglie.

Un’ottima scelta per chi cerca tranquillità e panorami:

• Centro Storico di Vasto: Esplora il centro storico con il Castello Caldoresco e la Loggia Amblingh, che offre una vista panoramica mozzafiato sul Golfo.
• Riserva Naturale di Punta Aderci: Perfetta per passeggiate ed escursioni nella natura selvaggia, con spiagge incontaminate e un mare cristallino.
• Beach Volley e Pedalò: Le spiagge ampie sono ideali per i classici divertimenti balneari.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscita Vasto Nord/Sud o San Salvo) e con stazioni ferroviarie.

LEGGI ANCHE

Lupi, orsi, camosci: le escursioni magiche a vedere gli animali nel Parco Nazionale d’Abruzzo

I 5 itinerari in bici più d’Abruzzo, tra mare, parchi e borghi

Lo spettacolare cammino di Celestino, nel Parco della Majella

Dalle ampie spiagge del nord alle suggestive strutture dei trabocchi, l’Abruzzo ti invita a scoprire un Adriatico autentico e sorprendente. Quale di queste perle della costa abruzzese ti chiamerà per prima?

Le tappe “da non perdere” della Route 66 le trovate ovunque — su qualsiasi guida, su qualsiasi sito di viaggi. Questa lista è diversa per una ragione sola: ogni tappa ha una firma culturale. Un libro, un film, una canzone o un personaggio che la trasforma da punto GPS in luogo carico di storia e immaginario.

Le 10 tappe della Route 66 da non saltare da Chicago a Santa Monica

Perché la Route 66 non è una strada da vedere. È una strada da leggere.

01 Chicago

Illinois · Letteratura · Jazz · Blues Brothers

La Route 66 inizia su West Adams Street, nel cuore del Loop. Ma Chicago non è solo un punto di partenza: è una delle città più straordinarie del continente. La Chicago di Saul Bellow (qui ambientò Herzog e Le avventure di Augie March), la Chicago del jazz e del blues, la Chicago di Second City e dei grandi scrittori del Midwest americano. Date almeno due giorni prima di imboccare la strada.

▶ Due giorni prima di partire: Art Institute of Chicago, Millennium Park, una sera nel quartiere di Wicker Park

📚 Saul Bellow, Le avventure di Augie March (1953): il romanzo di formazione che cattura lo spirito di una città-mondo

02 Springfield

Missouri · Centenario 2026 · Birthplace of Route 66

Springfield, Missouri, è il luogo da cui partì nel 1926 il telegramma che designò ufficialmente la Route 66. Nel 2026, anno del centenario, è anche il cuore delle celebrazioni ufficiali: il National Route 66 Centennial Kickoff è partito proprio da qui. La Birthplace Plaza, inaugurata per l’anniversario, segna il punto esatto da cui tutto è cominciato.

▶ La Route 66 Association of Missouri mantiene uno degli archivi storici più completi sulla strada — visita il Route 66 Visitor Center

📚 Bobby Troup, (Get Your Kicks on) Route 66 (1946): la canzone nata proprio su questa strada, mentre il compositore guidava verso Los Angeles

03 Tulsa / Oklahoma City

Oklahoma · Steinbeck · Dust Bowl · Woody Guthrie

L’Oklahoma è il cuore emotivo della Route 66. È qui che i migranti della Dust Bowl degli anni Trenta caricarono i loro averi sui camion e imboccarono la strada verso ovest. Tulsa ospita il Woody Guthrie Center — dedicato al cantautore che nelle sue ballate ha immortalato quella migrazione — e la Route 66 Museum di Clinton è uno dei più completi del percorso. Oklahoma City conserva l’Oklahoma Route 66 Museum e il memoriale per l’attentato del 1995.

▶ Woody Guthrie Center a Tulsa: archivi, fotografie e la chitarra originale con la scritta ‘This Machine Kills Fascists’

📚 John Steinbeck, Furore (1939): i Joad partono da qui. Rileggere il capitolo della partenza prima di attraversare l’Oklahoma.

04 Amarillo e il Cadillac Ranch

Texas · Arte · McCarthy · Pianure senza fine

Amarillo non è una bella città. Ma è qui che Stanley Marsh 3, eccentrico magnate del Texas, commissionò nel 1974 al collettivo artistico Ant Farm l’installazione del Cadillac Ranch: dieci Cadillac conficcati nel terreno a testa in giù, inclinati secondo l’angolo delle Piramidi di Giza. Nessun biglietto d’ingresso, nessun orario di apertura, nessuna didascalia. I visitatori portano spray e dipingono le carcasse — ogni mattina appaiono nuovi strati di colore. È uno dei luoghi più fotografati d’America e uno dei meno spiegabili.

▶ Arrivare al Cadillac Ranch all’alba o al tramonto — la luce piatta del Texas Panhandle a queste ore è straordinaria

📚 Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi (2005): il paesaggio del Texas occidentale come territorio morale — leggere prima o guardare il film dei Coen

05 Albuquerque

Nuovo Messico · Breaking Bad · Georgia O’Keeffe · Old Town

Albuquerque è la città più grande del Nuovo Messico e offre una stratificazione culturale rara lungo il percorso. L’Old Town è il nucleo storico coloniale spagnolo — case di adobe, piazza centrale, missione di San Felipe. Il Museo di Arte e Storia del Nuovo Messico ha una delle collezioni di arte nativa americana più importanti degli Stati Uniti. E poi c’è l’elefante nella stanza: Albuquerque è la città di Breaking Bad, e il turismo legato alla serie ha creato un itinerario alternativo attraverso la città reale — dalla casa dei White al Twisters (il modello del Los Pollos Hermanos).

▶ Old Town + Indian Pueblo Cultural Center per la cultura Navajo e Pueblo; facoltativo ma autentico: il Breaking Bad tour

📚 Georgia O’Keeffe: la pittrice che ha trasformato il paesaggio del Nuovo Messico in simbolo universale — il suo museo è a Santa Fe, 100 km a nord, deviazione consigliata

06 Santa Fe

Nuovo Messico · O’Keeffe · Arte indigena · Architettura adobe

Santa Fe non è tecnicamente sul tracciato originale della Route 66, ma è a 100 km da Albuquerque e sarebbe un errore clamoroso saltarla. È la capitale dello stato più antico degli USA, a 2.100 m di altitudine, con un centro storico di adobe che non assomiglia a nulla d’altro in America. Il Georgia O’Keeffe Museum è uno dei musei d’arte più importanti del paese. Canyon Road è una delle strade più densamente popolate di gallerie d’arte del continente.

▶ Georgia O’Keeffe Museum (prenotare in anticipo); Canyon Road al tramonto; mercato di artigianato Navajo e Pueblo nel Palazzo del Governatore

📚 Georgia O’Keeffe: ‘Ho preso fiori selvaggi dal campo e li ho posati sulla mia scrivania mentre dipingevo — non erano mai appassiti.’ Il Nuovo Messico come paesaggio che cambia come si guarda il mondo.

07 Gallup

Nuovo Messico · Cultura Navajo · Turismo consapevole · El Rancho Hotel

Gallup è il gateway per le riserve Navajo e Hopi — il territorio indigeno più vasto degli Stati Uniti, confinante con Arizona e Utah. La città stessa è un crocevia culturale autentico, non costruito per il turismo: mercati di artigianato genuino (turchese, argento, tessuti), powwow stagionali, una comunità che vive a contatto diretto con la tradizione. L’El Rancho Hotel, costruito nel 1937, ha ospitato decine di set cinematografici western — nelle sue stanze dormirono John Wayne, Errol Flynn, Spencer Tracy.

▶ Mercato di artigianato Navajo sul marciapiede di Highway 66 (mattina); El Rancho Hotel per un drink o per dormire — il bar è rimasto identico agli anni Quaranta

📚 Tony Hillerman, La danza scheletro e altri romanzi: i gialli ambientati nella riserva Navajo, scritti con rispetto e conoscenza autentica della cultura Diné

08 Flagstaff

Arizona · Grand Canyon · Dark Sky City · Outdoor

Flagstaff è la tappa outdoor per eccellenza della Route 66 e la base logistica ideale per il Grand Canyon (90 km a nord). A 2.100 m di altitudine, circondata da foreste di pini ponderosa e vulcani spenti, la città ha una comunità sportiva vivace e un’identità culturale precisa: università, musica dal vivo, birrifici artigianali. Di notte, Flagstaff è una delle poche città al mondo con un’ordinanza sulla riduzione dell’inquinamento luminoso — il cielo stellato è tra i migliori degli Stati Uniti continentali.

▶ Lowell Observatory di notte (osservazione astronomica guidata); Humphreys Peak Trail per i trail runner; treno per il Grand Canyon South Rim (alternativa all’auto)

📚 Edward Abbey, Desert Solitaire (1968): il testo fondativo del naturalismo radicale del Southwest — leggere prima di camminare nel Grand Canyon

09 Seligman

Arizona · Ghost town · Cars (Pixar) · Autenticità

Seligman è quello che succede quando l’Interstate bypassa una città e il tempo si ferma. Quando l’I-40 aprì nel 1978, Seligman perse il 90% del traffico di passaggio nel giro di pochi mesi. Invece di scomparire, la città si reinventò come custode della Route 66 originale: oggi ha più negozi di souvenir che abitanti, ma sotto lo strato turistico sopravvive qualcosa di genuino. Pixar si ispirò a Seligman — e al suo barbiere-animatore Angel Delgadillo — per creare la cittadina di Radiator Springs nel film Cars.

▶ Fermarsi da Angel & Vilma’s Original Route 66 Gift Shop — Angel Delgadillo, ora ottantenne, è ancora lì

📚 Pixar, Cars (2006): il film che ha introdotto la Route 66 a una generazione di bambini di tutto il mondo — guardarlo la sera prima di Seligman con i figli (o da soli)

10 Santa Monica

California · Il Pacifico · Fine di tutto · Joan Didion

L’ultimo miglio della Route 66 scende lungo Santa Monica Boulevard fino al molo sul Pacifico, dove un cartello segna ufficialmente la fine della strada. Migliaia di persone ogni anno arrivano qui dopo settimane di viaggio, fanno la foto, guardano l’oceano. Difficile descrivere cosa si prova. Non è solo la fine di un itinerario: è la fine di qualcosa che ha cominciato a Chicago e ha attraversato otto stati, due fusi orari, un continente. Il Pacifico è grande, la strada è finita, e in qualche modo si capisce perché la gente continua a farla.

▶ Camminare fino all’estremità del molo al tramonto — è uno dei tramonti più belli degli Stati Uniti; il giorno dopo: Los Angeles come merita, non come aggiunta

📚 Joan Didion, Slouching Towards Bethlehem (1968): la California come promessa esaurita — il contrappunto perfetto all’arrivo sul Pacifico

LEGGI ANCHE

Route 66 compie 100 anni: il viaggio che ha cambiato il mondo

Route 66: come si pianifica davvero il viaggio da sogno in USA

Quasi tutti conoscono la storia di Biancaneve.
Pochi sanno che potrebbe avere origini ladine, dolomitiche, e che il nome originale della protagonista non era Biancaneve ma Delibana.
Nelle Dolomiti agordine, a Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, ai piedi del Monte Pore, esistono ancora le gallerie di un complesso minerario che ha estratto ferro per quasi otto secoli.
Le Miniere del Fursil sono uno dei distretti estrattivi più antichi delle Dolomiti — e custodiscono una leggenda che, secondo alcuni storici, ha viaggiato fino alla Germania sulle spalle dei minatori.

Il Castello di Andraz

Le prime attestazioni documentali delle miniere bellunesi risalgono al 1177, ma la tradizione locale suggerisce che l’attività estrattiva fosse molto più antica — e la leggenda della Delibana, con le sue radici che gli studiosi fanno risalire fino al periodo paleolitico, ne è una traccia indiretta.
Il minerale estratto — una siderite manganesifera — produceva un ferro particolarmente resistente e flessibile, utilizzato per armi, utensili e manufatti di pregio. Compatto, adatto alla forgiatura, capace di diventare lama senza spezzarsi.
La posizione geografica delle miniere era strategicamente ambigua: situate al confine tra il Principato vescovile di Bressanone e la Repubblica di Venezia, facevano di quest’area un crocevia strategico, non solo economico ma anche politico e militare, protetto dal vicino Castello di Andraz.

Nel XVII secolo le Miniere del Fursil raggiunsero il picco di produttività, con la siderite lavorata in tutti i forni fusori della zona — in Agordino, Zoldano, in Cadore e in Tirolo.
Dalle fucine di Andraz e dei forni lungo il Cadore, il ferro raggiungeva Venezia e da lì i mercati europei: con questo materiale ferroso si costruivano soprattutto spade, conosciute nell’intera Europa.
Alcune di queste lame finirono nelle collezioni di nobili famiglie spagnole e inglesi.
Il declino arrivò nel Settecento, quando l’estrazione mineraria in Europa iniziò a diventare svantaggiosa — più conveniente comprare metallo dalle colonie che provvedere all’estrazione in loco.
Le miniere rimasero inutilizzate per tutto l’Ottocento, finché nel 1938 la ditta Breda di Milano riprese l’attività, portandola avanti fino alla chiusura definitiva nel 1945.

Oggi il castello è restaurato e visitabile come sede dell’Andraz Museo, con installazioni multimediali che raccontano la storia della fortezza, sezioni dedicate alla lavorazione del ferro e reperti archeologici ritrovati all’interno.
Dalla torre il panorama abbraccia il gruppo del Sella, il Monte Civetta e il Sass de Stria.
Orari e biglietti: aperto indicativamente da giugno a ottobre, solitamente tutti i giorni tranne il lunedì, 10:00-18:00 in luglio e agosto con orario continuato nelle domeniche.
Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro — verificare orari aggiornati sul sito del Comune di Livinallongo del Col di Lana o al tel. 334 334 66 80.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La leggenda di Delibana: la vera Biancaneve

Nelle gallerie del Vauz, nelle ore più silenziose, i minatori raccontavano di sentire colpi che non erano colpi di piccone — piccoli martelli ritmici, lontani, nelle gallerie più profonde.
Dicevano che il ferro non si lasciava prendere facilmente: bisognava chiedere permesso.
La leggenda della Delibana nasce in questo contesto.

Si dice che, quando su tutta la Terra infuriavano guerre e carestie, in una piccola località a sud delle “sette montagne di vetro” — sette grandi ghiacciai delle Alpi orientali — tra le Dolomiti, nelle viscere del Monte Pore, prosperasse il leggendario Regno di Aurona, ricco di oro, argento, ferro e pietre preziose.
Per assicurare un continuo nutrimento di ferro alla vena della terra, ogni sette anni veniva rinchiusa nel regno sotterraneo una delibana — una giovane vergine — che doveva vivere nelle gallerie per sette anni, garantendo così fertilità alla vena mineraria.
Attorno a lei lavorava un laboriosissimo popolo di nani minatori.
Questo fu possibile fino a quando una fanciulla decise di sacrificarsi per le altre, facendo esaurire il giacimento.
La leggenda spiega così la progressiva riduzione delle riserve minerarie — un modo antico per raccontare l’esaurimento geologico di un giacimento attraverso il sacrificio di una figura femminile.

Il parallelismo con Biancaneve è evidente: una giovane donna, sette figure maschili piegate nel sottosuolo, un sonno o un confino prolungato, un sacrificio che mette fine alla storia.
Lo studioso Giuliano Palmieri, nel suo libro “Le antiche voci dei Monti Pallidi”, è stato il primo a ipotizzare sistematicamente questo legame: la leggenda ladina sarebbe stata importata in Germania dalle maestranze che avevano lavorato nelle miniere del Fursil, dove fu raccolta da tradizioni orali locali e infine fissata dai fratelli Grimm nella forma che oggi conosciamo.
L’ipotesi non è certezza storica — i fratelli Grimm raccoglievano storie da molte fonti diverse — ma le somiglianze strutturali tra la leggenda della Delibana e la fiaba di Biancaneve sono abbastanza precise da rendere la teoria più di una suggestione.

La Miniera dei Vauz: l’unica visitabile dall’interno

Tra tutte le gallerie del comprensorio del Fursil — Breda, Ru, Costalta, Troi, Zenghe e Vauz — solo una è oggi accessibile dall’interno ai visitatori. La Miniera dei Vauz, situata nei pressi dell’omonima grande frana, risale al XVII secolo e rappresenta il cuore dell’offerta museale del territorio.
Le altre aree saranno sottoposte a lavori che termineranno a 2027 inoltrato.
Il nome “Vauz” indica la zona della grande frana che caratterizza quel versante del Monte Pore.
La galleria fu scavata nel periodo di massimo rendimento del comprensorio — la metà del Seicento, quando le miniere del Fursil funzionavano a pieno regime con quattro gallerie attive, capaci di estrarre fino a 10.000 secchi di minerale e alimentare contemporaneamente nove forni fusori.

La visita si svolge in due formati.
Il più semplice parte dall’Istitut Ladin “Cesa de Jan” in piazza a Colle Santa Lucia, dove si visita prima la stanza del minatore — una ricostruzione degli ambienti e degli strumenti di lavoro — e prosegue con il trasferimento in pulmino fino all’imbocco della galleria.
All’interno, una guida accompagna il gruppo per un tratto significativo della galleria, con approfondimenti sulla tecnica estrattiva, sulla geologia del minerale e sulle leggende legate ai nani minatori.
Durata: circa 75-90 minuti totali.
Si organizza ogni giovedì di agosto, con partenze alle 8:45 e alle 10:45, per gruppi da 7 a 15 persone.
Prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente.

Il formato più completo è invece l’escursione guidata a piedi — ogni martedì di agosto, con partenza alle 8:30 dalla Piazza di Colle Santa Lucia.
Sei chilometri sui sentieri storici percorsi dai minatori, con tappe agli imbocchi delle gallerie abbandonate, fino ai Vauz.
Dislivello: 170 metri. Rientro previsto alle 13:00.
Il percorso include un tratto esposto — non adatto a chi soffre di vertigini.
Minimo 12, massimo 20 partecipanti; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

Prezzi: adulti 20 euro, bambini e ragazzi (8-18 anni) 12 euro.
Info e prenotazioni: Associazione Turistica Colle Santa Lucia — info@collesantalucia.eu — tel. 347 6189044.

La Strada della Vena: il sentiero del ferro

Il percorso seguito dal ferro estratto dal Fursil verso i mercati europei è oggi diventato un itinerario storico-culturale percorribile a piedi o in bicicletta.
La Strada da la Vena collega ancora oggi le Miniere del Fursil al Castello di Andraz — dove si trovava un forno per la lavorazione del minerale — e prosegue fino in Val Badia attraverso il Passo Valparola.
Il percorso parte dalla Piazza di Colle Santa Lucia, dove sorge Palazzo Chizzali-Bonfadini, già sede amministrativa delle Miniere del Fursil e oggi dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan — il punto di riferimento per chi vuole organizzare la visita.
Il percorso si snoda a quota pressoché costante, senza grossi dislivelli, attraverso i boschi di larice e abete di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana.

Chi vuole abbinare la visita alle miniere con un’escursione più ampia può seguire i sentieri verso il Castello di Andraz — fortezza che sorvegliava il transito del ferro verso nord — o risalire verso il Passo Valparola con vista sul gruppo del Lagazuoi.
Per un quadro delle Dolomiti bellunesi meno conosciute, incluse le valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato e i rifugi mantengono un carattere autentico, il pezzo sulle Dolomiti bellunesi alternative racconta l’Agordino, il Cadore e il Parco Nazionale in modo approfondito.

L’anello di un’ora nel cuore del giacimento

Per chi vuole esplorare il paesaggio minerario senza aspettare le visite guidate organizzate, esiste un percorso ad anello di circa un’ora che parte e arriva al Centro Visite delle Miniere del Fursil, in località Zarnadoi — dove si trova anche un ampio parcheggio.
Il percorso gira a destra sopra l’imbocco della Galleria Breda, risalendo per un sentiero fino alla strada asfaltata che porta verso l’abitato di Costalta.
Oltre gli ultimi fienili il bosco cambia carattere — compaiono faggi e pini, il sottobosco si fa più rado — e il sentiero entra nel cuore della zona mineraria vera e propria.
In questo tratto si vedono i siti delle Miniere di Costalta e di Zenge, ancora visibili nel profilo del terreno.
Dove il sentiero volta in discesa verso Fossal, si apre la zona dei Vauz — la fascia brulla e arida rimasta tale dall’intenso sfruttamento estrattivo che ha interessato questa parte di montagna dal XII al XVIII secolo.
Non è trascuratezza né erosione naturale recente: è la memoria scritta nel paesaggio di ottocento anni di lavoro estrattivo.
La discesa attraverso il bosco porta alla frazione di Fossal, poi un breve tratto in risalita verso Pont riporta al punto di partenza.
Il percorso è aperto tutto l’anno — in inverno fare attenzione ai tratti ghiacciati.
I cani sono ammessi ma vanno tenuti al guinzaglio, per evitare episodi con gli animali al pascolo che caratterizzano questa parte di Colle Santa Lucia per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Dove: Colle Santa Lucia, Agordino, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare in auto: dall’A27 Venezia-Belluno, poi direzione Agordo e Caprile — circa 2h30 da Venezia, 3h da Milano
Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan: Piazza di Colle Santa Lucia — punto di partenza per tutte le visite
Visita galleria con pulmino: giovedì di agosto, 8:45 e 10:45, prenotazione obbligatoria
Escursione a piedi Strada della Vena: martedì di agosto, 8:30, 6 km
Percorso in Realtà Aumentata: incluso nelle visite guidate con occhiali smart
Castello di Andraz: visitabile separatamente, tappa sulla Strada della Vena
Periodo consigliato: estate per le visite guidate organizzate; tutto l’anno per la Strada della Vena a piedi

Foto Canva, https://www.agordinodolomiti.it/it_IT/, Dirgela, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,

Leggi anche

Le più belle escursioni alle Tre Cime di Lavaredo

8 bellissime escursioni estive nelle Dolomiti

Ci sono borghi che portano la loro storia nel nome, quasi per non lasciare dubbi.
Maccagno Imperiale — così si chiama ancora la parte più antica di questo comune della sponda varesina del Lago Maggiore — è uno di questi.
Il titolo non è decorativo: racconta un momento preciso del Medioevo, una condizione giuridica rarissima e una città che per secoli ha funzionato con regole diverse dal resto del territorio circostante.

Perché si chiama imperiale: la storia del feudo

Il 1210 è l’anno che spiega tutto. Maccagno Inferiore — il borgo a sud, quello più antico, diviso dal Superiore dal torrente Giona — divenne in quell’anno feudo imperiale sotto la famiglia Mandelli, legato direttamente all’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone IV.
Questa condizione garantì al borgo qualcosa di straordinariamente raro per l’epoca: autonomia amministrativa, fiscale e giurisdizionale, il diritto di ospitare un mercato e — il dettaglio che ancora oggi stupisce — il diritto di coniare moneta propria.

Un piccolo borgo sul lago, che batteva monete.
Già nel 1603, lo storico milanese Paolo Morigia elogiava il clima di Maccagno, laddove crescevano “naranzi e limoni” e perfino melograni, grazie alle temperature miti sui versanti più soleggiati.
Nell’Ottocento e nel Novecento Maccagno si animò di una colta società internazionale che costruì ville e parchi lungo il lungolago — una storia che accomuna diversi borghi della sponda varesina, ma che qui si mescola con un passato medievale più denso e meno noto di quello delle Borromee o di Stresa.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Cosa vedere nel Borgo Inferiore

Maccagno Inferiore è il cuore medievale del paese — viuzze strette, case addossate le une alle altre, la Contrada Maggiore con i suoi porticati in pietra.
Il reticolo urbano è rimasto quasi intatto, ed è questa la sua qualità principale: non è un borgo restaurato per i turisti, è un borgo che ha continuato a funzionare.

La Torre Imperiale domina il quartiere — struttura medievale che ha testimoniato secoli di storia politica e militare del Verbano, visibile già dall’acqua per chi arriva in battello o in kayak.
Il Santuario della Madonna della Punta si trova in una posizione che lascia il respiro sospeso: costruito a picco sull’acqua del lago, documentato dal XVI secolo, ha ricevuto l’assetto attuale alla fine del Settecento.
Dal sagrato — raggiungibile con una stradina a ciottoli — si gode una vista straordinaria sull’acqua e sulle montagne della sponda piemontese.
La Corte Branca è l’edificio storico più espressivo del borgo: il loggiato elegante, le proporzioni equilibrate, la pietra locale — è uno dei pochi esempi di architettura signorile medievale ancora leggibile in questo contesto lacustre.

Il Museo Parisi-Valle e la cultura

Ai margini del centro storico, costruito in modo ardito a cavallo della foce del torrente Giona, si trova la Fondazione Parisi-Valle — polo culturale nato dalla donazione del pittore Giuseppe Vittorio Parisi, nato a Maccagno nel 1915.
Il museo ospita le opere dei due artisti fondatori e mostre temporanee che animano il borgo anche fuori stagione.

Il lago, le spiagge e il Lago Delio

Maccagno si affaccia sul Lago Maggiore con 12 km di coste che offrono una varietà di spiagge — lidi attrezzati, insenature tra le rocce, aree naturali.
La spiaggia del Parco Giona è una delle più grandi della sponda lombarda: ciottoli ed erba, campo da beach volley e basket, skate park, area giochi.
La spiaggia di Ronco delle Monache — dopo le gallerie che corrono lungo la costa — è più raccolta e tranquilla.

Il Lago Delio, a 930 metri di quota, è un piccolo specchio d’acqua di origine glaciale al confine con la Svizzera — raggiungibile in auto o a piedi da Maccagno, con una vista che abbraccia il Lago Maggiore sottostante da una prospettiva insolita.
Il sistema idroelettrico che collega il Lago Delio al Lago Maggiore funziona in modo quasi paradossale: di giorno l’acqua scende e produce elettricità, di notte viene riportata in quota dalla pompa della centrale — uno dei pochi impianti di pompaggio-turbinaggio della zona prealpina ancora in funzione.

La Val Veddasca e la montagna

Alle spalle di Maccagno, risalendo il torrente Giona che scende dalla Svizzera, si apre la Val Veddasca — la parte montana del comune, con una fitta rete di sentieri che raggiungono alpeggi, borghi storici accessibili solo a piedi e la vetta della Forcora.
Musignano, piccola frazione sulle alture a nord di Maccagno, è nota per le sculture in legno disseminate per le sue strade — un’attrattiva bizzarra e genuina, con la vista sul Lago Maggiore come sfondo.
La Riserva Naturale delle Torbiere del Lago di Veddasca custodisce una rara zona umida montano-lacustre, rifugio per uccelli acquatici e piante palustri.
Per chi vuole arrampicare, la palestra di roccia “Cinzanino” in fondo alla passeggiata di Maccagno Superiore offre una parete naturale attrezzata, con gradi dal 4 al 7, in posizione panoramica sul lago.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8 fino a Sesto Calende, poi SS33 e SP69 risalendo la sponda lombarda fino a Luino — altri 6 km fino a Maccagno.
Circa 1 ora e 30 minuti da Milano.
In treno: la linea ferroviaria svizzera collega Luino a Maccagno in una sola fermata — i treni delle Ferrovie Nord arrivano fino a Luino, dove si cambia.
In battello: i battelli della Navigazione Laghi collegano i principali borghi del Lago Maggiore — soluzione ideale per chi vuole evitare la strada costiera.
Da Maccagno si raggiunge facilmente Locarno in 35 km, le Isole Brissago in 42 km e Cannobio in circa 25 km.

Per un quadro più ampio della sponda varesina del Lago Maggiore, incluse Angera, la Rocca Borromeo e i borghi tra Luino e Laveno, il pezzo sulla sponda lombarda del Lago Maggiore raccoglie le mete principali in una gallery commentata.

Info pratiche

Dove: Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Borgo Inferiore: a piedi dal lungolago, 10-15 minuti di esplorazione
Santuario della Madonna della Punta: stradina a ciottoli dal centro, accesso libero
Lago Delio: 930 m, raggiungibile in auto da Maccagno, circa 20 minuti
Val Veddasca: sentieri CAI, borghi montani accessibili solo a piedi
Spiagge: Parco Giona (grande, attrezzata), Ronco delle Monache (raccolta)
Palestra di roccia “Cinzanino”: gradi 4-7, Maccagno Superiore
Museo Fondazione Parisi-Valle: aperture stagionali, verificare sul sito del Comune
Periodo consigliato: tutto l’anno; estate per il lago; autunno per la Val Veddasca

Foto https://www.maccagnoimperiale.it/, https://www.vallidelverbano.it/

Leggi anche

La Rocca Borromeo di Angera: fortezza medievale sul Lago Maggiore

Escursioni in provincia di Varese: i 7 itinerari più belli

Quest’estate, mentre tutti saranno fermi nell’ennesima coda sull’A1 a maledire il traffico di cui fanno parte, oltre 11 milioni di italiani staranno pedalando verso qualche posto bellissimo, probabilmente sorridendo senza un motivo apparente. Lo dice l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, realizzato con SWG: 4,6 milioni porteranno la propria bici in vacanza, altri 6,6 milioni la noleggeranno sul posto. Numeri in crescita di oltre un milione rispetto al 2023, in un settore che vale già 6 miliardi e mezzo di euro l’anno in Italia e che punta a superarne 11 entro il 2033.

Non sono più “quelli con le borse laterali strane”, per capirci. È diventato un movimento di massa, silenzioso ma inarrestabile, fatto di gente che a un certo punto si è fatta la stessa domanda: e se, invece di subire l’estate, la pedalassi?

Una vacanza in bicicletta questa estate potrebbe cambiarti la vita

Una risposta ce l’abbiamo, e non è tecnica, non parla di ciclovie o di km di percorso — quello lo trovi già nei nostri approfondimenti sulle ciclovie più belle d’Italia. Qui parliamo d’altro: di cosa succede dentro di te quando sostituisci il finestrino con il manubrio.

Ecco dieci motivi per cui una vacanza in bicicletta, prima o poi, dovresti concedertela. Anche se non ti consideri “un ciclista”.

1. Riscopri cosa significa davvero essere liberi

In auto sei prigioniero di un’autostrada, di un casello, di un navigatore che ti dice dove girare tre secondi prima che tu possa farlo. In bici no. Puoi fermarti perché hai visto un cartello con scritto “vino sfuso”, puoi cambiare strada perché quella a sinistra sembra più bella, puoi anche non arrivare dove avevi previsto. Nessuno se ne accorge, nessuno te lo fa notare. La libertà, quella vera, è proprio questa: la possibilità di sbagliare strada e scoprire che era quella giusta.

2. Il viaggio diventa la vacanza, non un problema prima della vacanza

Quante volte l’aereo, il traffico, il treno o il check-in sono stati la parte peggiore delle ferie, il prezzo da pagare prima di potersi finalmente godere qualcosa? In bicicletta questo scarto sparisce. Il tragitto è già la vacanza. Ogni chilometro pedalato è tempo vissuto, non tempo sprecato per arrivare a vivere.

3. Rallenti, e ti accorgi che dovevi farlo prima

A 15-20 km/h il mondo si comporta diversamente. Hai il tempo di vedere davvero le cose: un borgo che in auto sarebbe stato solo un cartello marrone sfocato, una luce del tramonto che a 130 all’ora non esiste nemmeno. Rallentare non è una rinuncia. È probabilmente l’unica vera forma di lusso rimasta, in un’epoca che ci vende la velocità come conquista.

4. Il tuo corpo ti ringrazia senza che tu debba impegnarti a “fare sport”

Non serve allenarsi per mesi. Il corpo si adatta pedalata dopo pedalata: il fiato migliora, le gambe si abituano, e alla fine del terzo giorno scopri di riuscire a fare quello che il primo giorno sembrava impensabile. È movimento che non sembra sforzo, perché è distratto da tutto il resto — dal paesaggio, dalla meta, dalla fame arretrata che ti porta dritto alla prossima trattoria.

5. Incontri persone che in vacanza normale non incroceresti mai

Con le borse sui portapacchi e la faccia arrostita dal sole, diventi un piccolo evento ovunque tu vada. La gente si ferma, chiede, consiglia, a volte offre. I ciclisti che incroci per strada si scambiano dritte come fossero una confraternita informale. È una delle poche forme di turismo in cui il contatto umano non è un optional a pagamento, ma parte del pacchetto.

6. Scopri l’Italia (o il mondo) che le guide non raccontano

Le strade bianche, le provinciali secondarie, le piste lungo i fiumi non portano solo dove vuoi arrivare tu: passano anche dove nessun pullman turistico si è mai fermato. Botteghe, sagre di paese, chiese romaniche senza biglietto d’ingresso perché nessuno ha ancora pensato di farlo pagare. Il patrimonio più interessante, spesso, è quello che non è ancora stato “scoperto”.

7. Ti dai il permesso di fermarti, e non ti senti in colpa

Fa caldo, c’è un lago, ti butti. Hai fame, c’è un agriturismo, ti fermi due ore invece di una. In bicicletta il programma è fatto apposta per essere tradito. E scoprire che va bene così, che nessuna vacanza è fallita perché hai cambiato idea, è una lezione che poi ti porti anche a casa.

8. Torni a stare nella natura, non solo a guardarla

Non sei dietro un vetro. Senti l’aria che cambia quando entri in un bosco, l’odore del fieno appena tagliato, il rumore diverso dell’asfalto rispetto allo sterrato sotto le ruote. È una relazione con il territorio molto più fisica di qualsiasi punto panoramico raggiunto in auto, e — inutile girarci intorno — anche più onesta.

9. Spendi meno di quanto pensi, e meglio di come pensavi

Niente benzina, niente pedaggi, niente parcheggi introvabili nei centri storici. Il budget che risparmi sugli spostamenti lo reinvesti in quello che conta davvero: una cena più buona, una notte in più, l’esperienza che di solito tagli per primo quando fai i conti prima di partire.

10. Stacchi davvero la spina, non solo il telefono

Non è solo questione di notifiche silenziate. È che in sella, per ore, il cervello smette letteralmente di pensare al lavoro o ai problemi: è troppo occupato a gestire equilibrio, respiro, strada, curve. È una forma di meditazione in movimento di cui nessuno parla mai, ma che qualsiasi cicloturista riconosce a naso. Alla fine di un viaggio in bici non torni “riposato” nel senso pigro del termine: torni svuotato di quello che non ti serviva più, e questo, credetemi, vale molto più di un weekend sdraiati su un lettino.

Nessuno di questi dieci motivi da solo basterebbe a convincerti. Ma messi insieme cominciano a somigliare pericolosamente a una buona ragione per provare, almeno una volta, a lasciare l’auto in garage. E se ti stai chiedendo se vale la pena — spoiler — la risposta te la darà solo la strada.

Per altri consigli, approfondimenti o suggerimenti di percorsi, guarda anche il nostro canale dedicato al Cicloturismo.

Ci sono luoghi che sembrano sospesi fuori dal tempo, dove il silenzio non è assenza ma presenza. Bordo è uno di questi: una piccola frazione della Valle Antrona, nell’alto Piemonte, a 750 metri di altitudine, arroccata tra boschi di castagni e pareti di roccia grigia.
Oggi è conosciuta come sede di un vivace centro buddista, ma per decenni non è stata altro che un ammasso di pietre e rovi, cristallizzata in un abbandono che sembrava definitivo.

La storia del monastero buddista a Bordo in Piemonte è una di quelle storie capaci di sorprendere, di far riflettere su cosa significhi davvero rinascita.
Bordo è raggiungibile solo a piedi, e già questo dettaglio dice tutto. Non ci sono strade asfaltate, non ci sono auto, non c’è il rumore del mondo contemporaneo.
Ci sono i sentieri, le fontane, gli edifici in pietra ricostruiti con cura certosina, e una comunità che ha scelto di vivere qui con intenzione e consapevolezza.

Bordo: un villaggio di pietra ritrovato

Bordo è uno dei più piccoli e antichi centri rurali della Valle Antrona. Nel secondo dopoguerra subì il destino comune a moltissimi borghi delle Alpi piemontesi: gli abitanti lasciarono le case di pietra per scendere a valle, in cerca di lavoro e di modernità. Le abitazioni rimasero vuote, i tetti crollarono, la vegetazione prese possesso delle strade.

Questo fino agli anni ’80, quando un gruppo di giovani idealisti provenienti dalla Svizzera e dalla Germania incrociò il borgo durante un’escursione e rimase folgorato da quella bellezza selvatica. Affascinati da questo luogo fuori dal tempo, decisero di acquistare alcune abitazioni e ristrutturarle nel rispetto dell’architettura tradizionale, restituendo loro quell’anima un tempo perduta. Una scelta radicale, fatta di fatica fisica e visione spirituale.
Da lì nacque l’idea di fondare una comunità buddista, attiva ancora oggi grazie alle famiglie di madrelingua tedesca che qui si sono stabilite.
Una comunità unita, quella di Bordo, che vive la quotidianità in armonia e resta aperta ad accogliere visitatori e praticanti.

La storia del monastero buddista a Bordo in Piemonte

Il cuore spirituale del villaggio è il Centro di Dharma “Karma Decen Yangste Ling”, un nome tibetano traducibile approssimativamente come “il luogo dove la disciplina del Dharma fiorisce”.
Il centro offre un programma regolare di ritiri, seminari e insegnamenti legati alla tradizione del Buddhismo tibetano Karma Kagyu, una delle scuole più antiche e rispettate del Tibet.

La comunità ha trasformato gli antichi edifici rurali in strutture dedicate alla pratica. La Casa dei Ritiri, la Casa dei Seminari e il centro di Dharma vero e proprio sono i pilastri di una vita quotidiana scandita da meditazione, lavoro manuale e studio.
Non un monastero distaccato dalla realtà, ma un luogo vivo, accessibile, dove la spiritualità si intreccia con la cura del territorio.
Bordo è diventata una destinazione per chiunque voglia riscoprire la lentezza della montagna: non importa se si è praticanti buddisti o semplici curiosi in cerca di silenzio. Il borgo accoglie, nel senso più profondo del termine.

Il Centro di Dharma e la vita della comunità

La giornata a Bordo inizia all’alba, con le prime sessioni di meditazione.
La vita comunitaria segue un ritmo antico e deliberato: i pasti sono condivisi, le decisioni si prendono insieme, il lavoro nei campi e nella manutenzione degli edifici è parte integrante della pratica spirituale. Niente è superfluo, tutto ha un senso.

I visitatori possono partecipare ai ritiri guidati, della durata variabile da un weekend a settimane intere, oppure fermarsi per una semplice visita diurna.
L’accoglienza è calda, priva di formalismi, ma rispettosa dei tempi e degli spazi della comunità. Chi ha visitato Bordo la descrive come il “Piccolo Tibet piemontese”.
Un paragone che rende l’idea dell’atmosfera rarefatta e spiritualmente densa che si respira tra queste mura di pietra.
La biblioteca del centro custodisce testi buddhisti in diverse lingue.
I seminari — tenuti spesso in tedesco con traduzione — affrontano temi che spaziano dalla filosofia buddista alla meditazione pratica, dalla psicologia contemplativa all’etica quotidiana. Non serve essere esperti: serve solo la disponibilità ad ascoltare.

Passeggiate e natura attorno a Bordo

Bordo si trova ai confini del Parco Naturale della Valle Antrona, uno dei parchi alpini meno frequentati e più integri del Piemonte.
I sentieri che partono dal borgo portano in luoghi di rara bellezza: i laghi glaciali di Campliccioli e di Antrona, le malghe abbandonate dell’alpeggio superiore, i panorami sull’intera valle. È una zona perfetta per il trekking lento, quello che invita a fermarsi, a guardare, a respirare.

Il percorso che collega Bordo alla frazione di Antronapiana — punto di partenza per molte escursioni nel parco — attraversa boschi fitti e pascoli aperti richiedendo circa un’ora e mezza a piedi.
In primavera fiorisce il rododendro, in autunno il bosco si incendia di colori. In inverno, la neve trasforma il borgo in un luogo quasi surreale, quieto e luminoso.
Per chi ama la montagna come pratica e non solo come sport, camminare attorno a Bordo diventa un’estensione naturale della dimensione meditativa del centro buddista: ogni passo diventa consapevolezza, ogni respiro un ritorno a sé stessi (no, non serve correre una maratona ogni mattina).

Come arrivare al monastero buddista a Bordo in Piemonte

Bordo non si raggiunge in auto. Il borgo è accessibile solo a piedi, e il punto di partenza più comodo è la frazione di Viganella o Antronapiana, nel comune di Antrona Schieranco, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
Da lì il sentiero sale regolare e ben segnalato fino a Bordo, con un dislivello di circa 350 metri e un tempo di percorrenza di circa un’ora e mezza.
In auto si raggiunge Antronapiana imboccando la SS337 da Domodossola, seguendo la Valle Antrona. Da Domodossola si arriva in una quarantina di minuti.
Chi preferisce il treno può scendere a Domodossola, snodo ferroviario ben collegato, e proseguire in autobus locale o taxi fino al fondovalle. Per informazioni sui soggiorni e sui ritiri è possibile contattare direttamente la comunità tramite il sito bordo.org.
Bordo non è una destinazione da raggiungere in fretta. Richiede impegno, la fatica di una salita, la scelta consapevole di lasciare il mondo frenetico a valle.
E forse è proprio in questo sforzo che risiede il suo valore più autentico: si arriva già un po’ cambiati, ancora prima di attraversare il primo portone di pietra.
Prenotaizoni: Ii soggiorno nel villaggio e possibile solo per i soci. La prenotazione è indispensabile.

Foto Bordo

Leggi anche

Il Roccolo, gioiello neogotico che incanta

Sant’Erasmo, l’eremo sulle montagne fra i più belli d’Italia

“Maldive di Bergamo” è un nome esagerato, e chi ci è stato lo sa. Fa un po’ ridere, del resto associare luoghi lontani e diversi è diventato una mania social per ‘vendere’ meglio una località, ma tant’è.
Ma l’acqua verde smeraldo che riempie le vasche di roccia lungo il torrente Vertova c’è davvero, anche se di maldiviano ha poco.
Né lo è il fresco del bosco che accompagna tutto il cammino, anche quando nella pianura sotto si cuoce.

La Val Vertova è una delle tante piccole valli laterali della Media Val Seriana, in provincia di Bergamo.
Si trova incastonata tra il Monte Alben, il Monte Suchello e il Monte Cavlera.
Dal paese di Vertova all’inizio del sentiero ci sono circa trenta minuti di cammino — da qualche anno l’accesso in auto è contingentato nei festivi e in agosto — e da lì in poi è il torrente a guidare.

Come si sono formate le marmitte dei giganti

Il nome non è metaforico.
Le marmitte dei giganti sono cavità cilindriche scavate nella roccia calcarea dall’azione rotativa di ciottoli trascinati dalla corrente — un processo che ha richiesto millenni e produce forme perfettamente circolari, con pareti levigate che raccolgono l’acqua in vasche di dimensioni diverse.

Il torrente Vertova, scendendo dai rilievi orobici, ha lavorato la roccia in questo modo per un lungo tratto del suo corso, creando una sequenza di pozze, salti d’acqua e mini-canyon che rendono il percorso visivamente vario dall’inizio alla fine.
Il colore dell’acqua — quel verde smeraldo che diventa azzurro turchese nelle ore di sole diretto — viene dalla combinazione tra il bianco del calcare e la profondità variabile delle vasche.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il sentiero CAI 527: quasi un’ora, quasi pianeggiante

Il percorso principale è il sentiero CAI 527, che parte dalla sbarra di accesso alla località Cà Rosèt e segue il torrente verso monte.
Il fondo alterna tratti selciati a tratti sterrati, con due guadi facilitati da blocchi di cemento e un corrimano — i punti più divertenti per i bambini, secondo quasi tutte le recensioni di chi ci è andato con la famiglia.
In circa 20 minuti si raggiungono le prime cascate e le prime pozze.
Bastano già a giustificare la camminata — chi non se la sente di proseguire può fermarsi qui, fare il bagno, stendersi su una delle pietre piatte a prendere il sole e tornare.

Chi continua trova una progressione di ambienti: il bosco si fa più fitto, le pareti di roccia si alzano, e dopo circa un’ora la valle si stringe nel canyon che porta alla Cascata della Val de Grù — un salto d’acqua che scende da una vallata laterale e si vede dall’alto, spettacolare proprio perché arriva all’improvviso dopo il percorso più aperto.
Un cancelletto segna il confine con l’acquedotto e la fine del percorso pedonale standard — altri 15 minuti circa dalla cascata.
Per chi invece vuole trasformare la gita in un’escursione vera, il sentiero prosegue verso il Bivacco Testa ai piedi del Monte Alben — ma si tratta di un itinerario di circa 4 ore con oltre 1.000 metri di dislivello, attrezzatura adeguata e calzature tecniche.

Dove fare il bagno e com’è l’acqua

Il bagno è permesso e praticato lungo tutto il percorso, con le avvertenze che valgono per qualsiasi torrente di montagna.
L’acqua è fredda — anche nei giorni più caldi di agosto la temperatura si aggira tra i 10 e i 15 gradi.
Chi ci va sapendo questo non rimane deluso.
Chi si aspetta una piscina riscaldata sì.

Le pozze più profonde sono quelle più frequentate dai locali, generalmente non le primissime raggiungibili dall’ingresso ma quelle a metà percorso, dove la folla si dirada.
I tuffi sono praticati dai più coraggiosi nelle vasche sufficientemente profonde — ma ogni valutazione va fatta sul posto, in base al livello dell’acqua e alle condizioni del momento.
Le spiaggette naturali di sassi bianchi lungo le rive sono il posto migliore per stendersi — il lato del sole cambia con l’ora del giorno, e individuare il punto giusto è parte dell’esplorazione.

L’accesso contingentato: cosa sapere prima di partire

Negli ultimi anni la popolarità della Val Vertova — amplificata dai social — ha reso necessarie misure di gestione del flusso.
Dal mese di maggio a ottobre, nei giorni festivi, prefestivi e per tutto agosto, è necessario acquistare un ticket di ingresso online prima di arrivare.
L’accesso veicolare è limitato: dall’11 aprile in poi solo i residenti e i veicoli autorizzati possono raggiungere Cà Rosèt in auto.

In pratica, per quasi tutta la stagione estiva, si parcheggia in paese a Vertova e si cammina circa 30-40 minuti su strada asfaltata che costeggia il torrente prima di raggiungere l’imbocco del sentiero vero e proprio.
Nei weekend di luglio e agosto il parcheggio si esaurisce presto — arrivare entro le 9:00 è la regola d’oro.
In settimana, anche in estate, la valle è notevolmente più tranquilla.

Per un’alternativa meno conosciuta nella stessa Valseriana, sempre con piscine naturali nel torrente, le Buche di Nese ad Alzano Lombardo offrono un’esperienza simile in un contesto meno frequentato — l’accesso è gratuito e il sentiero è quasi sempre più tranquillo.

Dove mangiare all’inizio del sentiero

All’imbocco del percorso, prima della sbarra, si trovano due strutture dove fermarsi:
Val Vertova Roset — tavola calda con panini, gelati artigianali, torte a un euro e parco giochi per i bambini.
Azienda Agricola Verzeroli — ristoro con prodotti tipici locali, tavoli all’aperto tra i prati.
Nessuno dei due è un ristorante gastronomico.
Entrambi funzionano benissimo per una sosta al ritorno dal sentiero con i piedi ancora bagnati.

Info pratiche

Dove: Val Vertova, Media Val Seriana, comune di Vertova (BG)
Come arrivare in auto: da Bergamo, SS671 verso Albino, poi verso Vertova seguendo le indicazioni per Val Vertova — circa 30 minuti da Bergamo, 1 ora da Milano (A4, uscita Bergamo)
Con i mezzi pubblici: treno fino a Bergamo, poi autobus per Albino-Clusone con fermata a Vertova (verificare orari prima)
Accesso: contingentato da maggio a ottobre nei festivi e in agosto — ticket obbligatorio online su vallevertova.it
Parcheggio: in paese a Vertova + 30-40 minuti a piedi; arrivare entro le 9:00 nei weekend
Sentiero principale: CAI 527, quasi pianeggiante, circa 1 ora fino alla Cascata del Grù
Prime cascate: raggiungibili in 20 minuti dall’inizio del sentiero
Bivacco Testa: circa 4 ore, dislivello 1.000+ m — solo per escursionisti allenati
Ristori: Val Vertova Roset e Azienda Agricola Verzeroli all’imbocco del percorso
Periodo: giugno-settembre per il bagno; in settimana per evitare la folla; autunno per i colori del bosco

Foto vallevertova.it, valseriana.eu

Leggi anche

I fiumi dove fare il bagno in Lombardia

Val Seriana e Val di Scalve: il parco giochi del gravel

La Foresta Nera — lo Schwarzwald — è la più estesa area montuosa di media altitudine della Germania, un territorio che si estende per oltre 6.000 km² nell’angolo sud-occidentale del paese, tra il fiume Reno e l’altopiano dello Jura Svevo.
Non è un parco da attraversare in giornata. È una regione che richiede di scegliere: la bicicletta o il sentiero, il lago o la vetta, il villaggio storico o il ristorante stellato.
Questa guida raccoglie gli itinerari e le esperienze più rappresentative, organizzati per chi vuole muoversi — in bici o a piedi — e per chi vuole fermarsi.

In bicicletta: dai gravel alle ciclabili di pianura

Chi arriva in Foresta Nera con la bici trova un livello di scelta raro in Europa: percorsi pianeggianti per le famiglie, anelli gravel impegnativi, ciclovie panoramiche lungo i laghi.
Il circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde è uno dei più spettacolari: 70 km e oltre 1.000 metri di dislivello da Baiersbronn — il borgo con sei stelle Michelin — fino alla cima dell’Hornisgrinde, 1.164 metri, costeggiando il Parco Nazionale della Foresta Nera. Dalla vetta la vista spazia sulla Valle del Reno e sui Vosgi francesi, con sosta consigliata alla Grinde-Hütte, rifugio panoramico in legno locale.

Per chi cerca un punto di partenza simbolico, l’Etappe Null del Donauradweg è un anello di 98 km che parte da Donaueschingen e collega le sorgenti dei fiumi Brigach e Breg — il punto preciso in cui, dalla loro confluenza, nasce il Danubio. Un modo originale di iniziare un viaggio che potrebbe, volendo, proseguire fino al Mar Nero.

Il Seenradweg Hochschwarzwald, circa 70 km particolarmente adatto alle e-bike, collega i laghi più suggestivi dell’Alta Foresta Nera: Titisee, Schluchsee, il Windgfällweiher e il romantico Feldsee ai piedi del Feldberg.
Per le famiglie, il Kinzigtal-Radweg segue il fiume Kinzig per circa 90 km da Freudenstadt a Offenburg, con una leggera discesa costante, aree balneabili e numerose stazioni ferroviarie per accorciare il percorso quando serve.
Per chi vuole un itinerario più enogastronomico, la nuova Ciclovia del Vino di Baden attraversa 460 km e cinque regioni vinicole ai margini occidentali della Foresta Nera.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

A piedi e in bici: dal Feldberg ai sentieri panoramici

Il Feldberg, con i suoi 1.493 metri, è la vetta più alta della Foresta Nera, e il Feldbergsteig — 12,4 km — è uno degli itinerari più completi della regione: boschi antichi, ponti in legno, panorami aperti.
Lungo il percorso si incontra la St. Wilhelmer Hütte, il rifugio alpino più alto del Baden-Württemberg a 1.423 metri, prima della discesa verso il lago glaciale Feldsee.
Il massiccio del Belchen, nella Foresta Nera meridionale, offre un percorso di circa 22 km dalla stazione a valle della funivia fino alla locanda alpina Kälbelescheuer, tra pascoli e fattorie isolate — vista che nelle giornate limpide arriva fino ai Vosgi francesi.

Il Lauterbacher Wandersteig, nella Foresta Nera centrale, è un anello di 34 km e oltre 1.350 metri di dislivello tra formazioni di arenaria rossa, pascoli e cappelle rurali, con punto più alto al Mooswaldkopf (879 m) e sosta alla Turmhütte, che offre anche pernottamento per chi vuole spezzare il percorso in due tappe.

Il sentiero circolare Mummelsee-Hornisgrindepfad, circa 7 km, attraversa boschi e passerelle in legno fino all’altopiano dell’Hornisgrinde, con oltre 1.000 metri di dislivello rispetto alla pianura del Reno sottostante — e parte proprio dalle rive del Mummelsee, il lago carsico avvolto da leggende secolari.
Per chi parte da Triberg, la rete di sentieri intorno alla cascata più alta della Germania include il WasserWeltenSteig, la Wutachschlucht e l’anello del Brendturm.

Le cascate e i laghi da non perdere

Tra i punti fermi di qualsiasi itinerario in Foresta Nera ci sono le Cascate di Triberg, 163 metri d’acqua distribuiti su sette salti — le più alte della Germania fuori dalle Alpi.

A poca distanza si trova il Mummelsee, lago carsico avvolto da secoli di leggende su un presunto re sommerso, e i laghi dell’Alta Foresta Nera — Titisee, lo Schluchsee e il romantico Feldsee — completano un quadro di acqua e montagna che cambia carattere a ogni vallata.

I villaggi e la tradizione: orologi e cucina stellata

La Foresta Nera non è solo natura.
La Strada degli Orologi (Deutsche Uhrenstraße) collega in un anello di 320 km i villaggi che dal Seicento producono gli orologi a cucù più celebri al mondo — da Furtwangen, con la collezione più grande del pianeta, fino a Schonach e ai suoi due cucù giganti.

Sul fronte gastronomico, Baiersbronn ha costruito un’identità unica intorno alla cucina: sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle Michelin uno di fronte all’altro, in un borgo di appena 16mila abitanti.

Dove fermarsi: rifugi fra le vigne e locande di montagna

Uno degli elementi distintivi della Foresta Nera è la rete di rifugi e locande che punteggia ogni itinerario principale — non semplici punti di ristoro, ma luoghi che fanno parte dell’esperienza tanto quanto il sentiero stesso.
La Grinde-Hütte, vicino all’Hornisgrinde, propone piatti regionali con vista sulla Valle del Reno.
La St. Wilhelmer Hütte, sul Feldbergsteig, è il rifugio più alto del Baden-Württemberg.
La Turmhütte, sul Lauterbacher Wandersteig, offre anche pernottamento.
La Kälbelescheuer, sul Belchen, propone Schnitzel, insalate di patate e taglieri di formaggi e speck locali su una grande terrazza panoramica.

Info pratiche

Estensione: oltre 6.000 km² nel sud-ovest della Germania, Baden-Württemberg
Punti di accesso principali: Friburgo in Brisgovia, Baden-Baden, Karlsruhe, Stoccarda (via treno regionale)
Periodo consigliato: maggio-ottobre per bici e trekking; dicembre-marzo per neve e atmosfera natalizia nei villaggi
Mezzo consigliato: auto a noleggio per muoversi tra le tappe, treno regionale per i tratti principali (Höllentalbahn, Schwarzwaldbahn)
Per famiglie: Kinzigtal-Radweg, sentiero principale delle Cascate di Triberg, giro del Mummelsee
Per sportivi: Feldbergsteig, Lauterbacher Wandersteig, circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

Leggi anche

I laghi della Foresta Nera: Titisee, Schluchsee e Mummelsee, come arrivare e l’itinerario completo

Baiersbronn: il borgo della Foresta Nera con sei ristoranti stellati e 550 km di sentieri

Alcuni posti sembrano inventati da uno scrittore fantasy. San Marino è uno di questi.
Uno Stato di 61 km², senza sbocchi al mare, incastonato nell’Emilia-Romagna a 22 km dall’Adriatico.
Una Repubblica fondata, secondo la tradizione, nel 301 d.C. da un tagliapietre cristiano fuggito dalla Dalmazia per scampare alle persecuzioni di Diocleziano.
Il più antico Stato sovrano del mondo ancora esistente.
E sopra questo stato, sul crinale del Monte Titano, tre torri medievali che si vedono dalla pianura romagnola anche senza binocolo.

La Guaita: costruita sulla roccia, senza fondamenta

La Fortezza Guaita — detta anche Prima Torre — è la più antica delle tre.
Risale all’XI secolo, con prime attestazioni documentali del 1100.
È costruita direttamente sulla pietra del monte, senza fondamenta nel senso tradizionale del termine: la roccia calcarea del Titano è al tempo stesso il suolo su cui si appoggia e la base su cui sorge.

Il nome lo dice già tutto: in dialetto sammarinese, “guaita” significa fare la guardia.
Era il punto di avvistamento primario, l’occhio del Titano sul territorio circostante.
La struttura attuale è il risultato di più interventi nel tempo.
Nel XV secolo fu rinforzata con un doppio giro murario — quello esterno con merli e torrioni decapitati agli angoli.
Nel XVI secolo fu aggiunta la copertura a spiovente per proteggere il mastio dagli agenti atmosferici.
Lo stemma barocco sulla porta d’ingresso risale al 1600 e proviene dal precedente Palazzo Pubblico, trasferito qui quando quello fu demolito.
Nell’ampio piazzale interno si trovano oggi quattro pezzi di artiglieria: due mortai donati da Vittorio Emanuele II e due cannoni da 75 mm donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, usati fino a tempi recenti dalla Guardia di Rocca per i tiri a salve nelle festività.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Le prigioni: in uso fino al 1970

Quello che sorprende di più, all’interno della Guaita, non sono i cannoni — sono le celle.
Dalla seconda metà del Settecento fino al 1970, alcuni degli ambienti della rocca — quelli che originariamente erano alloggiamenti delle guarnigioni militari — furono utilizzati come prigioni.
Erano celle anguste, dove venivano confinati coloro che dovevano scontare condanne non superiori ai sei mesi.
Per pene più lunghe era previsto il trasferimento nelle carceri italiane.
Oggi alcune di queste celle ospitano piccole esposizioni temporanee — ma le dimensioni, la luce e l’atmosfera raccontano ancora quello che erano.
È uno dei dettagli che distingue la Guaita da un qualsiasi museo medievale ricostruito: non è ricostruzione, è continuità d’uso.

La Cappella di Santa Barbara

All’interno della rocca, a sinistra dell’ingresso, si trova la Cappella di Santa Barbara — protettrice degli artiglieri.
La cappella attuale è piccola, dalle forme semplici ed essenziali, edificata nel 1960 su un sito dove anticamente sorgeva un piccolo altare dedicato alla stessa santa.
Sulla porta, una lunetta scolpita proveniente dalle rovine di una chiesa duecentesca nel Castello di Domagnano — un dettaglio salvato dal tempo e reimpiegato, come spesso accade nelle architetture militari medievali.
Sull’altare in pietra, l’effigie in bronzo di Santa Barbara con sei candelabri a forma di torri, realizzati dallo scultore fiorentino Bino Bini nel 1979.

Il Passo delle Streghe: il tratto più fotografato

Tra la Guaita e la Cesta — la Seconda Torre, che sorge a 756 metri, il punto più alto del monte — il crinale roccioso ospita un cammino merlato lungo circa duecento metri.
Il Passo delle Streghe deve il nome alle leggende locali che volevano le streghe riunirsi sulla cresta del Titano nelle notti di luna piena.
Il passaggio è protetto da parapetti e merlature, percorribile in sicurezza da chiunque.
Lo sguardo dal Passo abbraccia la costa romagnola da Cesenatico a Pesaro, la Valmarecchia, il Montefeltro — e nelle giornate più limpide, il profilo dell’Istria oltre il mare.
La visita al tramonto è consigliata a chi cerca le condizioni di luce migliori: la pietra arenaria delle torri prende fuoco con la luce radente del pomeriggio tardo.

La Cesta e il Museo delle Armi Antiche

La Seconda Torre — chiamata anche Fratta — sorge sul picco più alto del monte a 756 metri di quota.
Il suo nome deriva probabilmente da resti di antiche fortificazioni romane presenti nel medesimo punto.
Dal 1956 ospita il Museo delle Armi Antiche, con circa duemila pezzi tra il XV e il XVII secolo: armi in asta, spade, alabarde, balestre, armature italiane, inglesi e tedesche.
La sala in cima alla torre offre una veduta a 360 gradi — dal Montefeltro alla costa adriatica.
Una grande cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana testimonia quanto fosse importante la resistenza agli assedi in questo sistema difensivo.

Il Montale: non visitabile, ma imperdibile

La Terza Torre — il Montale — è la più piccola e appartata.
Eretta nel XIV secolo come avvistamento avanzato verso Rimini e Cervia, perse rapidamente rilevanza militare e non fu mai oggetto degli stessi interventi delle sorelle.
Non è visitabile all’interno — la porta d’ingresso originale era sopraelevata e accessibile solo con scala di corda retrattile.
Si raggiunge con un sentiero nel bosco che parte dalla Cesta, in circa venti minuti di cammino facile, nel Parco Naturale del Monte Titano.
Il Montale è uno dei punti più fotografati della Repubblica, anche senza poterci entrare.

La Repubblica che ha resistito a tutto

Le Tre Torri non sono solo un sistema difensivo medievale: sono il simbolo fisico di una storia straordinaria.
San Marino ha resistito ai Visconti, agli Sforza, ai Borgia, allo Stato Pontificio — tutti, in varie epoche, hanno tentato di assorbirla o conquistarla.
Quando nel 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dagli austriaci, cercò rifugio nel territorio sammarinese, la Repubblica lo accolse e lo lasciò partire libero — un episodio che ancora oggi i sammarinesi ricordano con orgoglio.
Napoleone, che aveva conquistato o ridisegnato quasi tutta l’Europa, lasciò San Marino intatta — si dice, per ammirazione verso il modello repubblicano.
Dal 2008 il centro storico e le Tre Torri sono patrimonio UNESCO come sito n. 1245 — riconoscimento che riguarda non solo l’architettura ma la continuità istituzionale di una comunità che si è autogovernata senza interruzione per quasi diciassette secoli.

Come organizzare la visita

Il percorso completo — da Piazza della Libertà fino al Montale e ritorno, con visite interne a Guaita e Cesta — richiede circa tre ore, soste fotografiche incluse.
La Guaita si raggiunge a piedi in 8 minuti da Piazza della Libertà.
La Cesta è collegata alla Guaita dal Passo delle Streghe — il tratto più panoramico, percorribile in 15 minuti.
Il Montale si raggiunge dalla Cesta con un sentiero nel bosco in circa 20 minuti.
I biglietti seguono il sistema cumulativo degli Istituti Culturali di San Marino, che include Guaita, Cesta e Museo delle Armi Antiche. Tariffe e orari aggiornati su museidistato.sm.
Come arrivare a San Marino: in auto dall’A14, uscita Rimini Sud, poi superstrada SS72 per San Marino — circa 25 km, 25 minuti da Rimini. La funivia parte da Borgo Maggiore.
Chi è in Romagna per la ciclovia Via Romagna — l’itinerario cicloturistico di 462 km che attraversa l’entroterra romagnolo — può inserire San Marino come tappa naturale nel tratto che scende verso la Valmarecchia e la Valconca.

Info pratiche

Dove: Monte Titano, Centro Storico di San Marino, Repubblica di San Marino
Come arrivare: A14 uscita Rimini Sud, poi SS72 — 25 km, 25 minuti. Funivia da Borgo Maggiore
Accesso a piedi: 8 minuti da Piazza della Libertà alla Guaita
Orari: variabili per stagione, verificare su museidistato.sm prima della visita
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il clima, autunno per la luce e la minore affluenza

Foto Canva

Leggi anche

Via Romagna: il percorso cicloturistico tra il Delta del Po e le Marche

Porto Canale di Cesenatico: il canale che Leonardo da Vinci disegnò nel 1502

Ridracoli: il lago che sembra un fiordo nel cuore delle Foreste Casentinesi

Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita su tre elementi: le mura medievali, il castello e il laghetto a forma di cuore.
I primi due si vedono bene.
Il terzo richiede una premessa. Il lago è una riserva naturale privata — parte del parco di Villa Arrighi Tacoli, che incorpora l’antico castello feudale.
Si accede a pagamento, in certi orari e in certi giorni della settimana.
Dal borgo, attraverso il cancelletto sul fondo della via principale, se ne intravede uno spicchio.
La forma a cuore — quella che appare in tutte le fotografie — si vede solo dall’alto: dalla torre campanaria del borgo, o con i droni che ormai documentano il posto su ogni piattaforma social.
Non è un difetto del posto — è semplicemente quello che è.
E chi arriva sapendo già come funziona, invece di restare deluso, trova uno dei borghi più intatti e silenziosi della Lombardia meridionale.

Come si è formato il lago e cosa significa il nome

Le Colline Moreniche del Garda sono i depositi lasciati dal ghiacciaio che occupava il posto del lago di Garda durante le ultime due glaciazioni.
Quando il ghiaccio si ritirò, alcune conche si riempirono d’acqua — ed è così che nacquero i piccoli laghi intramorenici sparsi tra Mantova e il Garda.
Il Lago di Castellaro Lagusello è uno di questi: di origine glaciale, piccolo, con fondali bassi, circondato da ninfee bianche, canneti, iris gialli e campanellini estivi.
Le acque ospitano martin pescatore, aironi, cannaiole e cuculo — una riserva ornitologica in miniatura.
Il nome del borgo racconta la sua essenza in modo letterale: “castellaro” indicava in età medievale un recinto fortificato senza case, e “lagusello” era semplicemente il laghetto.
La prima menzione documentata risale al 1145, in una bolla di Papa Eugenio III che citava la “plebem de Castellaro”.
Il nome non è cambiato in quasi novecento anni.

La storia: Scaligeri, Gonzaga e Napoleone

La posizione strategica di Castellaro Lagusello — su un’altura tra Mantova e Verona, al controllo del territorio morenico — ha reso il borgo conteso per secoli.
Il castello risale al XII-XIII secolo ed è attribuito agli Scaligeri, che lo tennero per controllar il confine con il territorio mantovano dei Gonzaga.
Nel 1391, Gian Galeazzo Visconti lo cedette a Francesco Gonzaga per 60.000 ducati — una cifra enorme per l’epoca, che dice quanto contasse strategicamente questo piccolo borgo di collina.
La Villa Arrighi Tacoli — trasformazione del preesistente castello feudale, con mura di cinta a merli guelfi e bifore — fu teatro, dopo la Battaglia di Solferino del 1859, dei soggiorni di Napoleone III e del Duca di Magenta.
È ancora proprietà privata, visitabile su prenotazione.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Cosa vedere dentro le mura

La porta d’ingresso del borgo è già un’anticipazione del tono del posto: massiccia, in pietra, con gli stipiti che recano ancora i segni del ponte levatoio.
Superata la soglia, il borgo si percorre in pochi minuti — è un borgo piccolo, nel senso più letterale del termine.
La Torre Campanaria è il punto di osservazione più efficace per capire il lago.
Dall’alto si vede il profilo dell’acqua e si intuisce, nelle giornate giuste, la forma che ha reso famoso il posto.
La scala interna è ripida e stretta: le campane, se suonano mentre sei lassù, ti ricordano fisicamente dove sei.
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola ha radici nel 1145 e una struttura ricostruita nel Settecento sulle fondamenta dell’antica pieve.
All’interno custodisce una Madonna in legno di inizio Quattrocento, una Via Crucis e i Misteri del Rosario attribuiti all’Ugolini del Seicento.
Il Museo Etnografico del Ciliegio — piccolo ma curato — racconta le tradizioni agricole della zona, con focus sulla coltivazione del ciliegio che caratterizzava le Colline Moreniche.
La pavimentazione in pietre di fiume, i sassi a vista delle case e la facciata della canonica sono rimasti quasi intatti dal Duecento — il borgo è scampato alle grandi trasformazioni urbanistiche proprio perché è sempre rimasto piccolo e periferico.

Come visitare il lago

La zona fa parte del Parco del Mincio. L’accesso al lago avviene attraverso il parco di Villa Arrighi Tacoli, con biglietto a pagamento, nei giorni e negli orari in cui il parco è aperto.
È possibile anche prenotare la visita guidata al castello e ai camminamenti di ronda — dalla cima si ha la migliore vista sul lago e sulle colline.
Per vedere il lago nella sua forma caratteristica, i punti migliori sono la torre campanaria (gratuita, accesso dal borgo) e, naturalmente, qualsiasi posizione in quota — una delle colline circostanti o un drone, per chi lo porta.
Il lago ha barche di legno ormeggiate sulla riva e una vegetazione palustre rigogliosa — in autunno, quando le prime nebbie mattutine scendono sul bordo dell’acqua, il paesaggio ha una qualità quasi sospesa che non si trova d’estate.

Cosa mangiare e cosa abbinare alla visita

La cucina locale è quella mantovana — capunsèi (gnocchetti di pane secco, grana e brodo, cotti in brodo), salumi, formaggi locali.
I vini sono quelli delle Colline Moreniche: Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, con Merlot e Tocai prodotti a qualche chilometro dal borgo.
Le aziende agricole della zona — Case Vecchie, Corte Bettini, Cantina Gozzi — organizzano degustazioni, alcune con aperitivi all’aperto in estate.
A Grazie di Curtatone, a meno di mezz’ora, tra luglio e agosto fioriscono i loti sul Mincio — uno spettacolo completamente diverso ma nello stesso territorio.

Info pratiche

Dove: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, provincia di Mantova, Lombardia
Come arrivare in auto: A22 uscita Mantova Nord → SS236bis → SP27 per Valeggio sul Mincio → Monzambano → Castellaro; oppure A4 uscita Sirmione → Pozzolengo → Castellaro
In bici: deviazione dalla ciclabile del Mincio (Peschiera del Garda-Mantova, 45 km pianeggianti)
Parcheggio: area parcheggio all’ingresso del borgo
Torre Campanaria: accesso dal borgo, gratuito
Visita al lago e al castello: a pagamento, ingresso dal parco di Villa Arrighi Tacoli — orari e prenotazioni sul sito del Comune di Monzambano
Periodo consigliato: primavera per la mostra floreale “I Fiori di Castellaro”; autunno per le nebbie e il foliage morenico; estate per abbinare la visita alla fioritura dei loti sul Mincio
Nota pratica: il lago a forma di cuore si vede nella sua forma intera solo dall’alto (torre campanaria o quota). Dall’interno del borgo se ne vede uno spicchio dal cancelletto in fondo alla via principale.

Massimo Telò, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Dguendel, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, lombardiabeniculturali.it., comune.monzambano.mn.it

Leggi anche

La pista ciclabile del Mincio, dal lago di Garda a Mantova

Fiori di loto sul Mincio: la fioritura tropicale vicino a Mantova

Canale di Tenno: il borgo medievale sul lago in Trentino

C’è un momento, nelle mattine limpide di luglio a Zermatt, in cui il Cervino esiste due volte.
Una volta verso l’alto, come sempre — la sagoma triangolare che domina il profilo della città svizzera da ogni angolo.
Una volta verso il basso, capovolta nella superficie del Riffelsee, con i dettagli della roccia e del ghiaccio perfettamente leggibili nell’acqua ferma del mattino.

Il Riffelsee si trova a 2.757 metri di quota, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Rotenboden della Ferrovia del Gornergrat.
È uno dei punti fotografici più cercati di tutta la Svizzera — ma nelle prime ore del mattino, quando la luce è ancora radente e i turisti non sono ancora arrivati, ha un’altra qualità che le foto faticano a restituire: il silenzio.

Come arrivare: la ferrovia del Gornergrat

La Ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa — la seconda ferrovia più alta d’Europa dopo la Jungfrau e la prima ferrovia a cremagliera completamente elettrificata al mondo.
Il 20 agosto 1898 il trenino si recò per la prima volta al Gornergrat.
La stazione ferroviaria di Gornergrat è situata in posizione centrale a Zermatt, a soli 50 metri dalla stazione principale.
Il primo treno parte alle 7:00 — quello giusto per chi vuole arrivare al Riffelsee all’alba, quando la luce è ancora bassa e l’acqua del lago non è ancora increspata dal vento.
Il viaggio dura circa 33 minuti da Zermatt a Gornergrat.
La fermata per il Riffelsee è Rotenboden — la seconda stazione più alta del percorso, a pochi minuti prima del capolinea.
Da Rotenboden una breve passeggiata di circa 10 minuti conduce al Riffelsee.

Attenzione all’orario: la tratta Zermatt-Rotenboden richiede circa 27-28 minuti.
In alta stagione è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo online, oppure acquistare il Priority Boarding che permette di salire tre minuti prima e scegliere il posto — utile per chi vuole il finestrino sul lato del Cervino.
Dalla parte italiana puoi vedere sempre il Cervino riflesso nel lago Goillet in Valle d’Aosta.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Riffelsee all’alba: cosa aspettarsi

Il lago è piccolo — qualche centinaio di metri di perimetro — e si raggiunge con un sentiero pianeggiante che parte dalla stazione di Rotenboden.
Nelle mattine limpide, il riflesso del Cervino è visibile già dai primi passi sul bordo dell’acqua.

La qualità del riflesso dipende dal vento: anche una brezza leggera increspa la superficie e spezza l’immagine.
Le condizioni migliori si trovano tra le 7:30 e le 9:00, prima che il sole salga abbastanza da scaldare l’aria e generare le prime correnti termiche.
Intorno al lago si trovano alcune rocce piatte che permettono di sedersi in riva all’acqua con il Cervino davanti — e il Cervino capovolto sotto.
È uno di quei posti che richiedono un quarto d’ora di silenzio per capire davvero dove ci si trova.

Proseguire fino al Gornergrat: i 29 quattromila

Chi scende a Rotenboden per il lago può risalire sul treno successivo — che passa ogni 24-48 minuti — e proseguire fino al capolinea del Gornergrat, a 3.089 metri.
Dalla piattaforma panoramica del Gornergrat si possono ammirare 29 vette e ghiacciai come il Cervino, il Lyskamm e il Monte Rosa.
Il ghiacciaio del Gorner — il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi — si vede in tutto il suo sviluppo, con i seracchi e le crepacce leggibili anche ad occhio nudo nelle giornate limpide.
Il 3100 Kulmhotel Gornergrat è l’hotel più alto della Svizzera e ospita anche due ristoranti — una colazione ad alta quota, dopo aver già visto il riflesso del Cervino nel lago, è un modo logico di chiudere la mattinata.

Il sentiero di discesa: da Rotenboden a Riffelberg

Per chi vuole tornare a Zermatt a piedi invece che in treno, il sentiero del lago Riffelsee collega Rotenboden a Riffelberg (2.582 m) — una camminata di circa un’ora su terreno ben segnalato, con vista continua sul Cervino.
Da Riffelberg si può risalire sul treno oppure continuare a scendere verso Zermatt con altri 45 minuti di sentiero tra la foresta.

Per chi vuole conoscere meglio Zermatt e tutte le sue passeggiate panoramiche estive — dal Schwarzsee alle creste sopra il ghiacciaio del Teodulo — le 6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino racconta i percorsi per tutti i livelli.
Chi arriva da Cervinia può usare il Matterhorn Alpine Crossing — la traversata in funivia più alta delle Alpi — per raggiungere Zermatt senza passare per la Svizzera italiana: il pezzo sul Matterhorn Alpine Crossing descrive l’intero itinerario.

Info pratiche

Dove: Riffelsee, sopra Zermatt, Canton Vallese, Svizzera
Come arrivare a Zermatt: treno da Visp (coincidenza da Ginevra, Zurigo, Milano via Brig) — Zermatt è chiusa al traffico privato, si lascia l’auto a Täsch
Ferrovia del Gornergrat: stazione a 50 metri dalla stazione principale di Zermatt — primo treno alle 7:00
Fermata per il Riffelsee: Rotenboden (seconda stazione più alta)
Durata del viaggio: circa 28 minuti da Zermatt a Rotenboden
Cammino dal treno al lago: 10 minuti a piedi, pianeggiante
Orario migliore: arrivo al lago tra le 7:30 e le 9:00
Proseguimento al Gornergrat: treno successivo da Rotenboden (ogni 24-48 min), 3-5 minuti fino al capolinea
Discesa a piedi: sentiero Rotenboden-Riffelberg (1h) poi Riffelberg-Zermatt (45 min)
Biglietti: acquistabili online su gornergrat.ch o in loco — Swiss Travel Pass e Half Fare Card danno il 50% di sconto; Priority Boarding opzionale
Attenzione: chiusura per manutenzione dal 2 al 14 novembre 2026

Foto Svizzera Turismo

Leggi anche

Lago Goillet, Cervinia: il lago turchese con il Cervino riflesso nell’acqua

Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

Leggi anche

Abruzzo: dalle spiagge sabbiose alla magia della Costa dei Trabocchi

Parco Nazionale d’Abruzzo: dove vedere gli animali

Gran Sasso: escursione, arrosticini e i migliori indirizzi

C’è un modo per attraversare la Germania sud-occidentale che pochi cicloturisti italiani conoscono ancora.
La nuova Ciclovia del Vino di Baden si snoda per 460 chilometri tra i vigneti che dalla Svizzera risalgono fino al cuore del Baden-Württemberg
Collega cinque regioni vinicole della Foresta Nera: Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau e Ortenau, passando per il Kraichgau fino a Laudenbach, sulla Badische Bergstraße.

Da Grenzach-Wyhlen a Laudenbach: il tracciato

Il percorso parte da Grenzach-Wyhlen, al confine con la Svizzera — pochi chilometri da Basilea — e nei primi tratti attraversa brevemente il territorio elvetico, quindi vale la pena portare un documento d’identità anche per un giro in bicicletta.
Si sale poi attraverso il Markgräflerland, costeggiando l’Isteiner Klotz, prima di raggiungere le terrazze vinicole di Tuniberg e Kaiserstuhl.

Da qui la strada offre una scelta: proseguire dritti verso nord, oppure deviare per Friburgo e il pittoresco Glottertal.
Attraversato il Breisgau, si entra nell’Ortenau, si passa accanto al castello di Ortenberg e si punta verso Karlsruhe, deviando a Bruchsal nel Kraichgau.
Heidelberg è la città-gioiello che si incontra prima dell’ultimo tratto, che termina a Laudenbach, una decina di chilometri oltre Weinheim.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Le otto tappe

Il percorso ufficiale è diviso in otto tratte, con un dislivello complessivo di circa 3.000 metri — gestibile, dato che si svolge quasi interamente su strade asfaltate, il che lo rende particolarmente indicato anche per chi viaggia in e-bike.

Tappa 1, Markgräflerland: Grenzach-Schallstadt, 79 km.
Tappa 2, Kaiserstuhl/Tuniberg: Schallstadt-Riegel, 52 km (variante via Friburgo/Glottertal, 43 km).
Tappa 3, Breisgau: Riegel-Gengenbach, 53 km.
Tappa 4, Ortenau Sud: Gengenbach-Bühl, 55 km.
Tappa 5, Ortenau Nord: Bühl-Ettlingen, 48 km.
Tappa 6, Kraichgau Sud: Ettlingen-Oberderdingen, 67 km.
Tappa 7, Kraichgau Nord: Oberderdingen-Wiesloch, 66 km.
Tappa 8, Badische Bergstraße: Wiesloch-Weinheim/Laudenbach, 47 km.

Il percorso attraversa sette delle nove aree vinicole del Baden, e ogni tappa ha una lunghezza compresa tra i 43 e i 79 km — fattibile in giornata anche per chi non ha un allenamento specifico.

Le attrazioni enoturistiche lungo il percorso

Oltre 300 cantine e cooperative di viticoltori punteggiano l’intero tracciato, quasi sempre disposte a fermare i ciclisti per un assaggio o una breve visita.
A Vogtsburg-Burkheim, nel cuore del Kaiserstuhl, si trova il primo museo del cavatappi della Germania — una curiosità che vale la deviazione anche per chi non si considera un appassionato di vino.
A Breisach si visita il Badische Winzerkeller, una delle cantine cooperative più grandi d’Europa nel suo genere.

Le città medievali lungo il tragitto meritano quasi sempre una sosta più lunga del previsto.
Staufen, Endingen, Gengenbach e Weinheim conservano centri storici intatti, con case a graticcio e piazze che sembrano costruite apposta per una pausa caffè a metà tappa.
Castelli e rovine si susseguono lungo l’intero itinerario, spesso visibili dalla sella senza nemmeno doversi fermare.

Dove dormire e dove mangiare

Lungo la ciclovia si trovano alberghi di buon livello, cantine che offrono ospitalità diretta e una rete di Bett & Bike certificati — strutture pensate specificamente per chi viaggia in bicicletta, con deposito sicuro e assistenza di base.

Le Besenwirtschaften sono forse l’elemento più caratteristico dell’esperienza: taverne stagionali dove il viticoltore stesso serve il proprio vino accompagnato da piatti rustici preparati secondo ricette tradizionali.
Non aprono tutto l’anno — generalmente solo in alcuni periodi stagionali — quindi vale la pena informarsi prima di programmare una sosta specifica.
Il vino non è l’unico distillato di queste valli: i numerosi alberi da frutto che costeggiano il percorso alimentano una quarantina di distillerie locali, con acquaviti artigianali che meritano un assaggio quanto i vini.

Assistenza e ricarica per le e-bike

Diversi centri di riparazione biciclette sono distribuiti lungo l’intero tracciato, insieme a numerose stazioni di ricarica per e-bike — un dettaglio che rende il percorso accessibile anche a chi non ha gambe allenate per affrontare 460 km in sella tradizionale.
Per chi vuole restare nella Foresta Nera ma con un itinerario diverso, esiste anche la ciclabile della Foresta Nera meridionale, circa 250 km con partenza e arrivo a Friburgo, ricavata su una linea ferroviaria dismessa.

Info pratiche

Dove: dal confine svizzero (Grenzach-Wyhlen) alla Badische Bergstraße (Laudenbach), Baden-Württemberg
Lunghezza totale: circa 460 km in 8 tappe (43-79 km ciascuna)
Dislivello complessivo: circa 3.000 metri, in gran parte su asfalto
Adatto a: e-bike, bici da turismo, cicloturisti con allenamento medio
Cantine lungo il percorso: oltre 300
Come arrivare al punto di partenza: treno o auto fino a Basilea, poi Grenzach-Wyhlen a pochi km
Alloggi: Bett & Bike certificati, cantine con ospitalità, alberghi diffusi lungo tutto il tracciato
Periodo consigliato: da maggio a ottobre; settembre-ottobre per la vendemmia
Mappa e GPX: disponibili sul sito ufficiale badische-weinstrasse.de

Foto Germany Travel

Leggi anche

Germania in bici: la via ciclabile dell’Elba in Sassonia

I laghi della Foresta Nera: Titisee, Schluchsee e Mummelsee, come arrivare e l’itinerario completo

In Trentino ci sono laghi che compaiono nelle mappe e laghi che sembrano custoditi dalla montagna stessa.
I laghi di Cornisello appartengono alla seconda categoria: due specchi d’acqua glaciali incastonati nell’alta Val Nambrone, a quota 2.120 metri, nel territorio di Carisolo, circondati da cime come la Presanella e la Cima d’Amola.
L’acqua vira dal verde al blu a seconda della luce, il profilo delle montagne si riflette preciso sulla superficie, e in estate i prati si coprono di rododendri e stelle alpine. Poca cosa da descrivere; molto da vedere.

Una conca sospesa tra le Alpi Retiche

I laghi di Cornisello — superiore e inferiore — occupano una conca di origine glaciale collegata da un breve emissario che scorre tra grandi blocchi di roccia.
La vallata è attraversata dal Sarca di Nambrone, che raccoglie le acque provenienti dai ghiacciai e dai nevai più in quota.
L’intero paesaggio porta i segni di una lunga relazione tra montagna, pastorizia ed escursionismo: malghe, sentieri segnalati e rifugi marcano il territorio senza sovrastarlo.

In estate, la fioritura di genziane e stelle alpine accompagna il cammino, mentre è frequente avvistare marmotte e camosci sulle pietraie circostanti.
L’equilibrio tra presenza umana e ambiente d’alta quota è quello semplice, quasi antico, delle valli trentine che non hanno ceduto all’overtourism.

La strada che sale fin quasi all’acqua

Uno dei vantaggi meno scontati di questa meta è l’accessibilità. Dalla statale che collega Pinzolo a Madonna di Campiglio, si gira al tornante numero 4 in direzione “Laghi di Cornisello”: una strada asfaltata — stretta, da percorrere con prudenza — che risale per circa 13 chilometri fino al parcheggio del Rifugio Cornisello, a quota 2.120 metri. Da lì, i due laghi sono visibili e raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Chi vuole spingersi oltre trova nel sentiero 239 un giro ad anello che vale il doppio dello sforzo.
Dal parcheggio si passano i due laghi di Cornisello, si raggiunge la Malga Cornisello (2.122 m) e poi, continuando sul 239, si arriva al Lago Vedretta a 2.612 metri.
Al ritorno, imboccando il sentiero 216 verso la Bocchetta dell’Uomo e poi il 238, si raggiunge il Lago Nero prima di rientrare al rifugio. Un anello che tocca quattro laghi alpini in una sola giornata: forse il miglior rapporto fatica/panorama dell’intera Val Rendena.
Prima di partire vale la pena consultare la guida di Campiglio Dolomiti per dettagli aggiornati su accessi e condizioni.
Se stai cercando altri laghi alpini da abbinare a un weekend in montagna, trovi una panoramica sui laghi di montagna più belli d’Italia con molte idee per il Trentino e non solo.

Il Lago Nero, oltre la teleferica abbandonata

Il Lago Nero si trova a circa 2.200 metri di quota, appena sopra i laghi di Cornisello.
Si raggiunge in circa 30 minuti dal parcheggio, seguendo prima una strada bianca e poi un sentiero che passa accanto a una vecchia teleferica dell’Enel, dismessa negli anni Sessanta e rimasta lì come un reperto di un’altra epoca industriale della montagna.
L’acqua del Lago Nero è scura, quasi metallica, per la composizione del fondo e il poco sole che raggiunge la conca nelle ore centrali.
Al tramonto, però, la superficie riflette le Dolomiti di Brenta in uno dei giochi di luce più fotografati del Trentino.
Non a caso il lago è considerato tra i più spettacolari dell’intera regione, e le giornate di settembre — quando l’aria è limpida e le nuvole si fanno rare — sono quelle che i fotografi segnano sul calendario con mesi di anticipo.

Il rifugio e i suoi custodi

Il Rifugio Cornisello è di proprietà della SAT — Società degli Alpinisti Tridentini, la sezione trentina del Club Alpino Italiano.
Sorge direttamente sul pianoro dove termina la strada carrozzabile, a 2.120 metri, ed è il punto di riferimento naturale per chi sale in Val Nambrone: ristoro, punto di partenza per i sentieri, e uno di quei luoghi dove la conversazione con il gestore vale spesso quanto la camminata.
La gestione è affidata stagionalmente e il rifugio è aperto nei mesi estivi, generalmente da giugno a settembre, con variazioni legate alle condizioni meteo e alla neve.
Conviene sempre verificare apertura e condizioni del percorso prima di partire. Sul Gruppo dell’Adamello il tempo cambia in fretta, e alzarsi presto resta il consiglio più onesto che si possa dare.
L’itinerario ai laghi di Cornisello non richiede esperienza alpinistica, ma si muove su terreno di montagna vera. Scarpe da trekking con suola rigida, qualcosa di caldo nello zaino e un occhio al cielo prima di partire sono sufficienti per godersi l’escursione senza sorprese.
Il resto lo fanno il paesaggio e quella sensazione, sempre un po’ inaspettata, di avere due laghi glaciali quasi per sé.

Info pratiche

Dove: Alta Val Nambrone, Carisolo (TN), nel gruppo dell’Adamello-Presanella. I laghi si trovano a circa 2.120 m s.l.m.
 arrivare: In auto dalla statale Pinzolo–Madonna di Campiglio, girare al tornante n. 4 in direzione Laghi di Cornisello. Strada asfaltata (stretta) per circa 13 km fino al parcheggio del Rifugio Cornisello.
Quando: Da giugno a settembre, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Le giornate di settembre sono ideali per la fotografia.
Orari: Il Rifugio Cornisello è aperto stagionalmente; verificare apertura prima della partenza.
Biglietto: Accesso libero ai laghi; parcheggio a pagamento presso il rifugio.
Da abbinare: Lago Nero (30 min dal parcheggio) e Lago Vedretta (sentiero 239, più impegnativo); possibile giro ad anello toccando quattro laghi.
Consiglio: Partire entro le 8 del mattino per evitare i temporali pomeridiani tipici del gruppo Adamello e per trovare le acque completamente piatte, senza vento

Foto Canva, Visit Trentino

Leggi anche:

Laghi dove fare il bagno in Piemonte

Laghi dove fare il bagno in Lombardia

Partiamo dalla risposta alla domanda che tutti fanno e che nessuno vuole dare con precisione: tre settimane sono il minimo realistico. Non due. Non dieci giorni “intensi”. Tre settimane per percorrere i 3.940 chilometri tra Chicago e Santa Monica con un ritmo che ha ancora qualcosa a che fare con il viaggio, non con il check delle caselle.

Chi ci prova in meno tempo finisce per guidare 8-10 ore al giorno, saltare le deviazioni più interessanti, e tornare a casa con la sensazione di aver attraversato l’America invece di averla vissuta. Quattro settimane sono meglio. Il confine superiore non esiste.

Detto questo, pianificare la Route 66 è meno complicato di quanto sembri — a patto di avere le informazioni giuste prima di iniziare.

Quando andare: le finestre giuste (e quella sbagliata)

La Route 66 attraversa climi radicalmente diversi: dall’umidità del Midwest ai deserti dell’Arizona e del Nuovo Messico. Questo rende la scelta del periodo più decisiva di quasi qualsiasi altra variabile.

Aprile–maggio è la finestra migliore: temperature miti ovunque, paesaggi ancora verdi nell’Oklahoma e nel Missouri, deserti ancora percorribili senza soffrire. Il traffico turistico non è ancora al picco.

Settembre–ottobre è la seconda scelta, spesso preferita da chi ha vincoli lavorativi estivi: il caldo del deserto si attenua, i parchi nazionali si svuotano, la luce autunnale del Southwest è straordinaria.

Giugno–agosto: tecnicamente percorribile, ma il caldo nel Texas Panhandle, in Nuovo Messico e in Arizona può toccare i 45°C. Chi sceglie questo periodo deve pianificare le tappe desertiche nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, e accettare che alcune attività outdoor siano sconsigliabili nelle ore centrali.

Novembre–marzo: sconsigliato, soprattutto per il tratto dell’Oklahoma e del Missouri, dove il meteo invernale può essere severo e molte attrazioni minori riducono gli orari o chiudono.

Est verso ovest, o ovest verso est?

La direzione classica è Chicago → Santa Monica (est → ovest), che segue la logica storica della strada — la direzione in cui la percorrevano i migranti di Steinbeck, i viaggiatori di Kerouac, i protagonisti di Easy Rider. C’è qualcosa di narrativamente corretto nel finire sul Pacifico.

La direzione inversa (Santa Monica → Chicago) ha un vantaggio pratico: i voli su Los Angeles sono spesso più economici e frequenti dagli aeroporti italiani rispetto a Chicago. In questo caso si inizia con la costa e si finisce nel Midwest — narrativamente meno epico, logisticamente più conveniente.

La scelta dipende dal budget aereo e da dove si preferisce noleggiare e riconsegnare l’auto.

L’auto: cosa noleggiare (e cosa ignorare)

Dimenticare l’idea dell’auto d’epoca. È romantica, è cara, è problematica meccanicamente per un viaggio di migliaia di chilometri su strade non sempre perfette. Le agenzie di noleggio lungo il percorso non sono attrezzate per assisterla.

L’auto giusta è un SUV compatto o mid-size americano: spazio sufficiente per i bagagli, adatto alle strade secondarie e agli sterrati che si incontrano sui tratti originali del percorso, relativamente economico nel noleggio. Ford Explorer, Jeep Cherokee, Chevrolet Equinox sono scelte affidabili.

Attenzione alla one-way fee: noleggiare a Chicago e riconsegnare a Los Angeles (o viceversa) comporta una tariffa aggiuntiva che varia significativamente tra le agenzie e i periodi. Vale la pena confrontare almeno tre preventivi. Alcune agenzie la includono nel prezzo base durante certi mesi.

La struttura dell’itinerario: 8 stati, 4 settimane

La divisione logica è per stato, con tempi indicativi per un ritmo sostenibile:

Dove dormire: la scelta che cambia il viaggio

Lungo la Route 66 esistono due mondi paralleli: i motel storici — alcuni degli anni Cinquanta, alcuni autenticamente kitsch, alcuni sorprendentemente curati — e le catene affidabili (Best Western, Holiday Inn Express, Hampton Inn) che garantiscono standard prevedibili ma sacrificano tutto il carattere.

La scelta ideale è mista: motel storici nelle tappe più iconiche (Albuquerque, Flagstaff, Seligman), catene affidabili nelle tappe di transito o nelle città grandi dove il prezzo delle strutture indipendenti può essere elevato.

Una regola pratica: prenotare con anticipo i primi 3-4 giorni di viaggio e gli ultimi 2-3, lasciando libera la parte centrale per adattarsi al ritmo reale. Chi arriva in giugno-luglio dovrebbe prenotare tutto con almeno 4-6 settimane di anticipo.

Il budget reale: meno di quello che immaginate

Il confronto con altri viaggi di pari durata è il modo più efficace per ridimensionare la percezione di “viaggio proibitivo”:

Il carburante americano costa circa un terzo di quello italiano. Il cibo nei diner lungo il percorso è economico e abbondante. I parchi nazionali si visitano con l’America the Beautiful Pass (circa 80 dollari), che copre tutti i parchi federali per un anno — nel caso del Grand Canyon da solo il risparmio ripaga il pass.

LEGGI ANCHE: 10O anni di Route 66: il viaggio che ha cambiato il mondo

La checklist finale prima di partire

• Passaporto valido + ESTA (autorizzazione elettronica USA, da richiedere online almeno 72 ore prima)
• Patente italiana valida — riconosciuta negli USA senza necessità di patente internazionale
• Assicurazione sanitaria internazionale: indispensabile, le spese mediche negli USA sono elevatissime
• App utili: Google Maps (offline per le zone senza copertura), GasBuddy (prezzi carburante), iOverlander (campeggi e aree sosta), AllTrails (sentieri hiking)
• Contanti in dollari: i piccoli esercizi lungo i tratti più remoti non accettano carta
• America the Beautiful Pass se si prevede di visitare almeno 2-3 parchi nazionali
• Prenotazione auto con anticipo: le tariffe salgono significativamente sotto le 3 settimane dalla partenza

Ogni estate, alcune squadre di calcio scelgono la Foresta Nera per il ritiro.
Prima il Liverpool, poi il Barcellona, poi la Spagna campione d’Europa 2024. C’è un motivo, anzi più di uno. 
Dal 16 al 25 luglio, anche l’Inter di Milano si allena a Donaueschingen, nella struttura dell’Öschberghof — resort a cinque stelle con spa da 5.500 mq, ristorante bistellato Michelin e campi da calcio dell’SV Aasen poco distanti.

La scelta non è casuale, e non riguarda solo la qualità delle strutture.
La Foresta Nera orientale, e in particolare l’altopiano del Baar su cui si trova Donaueschingen, offre un clima fresco anche in piena estate, una rete di sentieri e percorsi ciclabili tra i più densi della Germania, e una concentrazione di destinazioni naturali raggiungibili in poche decine di minuti.
È un territorio costruito per muoversi — e questo vale per i calciatori che si preparano alla stagione, ma anche per chi vuole esplorare una parte della Foresta Nera che quasi nessun turista italiano include nell’itinerario.

Donaueschingen: la sorgente del Danubio

La caratteristica più nota di Donaueschingen è anche quella più insolita da spiegare.
I due fiumi sorgenti del Danubio — il Brigach e il Breg — si incontrano proprio qui, formando uno dei corsi d’acqua più lunghi d’Europa che sfocerà nel Mar Nero dopo quasi 2.900 km.

La sorgente del Danubio è incorniciata in un’installazione nel parco del castello — una vasca circolare con una scultura che rappresenta la figura mitologica della sorgente, circondata dalla vegetazione del parco.
Non è uno spettacolo naturale nel senso tradizionale del termine, ma ha un fascino preciso: il punto da cui parte un fiume che attraversa dieci paesi è qui, in questo angolo tranquillo di città tedesca.
Il Castello di Donaueschingen, sede storica dei principi di Fürstenberg, domina il parco con la sua facciata barocca.
Le Collezioni Fürstenberg — museo privato all’interno del complesso — custodiscono una delle più importanti raccolte d’arte principesche del sud della Germania.
Il Birrificio Fürstenberg, attivo da secoli con la sua tradizione bavarese, completa il quadro con degustazioni aperte al pubblico.
La chiesa cittadina di San Giovanni in stile barocco boemo e il centro storico animato chiudono un quadro che giustifica ampiamente una mezza giornata di visita.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Villingen-Schwenningen: la città doppia degli orologi

A pochi chilometri a nord di Donaueschingen si trova la città gemella di Villingen-Schwenningen — tecnicamente un unico comune dal 1972, ma con due anime ancora ben distinte.
Villingen è il lato medievale: centro storico racchiuso nelle antiche mura, con due delle porte originali ancora in piedi, la Cattedrale romanica e il Museo dei Francescani.
Schwenningen è il lato industriale: fu a lungo la più grande città orologiera del mondo, e il Museo dell’industria orologiera racconta quel primato con una collezione che spazia dai meccanismi più antichi alle linee di produzione del Novecento.
E qui c’è un altro dato geografico curioso: dal “Schwenninger Moos” nasce il fiume Neckar, che scorre poi verso nord attraverso Stuttgart e Heidelberg prima di confluire nel Reno.
Due sorgenti di fiumi europei — il Danubio e il Neckar — a pochi chilometri l’una dall’altra.
Per chi vuole approfondire il legame tra questa zona e la tradizione orologiaia, la Strada degli Orologi parte proprio da Villingen-Schwenningen e collega in un anello di 320 km i villaggi bergamaschi dove nacque l’orologio a cucù, passando per Furtwangen, Schonach e Triberg.

I dintorni: Titisee, Feldberg e Rottweil

In meno di un’ora da Donaueschingen si raggiungono alcune delle mete più rappresentative dell’intera Foresta Nera.
Il Titisee e lo Schluchsee sono i laghi più famosi della regione — acque fredde anche d’estate, circondati da boschi di abeti, con sport acquatici e passeggiate sul lungolago. Il pezzo sui laghi della Foresta Nera racconta come organizzare un itinerario che li tocchi tutti.

Il Feldberg, a 1.493 metri, è la vetta più alta della Germania al di fuori delle Alpi — con un anello escursionistico di 12 km che attraversa pascoli, boschi e rifugi d’alta quota, e panorami che nelle giornate limpide arrivano alle Alpi svizzere.
Rottweil, a soli 30 minuti, è la città più antica del Baden-Württemberg — fondata dai Romani, con un centro storico medievale ben conservato e due attrazioni contemporanee che sembrano fuori contesto: la piattaforma panoramica più alta della Germania a 232 metri d’altezza dentro la torre di test degli ascensori TK Elevator, e il nuovo ponte sospeso Neckarline da 606 metri di lunghezza inaugurato nell’aprile 2026.
Per un quadro completo di tutti gli itinerari all’aperto nella Foresta Nera — dal gravel bike agli anelli escursionistici, dai rifugi ai laghi d’alta quota — la guida pillar sulla Foresta Nera raccoglie tutto in modo organizzato per livello e tipo di attività.

Info pratiche

Dove: Donaueschingen, altopiano del Baar, Foresta Nera orientale, Baden-Württemberg
Come arrivare in auto dall’Italia: autostrada A5 Basilea-Friburgo, poi A81 direzione Stuttgart, uscita Donaueschingen — circa 3h30 da Milano
Come arrivare in treno: linea Schwarzwaldbahn da Offenburg o linea da Stuttgart — Donaueschingen ha stazione ferroviaria
Sorgente del Danubio: nel parco del castello, accesso gratuito
Castello e Collezioni Fürstenberg: visita con biglietto, verificare orari su fuerstenberg-sammlungen.de
Birrificio Fürstenberg: degustazioni guidate disponibili stagionalmente
Villingen-Schwenningen: 15 minuti da Donaueschingen — mura medievali, Museo Orologiai, centro storico
Titisee: circa 30-35 minuti a ovest
Feldberg: circa 45 minuti a ovest
Rottweil: circa 30 minuti a nord

Foto Schwarzwald Tourismus GmbH 

Leggi anche

La Strada degli Orologi nella Foresta Nera: tappe, come arrivare e l’itinerario completo

I laghi della Foresta Nera: Titisee, Schluchsee e Mummelsee

Foresta Nera: la guida completa tra sentieri, laghi, cascate e ristoranti stellati

C’è un modo per conoscere il territorio tra Verona e il Lago di Garda che non passa dai monumenti.
Passa dai piedi, dai pedali, dalle vele e dalle pareti di roccia.
Tra i Monti Lessini, il Monte Baldo e le sponde del Garda, il calendario estivo 2026 raccoglie esperienze outdoor che coprono tutti i livelli — dalle serate guidate tra le lucciole in quota fino al wingfoil sull’acqua.

In Lessinia: per chi vuole la montagna dopo il tramonto

Il programma “Go! Estate 2026” porta i visitatori tra boschi, malghe e altipiani dei Monti Lessini con tre appuntamenti serali, ciascuno costruito attorno a un elemento del paesaggio cimbro.

Il 10 luglio l’itinerario raggiunge i Parpari per il tramonto, tra boschi e malghe sull’altopiano.
Il 18 luglio la tappa è a Salaorno, dove il racconto si concentra sul baito e sugli attrezzi della tradizione contadina locale — un modo per capire come si lavorava questi pascoli prima che diventassero mete escursionistiche.
Il 26 e 27 luglio, infine, l’appuntamento si chiama “Al chiaror di lucciole”: una camminata serale dedicata a uno dei fenomeni più discreti dell’estate montana, che in Lessinia — grazie alle quote e all’assenza di inquinamento luminoso — è ancora visibile con una densità rara per il nord Italia.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Sul Monte Baldo: ali e mulattiere sopra il lago

Il Monte Baldo resta il punto di riferimento per chi cerca la quota nella zona del Garda veronese.
Da Tratto Spino, raggiungibile in funivia da Malcesine, si può provare un volo in parapendio biposto con vista sul lago e sull’entroterra — l’esperienza più immediata per capire quanto la montagna sia verticale rispetto all’acqua.

Sullo stesso versante, tra Malcesine e Brenzone, una rete di antiche mulattiere selciate — un tempo usate per il trasporto delle merci — è oggi percorribile in e-mtb, in un tour di mezza giornata che alterna sterrato e panorami sul lago.
Per chi vuole capire meglio il Baldo come destinazione di trekking e le opzioni in ogni stagione, il pezzo sul Monte Baldo in primavera descrive i sentieri, la flora e come arrivarci.

Sul lago: dal foil al kitesurf per chi non vuole restare a riva

Dal 27 giugno al 5 luglio il Garda ha ospitato la Foiling Week, l’appuntamento internazionale dedicato alle discipline di foil — una delle regate più spettacolari del lago in estate.
Ma il lago non si limita a guardare.
Chi vuole imparare trova un’introduzione al kitesurf per principianti, oppure può dedicare quattro giorni a un corso di wingfoil — uno degli sport più tecnici della generazione attuale, che permette di volare sull’acqua con un’ala gonfiabile tenuta a mano.
Il vento del Garda — l’Ora dal sud nel pomeriggio, il Pelèr dal nord la mattina — è tra i più affidabili d’Europa per queste discipline, e non è un caso che il lago sia diventato una delle mete di riferimento per i rider internazionali.

Arrampicata, canyoning e rafting: la terra ferma risponde

Le pareti del Garda si scalano in giornata oppure con una lezione privata in falesia — due formati per livelli diversi, entrambi guidati.
Il Vajo dell’Orsa è invece il percorso di canyoning da non perdere nella zona: una gola stretta dove si scende in corda tra pozze e strettoie, con una guida privata.
È uno di quei posti dove ci si può passare accanto mille volte in macchina senza immaginare cosa ci sia dentro.
Più a valle, l’Adige scorre con un ritmo diverso: il tratto da Brentino a Gaium propone un percorso di rafting accessibile anche a chi affronta il fiume per la prima volta, con tratti tranquilli alternati a qualche accelerazione leggera.

In sella: da Verona alle malghe del Baldo

In bicicletta il territorio cambia scala.
Un gran tour in e-bike attraversa Verona con il ritmo che lascia il tempo di guardarsi intorno.
Il Road Bike Tour Epic in Valpolicella alza il livello: chilometri in salita tra i vigneti, per chi cerca fatica e paesaggio insieme.
In quota, tra le malghe del Monte Baldo, un bike tour privato affronta sterrati e dislivelli importanti — riservato a chi ha già gambe e tecnica allenate.
Per chi vuole abbinare i percorsi in bici con le escursioni a piedi nella montagna veronese, il pezzo sulla montagna veronese racconta anche i rifugi e i sentieri di Lessinia e Carega — base di partenza valida per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Territorio: provincia di Verona — Monti Lessini, Monte Baldo, sponde veronesi del Lago di Garda
Lessinia “Go! Estate 2026”: 10 luglio (Parpari), 18 luglio (Salaorno), 26-27 luglio (lucciole) — info visitlessinia.eu
Parapendio Monte Baldo: da Tratto Spino, funivia da Malcesine — biposto, nessuna esperienza richiesta
Kitesurf e wingfoil: corsi per principianti e avanzati — info lagodigardaveneto.com
Arrampicata pareti del Garda: giornate guidate o lezione privata in falesia
E-mtb e bike tour Monte Baldo: mezza giornata sulle mulattiere storiche, tour malghe per esperti
Canyoning Vajo dell’Orsa: tour privato con guida
Rafting Adige: Brentino-Gaium, livello facile, adatto a principianti
Portale ufficiale: destinationveronagarda.it

Foto: destinationveronagarda.it

]]> https://www.sportoutdoor24.it/viaggi/cicloturismo/eurovelo-8-in-turchia-la-guida-ai-5-tratti-da-izmir-alla-riviera-turca/ Sun, 12 Jul 2026 15:46:30 +0000 https://www.sportoutdoor24.it/?p=669953

Chi pianifica un viaggio in bicicletta lungo EuroVelo 8 in Turchia parte quasi sempre dalla stessa domanda: quanti giorni servono, e in che ordine conviene percorrere i vari tratti? È una domanda legittima, perché il tracciato turco di questa grande dorsale mediterranea non è un’unica striscia omogenea, ma una sequenza di sezioni molto diverse tra loro per terreno, lunghezza e atmosfera — dal tratto certificato ufficialmente EuroVelo nella provincia di Izmir, fino ai collegamenti verso sud che portano alla Riviera turca, ancora fuori dalla rete EuroVelo ma sempre più strutturati e frequentati.

Questa guida ripercorre i cinque tratti più rilevanti da nord a sud, con le informazioni pratiche essenziali per chi vuole iniziare a pianificare.

EuroVelo 8 in Turchia: i 5 tratti principali

Da Pergamo alla Riviera turca verso Antalya

Le distanze sono indicative e basate sui tratti stradali esistenti. Solo la sezione Pergamo-Selcuk, in provincia di Izmir, fa parte della rete EuroVelo certificata.

1. Pergamo – Izmir: l’ingresso nella Turchia di EuroVelo 8

Il tratto settentrionale del percorso parte da Bergama, la cittadina moderna che dà accesso al sito archeologico di Pergamo, iscritto nella lista UNESCO per il suo “paesaggio culturale stratificato” che include resti di epoca romana, bizantina e ottomana. Da qui il percorso scende verso sud lungo la costa, attraversando zone umide protette — tra cui il delta del fiume Gediz, dove non è raro avvistare fenicotteri — prima di entrare nell’area urbana di Izmir, terza città della Turchia.

Il tratto alterna strade secondarie tranquille a piste sterrate ben compattate. È generalmente considerato il segmento più vario dal punto di vista paesaggistico, con un passaggio netto da paesaggi rurali a un contesto urbano moderno nel finale verso Izmir.

2. Çeşme – Selçuk: il cuore certificato di EuroVelo 8

Questo è il tratto che ha ottenuto la certificazione ufficiale ECF nel 2019, e probabilmente il più completo dal punto di vista dei servizi. Si parte da Çeşme, porto di arrivo dei traghetti da Chios, per toccare Alaçatı — borgo con mulini a vento in pietra, noto a livello internazionale per il windsurf — Urla, zona di vigneti e ulivi con una crescente offerta di cantine aperte ai visitatori, e Seferihisar, prima città turca certificata Cittaslow. Il percorso si conclude a Selçuk, ai piedi del sito UNESCO di Efeso, una delle città romane meglio conservate al mondo.

È il tratto più frequentato e meglio segnalato dell’intero percorso turco, con piste ciclabili dedicate su buona parte del tragitto e una rete di alloggi bike-friendly già consolidata.

3. Aydın – Marmaris: il tratto di collegamento verso sud

Da qui il percorso esce dai confini ufficiali della rete EuroVelo certificata, ma resta perfettamente percorribile e sempre più strutturato. Il paesaggio cambia carattere: meno costa, più entroterra, con tratti immersi in boschi mediterranei di pino che si alternano a scorci sul mare. È il segmento meno turistico dei cinque, frequentato soprattutto da chi cerca un contatto più diretto con il paesaggio naturale prima di raggiungere la costa sud-occidentale.

4. Marmaris – Fethiye: il Golfo di Gökova

Uno dei tratti più fotografati per la varietà del paesaggio. Il percorso costeggia il Golfo di Gökova, tra colline ondulate e baie ancora poco frequentate dal turismo di massa, toccando Köyceğiz, affacciata sull’omonimo lago, e Göcek, piccola località con marina molto frequentata da chi naviga nell’Egeo. Lungo il tragitto merita una deviazione Kaunos, antica città licia il cui porto, un tempo direttamente sul mare, oggi si trova a circa 8 km dalla costa per via dell’avanzamento del delta del fiume Dalyan: qui si trovano le celebri tombe rupestri scavate nella roccia, visibili anche dall’acqua.

Per chi cerca un’esperienza più impegnativa, l’area di Marmaris ospita anche una rete di percorsi MTB più tecnici, con saliscendi importanti tra le pinete dell’entroterra — un’opzione complementare per chi non si limita al cicloturismo su strada.

5. Fethiye – Antalya: la Riviera turca ai piedi dei Monti Taurus

L’ultimo grande tratto prosegue verso sud-est lungo la cosiddetta Riviera turca. Patara conserva una delle spiagge sabbiose più lunghe del Mediterraneo, oltre a un importante sito archeologico licio; Kaş è un borgo costiero molto amato da cicloturisti e sub per l’atmosfera ancora autentica; Demre custodisce i resti dell’antica Myra e la basilica di San Nicola; Kemer chiude il tratto, già nell’orbita di Antalya, con i Monti Taurus che scendono quasi a picco sul mare.

È il tratto più impegnativo dal punto di vista altimetrico tra i cinque, con saliscendi più frequenti legati alla vicinanza della catena montuosa.

LEGGI ANCHE: La Turchia è la nuova frontiera del cicloturismo

Strumenti utili per la pianificazione

Per chi vuole scaricare le tracce GPX ufficiali del tratto certificato, EuroVelo mette a disposizione sul proprio sito i file scaricabili compatibili con le app di navigazione più diffuse — Komoot, RideWithGPS, Garmin Basecamp e OsmAnd tra le più usate dalla community cicloturistica. Per i tratti a sud di Selçuk, non essendo ancora parte della rete certificata, conviene affidarsi alle tracce condivise dalla community su Komoot o Bikemap, che coprono comunque in modo capillare l’intera Riviera turca.

La Sardegna Nord Ovest è un territorio di grande fascino, dove la natura selvaggia si sposa con la storia e la cultura di città antiche. Dalle acque cristalline di Stintino, con la sua celebre Pelosa, fino alle scogliere di Alghero e ai borghi medievali, questa parte dell’isola offre un’esperienza variegata, ideale per chi cerca un mix di relax balneare, avventura e scoperta.

È questa la zona della Sardegna dove ci sono spiagge e mare caraibici

Preparati a tuffarti in un mare caraibico, a esplorare grotte marine, a passeggiare tra vicoli antichi e a godere di tramonti indimenticabili sul mare, vivendo un’estate all’insegna della bellezza e dell’autenticità.

1. Stintino e La Pelosa: Il Mare Caraibico della Sardegna

Stintino è una delle località più famose della Sardegna, celebre in tutto il mondo per la sua spiaggia iconica: La Pelosa. Con la sua sabbia bianca finissima, le acque cristalline e le sfumature di blu che ricordano i Caraibi, e la torre aragonese sull’isolotto, è un vero capolavoro della natura.

Un paradiso di sabbia e mare:

• La Pelosa: Un’esperienza unica, ma è fondamentale prenotare l’accesso in alta stagione per preservarne la bellezza. Le acque basse e calme sono ideali per le famiglie.
• Snorkeling: Le acque trasparenti offrono un’ottima visibilità per esplorare i fondali.
• Gite in Barca: Possibilità di esplorare le calette vicine e l’Isola dell’Asinara, un Parco Nazionale e Area Marina Protetta.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport, in particolare nelle spiagge meno affollate.

Come arrivare: Stintino è raggiungibile in auto da Sassari (SS131) o Porto Torres.

2. Porto Torres e l’Asinara: Storia Romana e Natura Protetta

Porto Torres è un importante porto della Sardegna, con un ricco patrimonio archeologico romano. Da qui partono i traghetti per l’Isola dell’Asinara, un’ex colonia penale trasformata in Parco Nazionale e Area Marina Protetta, un’oasi di natura incontaminata e selvaggia, famosa per i suoi asinelli bianchi.

Un connubio di storia e biodiversità:

• Parco Nazionale dell’Asinara: Esplora l’isola in bici, a piedi o con visite guidate. Le sue calette sono ideali per un bagno in acque cristalline.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali dell’Asinara sono ricchi di vita marina e relitti, ideali per gli appassionati.
• Siti Archeologici: Visita i resti romani di Turris Libisonis a Porto Torres, inclusi i ponti e le terme.
• Birdwatching: L’Asinara è un importante sito per il birdwatching.

Come arrivare: Porto Torres è collegata via mare con traghetti da Genova, Civitavecchia e Barcellona.

3. Alghero e la Riviera del Corallo: Città Fortificata e Grotte Marine

Alghero, con il suo affascinante centro storico fortificato di origine catalana, è una delle città più belle della Sardegna. La sua costa, conosciuta come Riviera del Corallo, è caratterizzata da spiagge sabbiose, calette rocciose e maestose falesie a picco sul mare, che nascondono grotte marine spettacolari.

Un mix di cultura, avventura e mare:

• Spiaggia del Lazzaretto e Le Bombarde: Due delle spiagge più belle di Alghero, con sabbia bianca e mare cristallino, circondate da pinete.
• Grotte di Nettuno (Capo Caccia): Un sistema di grotte marine spettacolari, raggiungibili via mare (con escursioni da Alghero) o via terra (tramite la “Escala del Cabirol”, una scalinata panoramica).
• Snorkeling e Immersioni: I fondali della Riviera del Corallo sono ricchi di vita marina e corallo rosso, ideale per gli appassionati.
• Passeggiata sui Bastioni: Goditi il tramonto sul mare dal centro storico di Alghero.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport.

Come arrivare: Alghero è servita da aeroporto internazionale (Fertilia) e porto turistico.

4. Castelsardo: Borgo Medievale e Rocce Vulcaniche

Castelsardo è un pittoresco borgo medievale arroccato su un promontorio di roccia vulcanica, dominato dal suo Castello dei Doria. Offre un panorama mozzafiato sul Golfo dell’Asinara e sulla Corsica. Le sue spiagge sono piccole calette di sabbia e ciottoli, incastonate tra le rocce.

Un luogo di storia e panorami:

• Spiagge di Castelsardo: Piccole e intime, ideali per un bagno rilassante in acque pulite.
• Castello dei Doria: Visita il castello per ammirare la vista panoramica e il Museo dell’Intreccio Mediterraneo.
• Roccia dell’Elefante: Una scultura naturale modellata dal vento, simbolo della zona.
• Trekking leggero: Sentieri panoramici intorno al borgo e lungo la costa.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS134 o SS200.

5. Costa Paradiso e Isola Rossa: Paesaggi Selvaggi e Granito Rosso

La Costa Paradiso è un tratto di costa selvaggio e incontaminato, caratterizzato da rocce di granito rosso che si tuffano in un mare cristallino. Isola Rossa è un piccolo borgo marinaro con un’atmosfera rilassata, famosa per le sue scogliere rossastre e le piscine naturali.

Un’esperienza di natura selvaggia e colori intensi:

• Cala Sarraina (Costa Paradiso): Una spiaggia di sabbia grossa e mare trasparente, incastonata tra le rocce rosse.
• Li Cossi (Costa Paradiso): Una caletta mozzafiato, raggiungibile con un sentiero panoramico, con sabbia dorata e mare smeraldo.
• Piscine Naturali di Isola Rossa: Ideali per un bagno in acque calme e trasparenti.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali rocciosi offrono un’ottima visibilità e ricchezza di vita marina.
• Trekking: Sentieri lungo la costa per esplorare il paesaggio selvaggio.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS133.

LEGGI ANCHE

Ho fatto il giro della Sardegna in kayak

Queste gite in bici in Sardegna sono così belle che non le devi perdere

Tra queste 30 spiagge italiane più amate questa estate c’è anche la tua?

Dalle acque caraibiche della Pelosa alle città fortificate di Alghero, la Sardegna Nord-Ovest ti aspetta con la sua bellezza selvaggia, la sua storia profonda e un mare che incanta. Quale di queste meraviglie esplorerai per prima?

Caldo appiccicoso, autostrada intasata verso il lago. Eppure a meno di un quarto d’ora da Bergamo esiste un posto dove l’acqua è verde smeraldo, la temperatura scende di dieci gradi nell’ombra del bosco e si può fare il bagno su rocce levigate dal fiume.
Le Buche di Nese sono assenti dalle cartoline, prive di un grande parcheggio e di un bar con ombrelloni. Funzionano proprio per questo.
Il nome viene dal fiume Nesa, che scende dalla Corna Bianca fino ad Alzano Lombardo, in Valseriana, scavando nel tempo una serie di pozze e piccoli laghetti naturali.
L’acqua si infila tra le pareti di roccia, rallenta, si raccoglie in bacini di dimensioni diverse, poi riparte. Il risultato è uno dei posti più cercati dell’estate bergamasca — e uno dei meno conosciuti fuori dalla provincia.

Pozze di smeraldo nel bosco bergamasco

Il fascino delle Buche di Nese sta nella proporzione: lontane dalla grandiosità delle gole del Verdon, prive di qualsiasi attrezzatura da parco. Sono una sequenza di vasche naturali, ognuna con una personalità diversa.
La prima è larga, comoda, accessibile anche con i bambini. Le successive si guadagnano arrampicandosi un poco sulle rocce, scivolando su gradoni che il fiume ha levigato nei secoli.
L’acqua cambia colore con la luce del giorno: al mattino presto è quasi nera nell’ombra del bosco, verso mezzogiorno diventa verde intenso, nel pomeriggio — quando il sole batte di taglio — vira all’azzurro.
I ragazzi del posto la conoscono bene: chi abita in zona ci viene dall’adolescenza, e i tuffi migliori sono quelli dalla cengia di roccia sulla seconda pozza, quella che bisogna conquistarsi salendo un po’. Attenzione: l’acqua è fredda.

Come raggiungere le Buche e cosa aspettarsi sul sentiero

Le Buche si trovano nella frazione di Burro, nel comune di Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo.
Il punto di riferimento per il parcheggio è la Trattoria del Brugo: alcuni posti lungo la strada, qualcuno nel piazzale del locale. Niente di più — e nei weekend di luglio e agosto conviene arrivare presto.
Da lì si segue il sentiero 532. L’inizio è tutt’altro che ovvio: si attraversa un piccolo nucleo abitato, si scende su un prato e sulla sinistra si trova il varco verso il bosco.
Da quel punto in avanti il percorso si chiarisce, e in pochi minuti si arriva alla prima pozza, adatta a tutti, mentre per le successive il sentiero diventa meno segnalato e in certi tratti scivoloso: servono scarpe con una suola che tenga, un minimo di attenzione e niente infradito.

Il dislivello complessivo è contenuto — siamo intorno ai 530 metri di quota — e il cammino dall’auto alle pozze si misura in minuti, non in ore.
È questo che le rende così popolari: richiedono poco tempo, si possono abbinare a una passeggiata più lunga o a una sosta pranzo.

Tuffi, rocce e avventura: cosa fare una volta arrivati

Arrivare alla prima pozza è facile. Fermarsi lì rimane un’opzione, mai un obbligo.
Chi porta bambini piccoli probabilmente si sistemerà sulle rocce piatte intorno alla vasca più bassa, ampia, poco profonda sul bordo e sicura per chi nuota a malapena. Chi vuole di più sale.
La seconda pozza si raggiunge inerpicarsi di pochi metri lungo la roccia: richiede le mani, niente di tecnico, ma serve un passo sicuro. Lo spazio è più ampio, la profondità maggiore, e da qui si aprono le opzioni migliori per i tuffi.
Le pozze più in alto richiedono orientamento autonomo — il sentiero si fa stretto, la segnaletica sparisce — e un po’ di spirito d’avventura. Siamo lontani dall’alpinismo, ma altrettanto lontani da una passeggiata comoda.
L’acqua è fredda anche in piena estate: viene dalla montagna e fatica a scaldarsi. Perfetta per rinfrescarsi, meno ideale per soste di ore con i bambini che tremano dopo cinque minuti. Un telo asciugamano grande e qualcosa di caldo in zaino restano sempre scelte sagge.

Le passeggiate nei dintorni per chi vuole di più

La Valseriana ha molto altro da offrire a chi vuole trasformare la visita alle Buche in una mezza giornata di montagna.
Il sentiero 532 si può percorrere più a lungo verso la Corna Bianca, la cima da cui scende il fiume Nesa: un’escursione di livello medio, con vista sulla valle e sul profilo delle Orobie.
Il contesto paesaggistico è quello classico delle Prealpi bergamasche — boschi di faggio e castagno, radure aperte, qualche malga abbandonata.
Chi preferisce il fondovalle può esplorare Alzano Lombardo e la Basilica di Sant’Andrea, uno degli edifici barocchi più ricchi della bergamasca, o spingersi verso Clusone, a una ventina di minuti, con il suo famoso Oratorio dei Disciplini e la danza macabra affrescata sulla facciata.
La combinazione funziona bene: mattino alle pozze, pranzo nel fondovalle, pomeriggio a visitare qualcosa di meno bagnato.
O viceversa, se si vuole arrivare alle Buche quando il caldo del primo pomeriggio è insopportabile e l’acqua fredda sembra la migliore idea della settimana.
Consigliamo di fare attenzione: il tracciato è impervio ed è bene essere preparati e allenati, oltre a partire con scarponcini e adeguati. Rispettate i luoghi privati e portate a casa i rifiuti.  

Info pratiche

Dove: Buche di Nese, frazione di Burro, Alzano Lombardo (BG), Valseriana.
Come arrivare: in auto da Bergamo seguire la SR671 verso Alzano Lombardo, poi indicazioni per Burro; parcheggio nei pressi della Trattoria del Brugo. Con i mezzi pubblici: autobus da Bergamo verso Alzano Lombardo, poi circa 20 minuti a piedi.
Quando: da giugno a settembre per il bagno; primavera e autunno per le passeggiate senza folla.
Biglietto: accesso gratuito.
Da abbinare: Basilica di Sant’Andrea ad Alzano Lombardo; Clusone con l’Oratorio dei Disciplini.
Consiglio: arriva entro le 9:30 nei weekend di luglio e agosto — i parcheggi si esauriscono in fretta e le pozze diventano affollate verso mezzogiorno. Con scarpe da trekking leggere si raggiungono anche le pozze alte, che restano quasi sempre più tranquille.

Foto Canva, DjordjeMarkovic, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Leggi anche: Trekking di due giorni nelle Orobie

Pedalare in montagna d’estate è un’esperienza che non assomiglia a nessun’altra. Le giornate sono lunghe, l’aria cambia di temperatura ogni cento metri di quota, i panorami si guadagnano lentamente e per questo pesano di più. Non c’è GPS che possa prepararti al momento in cui sbuchi da un bosco di abeti e ti trovi davanti a una vallata che non sapevi esistesse. Quel momento è tuo, e te lo sei sudato.

Ma la montagna in bici non è solo per i forti. Il cicloturismo ha cambiato tutto: le e-bike hanno aperto le quote a chi non aveva le gambe per arrivarci, le ciclovie su ex ferrovie dismesse hanno reso accessibili percorsi spettacolari con pendenze quasi nulle, e la rete di servizi lungo i tracciati premiati dai Green Road Awards — l’Oscar italiano del Cicloturismo — garantisce che non ci si trovi mai soli a duecento chilometri da casa con una camera d’aria bucata.

Ciclovie di montagna: le più belle d’Italia per una vacanza in bici estate 2026

Qui trovi le ciclovie di montagna premiate nelle edizioni dei Green Road Awards che abbiamo coperto su SportOutdoor24: dai grandi itinerari alpini che attraversano confini e culture ai percorsi appenninici che raccontano un’Italia selvatica e poco conosciuta. Alcune richiedono settimane, altre un weekend. Tutte richiedono di alzare lo sguardo ogni tanto. Ne vale sempre la pena.

Green Road dell’Acqua — Trentino

📍 143 km | Cadino di Faedo → Trento | Provincia Autonoma di Trento

Il nome non è una metafora: lungo questo percorso ciclopedonale l’acqua è ovunque. Si scende dal confine con l’Alto Adige fino a Trento seguendo le sponde dell’Adige, sfiorando il Lago di Garda e attraversando corsi d’acqua minori incastonati tra i vigneti della Vallagarina. Tutto in sede propria, con un sistema di bike sharing pubblico extraurbano che conta 90 ciclo stazioni e 1.000 stalli — tra i più estesi d’Europa. Inserita in una rete di oltre 400 km di ciclovie che salgono fino alle Dolomiti, è il punto di ingresso ideale per esplorare il Trentino su due ruote. Oscar del Cicloturismo 2021 ex aequo.

Green Road dei Fiori — Trentino

📍 57 km | Carisolo → Lago d’Idro | Val Rendena e Valle del Chiese

Due valli trentine poco frequentate dai grandi flussi turistici, unite da un percorso ciclopedonale che le attraversa da nord a sud fino alle sponde del Lago d’Idro. Prati alpini, boschi, piccoli centri di montagna e una quiete che nelle valli più famose è ormai difficile trovare. Breve quanto basta per farlo in una giornata senza fretta, bello quanto basta per tornarci. Premiata ai Green Road Award 2024, è la ciclovia giusta per chi vuole la montagna senza la folla.

➡️ Questa ciclabile tra le valli del Trentino è una meraviglia

Ciclovia dell’Amicizia — Veneto / Alto Adige

📍 560 km | Monaco di Baviera → Venezia | Dolomiti UNESCO, Val Pusteria, Treviso

Monaco di Baviera, il Tirolo, il Brennero, le Dolomiti patrimonio UNESCO, il Cadore, Cortina, i colli veneti, Treviso, la laguna. La Ciclovia dell’Amicizia è un viaggio attraverso tre paesi e diverse civiltà alpine che si conclude nel posto più improbabile del mondo: una città sull’acqua. Oltre 3.000 metri di dislivello complessivi, ma anche la versione italiana da Cortina a Venezia per chi vuole le stesse montagne in 190 km. Oscar del Cicloturismo 2017, primo classificato.

➡️ Questa ciclovia è un vero Cammino che puoi percorrere anche in bicicletta

Ciclabile delle Dolomiti — Veneto

📍 191 km | Cortina d’Ampezzo → Venezia | Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo

Partenza dal cuore delle Dolomiti, arrivo in laguna: 191 km che scendono dalle vette del Parco Regionale d’Ampezzo seguendo il tracciato di una vecchia ferrovia, tra boschi, ponti storici e scenari che cambiano registro ogni poche ore. Interamente segnalata, con pendenze accessibili grazie alla natura del tracciato ferroviario. Una delle ciclovie più iconiche d’Italia, terza classificata ai Green Road Award 2015, ancora oggi tra le mete cicloturistiche più ambite del Nord-Est.

Alpe Adria — Friuli Venezia Giulia

📍 410 km | Salisburgo → Grado | Carinzia, Udine, Aquileia, Laguna di Grado

Si parte dalla città di Mozart e si arriva al mare Adriatico dopo aver attraversato la Carinzia austriaca e tagliato il Friuli Venezia Giulia da nord a sud. Nel mezzo: il borgo medievale di Venzone, Udine con i suoi affreschi del Tiepolo, Palmanova con la sua pianta a stella patrimonio UNESCO, Aquileia con la sua basilica paleocristiana. Ottimo recupero di ferrovie dismesse, intermodalità treno+bici, servizi solidi lungo tutto il percorso. Il passaggio nella laguna di Grado al tramonto è uno di quegli appuntamenti che non si mancano.

➡️ Trieste – Venezia è il viaggio in bici più bello nell’Alto Adriatico

Ciclovia Pedemontana — Friuli Venezia Giulia

📍 180 km | Salice → Gorizia | Arco alpino friulano

Segue la linea invisibile che separa le Alpi dalla pianura, attraversando un Friuli che pochi turisti conoscono davvero: vigneti dei Colli Orientali, borghi che portano ancora i segni della Grande Guerra, presidi Slow Food, siti UNESCO e una cucina di confine che mescola influenze italiane, slovene e austriache. Oscar del Cicloturismo 2024, è uno di quei percorsi che convincono anche i più scettici che il Friuli è una delle regioni più sottovalutate d’Italia.

Ciclovia Via del Mare — Piemonte

📍 470 km | Locarno → Mar Ligure | Ossola, Novara, Monferrato, Langhe, Cuneo

Parte dai laghi, attraversa le risaie novaresi, sale sulle colline del Monferrato, scende nelle Langhe UNESCO e finisce al mare. La Ciclovia Via del Mare è la grande direttrice nord-sud del cicloturismo piemontese: sei province, 97 comuni, paesaggi che cambiano ogni cinquanta chilometri. Terza classificata ai Green Road Award 2026, con segnaletica coordinata in corso di completamento e tracce GPX già disponibili per chi vuole partire senza aspettare.

➡️ Dalle Alpi al Mediterraneo in 470 km

Ciclovia dei Parchi della Calabria

📍 545 km | Laino Borgo (CS) → Reggio Calabria | Pollino, Sila, Aspromonte, Serre

Tutta la Calabria in bicicletta, dall’alto fino in fondo, lungo la dorsale appenninica che attraversa quattro parchi naturali per 350.000 ettari di aree protette. Oltre sessanta borghi, tratti su ex ferrovie dismesse, bike center attrezzati e una segnaletica curata. L’Oscar del Cicloturismo 2021 ex aequo ha premiato anche la comunicazione: sito multilingue, canali social, una narrazione del territorio che fa venire voglia di partire ancora prima di aver messo le scarpe da ciclismo. Il Sud che sorprende sempre.

➡️ Tutta la Calabria in bicicletta sulla Ciclovia dei Parchi: il percorso e le tappe

Ippovia Gran Sasso — Abruzzo

📍 687 km | Province di L’Aquila, Teramo e Pescara | Parco del Gran Sasso e Monti della Laga

Non è una ciclovia nel senso tradizionale: è un sistema di tratturi e sentieri millenari che attraversano il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga distribuiti in 42 comuni e 147 tappe, percorribili a cavallo, a piedi e in mountain bike. La prima ippovia mai premiata nella storia dei Green Road Awards, edizione 2026. Con accompagnamento organizzato, trasporto bagagli e pernottamenti nei borghi del parco, è un’avventura che ridefinisce il concetto stesso di vacanza attiva in montagna.

➡️ Ippovia Gran Sasso: percorso, tappe e info

Appennino Bike Tour — Multi-regione

📍 3.100 km | Liguria → Sicilia | Intera dorsale appenninica

Il progetto più ambizioso del cicloturismo italiano: tremila e cento chilometri su strade secondarie a basso traffico lungo tutta la spina dorsale del paese, dalla Liguria alla Sicilia. Menzione Speciale ai Green Road Award 2024, non è un percorso da fare tutto d’un fiato — è una riserva inesauribile di tappe, segmenti e avventure da cui attingere per anni. Un’Italia lenta, silenziosa e sorprendente che esiste solo se hai la pazienza di cercarla a questa velocità.

➡️ Appennino Bike Tour: il percorso

Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Ci sono posti che si rivelano prima ancora di arrivarci.
Salendo la Valchiavenna dalla SS36 verso il confine svizzero, a un certo punto sulla sinistra appare qualcosa di inequivocabile: una doppia cascata che scende dalla parete della montagna con una forza che si sente prima ancora di scendere dall’auto.
Le Cascate dell’Acquafraggia si trovano a Borgonuovo di Piuro, pochi chilometri dopo Chiavenna, in provincia di Sondrio.
Sono visibili dalla strada, il che le rende una delle cascate più accessibili della Lombardia.
Ma quello che si vede dal basso è solo l’ultima parte di una storia geologica — e umana — che comincia molto più in alto.

“Acqua fracta”: il nome che racconta tutto

Il nome deriva dal latino “aqua fracta” — acqua spezzata — a causa dei numerosi salti e frangenti del torrente.
Il torrente Acquafraggia è di origine glaciale e nasce dal Pizzo di Lago a 3.050 metri d’altezza, in un punto di spartiacque alpino dal quale scendono fiumi che sfociano nel Mare del Nord, nel Mar Nero e nel Mediterraneo.
Un punto geografico raro: la stessa montagna che divide tre bacini idrografici del mondo.

Il torrente scendendo verso il fondovalle percorre due valli sospese, entrambe di origine glaciale, rispettivamente sui 2.000 e sui 1.000 metri di altitudine.
Le cascate che si vedono dalla strada sono la parte terminale di questo lungo viaggio: un doppio salto d’acqua di 170 metri d’altezza.

Leonardo da Vinci e il Codice Atlantico

Tra il 1490 e il 1500, quando era al servizio di Ludovico il Moro presso il Ducato di Milano, Leonardo da Vinci si recò in Valchiavenna per studiare il comportamento del fiume Mera che sfociava nell’Adda. In quell’occasione vide le cascate dell’Acquafraggia e, stupito dalla loro bellezza e potenza, le nominò nel Codice Atlantico.
La nota è breve ma precisa: Leonardo descrive salti d’acqua di straordinaria altezza e ne sottolinea la potenza idraulica — esattamente il tipo di osservazione che il genio toscano dedicava a tutto ciò che poteva insegnare qualcosa sull’acqua in movimento.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La flora più rara d’Europa ai piedi della cascata

L’area in cui sono incastonate le Cascate dell’Acquafraggia è talmente bella e importante dal punto di vista geologico che nel 1984 la Regione Lombardia ha dichiarato protetta l’intera area.
Il motivo più specifico di questa protezione è botanico.

Sulle pareti della roccia, e principalmente al suo piede, cresce una flora particolare, favorita dal microclima che la nebulizzazione dell’acqua cadente dalle cascate determina. Di eccezionale interesse è la presenza di una rara felce (Pteris cretica) che qui trova la sua stazione europea più settentrionale.
Una felce mediterranea sopravvissuta nel microclima umido creato dall’acqua nebulizzata, in una posizione geografica che non ci si aspetterebbe di trovare nella Lombardia montana.

I tre percorsi: per chi vuole poco, per chi vuole di più, per chi vuole tutto

Il percorso base parte dal parcheggio di Borgonuovo di Piuro — ingresso a 3 euro a persona, introdotto per gestire il sovraffollamento degli ultimi anni — e in pochi minuti porta ai piedi delle cascate, avvolta dalla nebbia fine dell’acqua nebulizzata.
Dalle cascate si piega a destra e si segue il sentiero che sfocia in una stradina asfaltata, fino a un pannello esplicativo. Da qui si prende il sentiero sulla sinistra con gradini in pietra, che porta a un primo terrazzo panoramico e poi a un secondo, dal quale si può ammirare tutta la cascata dall’alto. Si attraversa il torrente su un ponte di corde, poi la discesa attraverso un ripido sentiero a gradoni porta alla chiesetta di San Abbondio.
L’anello completo di questo giro breve richiede circa 1-2 ore, non ha difficoltà tecniche ed è percorribile anche con bambini. 

Il sentiero per Savogno è la scelta per chi vuole di più.
Il sentiero principale è la caratteristica mulattiera che sale all’antico borgo di Savogno, un piccolo borgo abbandonato che sembra essere rimasto sospeso nel tempo, con lenti tornanti.
Sappiate che vi aspetteranno 2.886 gradini sconnessi.
Il percorso supera il castagneto, sale tra faggi centenari, e arriva a Savogno a circa 930 metri di quota, dove si trova un rifugio aperto d’estate.
Il dislivello totale è di circa 500 metri, il tempo necessario è di circa 2,5-3 ore tra andata e ritorno.
Da Savogno si può proseguire verso il borgo di Dasile o salire ancora verso l’alpeggio di Corbia e il Lago dell’Acquafraggia, per chi ha l’attrezzatura e l’allenamento per una giornata intera.

L’alternativa ciclistica: le cascate si trovano tanto vicino a Chiavenna che si può pensare di raggiungerle in bicicletta, e la ciclabile Valchiavenna è senza dubbio il percorso migliore: una via ciclopedonale sicura e lontana dal traffico che attraversa proprio Chiavenna e i suoi sobborghi.
Chi arriva da Milano in treno fino a Chiavenna può pedalare fino alle cascate e tornare — una gita completa senza auto.

I crotti: il dettaglio che manca a tutte le altre cascate

Intorno alle Cascate dell’Acquafraggia — e in tutta la Valchiavenna — si trovano i crotti: cavità naturali nella roccia dove l’aria fresca esce costantemente, creando una temperatura stabile intorno agli 8-10 gradi.
Per secoli i valchiavennaschi li hanno usati come cantine naturali.
Oggi i più importanti sono diventati ristoranti, dove si mangia con un piede nel bosco e uno nella tradizione gastronomica della valle.
Il Crotto del Fuin si trova proprio a pochi passi dal parco delle Cascate.

Per approfondire Chiavenna, Piuro e tutto il territorio circostante — incluso il Palazzo Vertemate Franchi, villa rinascimentale sopravvissuta alla frana del 1618, e il laboratorio di pietra ollare di Roberto Lucchinetti — il pezzo su cosa vedere a Chiavenna e dintorni racconta tutto in modo approfondito.

Info pratiche

Dove: Borgonuovo di Piuro, provincia di Sondrio, Valchiavenna, Lombardia
Come arrivare in auto: SS36 da Milano, poi SS36bis verso Chiavenna — circa 2 ore da Milano, 1 ora da Lecco. Parcheggio a Borgonuovo di Piuro
In treno: stazione di Chiavenna (linea Milano-Chiavenna), poi ciclabile Valchiavenna fino alle cascate (circa 4 km)
Ingresso: 3 euro a persona, pagamento al varco
Giro base con terrazze panoramiche: 1-2 ore, senza difficoltà tecniche
Sentiero per Savogno: 2.886 gradini, dislivello ~500 m, circa 2,5-3 ore, difficoltà media
Lago dell’Acquafraggia: oltre Savogno, per escursionisti esperti con attrezzatura adeguata
Crotti consigliati: Crotto del Fuin (vicino alle cascate), Crotto Belvedere di Prosto
Periodo: tutto l’anno — primavera per la massima portata d’acqua; autunno per il foliage nei castagneti; estate per Savogno; inverno per le ghiacciature spettacolari

Foto Canva, Marco Biella, APF Valtellina

Leggi anche

La ciclabile Valchiavenna: il bellissimo itinerario in bici dal lago di Como alle Alpi

I laghetti del Servizio: il segreto più bello della Valchiavenna in autunno

La Valle di La Thuile, in Valle d’Aosta, è una di quelle valli alpine dove il paesaggio cambia registro quasi di colpo.
Superi il paese, segui le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione di La Joux — quota 1.603 m — e la strada finisce.
Dal piccolo parcheggio inizia la passeggiata nel silenzio al Lago Deffeyes, una delle escursioni più complete dell’intero arco alpino valdostano: cascate, laghetti, un rifugio storico, il ghiacciaio del Rutor sullo sfondo.
Non è un percorso per chi cerca la sfida cronometrica. È un percorso per chi vuole fermarsi ad ascoltare.

Dove la valle si stringe e l’aria cambia

Dal parcheggio di La Joux si prende a sinistra la mulattiera, si attraversa il torrente Rutor su un ponte di legno e ci si addentra in una pineta che profuma di resina e terra umida. Il bosco è fitto, il sentiero sale con ritmo regolare.
Poi, quasi all’improvviso, la vegetazione si apre e appare la prima Cascata del Rutor: un salto d’acqua bianco che rimbalza sulla roccia grigia come se qualcuno avesse versato il cielo dall’alto.
Ne seguono altre due, ravvicinate, ciascuna con la sua personalità.
La seconda è la più selvaggia, la terza la più silenziosa — quasi un foglio d’acqua sospeso prima che il bosco lasci definitivamente il posto al terreno aperto dell’alpage, il pascolo alpino d’alta quota.

Le cascate del Rutor: tre salti prima del lago

Superata la baita Percet e la seconda cascata, il sentiero rientra brevemente nel bosco, poi emerge all’Alpage du Glacier con una vista che vale già il viaggio.
Da qui si raggiunge il Lac du Glacier (2.145 m), il primo specchio d’acqua del percorso: piccolo, circondato da rocce levigate, con un ponticello di pietra che attraversa l’emissario.
L’acqua ha quella trasparenza fredda e leggermente verdastra tipica dei laghi glaciali, dove la profondità si misura dal colore e il vento fa appena increspare la superficie.
Ci si siede un momento, poi si riparte perché il meglio deve ancora arrivare.

Il Rifugio Deffeyes e i laghi intorno

L’ultima salita a tornanti in terreno aperto e sassoso porta a una sorta di piccolo colle — e il Rifugio Alberto Deffeyes appare solo all’ultimo momento, quasi nascosto nella conformazione del vallone.
Quota 2.494 m, uno dei rifugi più frequentati della zona, ma capace di mantenere un’atmosfera raccolta e autentica.
Dalla terrazza la vista spazia sul Monte Bianco e sul ghiacciaio del Rutor, uno dei ghiacciai più estesi della Valle d’Aosta.

Ai piedi del rifugio, nella conca sottostante, si trova il Lago Inferiore del Rutor; su un piccolo promontorio che si affaccia sull’acqua sorge la chiesetta di Santa Margherita, eretta tra il 1606 e il 1607 per proteggere la valle dalle inondazioni causate dai laghi effimeri che il ghiacciaio formava periodicamente.
Tutto intorno al rifugio si aprono altri laghetti alpini raggiungibili con un giro ad anello di circa 2 ore e mezza.
Conviene prendersi il tempo per farli tutti, o meglio ancora pernottare al rifugio per esplorare la zona con calma — la luce del mattino presto, quando il ghiacciaio riflette i primi raggi, è un’altra storia rispetto a quella del primo pomeriggio.

Altre escursioni da non perdere in zona

La zona di La Thuile e del ghiacciaio del Rutor è un punto di partenza per numerosi itinerari.
Chi volesse allungare può spingersi fino al Passo Alto (o Haut Pas, 2.860 m), punto culminante del tratto dell’Alta Via n° 2 della Valle d’Aosta: altri 400 m di dislivello rispetto al rifugio, ma con panorami che abbracciano l’intero massiccio del Monte Bianco e le vette del confine franco-italiano.
Il percorso completo da La Joux al passo e ritorno supera le 9 ore e 1.300 m di dislivello complessivi — classificato E (escursionistico) — e richiede una pianificazione attenta.

A pochi chilometri di distanza, verso il Piccolo San Bernardo, si apre un altro angolo di Valle d’Aosta poco conosciuto: laghetti, pascoli e una storia millenaria di transumanza e commerci alpini. Ecco qui il Lago Verney, perfetto per passeggiate meditative.

Se ami i laghi alpini e vuoi ampliare il tuo repertorio oltre la Valle d’Aosta, qui trovi una selezione dei laghi di montagna più belli d’Italia — un confronto utile per capire quanto la varietà del nostro arco alpino sia ancora in gran parte da scoprire.
Chi invece vuole portare a casa qualcosa di meno prevedibile può deviare verso i laghetti secondari, facilmente combinabili con il percorso principale senza aggiungere dislivello significativo — bastano scarpe da trekking, una bottiglia d’acqua in più e la voglia di perdersi un po’.

Info pratiche

Dove: Rifugio Alberto Deffeyes, 2.494 m, vallone del Rutor — Valle di La Thuile (AO), Valle d’Aosta.
Come arrivare: Da La Thuile seguire le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione La Joux (1.603 m). Nei mesi estivi l’accesso in auto è consentito solo fino alle ore 9:00; dopo si raggiunge a piedi da La Thuile. Disponibile parcheggio al piazzale di La Joux.
Quando: Da metà giugno a metà ottobre. Verificare le condizioni di innevamento prima di partire, soprattutto a giugno e in settembre.
Orari: Il rifugio è aperto in stagione estiva; verificare disponibilità sul sito ufficiale prima di pianificare il pernottamento.
Biglietto: Accesso al sentiero gratuito. Rifugio a pagamento (pasti e pernottamento).
Da abbinare: Giro ad anello dei laghetti attorno al rifugio (~2,5 h); escursione al Passo Alto/Haut Pas per gli escursionisti più allenati.
Consiglio: Se puoi, dormi una notte al rifugio. All’alba il ghiacciaio del Rutor si tinge di arancio e i laghi sotto sono completamente silenziosi — un’ora che difficilmente dimentichi.

Foto Canva, VDA, Cristina Argirò per LaThuile

Leggi anche:

Il Lago di Mergozzo, relax in Piemonte 

Lago Verney a La Thuile: il piccolo San Bernardo in Valle d’Aosta 

Dire Emilia vuol dire quasi sempre la Via Emilia — la cucina, i motori, le città d’arte.
Ma c’è un’altra Emilia, quella che sale verso l’Appennino o si ferma in un chiostro medievale nel cuore di Parma, dove il silenzio non è assenza ma qualità.
Tre province, un patrimonio che quasi nessuno mette insieme: Visit Emilia — il sistema turistico di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — ha fatto un lavoro raro, quello di tracciare una mappa del silenzio invece che dell’intrattenimento.
Quello che emerge è un itinerario di pietra, acqua e quiete che merita di essere percorso lentamente.

Parma: dai chiostri medievali al lago glaciale più alto

Il punto di partenza più inaspettato è nel centro di Parma, a pochi passi dalla Cattedrale.
Il Monastero di San Giovanni Evangelista custodisce tre chiostri — il primo con accesso alla Biblioteca monumentale, il secondo con la sala capitolare e due affreschi del Correggio, il terzo detto di San Benedetto con affreschi del 1510.
Il contrasto con l’esterno è immediato: dal traffico di Strada della Repubblica a un silenzio che sa di secoli.
Uscendo dalla città verso sud-ovest, il Parco dei Boschi di Carrega è un’oasi boscosa a 15 km dal capoluogo — alberi monumentali, piccoli specchi d’acqua, una quiete che restituisce la misura di quanto sia vicina la pianura e quanto sia diverso questo paesaggio.

A poca distanza, la Pieve romanica di Talignano, costruita tra il 1100 e il 1200 dai Cistercensi per i pellegrini della Via Francigena, è uno di quei luoghi dove il segnale del cellulare smette di fare il suo lavoro — e non è un problema.
Più in quota, raggiungibile a piedi da Lagdei in circa 45 minuti attraverso un bosco di faggi, il Lago Santo Parmense aspetta a 1.507 metri nel cuore del Parco dei Cento Laghi — il più grande lago glaciale dell’Appennino settentrionale.

Nell’Alta Valtaro, la Cascata delle Aquile nella Valle della Lecca — tra le più spettacolari dell’Appennino Tosco-Emiliano, incastonata tra pareti di arenaria a picco sul torrente — si raggiunge attraverso sentieri selvatici che partono dai borghi di Anzola e Masanti di Sotto. Il pezzo sulla Val Ceno in autunno racconta bene il carattere di questa parte dell’Appennino parmense, con le voci di chi l’ha scelto per viverci.

Nel paesaggio bizzarro della pianura parmense, il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è il più grande labirinto di bambù del mondo — un percorso di disorientamento sensoriale tra alte pareti vegetali, con un museo di arte dal Rinascimento al Novecento all’interno.
Il tipo di posto che non si sa bene dove classificare.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Piacenza: Val Trebbia, Bobbio e l’abbazia del 614

Il piacentino ha una vocazione spirituale che si legge nei paesaggi aperti e nelle pievi romaniche distribuite per le valli.

A Bobbio, nella Val Trebbia — la valle che Hemingway definì “la più bella del mondo” — l’Abbazia di San Colombano fu fondata nel 614 da un monaco irlandese in fuga dalla Britannia, e per secoli fu uno dei monasteri più influenti d’Europa, custodendo manoscritti e producendo cultura in un’epoca in cui pochissimi luoghi italiani potevano farlo. L’aura di raccoglimento è rimasta.
Poco distante, la Spelonca di San Michele è l’eremo dove, secondo la tradizione, il Santo trascorse gli ultimi giorni in preghiera — tappa del Cammino di San Colombano e della Via degli Abati.

Ad Alseno, nella pianura piacentina, l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba sorprende con il suo chiostro gotico trecentesco — l’unico cistercense in posizione extraurbana di tutta l’Emilia-Romagna — e con l’armonia di un complesso monastico rimasto integro.
Per chi cerca la quota, il Santuario di Santa Franca di Vitalta a 1.100 metri sul Monte Santa Franca si raggiunge con un trekking amato dagli escursionisti locali.
In Alta Val Tidone, il Santuario della Natività della Beata Vergine a Santa Maria del Monte regala nelle giornate limpide una vista fino alle Alpi — sullo sfondo, 17 denominazioni di vini DOC si distribuiscono tra le colline.
Il pezzo sull’Alta Val Tidone racconta questa valle con castelli, mulini e un carattere che la distingue nettamente dal resto del piacentino.

Reggio Emilia: Matilde di Canossa, la Pietra di Bismantova e il Monte Ventasso

Il reggiano declina il silenzio in modo diverso — più medievale, più legato alle grandi figure storiche che hanno attraversato questo territorio.
Canossa non è solo il nome della celebre umiliazione del 1077: nei dintorni del castello di Matilde di Canossa, il piccolo borgo di Votigno custodisce la Casa del Tibet — biblioteca, sala di meditazione, spazi per seminari e un museo aperto la domenica. Un centro culturale tibetano nell’Appennino emiliano.
Il Seminario di Marola, sorto dove visse l’eremita Giovanni e dove Matilde di Canossa fece edificare una chiesa per i pellegrini, è immerso nel silenzio dei castagneti ed è aperto a tutti come luogo di studio, preghiera e sosta.

Ai piedi della Pietra di Bismantova (foto home) — la rupe verticale che Dante citò nel Purgatorio e che oggi è meta di arrampicata — l’Eremo di Bismantova (foto qui sopra) del 1617 conserva affreschi del XV secolo nella sagrestia.
La Pieve di San Vitale a Carpineti, di fondazione matildica, ospita nell’antica canonica un ostello con ristorante a km zero — punto di sosta per chi percorre la Via Matildica del Volto Santo.

Più in alto, nel comprensorio del Comune di Ventasso, i borghi di Cecciola, Vallisnera e Cerreto Alpi custodiscono architetture di pietra fuori dal tempo, raggiunte ancora oggi percorrendo le antiche mulattiere selciate.
Il Lago del Ventasso chiude il percorso con la sua dimensione più naturale — acque limpide, boschi, il Rifugio Venusta sulle rive — e per chi vuole spingere lo sguardo più in alto, la cima del Monte Ventasso a 1.727 metri aspetta nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Nella Bassa Reggiana, lungo le sponde del Po, le golene da Brescello a Luzzara — percorribili in bici lungo la Ciclovia del Po — raccontano un’altra forma di silenzio: quello del Grande Fiume, del paese di Don Camillo e Peppone, del Porto Fluviale di Boretto, del Museo Ligabue di Gualtieri e della piccola Isola degli Internati, con i relitti di un rimorchiatore e due bettoline affondate nel 1944, visibili in estate quando il fiume è in secca.

Info pratiche

Territorio: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — Visit Emilia
Come arrivare: autostrada A1 (uscite Parma, Piacenza, Reggio Emilia), A15 per l’Appennino parmense
Lago Santo Parmense: partenza da Lagdei, ~45 min a piedi, 1.507 m
Abbazia di San Colombano, Bobbio: accesso libero — Cripta a pagamento, orari variabili
Labirinto della Masone: Fontanellato (PR), aperto tutto l’anno, ingresso a pagamento
Abbazia di Chiaravalle della Colomba: Alseno (PC), accesso libero
Eremo di Bismantova: Castelnovo né Monti (RE), accesso libero
Lago del Ventasso e Monte Ventasso: Comune di Ventasso (RE), sentieri segnalati
Periodo consigliato: primavera per le pievi e i laghi; autunno per i boschi e i borghi di pietra

Foto Visit Emilia

Leggi anche

Val Ceno in autunno: l’Appennino parmense che rinasce grazie a chi è rimasto

Alta Val Tidone: castelli, vigneti e un borgo con passaggi segreti a un’ora da Milano

Vacanze in bicicletta in Emilia Romagna: dove andare e cosa fare

Ci sono posti che il nome tradisce. Orrido in italiano antico significava “che fa paura”, “selvaggio”, e quando nel 1800 i naturalisti romantici battezzarono queste gole piemontesi probabilmente cercavano quella parola di effetto.
Ma gli Orridi di Uriezzo — soprannominati il Grand Canyon del Piemonte — in Valle Antigorio, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non fanno paura: fanno tremare per la bellezza.

Sono tre canyon di granito scavati da torrenti glaciali nel cuore delle Alpi piemontesi, un paesaggio che sembra importato dal Colorado e che invece dista poco più di un’ora da Domodossola.
La Valle Antigorio è ancora una di quelle valli alpine che non si trovano per caso: bisogna cercarle. E forse è proprio questo che ha tenuto intatto il segreto.

Granito, ghiacciai e tempo: la storia scritta sulle pareti

Circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, l’intera Valle Antigorio e la val Formazza erano sepolte sotto il Ghiacciaio del Toce.
Ai margini di quel gigante di ghiaccio scorrevano torrenti impetuosi, carichi di detrito, che bucarano la roccia per migliaia di anni. Quando i ghiacciai si ritirarono, l’acqua non c’era più — ma le sue sculture erano rimaste.
Il risultato è un sistema di gole profonde fino a 20 metri, con pareti quasi verticali e corridoi così stretti che le spalle sfiorano la roccia.
L’acqua ha lavorato come uno scalpellino paziente: ha scavato marmitte dei giganti — grandi cavità subcircolari levigate, quasi perfette — e ha tornito tunnel tortuosi che cambiano direzione ogni pochi passi.
Il granito qui non è grigio e piatto come lo immagini: cambia colore con la luce. Al mattino prende sfumature giallo-ocra, nel pomeriggio tende al verde per il muschio che colonizza le zone umide.
Certi angoli, quando un filo di sole filtra dall’alto, sembrano accendersi come braci.

Tre gole, tre caratteri diversi

Gli Orridi di Uriezzo non sono un’unica gola ma tre, ciascuna con una personalità precisa. Conoscerle prima di partire cambia il modo in cui le attraversi.
L’Orrido Sud è il più fotografato: stretto, spettacolare, con passaggi che costringono a girare di lato tra le pareti. Qui la sensazione di essere dentro la montagna è totale.
L’Orrido Ovest è più aperto, più panoramico, con tratti che si allargano su scorci di cielo e vegetazione che penetra dall’alto. È il più adatto a chi non ama i cunicoli chiusi.
L’Orrido Nord-Est è il più selvaggio dei tre: meno battuto, con un’atmosfera intima e silenziosa. In certi punti si sentono ancora gorgoglii di torrenti sotterranei — l’acqua non è sparita del tutto, si è solo nascosta.

Siamo davanti a uno dei paesaggi naturali più rari dell’arco alpino.
Il percorso completo delle tre gole richiede circa 2-3 ore a passo tranquillo.
Il dislivello è minimo e il sentiero è ben segnato: è un’escursione accessibile anche a chi non ha esperienza alpinistica, purché si indossino scarpe con suola antiscivolo — il granito umido non perdona.

Le escursioni da abbinare nei dintorni

Uriezzo è una frazione del comune di Baceno, a una ventina di chilometri da Domodossola risalendo la statale dell’Ossola. Il paese in sé merita qualche minuto: le case in pietra, la chiesa romanica, i giardini terrazzati con i meli selvatici. Ma il territorio intorno offre abbastanza per riempire un weekend intero.
A pochi minuti in auto c’è la Cascata del Toce, una delle più spettacolari del Piemonte e fra le più belle d’Italia: il fiume Toce precipita per circa 143 metri in un salto quasi verticale, visibile da lontano come un nastro bianco sulla roccia grigia.
La stagione migliore per vederla al massimo della portata è maggio, giugno e luglio, con lo scioglimento delle nevi.

Chi vuole salire di quota può imboccare i sentieri verso la Val Formazza, dove si apre uno dei comprensori naturalistici più intatti delle Alpi piemontesi: laghi alpini, torbiere, tracce di walser — la minoranza germanofona che colonizzò queste valli nel Medioevo e di cui resistono ancora nomi, dialetti e architetture. Da esplorare in bici, come tutta la Valle dell’Ossola.
Vale la pena di aggiungere una tappa a Domodossola, elegante capoluogo della valle con la bella piazza pentagonale del Mercato circondata da loggette medievali, i musei civici nell’ex palazzo di San Francesco e il Sacro Monte del Calvario, complesso barocco seicentesco riconosciuto Patrimonio UNESCO.
Una città che sorprende, specie chi si aspetta solo un passaggio di confine sulla via della Svizzera.

Se sei già in zona Piemonte e vuoi allungare l’avventura outdoor, trovi altri canyon italiani altrettanto spettacolari da nord a sud della penisola, oppure puoi esplorare la rete di piste ciclabili del Piemonte che attraversano anche le valli dell’Ossola.
E per chi cerca acqua dopo la polvere di granito, ci sono diversi laghi balneabili in Piemonte a portata di mezza giornata.
La Valle Antigorio resta uno di quei posti in cui ci si chiede come sia possibile che non sia già invasa. La risposta, forse, è proprio nei nomi: orrido tiene lontana la gente sbagliata e lascia la valle a chi la merita davvero.

Info pratiche

Dove: Orridi di Uriezzo, frazione Uriezzo, comune di Baceno (VB), Valle Antigorio, Piemonte.
Come arrivare: In auto da Domodossola si percorre la SS659 in direzione Baceno per circa 20 km. Parcheggio gratuito nei pressi del sentiero. In treno fino a Domodossola, poi autobus di linea per Baceno.
Quando: Da aprile a ottobre. Maggio e giugno sono ideali per abbinare la visita alla Cascata del Toce in piena portata. In estate le gole sono fresche anche nelle giornate più calde.
Orari: Accesso libero tutto l’anno, nessun orario fisso.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Cascata del Toce (20 min in auto) e centro storico di Domodossola con il Sacro Monte UNESCO.
Consiglio: Porta scarpe da trekking con suola in gomma: il granito bagnato è scivoloso. Una felpa è utile anche d’estate — dentro le gole la temperatura scende di diversi gradi rispetto alla valle aperta.

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi_ph. Marco Benedetto Cerini, visit-lakemaggiore.com, visitossola.it

Leggi anche: Itinerari in camper in Piemonte

Baiersbronn è il tipo di posto che mette in crisi le proporzioni.
Sedicimila abitanti, qualche strada tra i boschi della Foresta Nera settentrionale, e una concentrazione di stelle Michelin che — rapportata alla popolazione — non ha equivalenti in tutta la Germania.
Sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle. Per fare un paragone che i giornalisti gastronomici ripetono spesso: questo piccolo comune tedesco ha tante tre-stelle quante l’intera città di Londra.

Due ristoranti tre stelle, separati da una strada

Il dettaglio che lascia sempre stupiti chi arriva la prima volta è la distanza tra i due ristoranti più premiati del paese.
Schwarzwaldstube, all’interno dell’hotel Traube Tonbach, detiene tre stelle Michelin dal 1993 — il record di longevità in tutta la Germania.
Oggi la cucina è guidata da Torsten Michel, dopo gli anni di Harald Wohlfahrt, e propone una cucina che intreccia tecnica contemporanea e ingredienti classici: tra i piatti più citati, lo scampo norvegese con glassa di uova di pesce su un letto di piselli aromatici e morchelle nere.

Quasi dall’altra parte della strada si trova Bareiss, all’interno dell’omonimo hotel, guidato dallo chef Claus-Peter Lumpp dal 1992 — tre stelle dal 2007.
La sua filosofia è la purezza dell’ingrediente: sella di capriolo con rosa canina e nocciole, oppure cavolo rapa ripieno di porcini cotto nel fieno.
Un terzo nome merita una menzione: il ristorante Schlossberg dell’hotel Sackmann, una stella Michelin con lo chef Jörg Sackmann, meno celebrato dei due colossi ma altrettanto rispettato nella scena gastronomica tedesca.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Una cucina che nasce dal bosco, non nonostante il bosco

Quello che distingue la cucina di Baiersbronn da molte altre scene gourmet europee è il rapporto diretto con il territorio.
Le colline intorno al paese sono ricche di prodotti stagionali, e i ristoranti — anche quelli senza stelle — costruiscono i propri menu su asparagi bianchi e aglio selvatico in primavera, finferli e porcini in tarda estate, zucca e selvaggina in autunno.
È una cucina a km zero, biologica e locavora da molto prima che questi termini diventassero di moda.

Trovare i funghi richiede esperienza: chi non è del posto può partecipare a escursioni guidate di tre o quattro ore organizzate dall’ufficio del turismo, alcune incluse nella tessera turistica locale.
A Pfau, una visita guidata racconta tutto il processo di salatura e affumicatura del prosciutto della Foresta Nera — lo Schwarzwälder Schinken — uno dei prodotti che hanno reso famosa la regione tanto quanto i suoi orologi a cucù.

Oltre la tavola: 550 km di sentieri

Baiersbronn non vive solo di ristoranti.
Oltre 550 chilometri di sentieri escursionistici attraversano vallate, boschi e paesaggi che restano sorprendentemente integri nonostante la fama gastronomica del paese.
Una delle sezioni più panoramiche del celebre Westweg — il sentiero che attraversa l’intera Foresta Nera da nord a sud — passa proprio da queste parti, in particolare nel tratto chiamato Schliffkopf, dove la luce del tramonto sulle cime del bosco vale la sosta.
Il sentiero Ellbachseeblick, tra le betulle, regala in certe stagioni un gioco di luce che sembra teatrale.
I percorsi gastronomici combinano l’escursione con la degustazione di prodotti regionali — un modo per unire l’attività fisica al motivo per cui la maggior parte dei visitatori arriva fin qui.

Waldkultur: il benessere come estensione del bosco

Gli hotel di Baiersbronn hanno costruito intorno al concetto di Waldkultur — la cultura della foresta — un’offerta di benessere che va oltre la spa convenzionale.
All’Hotel Bareiss, la piscina termale Aquavitalis ha un tetto di vetro che permette di nuotare guardando le cime degli alberi.
Le guide forestali dell’hotel propongono esperienze di Shinrin-yoku — il bagno nella foresta, pratica giapponese con effetti scientificamente documentati sul sistema nervoso.

Al Traube Tonbach, il centro benessere Haus der Sinne propone massaggi all’essenza di pino, cerimonie del tè nel bosco e saune all’aperto costruite con tronchi, dove il corpo si avvolge nel vapore profumato di resina prima dell’immersione in vasche di acqua fredda.
È un’idea di benessere che non separa il corpo dal paesaggio, ma li fa coincidere.

Info pratiche

Dove: Baiersbronn, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg
Come arrivare: stazione ferroviaria di Baiersbronn sulla linea Murgtalbahn da Karlsruhe; in auto via B462 da Freudenstadt o Rastatt
Ristoranti tre stelle: Schwarzwaldstube (Hotel Traube Tonbach) e Bareiss (Hotel Bareiss) — prenotazione con largo anticipo, anche mesi
Ristorante una stella: Schlossberg, Hotel Sackmann
Sentieri: oltre 550 km, incluso un tratto del Westweg nella sezione Schliffkopf
Escursioni ai funghi: organizzate dall’ufficio turistico, alcune incluse nella tessera turistica
Periodo consigliato: tarda primavera-autunno per i prodotti di stagione; tutto l’anno per i sentieri

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

Leggi anche

Escursioni intorno a Triberg: i sentieri della Foresta Nera da non perdere oltre le cascate

La Strada degli Orologi nella Foresta Nera: tappe, come arrivare e l’itinerario completo

C’è una cosa che accomuna Italia e Norvegia e che non trovi nei libri di scuola: entrambi i paesi custodiscono paesaggi che sembrano rubati l’uno all’altro.
Fiordi, acque color smeraldo, foreste che scendono fino all’acqua, vette innevate che si specchiano in laghi immobili. La differenza è che in Norvegia ci si vola, mentre questi angoli d’Italia ti aspettano a poche ore di auto, spesso dimenticati dalle guide mainstream. Insomma, divertiamoci con l’idea di avvicinare Italia e Norvegia, dare qualche spunto per viaggi interessanti. 

Non serve prenotare un volo per Oslo o Bergen per capire cosa vuol dire stare fermi davanti a un paesaggio che sembra più grande di te.
A volte basta prendere una strada secondaria nelle Alpi venete, o fermarsi in un parcheggio sull’Appennino, e aspettare che la luce cambi. Il Nord, a quel punto, arriva da solo.

Non è nostalgia da calciofilo — anche se la sfida tra le due nazionali ha sempre acceso la fantasia sportiva — né un gioco di parole. È una questione di geologia, di luce, di silenzi.
Alcune zone del nostro paese hanno i profili, i colori e persino l’atmosfera emotiva del Grande Nord. Basta sapere in quale direzione guardare e le Lofoten le trovi anche da noi. Più o meno naturalmente. Perchè alle Lofoten, ad esempio, c’è una spiaggia dove sembra di essere ai Caraibi (foto qui sotto), un divertente gioco di specchi.

La prima cosa che stupisce, viaggiando verso certe mete, è la sensazione di stare sbagliando qualcosa. Il paesaggio non corrisponde all’aspettativa.
Invece del solito azzurro mediterraneo o della collina toscana dorata, appare qualcosa di più cupo, più verticale, più nordico.
Questa “Italia aliena” si concentra in alcuni punti precisi: le Dolomiti nel cuore delle Alpi orientali, certi laghi artificiali d’alta quota, le forre dell’Appennino e, sorprendentemente, un angolo della Costiera Amalfitana. Luoghi che hanno più in comune con Bergen o le Lofoten che con Positano o Portofino.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Ridracoli, Romagna: il fiordo nell’Appennino

Ridracoli è la più convincente delle illusioni nordiche italiane, e la spiegazione è nella forma del lago stesso.
Stretto, lungo cinque chilometri, circondato da faggi — la struttura del bacino artificiale creato dalla diga di 103 metri costruita nel 1982 ricalca esattamente il profilo di un fiordo: due pareti boscose che scendono ripide sull’acqua, il fondale profondo, i riflessi che cambiano con la luce.

Il lago di Ridracoli è stretto e lungo cinque chilometri, circondato da faggi, e ricorda più un fiordo nordico che un invaso artificiale. 
Si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, al confine tra Romagna e Toscana, e il contrasto con la Riviera romagnola — a meno di un’ora di auto — è abbastanza stridente da sembrare quasi pianificato.
Il battello elettrico che risale uno dei rami del bacino completa l’impressione: muoversi sull’acqua tra le faggete di ottobre è una delle esperienze più nordiche che l’Appennino italiano sia in grado di produrre.
Leggi l’approfondimento: Ridracoli: il lago che sembra un fiordo nel cuore delle Foreste Casentinesi

Lago del Salto, Lazio: il fiordo con i borghi sommersi

Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è il lago artificiale più grande del Lazio — e il meno conosciuto.
La sua forma è quella di un grande fiordo allungato e frastagliato, con le rive che scendono ripide tra boschi di querce e castagni e le insenature che si aprono tra i promontori in modo irregolare.
È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri.
Quattro borghi furono sommersi per riempire la valle: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro.
Nei periodi di siccità, quando il livello scende, le rovine riaffiorano — un dettaglio che aggiunge alla suggestione nordica una storia tutta italiana.
Leggi l’approfondimento: Lago del Salto: il più grande lago del Lazio, tra fiordi e borghi sommersi

Lago del Corlo, Veneto: il campanile che emerge dall’acqua

Nel comune di Arsiè, tra le Prealpi Bellunesi, il Lago del Corlo custodisce il dettaglio più fotografato — e più difficile da dimenticare — di tutti e sette i posti di questa lista.
Nel 1954, gli ingegneri dello sbarramento del torrente Cismon allagarono una valle intera. Andarono sott’acqua i borghi di Giuliat, Cèsa, Cabalàu e Carèr, la chiesa di Rocca, i campi e le strade. Si salvò solo il campanile. 
Quel campanile emerge ancora dall’acqua, come un monumento involontario alla memoria di una valle sommersa.
Il lago si stringe tra le montagne nel tratto più fotogenico — ed è lì che la somiglianza con un paesaggio scandinavo è più intensa: l’acqua scura, le pareti boscose verticali, il campanile come punto di riferimento in mezzo allo specchio d’acqua.
Leggi l’approfondimento: Il fiordo con il campanile che emerge dall’acqua: Lago del Corlo

Laghi di Cancano, Valtellina: acque turchesi e luce del Nord

I Laghi di Cancano, nella Valle di Fraele in provincia di Sondrio, fanno parte di una categoria diversa rispetto agli altri posti di questa lista: non un fiordo, ma un paesaggio alpino d’alta quota con quelle acque turchesi che normalmente si associano alla Scandinavia nordica.
I due bacini artificiali — il Lago di San Giacomo e il Lago di Cancano II — si trovano a quasi 2.000 metri di quota, alimentati dall’Adda, circondati da pascoli e rocce d’alta quota.
Il colore dell’acqua, che cambia tonalità con la luce del giorno, e la qualità del silenzio che regna intorno producono un’atmosfera che ha poco in comune con il resto della Valtellina.

Tre Cime, Dolomiti, vette da saga vichinga

Se Ridracoli replica il fiordo, il Lago di Misurina con le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo replicano qualcosa di diverso — quel tipo di paesaggio scandinavo in cui la superficie dell’acqua funge da specchio per guglie di roccia verticali.
Il lago si trova a 1.754 metri, è il più grande lago naturale delle Dolomiti Bellunesi, e nella sua posizione rispetto alle tre cime — con le guglie che si riflettono sull’acqua — crea uno di quegli scorci fotografici che sembrano costruiti piuttosto che trovati.
Le Dolomiti hanno un carattere molto più nordico di quanto la parola “italiano” normalmente suggerisca: la verticalità delle pareti, il grigio della roccia, il bianco della neve — tutto insieme produce un’atmosfera che il Mediterraneo non riesce a spiegare del tutto.
Leggi l’approfondimento: Le più belle escursioni alle Tre Cime di Lavaredo

Val di Mello, Valtellina: granito come in Scandinavia

La Val di Mello, nell’alta Valtellina, deve la sua fama internazionale all’arrampicata — ma il paesaggio che la rende così fotogenica ha un carattere inconfondibilmente nordico.
Il granito non è una roccia italiana per definizione: è associato alla Scozia, alla Scandinavia, alla Bretagna.
Quando si cammina nel fondovalle di Mello con le pareti grigie che salgono verticali sui lati e il torrente che scorre tra i massi, il paesaggio non suggerisce l’Italia della cartolina ma qualcosa di più aspro e silenzioso.
I càmer — le stalle storiche scavate sotto i massi erratici di granito — e il Bidet della Contessa con la sua acqua turchese completano un quadro che, soprattutto in autunno quando il bosco cambia colore, fatica ad essere classificato come “alpino italiano” in senso convenzionale.
Leggi l’approfondimento: I càmer della Val di Mello: le stalle scavate sotto i massi di granito

Lago del di Pavana e Suviana, Appennino bolognese

La coppia Pavana-Suviana nell’Appennino bolognese chiude questa lista con l’esempio forse meno conosciuto ma più convincente dal punto di vista atmosferico.
Il Lago di Suviana, con i suoi 97 metri di diga e la faggeta che scende fino all’acqua, replica in scala l’atmosfera dei grandi bacini idroelettrici scandinavi.
Il borgomedivaele di Bargi, arroccato su un promontorio con le rovine del suo castello che si specchiano nel lago, aggiunge un elemento che in Norvegia non esiste — ma che in questo contesto sembra perfettamente a posto.
Il vicino Lago di Pavana, più piccolo e quasi deserto, è il posto giusto per chi vuole la versione più silenziosa e meno turistica dell’esperienza.

Italia o Norvegia? L’importante è sognare

La qualità che unisce tutti questi luoghi è rara nel paesaggio italiano: la verticalità. Paesaggi in cui la roccia sale dritta, l’acqua è profonda e scura, la vegetazione è densa e senza interruzioni.
È la stessa verticalità che rende i fiordi norvegesi così diversi da qualsiasi altra cosa al mondo. Trovarla a poche ore da casa è, diciamolo, una piccola forma di magia geografica. 

Foto Canva

Leggi anche

I laghi di montagna più belli d’Italia

Deserti italiani: i tre paesaggi più inaspettati della penisola

Orsi in Italia: le zone in cui è più probabile incontrarli

Qualcosa di particolare succede quando ti trovi davanti a un paese che sembra incollato a una parete di roccia: cerchi con gli occhi il punto in cui finisce il borgo e inizia la montagna, e spesso non lo trovi.
I borghi arroccati italiani non sono una trovata scenografica per i turisti — sono il risultato di una logica precisa, nata tra il Medioevo e l’alto Medioevo, quando le popolazioni sceglievano le alture per controllare il territorio, difendersi dai nemici e sopravvivere.
Oggi quella necessità si è trasformata in bellezza involontaria.
Mura ciclopiche, torrioni, case addossate le une alle altre lungo vicoli che salgono a spirale: ogni elemento di questi insediamenti aveva una funzione.
E proprio quella funzione li rende, a distanza di secoli, irresistibili da guardare e da esplorare.
La sensazione che si prova camminando tra questi vicoli è quella di trovarsi sospesi tra cielo e terra — un’impressione che la fotografia rende solo in parte.
Il Centro Italia, in particolare l’Appennino laziale, concentra la densità più alta di questi insediamenti. 

6 borghi arroccati da non perdere nel Lazio

Ecco una selezione concreta di sette borghi arroccati, scelti per varietà geografica, carattere architettonico e capacità di sorprendere.

1. Civita di Bagnoregio 
Raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale sospeso sopra un paesaggio di calanchi argillosi, Civita è forse il borgo più fotografato d’Italia. Costruita su un pianoro di tufo che si sgretola lentamente, ha ispirato Hayao Miyazaki per il suo Il castello nel cielo.
Pochi abitanti stabili, muri che hanno resistito a secoli di erosione, una chiesa romanica al centro della piazza principale: la sua fragilità è parte del fascino.

2. Capodimonte e Marta
Due borghi costruiti su alti scogli di lava affacciati sul lago di Bolsena, con una vista diretta sulle isole Bisentina e Martana. Il lago a questa latitudine ha una profondità e un colore che ricordano il mare aperto, e i borghi che vi si affacciano amplificano questa sensazione di confine tra terra e acqua.

3. Vitorchiano 
Meno celebre di Civita, ma altrettanto spettacolare. Il borgo sorge su una rupe di pietra lavica con pareti a strapiombo su tre lati, e il centro storico conserva torri medievali, archi in peperino e un’atmosfera quasi intatta.
È uno di quei posti in cui ti aspetti di vedere un cavaliere svoltare l’angolo.
Ne parliamo in questo articolo.

4. Sutri
Classificato tra i borghi più belli d’Italia, Sutri sorge su un colle tufaceo parallelo a un’altra altura, con le due alture separate dalla via Cassia — l’antica strada consolare che ancora oggi attraversa il paese. L’anfiteatro etrusco scavato direttamente nel tufo è una delle sorprese più grandi di tutto il Lazio. Fa parte delle Vie Cave della Tuscia. 

5. Bolsena
Affacciata sul lago vulcanico più grande d’Europa, Bolsena mescola architettura medievale, atmosfera religiosa e un lungolago che cambia colore con la luce del giorno.
Il centro storico sale verso la rocca, con vicoli lastricati e scorci che aprono sulla distesa d’acqua.

6. San Martino al Cimino 
Questo borgo ha un primato bizzarro: la sua planimetria ricorda quella di Piazza Navona a Roma, con un’ellisse allungata circondata da palazzi.
È cinto da mura, arrampicato sul fianco di una collina, e la sua chiesa cistercense del Duecento vale da sola il viaggio. Una visione anomala, quasi urbanistica, in mezzo al paesaggio del Viterbese.

Il più strano, il più fantasma, i più belli

Tra i borghi più “strani” d’Italia spicca proprio San Martino al Cimino, con la sua planimetria a ellisse — un unicum architettonico che non ha paralleli altrove nel panorama degli insediamenti medievali italiani.
Il titolo di paese abbandonato più suggestivo va conteso, ma Civita di Bagnoregio resta in cima a molte classifiche: con pochissimi residenti stabili e un’erosione inarrestabile del pianoro tufaceo, è tecnicamente un borgo “che muore” — e questa consapevolezza rende ogni visita più intensa.
Tra i tre borghi più belli d’Italia secondo le classifiche più diffuse compaiono regolarmente Civita di Bagnoregio, Bolsena e Vitorchiano (foto qui sopra), anche se la lista varia a seconda del criterio usato: paesaggio, integrità architettonica o accessibilità.

Come arrivare

La maggior parte dei borghi laziali è raggiungibile in auto percorrendo la via Cassia (SS2) o la Cassia bis.
Civita di Bagnoregio si raggiunge da Viterbo con autobus di linea (circa 40 minuti) o in auto, con parcheggio a Bagnoregio e accesso a piedi tramite ponte.
Per i borghi del lago di Bolsena, la fermata ferroviaria più vicina è Montefiascone, sulla linea Roma-Viterbo, con proseguimento in autobus o taxi.

Nei dintorni

Chi visita il comprensorio del lago di Bolsena può abbinare facilmente Orvieto (a meno di trenta chilometri) e il suo duomo gotico.
Dall’area di Viterbo è semplice raggiungere Calcata, altro borgo sul tufo considerato tra i più particolari del Lazio. 
Per chi ama muoversi a passo lento, alcuni di questi borghi si incastrano perfettamente con i cammini brevi italiani che attraversano l’Appennino centrale.

Foto Canva

Leggi anche: Deserti italiani: dove si trovano e come visitarli

Quando si parla di Puglia, la mente corre subito alle masserie del Salento, alle spiagge del Gargano o ai trulli di Alberobello.
Eppure c’è un luogo — spesso ignorato da chi cerca Francavilla Puglia senza sapere esattamente dove guardare — che custodisce palazzi nobiliari, un antico frantoio sotterraneo e una storia legata a una famiglia principesca durata due secoli: Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, con i suoi 34.290 abitanti, è una delle città d’arte più sorprendenti della regione.
La città sorge quasi esattamente a metà strada tra il mar Ionio e il mar Adriatico, all’ingresso della penisola salentina.
Un posizionamento geografico che, da solo, racconta già qualcosa del suo carattere: né costa né entroterra profondo, ma un punto di cerniera tra due mondi.

Una città che quasi nessuno conosce, nel cuore della Puglia

Francavilla Fontana è spesso trascurata dagli itinerari turistici standard, schiacciata tra mete più blasonate. Eppure il suo centro storico — tra cupole, portici e palazzi — vale da solo una deviazione.
Piazza Umberto è uno degli scorci più caratteristici: la fontana centrale, la torre dell’orologio alta oltre 20 metri e i portici che la circondano costruiscono un’atmosfera che sa di Settecento meridionale.

Ai quattro angoli della piazza si trovano statue dedicate a sant’Irene, san Carlo Borromeo, la Vergine Immacolata e la Madonna della Fontana.

E proprio sotto la piazza, scavato nel tufo, si nasconde un frantoio ipogeo di epoca medievale: un labirinto di vasche e cunicoli che ricorda quanto l’olivo abbia segnato in profondità l’economia e la cultura di questo territorio.

La fama che viene da lontano: principi, arte e cultura

Il soprannome di “Città degli Imperiali” non è casuale.
La famiglia Imperiali governò Francavilla Fontana per quasi due secoli, trasformandola — soprattutto nell’Ottocento — in uno dei principali centri culturali e produttivi della Puglia.
Quell’eredità si legge ancora oggi nei palazzi storici che punteggiano il tessuto urbano.

Tra questi spicca Palazzo Argentina, di impronta rinascimentale, con una corte interna dominata da un arco intagliato.
Le famiglie nobili che si succedettero nella città lasciarono un segno architettonico preciso: non semplici residenze, ma manifesti di potere e gusto.
Per approfondire la storia istituzionale della città, il Comune di Francavilla Fontana mette a disposizione anche una piattaforma digitale con servizi e archivi.

A che distanza si trova il mare?

Una delle domande più frequenti su Francavilla Fontana riguarda la sua vicinanza alla costa. La risposta dipende da quale mare si scelga. Il mar Adriatico — con le spiagge di Brindisi e Torre Canne — dista circa 25-30 km verso est.
Il mar Ionio, con Taranto e le sue marine, si raggiunge in un’oretta verso ovest.

Questa doppia accessibilità al mare la rende una base strategica per chi vuole esplorare la Puglia senza restare incollato alla costa.
In estate, è possibile passare la mattina tra i vicoli del centro storico e il pomeriggio su una spiaggia adriatica, senza percorrere distanze eccessive.

Salento o Valle d’Itria? La questione dei confini

Francavilla Fontana fa parte del Salento solo in senso lato, geografico e culturale.
Dal punto di vista amministrativo appartiene alla provincia di Brindisi (sigla BR), non a quella di Lecce, che è il cuore istituzionale della penisola salentina.

La distinzione non è banale: la città si trova esattamente sulla soglia tra la Valle d’Itria — il territorio dei trulli e del paesaggio carsico dolce — e il Salento vero e proprio.
Questa posizione di confine ha plasmato il suo carattere: il dialetto, la cucina, l’architettura portano tracce di entrambe le culture. Non è Lecce, non è Locorotondo, è qualcosa di intermedio e per questo autentico.

Dove si trova esattamente in Puglia

Francavilla Fontana si trova nella parte centro-meridionale della Puglia, in provincia di Brindisi, a circa 70 km da Bari e 30 km da Taranto.
È raggiungibile facilmente dall’autostrada A14 (uscita Taranto Nord o Brindisi Sud) e si colloca lungo la direttrice che unisce Taranto a Brindisi passando per la valle del Latronico.
Non va confusa con Francavilla in Basilicata, che è un comune lucano ben diverso per storia e collocazione geografica.
Il nome simile genera spesso confusione nelle ricerche online, ma si tratta di realtà distanti e senza legami storici diretti.

La geografia che spiega tutto

Il territorio comunale si estende su una pianura carsica a circa 350 metri sul livello del mare. Il paesaggio è quello classico della Puglia interna: distese di ulivi, macchia mediterranea rada, muretti a secco e masserie sparse.
Non ci sono rilievi significativi, ma l’altitudine garantisce temperature leggermente più fresche rispetto alla costa durante i mesi estivi.
La natura del suolo — calcareo, ben drenato — ha favorito per secoli la coltivazione dell’olivo e della vite, rendendo Francavilla Fontana un centro agricolo di riferimento per l’intera provincia.
Questo legame con la terra è ancora leggibile nella struttura del territorio, tra frantoi recuperati e cantine storiche.

Come arrivare

In auto

Da Bari: A14 in direzione Taranto, uscita Taranto Nord, poi SS7 verso Brindisi fino allo svincolo per Francavilla Fontana (circa 75 km, 1 ora). Da Taranto: circa 30 km sulla SS7, meno di 30 minuti. Parcheggi disponibili in prossimità del centro storico, tra cui Piazzale Kennedy e le aree lungo Viale della Libertà.

In treno e bus

La città è servita dalla stazione di Francavilla Fontana sulla linea FSE (Ferrovie Sud Est) che collega Taranto a Lecce. Frequenti corse giornaliere da entrambe le direzioni. Dagli aeroporti di Brindisi e Bari è necessario un cambio a Taranto o Brindisi con coincidenza FSE.

Nei dintorni

A meno di 30 km si trovano alcune delle mete più suggestive della Puglia centrale. Ostuni, la città bianca, è raggiungibile in 25 minuti e offre un centro storico di grande impatto.
Locorotondo e Cisternino, nel cuore della Valle d’Itria, si raggiungono in circa 20 minuti e completano un itinerario tra architetture rurali e cantine.
Verso sud, Manduria e le sue cantine di Primitivo sono a meno di 40 km.

Per chi ama i cammini storici, il territorio si inserisce nel tracciato della Via Francigena del Sud, l’antico itinerario medievale che da Roma raggiunge Santa Maria di Leuca attraversando la Puglia più autentica.
Chi invece vuole esplorare l’entroterra pugliese lontano dal turismo di massa troverà ispirazione nel racconto di Bovino, borgo medievale nei Monti Dauni, un’altra faccia della regione ancora poco frequentata.

Foto Canva, Pexels

Il Piemonte non ha il mare, eppure chi arriva qui aspettandosi solo vigne, tartufi e montagne innevate si trova davanti a una serie di laghi che in estate cambiano completamente il carattere della regione — superfici ferme che riflettono le Alpi, borghi affacciati sull’acqua, calette dove il silenzio è ancora una cosa reale.

Sono una quindicina se si contano anche quelli alpini minori, ma sette in particolare meritano un viaggio dedicato, ciascuno per una ragione diversa. Eccoli, da quelli più conosciuti a quelli che ancora si trovano senza folla.

Il Lago Maggiore e le sue isole

Il Lago Maggiore è il punto di partenza obbligato: secondo lago italiano per superficie (212 km²), divide le acque tra Piemonte, Lombardia e Svizzera.
La sponda piemontese — da Arona a Verbania — è quella meno turistica rispetto alla lombarda, il che in estate è già un motivo per preferirla.
A pochi chilometri da Stresa, le Isole Borromee restano una delle architetture di giardino più spettacolari del nord Italia: Isola Bella col suo palazzo, Isola dei Pescatori con le reti ancora stese ad asciugare, Isola Madre con il giardino botanico all’inglese e i pappagalli liberi tra le piante esotiche.

Ad Arona svetta il Sancarlone, la statua colossale di San Carlo Borromeo alta 35 metri: si può salire all’interno e guardare il lago dall’alto attraverso le fessure degli occhi — uno di quei punti di vista che si ricordano.

Lago d’Orta, gioiello piemontese

Il Lago d’Orta sta a una trentina di chilometri a est del Maggiore ma appartiene a un altro mondo.
Lungo circa 13 km, è uno dei laghi prealpini meglio conservati d’Italia: niente traffico di grandi barche, borghi medievali integri, e al centro il piccolo isolotto di San Giulio con la sua basilica romanica.
In estate la luce del tardo pomeriggio tinge l’acqua di un rosa-arancio che vale il viaggio da solo. Dal lago partono diversi sentieri molto interessanti.

Mergozzo, piccolo e intimo

Il Lago di Mergozzo è il terzo della lista e forse il più sottovalutato.
Separato dal Maggiore da una striscia di terra, è rimasto fuori dai grandi flussi proprio perché non consente il transito di motoscafi: il risultato è un’acqua trasparente, quasi cristallina, con diverse spiagge riconosciute Bandiera Blu.
Il Sentiero Azzurro di Mergozzo lo percorre quasi interamente e nei pressi si trovano i resti della Linea Cadorna, il sistema difensivo della Prima Guerra Mondiale costruito per proteggere il confine alpino.

Viverone, grande e sportivo

Il Lago di Viverone è il più grande della pianura piemontese: 6 km² nel Biellese, a quota 230 metri.
D’estate si trasforma in una piccola riviera locale — vela, windsurf, canottaggio, qualche spiaggia attrezzata — con un fondale che nasconde i resti di un villaggio palafitticolo dell’età del Bronzo, dichiarato patrimonio UNESCO.
L’acqua è calma, il paesaggio collinare, i tramonti spesso infuocati.

Avigliana, due laghi e gli aironi

Quinta tappa: il Lago di Avigliana, o meglio i due laghi di Avigliana, il Grande e il Piccolo, separati da una lingua di terra nel parco naturale omonimo.
Siamo alle porte di Torino — 25 km dal centro — eppure l’atmosfera è completamente verde: aironi, germani reali, canneti, e sullo sfondo la Sacra di San Michele aggrappata alla roccia.
Un posto che molti torinesi frequentano tutto l’anno senza mai esaurirlo.

Lago di Candia, che quasi nessuno conosce

Sesto nella lista è il Lago di Candia, nel Canavese: piccolo (circa 1 km²), circondato da canneti e vigneti DOC. È una riserva naturale orientata e ospita una delle popolazioni più consistenti di aironi del Piemonte.
In estate ci si arriva spesso in bicicletta seguendo i percorsi del Canavese — zona dove il cicloturismo è cresciuto molto negli ultimi anni.

Lago Sirio, la spiaggia fra le montagne

Il settimo e ultimo è il Lago Sirio, sempre nel Canavese, vicino a Ivrea.
Formatosi per una morena glaciale, è uno dei laghi di origine glaciale più accessibili della regione: piccolo, curato, con una spiaggia comunale e sentieri brevi che lo circondano.

D’estate ospita anche sagre locali e mercati artigianali sul lungolago — la versione piemontese della festa paesana, con più risotto e meno rumore.

Per chi vuole allargare lo sguardo oltre i confini regionali, c’è il nostro artiucolo sui laghi di montagna più belli d’Italia, per un confronto utile: alcune delle perle alpine dell’arco alpino circondano il Piemonte e si raggiungono in meno di due ore.

Come arrivare

I laghi piemontesi sono ben distribuiti sul territorio e si raggiungono facilmente in auto: il Lago Maggiore è collegato dall’autostrada A26 (uscite Arona o Verbania), Orta è raggiungibile dalla A26 uscita Borgomanero, Avigliana dall’A32 uscita Avigliana Est.
Per chi preferisce i mezzi pubblici, Arona e Stresa sono servite da treni regionali sulla linea Milano–Domodossola. Ivrea — punto di partenza per Sirio e Candia — ha una stazione sulla Torino–Aosta.
Per i laghi più piccoli come Mergozzo e Viverone, l’auto rimane la soluzione più comoda.
I parcheggi nei centri lacustri si riempiono presto in luglio e agosto: conviene arrivare entro le 9 o dopo le 17, oppure parcheggiare nei paesi limitrofi e raggiungere il lago a piedi o in bici.

Nei dintorni

Attorno a questi sette laghi si concentra buona parte di ciò che rende il Piemonte una regione difficile da esaurire.

Il Parco Nazionale della Val Grande, a pochi chilometri dal Lago Maggiore, è l’area wilderness più estesa delle Alpi italiane: un trekking qui richiede preparazione, ma anche solo avvicinarsi ai suoi bordi cambia la prospettiva.

Le Langhe e il Monferrato sono raggiungibili in un’ora dai laghi del Canavese e del Biellese — una combinazione acqua-vino che funziona bene per un weekend lungo.
E per chi ama pedalare, le piste ciclabili del Piemonte collegano molti di questi specchi d’acqua attraverso percorsi pianeggianti e itinerari collinari tra i più scenografici del nord Italia.

Foto Canva

C’è un posto in Provenza dove la terra finisce di colpo, senza preavviso.
Non una spiaggia, non una discesa graduale verso il mare: una parete di calcare rosso-arancio che precipita per 394 metri direttamente nelle acque del Mediterraneo.
Si chiama Cap Canaille e si trova a pochi chilometri da Cassis, incastonato tra le Calanques e il golfo di La Ciotat, lungo uno dei tratti di costa francese più spettacolari ma non troppo battuti d’estate.

Il paradosso è che quasi nessuno ne parla. Turisti e travel blogger si accalcano sulle calanques di Marsiglia — fotogeniche, certo — mentre Cap Canaille resta lì, silenzioso, con il suo profilo di scogliera tra i più alti d’Europa e una vista che abbraccia l’intero arco costiero dalla Camargue alle Alpi Marittime.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Una parete verticale sul mare

Frédéric Mistral — il poeta provenzale premio Nobel — aveva le idee chiare su Cassis: “chi ha visto Parigi ma non ha visto Cassis può dire di non aver visto nulla.” Una frase che i locali hanno trascritto ovunque, spesso con un certo orgoglio campanilista.
Quello che Mistral non specificava è che Cassis, in realtà, ha due facce molto diverse tra loro. La prima è quella delle Calanques — le insenature calcaree bianche a ovest, l’acqua turchese, i sentieri affollati di luglio, i kayak e le barche da escursione.
La seconda è quella che guarda a est: Cap Canaille, un promontorio di roccia ocra e rossa che si alza quasi verticalmente sul mare fino a 394 metri di altezza. Non è granché come numero finché non si capisce cosa significa davvero: è la scogliera marittima più alta d’Europa, più alta delle falesie irlandesi di Moher, più alta di qualsiasi promontorio della Scandinavia.
Il colore è la prima sorpresa. Cap Canaille non è bianco come le calanques di Cassis, né grigio come i faraglioni della Normandia: è rosso mattone, arancio bruciato, con striature gialle dove la roccia si sfalda.
Questo conglomerato di arenaria e ciottoli antichi gli ha guadagnato anche un secondo nome, quello delle “scogliere di Soubeyranes”, usato dai locali.
Visto dall’alto, il promontorio è una piattaforma erbosa battuta dal vento, con ginepri storti e macchia mediterranea profumata. Vista dal basso, dal bordo del sentiero, è un taglio netto tra terra e cielo.
Il mare, a quell’altezza, diventa una striscia turchese quasi astratta.

La Route des Crêtes: quindici chilometri di vuoto e luce

Il modo più diretto per arrivare in cima è la Route des Crêtes, una strada lunga 15 chilometri che collega il golfo di Cassis con quello di La Ciotat seguendo il bordo della scogliera.
Non è un’autostrada panoramica qualsiasi: il nastro d’asfalto piega, sale, si avvicina al vuoto in modo quasi inverosimile, con belvedere attrezzati dove l’auto si parcheggia e il passo successivo è già sopra il mare aperto.

I colori cambiano con l’ora del giorno. Al mattino la roccia è quasi rosata, filtrata dalla luce obliqua. Al tramonto diventa ambra, poi viola.
Non è retorica: è chimica atmosferica, il modo in cui la luce meridionale rimbalza sul conglomerato.
Per questo motivo la Route des Crêtes è frequentata soprattutto nel tardo pomeriggio, quando fotografi e viaggiatori lenti si spostano da un belvedere all’altro.
La strada è però chiusa in caso di vento forte: una precauzione che ne dice molto sull’esposizione del luogo.

Per chi vuole andare più in là: l’arrampicata sulla roccia rossa

Cap Canaille non è solo panorama. La parete verticale è da decenni un terreno di gioco per arrampicatori provenzali e non.
L’avvicinamento parte dalla Route des Crêtes: da un belvedere con ringhiera in metallo si imbocca un sentierino segnato di giallo, si scende verso il mare con l’aiuto di corde fisse, poi si segue un tracciato orizzontale segnato in nero che costeggia la parete.
In circa 30 minuti dal parcheggio si arriva all’attacco, nel settore Draioun.

Le vie più interessanti si muovono su gradi tra il 5c e il 6b, su roccia che alterna placche, strapiombi e fessure. Un tiro in particolare — una fessura-diedro nel quarto lunghezza — è il tipo di passaggio che si ricorda per anni.
La roccia è conglomerato, il che richiede attenzione su certi tratti, ma la qualità complessiva dell’esperienza è alta.
Non è una falesia per principianti, ma per chi cerca qualcosa di diverso dai muri attrezzati del turismo arrampicatorio, Cap Canaille è una risposta concreta.

Come arrivare

In auto da Marsiglia si percorrono circa 45 minuti verso est sulla D559, passando per Aubagne e scendendo verso Cassis. Da Cassis il centro, la Route des Crêtes parte seguendo le indicazioni per “Crêtes” o “La Ciotat”. La strada è stretta in alcuni punti: le caravane e i veicoli lunghi sono sconsigliati.

Lungo la strada ci sono diversi parcheggi attrezzati, gratuiti o a pagamento secondo la stagione. In alta estate conviene arrivare presto al mattino: i belvedere principali si riempiono in fretta, soprattutto nel tardo pomeriggio. Da La Ciotat si accede al promontorio dal lato opposto, sempre in auto, in circa 10 minuti.
Non esiste un collegamento in autobus diretto lungo la Route des Crêtes, ma da Marsiglia si raggiunge Cassis con il treno regionale (stazione di Cassis) e da lì con taxi o bici a noleggio si organizza la salita.

Nei dintorni

Cassis è il punto di partenza naturale: un piccolo porto con mercato, ristoranti di pesce e l’accesso alle calanques via mare o a piedi. Vale una sosta di mezza giornata, meglio la mattina presto quando il lungomare è ancora quieto.
A ovest, il Parc National des Calanques offre escursioni di diversa difficoltà tra le insenature rocciose più famose della Provenza, raggiungibili a piedi da Cassis o in barca dal porto.
Le calanques di Morgiou e Sormiou richiedono prenotazione nei mesi estivi.
La Ciotat, dall’altro versante del promontorio, è una cittadina portuale con una storia sorprendente: qui i fratelli Lumière girarono uno dei primissimi film della storia del cinema, nel 1895. Il centro storico e il porto vecchio meritano un pomeriggio rilassato, lontano dai circuiti turistici principali.

Info pratiche

Dove: Cap Canaille si trova tra Cassis e La Ciotat, Bouches-du-Rhône, Provenza, Francia
Route des Crêtes: aperta tutto l’anno salvo vento forte; accesso da Cassis, termine a La Ciotat. Gratuita. Parcheggi ai belvedere
Sentiero escursionistico: 12 km andata da Cassis, segnalato, nessuna difficoltà tecnica. Scarponcini obbligatori, acqua abbondante, cappello
Arrampicata: settore orientale, accesso da La Ciotat. Stagioni consigliate: primavera e autunno
Bici: percorribile su strada con bici da corsa o e-bike, salite impegnative. Nessun bike sharing in quota
Accesso Calanques: da giugno a settembre regolamentato; app “Mes Calanques” per verificare aperture quotidiane
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per escursioni. Luglio-agosto caldo ma la cresta è sempre ventilata

Foto Canva, calanques-parcnational.fr

Leggi anche

Gole del Verdon: guida al Grand Canyon d’Europa

In Costa Azzurra in bici: l’itinerario da Nizza a Marsiglia

Orta San Giulio appartiene alla categoria dei borghi che si attraversano in punta di piedi. Anche se attorno hai tanta gente.
Vicoli stretti, pietra chiara, un lago che cambia colore secondo l’ora — e di fronte, a pochi metri dalla riva del Lago Maggiore, un’isola che sembra dipinta apposta lì in mezzo all’acqua.

Dove si trova

Orta San Giulio sorge sulla sponda orientale del Lago d’Orta, in provincia di Novara, all’estremità di un promontorio collinare che digrada dolcemente verso il lago.
Il comune conta poco più di 1.280 abitanti, ma è uno dei nomi più riconoscibili tra i borghi italiani: fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.
Il nucleo principale dell’abitato si affaccia direttamente sull’Isola di San Giulio, che fa parte a tutti gli effetti del territorio comunale.

Una storia di autonomia e fortuna

Per secoli, Orta è stato il centro principale della Comunità della Riviera, un consorzio autonomo di comuni esistito dal Medioevo fino alla metà del Settecento.
La città ebbe anche un sistema di fortificazioni, distrutte nel 1311 e mai più ricostruite — non per trascuratezza, ma perché la posizione appartata, protetta dal promontorio e dal lago, garantiva già di per sé una sicurezza sufficiente.
Il risultato è uno dei dettagli più sorprendenti della sua storia: in tutti i secoli successivi, Orta subì un solo saccheggio, nel 1524, ad opera degli Sforza.

Tra il Cinquecento e il Settecento, il borgo visse un periodo di grande prosperità.
Fu in questi anni che si sviluppò l’artigianato locale del ferro battuto, una tradizione che ha lasciato numerosi esempi di valore artistico ancora visibili tra le vie del centro.
Alla fine del Cinquecento iniziò anche la costruzione del Sacro Monte, che secoli dopo sarebbe stato riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO.
Nel 1928 il comune di Orta — già “Orta Novarese” dal 1863 — si fuse con quello dell’Isola di San Giulio, assumendo l’attuale denominazione.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il borgo: vicoli, piazze e palazzi

Il centro di Orta è completamente pedonalizzato, percorso da viuzze strette che corrono parallele alla riva del lago, intersecate da vie ripide che risalgono verso il Sacro Monte o verso le zone parcheggio più periferiche.
La piazza principale, affacciata sull’acqua, ospita il caratteristico palazzotto comunale su colonne, uno dei simboli più fotografati del borgo.

Tra le tappe da non perdere: i giardini di Villa Bossi, oggi sede del municipio, con il parco che si affaccia direttamente sul lago; la storica via Bersani, arteria principale del centro; la salita alla Motta, con il Palazzo Gemelli; e la piccola, curiosa Casa dei Nani.
La chiesa di Santa Maria Assunta e la chiesetta di San Rocco completano un itinerario che si percorre comodamente in una mattinata, lasciando spazio per più soste tra un vicolo e l’altro.

L’Isola di San Giulio: la leggenda dei draghi

Proprio di fronte al borgo, a pochi minuti di traghetto, si trova l’Isola di San Giulio.
La sua storia è legata alla figura di San Giulio, un missionario greco del IV secolo che, secondo la leggenda, raggiunse l’isola navigando su un mantello per liberarla da draghi e serpenti che la infestavano.
Sull’isola sorge la Basilica romanica di San Giulio, millenaria, che custodisce affreschi di fine Quattrocento e Cinquecento, soffitti dipinti dai grandi pittori locali del Settecento, e uno straordinario ambone in pietra serpentina del XII secolo.
Nella cripta-museo riposano le spoglie del santo.
Intorno alla basilica si snoda il monastero di clausura benedettino, percorribile attraverso la cosiddetta via del Silenzio e della Meditazione — un percorso che invita, come dice il nome, a rallentare il passo e abbassare la voce.

Il Sacro Monte e Isola Bella

Salendo dal borgo, a piedi o con il trenino turistico, si raggiunge il Sacro Monte di Orta, patrimonio mondiale UNESCO dal 2003.
Il complesso devozionale è composto da venti cappelle rinascimentali e barocche, interamente affrescate e popolate da gruppi di statue a grandezza naturale, che raccontano la storia di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Costruito a partire dalla fine del Cinquecento, traendo ispirazione dal precedente Sacro Monte di Varallo, il complesso si trova immerso in una riserva naturale protetta che domina dall’alto l’intero centro abitato — un punto panoramico tra i più suggestivi sull’intero Lago d’Orta.

A poca distanza da Orta San Giulio c’è Isola Bella, un nome che la dice lunga sul luogo.
Offre un contrappunto barocco al raccoglimento del Sacro Monte. Il Palazzo Borromeo e i suoi giardini all’italiana, costruiti a partire dal Seicento dalla famiglia Borromeo, trasformarono uno scoglio nudo in un teatro di terrazze, statue e agrumi che sembra fluttuare sull’acqua.
Dove Orta è silenzio, Isola Bella è scenografia — vale la deviazione per chi vuole vedere come due laghi vicinissimi possano raccontare due idee di bellezza completamente diverse.
Già che ci sei, prendi l’auto e in pochi chilometri sei al sorprendente Lago di Mergozzo.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8/A26 in direzione Gravellona Toce, uscita Borgomanero o Arona — circa 90 km, poco più di un’ora. Da Torino, autostrada A4/A26 in direzione Novara-Gravellona Toce — circa due ore.
In treno: stazione di Orta-Miasino, sulla linea Novara-Domodossola, a circa 15 minuti a piedi dal centro del borgo.
In barca: i traghetti per l’Isola di San Giulio partono regolarmente dall’imbarcadero di Orta, con traversate di pochi minuti — disponibili anche escursioni private per chi vuole esplorare il lago con maggiore libertà di orario.

Info pratiche

Dove: Orta San Giulio, provincia di Novara, sponda orientale del Lago d’Orta
Distanza da Milano: circa 90 km, un’ora e mezza in auto
Stazione più vicina: Orta-Miasino, linea Novara-Domodossola
Traghetti per l’Isola di San Giulio: partenza dall’imbarcadero del paese, pochi minuti di traversata
Ingresso Basilica e Sacro Monte: gratuito
Periodo consigliato: tutto l’anno; primavera e inizio autunno per evitare l’affollamento estivo
Da abbinare: Mottarone, Lago Maggiore, Sacro Monte di Varallo

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi – Foto di Marco Benedetto Cerini

Leggi anche

Gita sul Lago Maggiore in primavera, cosa fare e gli itinerari più belli

Tra le propaggini sud-orientali dell’Umbria, a pochi chilometri da Terni, si apre uno specchio d’acqua che sembra più alpino che umbro.
Il Lago di Piediluco, incassato tra rilievi boscosi dei Monti Reatini, cambia colore con le stagioni — verde smeraldo d’estate, argenteo d’inverno quando il Monte Terminillo innevato si riflette sulla superficie.

Un resto dell’antico Lacus Velinus

Il nome Piediluco significa “ai piedi del bosco sacro” — dal latino lucus, bosco sacro, in riferimento al monte che sovrasta il borgo.
Il lago, con un perimetro di circa 13 chilometri e una profondità massima di 19 metri, è uno dei resti dell’antico Lacus Velinus, un grande bacino di origine alluvionale formatosi a partire dal Quaternario, insieme ai laghi di Lungo, Ripasottile e Ventina in provincia di Rieti.

In epoca romana il lago era conosciuto come Septem Aquae — Sette Acque — probabilmente in riferimento ai sette bracci irregolari che ne caratterizzano ancora oggi il profilo.
Per bonificare la piana reatina, resa acquitrinosa dalle piene del Velino, nel 271 a.C. il console romano Curio Dentato fece scavare un canale a cielo aperto che, partendo dal lago, portava le acque fino al ciglione di Marmore — l’origine stessa della Cascata delle Marmore, a pochi chilometri di distanza.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La rocca, il borgo e la leggenda del drago

Sul promontorio che domina il lago si trovano i resti della Rocca Albornoziana, costruita nel XIV secolo da Blasco Fernández de Belvís sulle rovine di un castello ancora più antico, citato in un documento dell’anno 1028 come “Castello de Luco”.
Durante il Medioevo la rocca fu al centro delle guerre tra fazioni guelfe e ghibelline, assediata più volte da Rieti e da Spoleto.

Il borgo di Piediluco ha conservato un impianto rimasto fedele al medioevo: basse case colorate, vicoli stretti, e un soprannome curioso — il vicolo dei pesci volanti — decorato a tema marino lungo via Ovidio Cioffi.
Una leggenda popolare racconta di un drago che abitava nella piana acquitrinosa, sconfitto solo grazie all’opera di bonifica — probabilmente un modo simbolico per raccontare come, nel Medioevo, il canale romano si fosse progressivamente ostruito facendo tornare paludosa la piana, fino alla soluzione definitiva del 1601 con l’apertura della Cava Clementina.

Le piramidi del lago e gli scavi archeologici

Dalle rive si distinguono due colline a forma triangolare che sembrano custodire lo specchio d’acqua — le cosiddette “piramidi del lago”: il Monte Luco, sormontato dalla Rocca, e il Monte Caperno, conosciuto come Montagna dell’Eco.

Gli scavi archeologici nella zona hanno restituito uno dei ritrovamenti più importanti della tarda Età del Bronzo dell’Italia centrale: un ripostiglio scoperto nei pressi dell’antico porto, custodito in un grande recipiente di terracotta dentro una cavità calcarea.
Fibule, coltelli, falcetti, scalpelli, armi, finimenti equini, ruote di carro e perfino frammenti di un tripode cipriota — un tesoro probabilmente nascosto durante un periodo di instabilità e mai più recuperato, oggi conservato al Museo Pigorini di Roma.

Il lago che incantò il Grand Tour

Durante il Grand Tour del Settecento e dell’Ottocento, il Lago di Piediluco divenne tappa imperdibile per intellettuali e artisti europei in viaggio in Italia.
Goethe, Lord Byron e il pittore francese Jean-Baptiste Camille Corot ne furono affascinati — Corot dedicò al lago numerosi dipinti a olio nel 1826, oggi celebri tra gli appassionati di paesaggismo ottocentesco.

San Francesco passò da Piediluco nel 1208, lasciando il borgo nel percorso di alcuni dei Cammini di Francesco che attraversano l’Umbria. Per chi vuole approfondire il legame tra Piediluco e i cammini francescani, la Via di San Francesco a piedi tocca la Valnerina e i borghi limitrofi proprio prima di arrivare al lago.

I sentieri intorno al lago

Piediluco è il punto di partenza ideale per chi vuole esplorare a piedi o in bicicletta.
Il percorso più semplice, adatto a tutta la famiglia, è il giro della Rocca di Piediluco, lungo circa 6 km, una passeggiata con saliscendi moderati che parte dal Circolo Canottieri.
Per chi vuole salire più in alto, un sentiero ombreggiato di lecci di circa un chilometro porta alla Statua della Madonna dell’Eco, un monumento in ghisa del 1903 — ricavato dalla fusione delle armi della guerra d’Etiopia — posto a oltre 600 metri di quota sul Monte Caperno.
Il rituale dei camminatori romantici vuole che dopo la visita si gridi il nome dell’amata o dell’amato verso il lago, ascoltandone l’eco.
Un anello più completo che fa il giro intero del lago e raggiunge la Madonna dell’Eco misura circa 20 km, con dislivello contenuto.

Per chi vuole una meta più impegnativa, il sentiero verso Labro — borgo medievale al confine con il Lazio — misura circa 10 km, con un tratto finale in salita più ripida.
Il Sentiero delle Marmore, che collega Piediluco alla cascata, è il più lungo tra quelli principali: circa 22 km lungo il Parco Fluviale del Nera.
Chi preferisce le due ruote trova a Piediluco il punto di partenza della Greenway del Nera, un anello completamente segnalato di 180 km, oltre a tre itinerari cicloturistici più brevi: il giro dei laghi, il giro dei santuari francescani e la scalata del Terminillo.

Sport sul lago: canottaggio e bagni

Il Lago di Piediluco è sede del Centro Nazionale Federale di Canottaggio, intitolato a Paolo D’Aloja, dove si allena stabilmente la Nazionale Olimpica Italiana e si svolgono regate internazionali.
Le correnti del lago lo rendono una meta ambita anche per il kayak.

D’estate, il lago è balneabile, con una piccola spiaggia attrezzata che offre refrigerio nei giorni più caldi — un’alternativa naturale per chi visita la Cascata delle Marmore e vuole concludere la giornata con un bagno.

Info pratiche

Dove: Piediluco, comune di Terni, Umbria, al confine con il Lazio
Come arrivare in auto: SS79 o SP Arronese da Terni — circa 10 km dal centro città
Con i mezzi: servizio Piediluco Link (Trenitalia + Busitalia) da Terni, biglietto unico treno+bus
Giro della Rocca: 6 km, facile, adatto a famiglie
Madonna dell’Eco: sentiero di 1 km tra i lecci, oltre 600 m di quota
Anello completo del lago: circa 20 km, dislivello moderatoSentiero per Labro: 10 km, ultimo tratto in salita
Sentiero delle Marmore: 22 km, collega Piediluco alla Cascata
Greenway del Nera (bici): 180 km ad anello, partenza e arrivo a Piediluco
Periodo consigliato: estate per il bagno nel lago; primavera e autunno per i sentieri
Da abbinare: Cascata delle Marmore, Valnerina, Labro

Foto Umbria Turismo

Leggi anche

Visita alla Cascata delle Marmore: belvedere e sentieri d’Umbria

Via di San Francesco a piedi, le tappe del cammino da La Verna a Roma

Cesi: il borgo umbro dove il vento esce dalla montagna, tra Carsulae e l’eremo di San Francesco

Assisi si conosce dal basso: la Basilica, la Rocca Maggiore, le stradine selciate del centro storico, le code ai portali.
È una delle città d’arte più visitate d’Italia, e quella pressione turistica ha un effetto collaterale interessante: il paesaggio che sta sopra e intorno alla città è rimasto quasi intatto, poco battuto, accessibile con poca fatica.

Il Monte Subasio comincia esattamente dove finiscono le mura medievali.
Boschi di querce e carpini, radure, pascoli d’altura, doline carsiche, borghi in pietra che non trovi sulle mappe dei tour operator, una rete di castelli rurali che ha protetto per secoli il contado assisano.
Da luglio a settembre il Comune di Assisi organizza quattro escursioni guidate in e-bike — tutte gratuite, tutte con guida cicloturistica certificata, tutte pensate per mostrare un territorio che la maggior parte dei visitatori attraversa senza nemmeno vederlo.

I quattro percorsi: carattere diverso, stesso punto di partenza

Il programma si chiama “Alla scoperta del Monte Subasio in e-bike” e si apre il 12 luglio.
Il primo itinerario, “Le Pietre di Assisi”, lavora proprio sul confine tra città e campagna: Basilica di San Francesco, Cattedrale di San Rufino, Rocca Maggiore, poi uscita verso i santuari di San Damiano, San Masseo e Rivotorto, con accesso alla Torre Campanaria di San Rufino e alla Cripta di San Masseo — due luoghi che raramente compaiono negli itinerari standard.
La logica non è quella della visita museale, ma quella del paesaggio: vedere in sequenza cosa ha prodotto questa montagna nel corso di ottocento anni di storia francescana, pedalando invece di camminare.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

I Mortari del Subasio: la geologia come destinazione

Il 18 luglio si sale sul Subasio con l’itinerario più spettacolare dell’intero programma.
I Mortari sono grandi doline carsiche che caratterizzano la parte sommitale del massiccio — enormi conche naturali scavate nei millenni dall’azione dell’acqua sulla roccia calcarea.
Non è un nome da cartolina, ma chi le vede da vicino capisce perché sono diventate una delle caratteristiche geologiche più descritte del Parco Regionale del Subasio.
La salita attraversa boschi di querce e carpini, poi radure sempre più ampie, poi i pascoli d’altura dove le doline si aprono nel paesaggio senza preavviso.
Dalla sommità la Vista Umbra si stende sotto — Assisi ai piedi, i rilievi dell’Appennino sullo sfondo nelle giornate limpide.
È il percorso che restituisce meglio il carattere del Subasio: non una montagna estrema, ma una montagna che accumula ambienti molto diversi nel giro di pochi chilometri, e che l’e-bike permette di leggere per intero senza dover scegliere tra la salita e l’esplorazione.

I borghi del versante orientale

Il 9 agosto cambia tutto: i percorsi diventano più dolci, il ritmo rallenta e l’attenzione si sposta sui nuclei abitati del versante orientale.
Armenzano e Costa di Trex sono due borghi che hanno mantenuto un rapporto ancora visibile con il territorio: case in pietra, vicoli, pascoli, boschi che scendono fino alle abitazioni.
L’itinerario segue strade panoramiche e sterrati facili, con viste continue sul Parco del Subasio e sulla valle, in un contesto dove il traffico è praticamente assente e il paesaggio non è ancora organizzato per il turismo.

I castelli dimenticati del contado assisano

Il 5 settembre chiude il calendario con il percorso storicamente più insolito.
Il contado di Assisi era protetto, nel Medioevo, da una rete fitta di castelli e torri di avvistamento che controllavano le vie di comunicazione verso la pianura.
L’escursione collega il Castello di Petrignano, il Castello di San Gregorio, Rocca Sant’Angelo con il complesso di Santa Maria in Arce, poi Palazzo, Beviglie e Tordibetto, seguendo il corso del Chiascio tra campagne coltivate, oliveti e strade secondarie.
È un itinerario che sorprende perché restituisce un’immagine di Assisi che non compare nei libri di storia dell’arte: non solo città, non solo Basilica, ma territorio rurale con una storia politica e militare che si legge ancora nel paesaggio.

Come funziona e come partecipare

Le escursioni sono gratuite e accompagnate da guide cicloturistiche certificate.
Sono su prenotazione — i posti sono limitati e le iscrizioni si aprono con anticipo.
Le e-bike non sono incluse nel servizio: i partecipanti devono portare la propria bicicletta o prenotarla a parte attraverso i noleggi locali.
Il calendario completo, le caratteristiche tecniche dei percorsi, i punti di ritrovo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul portale turistico ufficiale del Comune di Assisi.

Per chi vuole combinare le escursioni sul Subasio con un itinerario più lungo in Umbria — magari continuando verso Spoleto o la Valle del Nera — la guida completa all’Umbria in bici racconta un itinerario di quattro tappe da Assisi fino alla Cascata delle Marmore, tutto su strade secondarie e ciclabili.

Info pratiche

Dove: Monte Subasio, Parco Regionale, Assisi (PG), Umbria
Come arrivare in auto: autostrada A1, uscita Valdichiana, poi direzione Perugia-Assisi; oppure uscita Orte, via Terni-Foligno — circa 2h30 da Roma, 3h da Milano
In treno: stazione Santa Maria degli Angeli-Assisi, poi navetta o bici fino al centro
Date escursioni: 12 luglio (Le Pietre di Assisi), 18 luglio (I Mortari), 9 agosto (I Borghi del Subasio), 5 settembre (I Castelli)
Costo: gratuito, prenotazione obbligatoria
E-bike: non fornite, da portare o noleggiare localmente
Info e iscrizioni: portale turistico ufficiale del Comune di Assisi

Foto Umbria Turismo, Canva

Leggi anche

Umbria in bici: l’itinerario facile da Assisi alla Cascata delle Marmore

Umbria estate 2026: San Francesco, Norcia che riapre e cosa fare

Passeggiate in Umbria: gli itinerari più belli per tutti

Il nome fa ridere tutti la prima volta che lo sentono.
Bidet della Contessa non è uno scherzo né un’invenzione recente per i social — è il nome con cui da generazioni si chiama questo piccolo specchio d’acqua incastonato nella Val di Mello, in Valtellina, e nessuno è mai riuscito a stabilirne con certezza l’origine.
Quello che è certo è il risultato: un laghetto turchese, racchiuso tra pareti di granito, che sembra uscito da un catalogo fotografico più che da una valle alpina vera.

Cos’è e come si è formato

Il Bidet della Contessa è un laghetto naturale, formatosi in seguito a una frana glaciale che ha creato la conca in cui oggi si raccoglie l’acqua.
Si trova nella Val di Mello, valle laterale della Val Masino, in provincia di Sondrio — la stessa riserva naturale diventata celebre tra gli arrampicatori di tutto il mondo per le sue pareti di granito.
Il lago è alimentato dai ruscelli che scendono dalle montagne circostanti, e questo continuo afflusso d’acqua di fusione spiega perché, anche in piena estate, la temperatura resti piuttosto bassa.

Al centro del lago emerge un masso erratico di grandi dimensioni, trasportato fin lì dalla forza degli antichi ghiacciai — lo stesso fenomeno che ha disseminato la valle di blocchi granitici usati oggi come palestre naturali di bouldering.
Arrampicarsi su quel masso, in equilibrio sopra l’acqua, è diventato il punto fotografico più cercato della zona.
Un piccolo isolotto con alberi spogli che emergono dall’acqua completa il quadro, regalando un’atmosfera quasi sospesa, particolarmente suggestiva in autunno quando una sottile nebbia si forma al mattino.
Su tutto domina il domina il Monte Disgrazia, a 3.678 metri.

Puoi aggiungere SportOutdoor24.it alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Come arrivare

Il punto di partenza è il borgo di San Martino, frazione di Val Masino, dove la strada carrozzabile finisce.
Da Milano si percorre la SS36 dello Spluga fino a Morbegno, poi si segue la strada per Val Masino fino a San Martino.
L’accesso veicolare alla Val di Mello è regolamentato: sono ammessi un numero limitato di veicoli al giorno, con un pass acquistabile al gabbiotto informativo all’ingresso del paese.
La soluzione più semplice resta lasciare l’auto al parcheggio di San Martino e proseguire a piedi.

Dal paese parte un sentiero che in circa 15-20 minuti, su un percorso quasi pianeggiante, conduce alle rive del lago — adatto a famiglie, bambini e a chi non ha alcuna esperienza escursionistica.
Due varianti sono disponibili: una strada asfaltata e larga, più semplice e diretta, oppure un sentiero più naturale che attraversa un piccolo boschetto e costeggia il torrente Mello, leggermente più lungo ma più suggestivo.

Cosa fare al lago

Il bagno è permesso e praticato, anche se l’acqua resta fredda in ogni stagione — il momento migliore per immergersi, secondo chi frequenta la zona regolarmente, è il primo pomeriggio, quando il sole ha avuto più tempo per scaldare la superficie.
Alcune spiaggette di ciottoli lungo le rive offrono un accesso facile all’acqua, perfette per chi vuole semplicemente sedersi a guardare i riflessi delle montagne sulla superficie.

Lungo il percorso si incontrano spesso arrampicatori in azione: la Val di Mello è conosciuta a livello internazionale per la qualità del suo granito, e i massi disseminati per tutta la valle — incluso quello al centro del Bidet della Contessa — fanno parte di un ecosistema sportivo che richiama ogni primavera migliaia di climber per il Melloblocco.

Proseguire oltre il lago

Per chi vuole allungare la giornata, il sentiero continua oltre il Bidet della Contessa verso Cascina Piana, il primo nucleo di baite della valle, dove si trovano il Rifugio Mello e il Rifugio Luna Nascente — entrambi specializzati in cucina tradizionale valtellinese.
Un grande masso morenico nei pressi della cascina offre un altro punto panoramico su tutta la conca. I sentieri per le passeggiate non si contano.

Proseguendo ancora, in circa 20 minuti, si raggiunge la località Rasica, dove il paesaggio si fa più selvaggio, tra boschi più fitti e pareti rocciose che si stringono attorno al sentiero.
L’intero percorso ad anello, che comprende il lago e queste tappe successive, richiede complessivamente circa tre ore, attraversando un orto botanico naturale ricco di faggi secolari e abeti imponenti.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, comune di Val Masino, provincia di Sondrio, Lombardia
Punto di partenza: San Martino, frazione di Val Masino
Come arrivare in auto: SS36 dello Spluga da Milano, poi direzione Morbegno e Val Masino — circa 2 ore
Accesso veicolare alla valle: regolamentato, pass a pagamento al gabbiotto di San Martino; servizio navetta da verificare stagionalmente
Distanza dal lago: 15-20 minuti a piedi da San Martino, percorso facile e pianeggiante
Anello completo con Cascina Piana e Rasica: circa 3 ore
Periodo consigliato: tutto l’anno; autunno per l’atmosfera nebbiosa, estate per il bagno
Da abbinare: Sasso Remenno, Bagni di Masino, escursioni verso il Rifugio Allievi-Bonacossa

Foto Canva

Leggi anche

Val di Mello, il Piccolo Yosemite Italiano: guida essenziale

Sasso Remenno, dove arrampicare sul masso più grande d’Europa

Dove andare alle terme in Valtellina tra relax e natura