Nel 1491, un frate francescano di nome Bernardino Caimi tornò dalla Palestina con un’idea che, a sentirla descritta così, suona quasi assurda. Aveva passato anni a Gerusalemme come custode del Santo Sepolcro. Conosceva quei luoghi come pochi altri. E aveva capito una cosa: la stragrande maggioranza dei fedeli che avrebbe voluto compiere il pellegrinaggio non l’avrebbe mai fatto — troppo lontano, troppo pericoloso, troppo costoso. Allora decise di portare Gerusalemme da loro.

Trovò una roccia sopra Varallo Sesia, in Valsesia, provincia di Vercelli, e cominciò a costruire. Ci vollero due secoli per finire. Il risultato è il Sacro Monte di Varallo — il più antico tra i sacri monti d’Italia e d’Europa, riconosciuto dall’UNESCO nel 2003 come Patrimonio dell’Umanità.

L’idea: una realtà virtuale del Quattrocento

L’intuizione di Caimi era sofisticata prima ancora di avere un nome. L’idea era questa: creare un percorso in cui il pellegrino non leggesse la storia della vita di Cristo su un libro o la ascoltasse da un predicatore, ma la attraversasse. Cappella dopo cappella, scena dopo scena — dalla creazione del mondo alla resurrezione — il visitatore si trovava circondato da statue a grandezza naturale, in abiti veri, con espressioni dipinte, in interni affrescati che prolungavano la scena oltre le pareti fisiche.
Era teatro, era cinema prima del cinema, era una forma di realtà aumentata costruita con terracotta e pigmenti.
Il filosofo inglese Samuel Butler, che visitò il Sacro Monte nell’Ottocento, scrisse che era il luogo più strano e più bello che avesse mai visto. Non era il solo a restarne colpito.

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Il percorso: due Gerusalemme in una

Il Sacro Monte sorge sul Monte Tre Croci, a 608 metri di quota — 150 metri sopra il centro di Varallo. Il percorso tra le cappelle si divide in due parti molto diverse tra loro.

La prima parte, dalla cappella n.1 (Adamo ed Eva) alla n.19 (Ingresso di Cristo a Gerusalemme), si sviluppa nella zona più boscosa e impervia del parco. I sentieri sono immersi nella vegetazione, le cappelle appaiono tra gli alberi come scoperte improvvise. È la parte “naturale” del percorso — quella che ricorda di più un pellegrinaggio vero, con i piedi sul terreno irregolare e le cappelle che si raggiungono una alla volta.

Attraverso la Porta Aurea si entra nella seconda parte — quella che simula la città di Gerusalemme. Il paesaggio cambia completamente: palazzi, portici, piazze lastricate, il Palazzo di Pilato, il Calvario, il Santo Sepolcro. È una città costruita sulla cima di una montagna piemontese, con una coerenza urbanistica che lascia senza parole anche chi non sa niente di arte sacra. Al centro di tutto si trova la Basilica dell’Assunta — il punto di arrivo ideale del pellegrinaggio.

Le statue e gli artisti: da Gaudenzio Ferrari a Tanzio

Le 800 statue che popolano le cappelle sono in legno o terracotta policroma, a grandezza naturale, con abiti e accessori reali. Alcune sono state restaurate, altre mostrano il lavoro del tempo — e proprio per questo conservano una verità espressiva difficile da trovare altrove.

Il nome più importante tra chi ha lavorato al Sacro Monte è Gaudenzio Ferrari (1475-1546), pittore e scultore vercellese considerato uno dei massimi artisti del Rinascimento lombardo-piemontese. Ferrari lavorò qui per circa quindici anni, realizzando tra l’altro la grandiosa Cappella della Crocifissione e la statua della Madonna Dormiente — risalente al 1498, il pezzo più antico del complesso. La sua capacità di fondere pittura e scultura in un unico spazio narrativo è ancora oggi una delle cose più sorprendenti da vedere.

Secoli dopo, Tanzio da Varallo — Antonio d’Enrico, nato ad Alagna intorno al 1578 — portò al Sacro Monte l’influenza del Caravaggio, con cui aveva lavorato a Roma. Le sue figure hanno quella durezza fisica e quella luce violenta che si riconosce immediatamente.

San Carlo Borromeo e il nome “Nuova Gerusalemme”

Il Sacro Monte di Varallo ha avuto molti visitatori illustri nel corso dei secoli. Ma il più importante, per la diffusione della sua fama, fu San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che lo visitò più volte nella seconda metà del Cinquecento. Fu Borromeo a chiamarlo ufficialmente “Nuova Gerusalemme” — e il nome rimase.

La sua visita aumentò notevolmente il flusso di pellegrini e contribuì a moltiplicare i finanziamenti per la costruzione delle cappelle successive. Senza di lui, il progetto di Caimi sarebbe probabilmente rimasto incompiuto.

Il borgo di Varallo e le sue rughe

Varallo Sesia non è solo la porta d’accesso al Sacro Monte. Il centro storico merita una visita a sé — le strade strette chiamate localmente “rughe”, le ville ottocentesche, la Piazza Gaudenzio Ferrari con la statua del pittore al centro.

Ai piedi della salita al Sacro Monte si trova la Chiesa di Santa Maria delle Grazie — un monumento nazionale con un ciclo di affreschi di Gaudenzio Ferrari lungo tutta la parete di fondo, considerato uno dei capolavori della pittura rinascimentale in Piemonte. Vale da sola il viaggio. Il fiume Sesia, che scorre sotto il paese, è uno dei fiumi più selvaggi e frequentati per il rafting e il kayak in tutto il nord Italia.

Come arrivare al Sacro Monte

Dal centro di Varallo si raggiunge il Sacro Monte in tre modi. A piedi c’è un percorso di circa venti minuti in salita che parte da Piazza Gaudenzio Ferrari — simbolicamente, il percorso ripercorre la via del Calvario. In auto si arriva dalla frazione Crosa di Varallo, con parcheggi sul posto. La funivia — una delle più ripide d’Italia — parte dal centro del paese e porta in quota in pochi minuti.

Ingresso al Sacro Monte è gratuito e le cappelle sono sempre aperte, senza orari fissi. Per una visita completa a tutte le cappelle e alla basilica si calcola una mezza giornata. Le visite guidate sono organizzate dall’Associazione Accompagnatori Naturalistici della Valsesia.

Info pratiche

Dove: Varallo Sesia, provincia di Vercelli, Piemonte — Valsesia
Come arrivare in auto: A26 direzione Gravellona, uscita Romagnano-Ghemme, poi seguire indicazioni per Varallo — circa 90 km da Milano
Con i mezzi: treno da Novara fino a Borgosesia, poi bus per Varallo
Sacro Monte: ingresso gratuito, sempre aperto
Funivia: partenza dal centro di Varallo, orari stagionali — verificare su sacromontedivarallo.it
A piedi: 20 minuti di salita dal centro, via Piazza Gaudenzio Ferrari
Visita completa: mezza giornata; 2-3 ore per il percorso completo delle cappelle
Da non perdere: Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Gaudenzio Ferrari), centro storico, Piazza Gaudenzio Ferrari
Da abbinare: Alagna Valsesia e Monte Rosa, Lago d’Orta (45 min in auto), Borgosesia

Foto Sacro Monte di Varallo, ValsesiaeVercelli

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Il Lago d’Iseo non è mai stato il lago più famoso della Lombardia. Como, Maggiore, Garda hanno sempre preso più spazio nelle guide e nei weekend fuori porta. Iseo è rimasto ai margini — e per questo ha conservato qualcosa che gli altri hanno perso nel tempo.

Sul fondo settentrionale del lago si apre la Val Camonica, la valle che scende dall’Adamello attraverso trent’anni di storia scritta sulla roccia — le incisioni rupestri che l’UNESCO ha riconosciuto nel 1979, le prime in Italia. Esine è uno dei comuni della bassa valle, appena sopra Darfo Boario Terme, in quello spazio che non è ancora montagna e non è più lago. Pochi lo cercano. Il torrente Resio ha avuto secoli per scavare indisturbato.

Il Verrucano lombardo e la gola

La Valle dell’Inferno deve il suo nome alla conformazione della gola — stretta, buia nei tratti più incassati, con pareti che tolgono la luce nelle ore centrali. La roccia è Verrucano lombardo, una formazione sedimentaria di origine triassica con una texture quasi granulosa, che cambia colore con l’umidità — dal grigio asciutto all’ocra scuro quando l’acqua scorre.

Il torrente Resio scende con un dislivello di circa 230 metri tra il punto di ingresso nel canyon e l’uscita al ponte di legno vicino a Sacca. In quel tratto ha costruito cascate, vasche naturali, toboga di roccia levigata, passaggi stretti tra pareti che si avvicinano fino a lasciar vedere solo una striscia di cielo. Non è uno scenario costruito per il turismo — è il risultato di milioni di anni di erosione.

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L’avvicinamento: sentiero CAI 63 da Sacca

Il punto di partenza è la frazione di Sacca, raggiungibile in auto da Esine in pochi minuti. Dal paese si segue il sentiero CAI 63 fino a un ponte di legno sul Resio. Poco prima del ponte — qui sta l’attenzione — si abbandona il CAI e si prende sulla destra un sentiero attrezzato con catene e corde fisse.
Il percorso supera una parete rocciosa, sale nel bosco di castagni e poi gira a sinistra costeggiando il canyon dall’alto, con passaggi esposti attrezzati. Seguendo i bolli blu ci si porta sul lato sinistro del fiume — destra idrografica — e si sale per bosco ripido fino a una croce d’acciaio. Da qui in poi il sentiero scende decisamente verso l’alveo del Resio.

Questo tratto di avvicinamento richiede attenzione e non è adatto a chi ha problemi con le altezze o con i passaggi esposti. Non è tecnicamente difficile, ma i tratti attrezzati con catene vanno presi con rispetto, specie dopo piogge. Il tempo di avvicinamento è di circa un’ora dal parcheggio di Sacca.

Il canyoning: per chi vuole scendere davvero

La discesa del canyon è riservata a chi ha attrezzatura specifica — muta, imbrago, casco, discensore — e preferibilmente esperienza o una guida certificata. Non è un percorso per principianti assoluti: la calata più lunga è di 17 metri, la difficoltà è classificata V4 a4 III.
Il canyon ha tutto quello che si cerca in un percorso del genere: corde fisse, passamano su vasche, toboga asciutti, salti facoltativi, un laghetto da attraversare a nuoto. La discesa completa richiede tre o quattro ore dall’ingresso all’uscita al ponte di legno.

Nella zona del Lago d’Iseo operano diverse guide specializzate — tra cui Roger Adventure di Lovere e CanyoningLab di Tavernola Bergamasca — che organizzano uscite guidate anche per chi non ha mai fatto canyoning. Per un primo approccio al canyon, affidarsi a una guida è la scelta giusta — sia per la sicurezza sia per imparare a leggere il terreno.

Il contesto: il Lago d’Iseo e la Val Camonica

Esine si trova a meno di dieci chilometri dall’inizio del Lago d’Iseo. Darfo Boario Terme è la porta di ingresso alla media valle, con le sue acque termali e il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — un’area UNESCO a ingresso gratuito con rocce istoriate visibili a pochi minuti dall’abitato.
Risalendo verso nord lungo la valley, Bienno è uno dei borghi medievali meglio conservati della Lombardia: il suo sistema di canali artificiali — il Vaso Re — alimentava le fucine dei fabbri, e alcune sono ancora funzionanti e visitabili. A pochi chilometri si trova il Lago Moro, un piccolo bacino alpino di Darfo Boario con acque freddissime e un’atmosfera fuori dal tempo.

Scendendo verso il lago, Monte Isola è la grande isola lacustre al centro dell’Iseo — si raggiunge in traghetto da Sulzano o Marone, si gira a piedi o in bicicletta, e offre uno dei panorami lacustri più particolari della Lombardia. La Corna Trentapassi, dall’alto della sponda bergamasca, è il balcone naturale sul lago: si raggiunge con un sentiero abbastanza impegnativo ma non difficile, e la vista abbraccia tutta la superficie dell’Iseo.

Le Orobie bergamasche e la Valgrigna

Per chi vuole restare in quota, la Valgrigna — la valle laterale che sale da Bienno verso le Orobie — è un territorio di sentieri poco frequentati con cascate e boschi. Il Pizzo Camino (1892m) è la cima più conosciuta della zona, raggiungibile con un percorso impegnativo che però ripaga con un panorama eccezionale sull’intera Val Camonica.
La Val Camonica è diventata Riserva della Biosfera UNESCO — un riconoscimento che riguarda l’intero territorio, dalle incisioni rupestri alle pratiche agropastorali ancora attive.

Info pratiche

Dove: Sacca, frazione di Esine, Val Camonica, provincia di Brescia
Come arrivare in auto: A4 Brescia Est, poi SS42 Val Camonica fino a Esine — circa 55 km da Brescia, 100 da Milano
Con i mezzi: treno Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi taxi o auto a noleggio per Esine/Sacca
Sentiero di avvicinamento: CAI 63 da Sacca, circa 1 ora, passaggi esposti con catene — non adatto a chi ha paura delle altezze
Canyoning: discesa tecnica V4 a4 III, 3-4 ore, attrezzatura specifica obbligatoria
Guide locali: Roger Adventure (Lovere), CanyoningLab (Tavernola Bergamasca), Truemountain (Sovere)
Periodo: giugno — ottobre; evitare dopo precipitazioni abbondanti
Carta: 1:25000 Prealpi lombarde, Val Camonica, Presolana (edizione Multigrafic)
Da abbinare: Bienno (borgo medievale e fucine), Lago Moro, Monte Isola, Parco Rupestre di Luine, Terme di Darfo Boario

Foto VisitLakeIseo

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Dossena è un paese di circa 500 abitanti in Val Brembana, a una mezz’ora da Bergamo. Non è una destinazione turistica nel senso convenzionale — non ha stazioni sciistiche, non sta su nessuna lista delle mete più fotogeniche del lago di Como, non compare quasi mai nelle guide regionali. Eppure negli ultimi anni ha fatto una cosa interessante: ha deciso di valorizzare esattamente quello che aveva, invece di inseguire modelli di sviluppo turistico che non gli appartenevano.

Prima le miniere, poi il Becco: 16 metri nel vuoto

Dossena ha una storia mineraria lunga: nelle sue montagne si estraeva fluorite — un minerale usato nell’industria chimica e metallurgica — fino al 1982, quando le attività cessarono lasciando gallerie, impianti e infrastrutture abbandonate nel bosco.

Il comune ha scelto di non demolire, ma di recuperare. Prima è nato il Parco Minerario, con le gallerie dismesse aperte al pubblico. Poi è arrivato il ponte tibetano, che ha portato quasi 40.000 visitatori e dato lavoro a una quarantina di operatori locali. Il Becco è il terzo tassello di questo progetto, inaugurato il 27 ottobre 2023.

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Il Becco si trova in località Culmine di Paglio, a circa due chilometri dal centro del paese, nell’area della vecchia miniera. È una passerella a sbalzo lunga 16 metri, progettata dall’ingegner Antonio Lotti dello studio Fontana & Lotti Lorenzi di Riva del Garda e realizzata dall’impresa Fitzcarraldo di Valmadrera.
La struttura sorge a strapiombo su una falesia verticale di 150 metri, a 1170 metri di altitudine. Al punto più esposto la larghezza è di 1,20 metri — spazio sufficiente per due persone affiancate. Il pavimento nella sezione finale è in vetro trasparente. Il nome non è casuale: la forma della passerella ricorda il becco di un uccello che si protende nel vuoto.
Si tratta di una delle passerelle panoramiche più belle d’Italia. 

Come arrivare e cosa aspettarsi

Da Bergamo si percorre la SS470 fino ad Ambria, poi si devia verso Serina e si prosegue fino a Dossena. La strada nell’ultimo tratto è stretta, con difficoltà di incrocio se arrivano auto in senso opposto.
Il parcheggio consigliato si trova nei pressi del parco giochi in Via Risorgimento, nel paese. Da lì si cammina su strada sterrata pianeggiante per circa 2 km fino all’area mineraria e alla passerella. Il percorso è adatto a tutti, bambini compresi. L’accesso al Becco è libero e gratuito, senza prenotazione.

Ciò che si vede dal Becco non è un paesaggio addomesticato. La Val Parina è classificata come area wilderness — un territorio rimasto quasi intatto per decenni, in parte incluso nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Di fronte si staglia la sagoma del Monte Ortighera e, più a destra, il Monte Menna.
In basso, il torrente Parina scorre tra fenomeni carsici spettacolari: le marmitte dei giganti — cavità scavate nella roccia dall’erosione dell’acqua — in marmo bianco. Un paesaggio che dalla passerella si percepisce nella sua interezza, senza edifici, senza strade, senza segni evidenti di presenza umana recente. È esattamente questo il punto di forza del Becco rispetto ad altre strutture simili: non è il panorama su un lago o su una città, ma su una valle che quasi nessuno ha mai visto da vicino.

Il Parco Minerario di Dossena

Vale la pena abbinare la visita al Becco con quella al Parco Minerario. Le gallerie dismesse dove si estraeva fluorite sono state recuperate e aperte al pubblico con percorsi guidati. Si cammina nelle gallerie originali, si vedono i macchinari dell’epoca, si capisce come funzionava l’estrazione. È uno di quei posti che funzionano meglio di quanto ci si aspetti, soprattutto per chi viaggia con ragazzi.
Il ponte tibetano completa il sistema: con il Becco e il Parco Minerario, a Dossena si costruisce una giornata intera senza dover cercare altro.

Le escursioni nei dintorni

La Val Brembana ha molto più da offrire di quanto appaia dal fondovalle. Da Dossena si accede facilmente a sentieri che salgono verso le creste delle Orobie Bergamasche, con panorami sul Bergamasco e sulla Valtellina.
San Pellegrino Terme è a una manciata di chilometri — il Grand Hotel storico, le terme Liberty, il casinò. Un’architettura inaspettata per queste valli. Risalendo verso l’alta val Brembana si trovano Branzi e Foppolo, punti di partenza per escursioni verso il Passo Dordona (2061m) e i Laghi Gemelli — due specchi d’acqua gemelli incastonati tra le rocce orobiche, uno degli scenari alpini più fotografati della provincia di Bergamo.
Il Passo San Marco (1992m) chiude la valle a nord ed è un’escursione classica con vista sulle Alpi Retiche — e una delle salite più rispettate dai ciclisti di tutta la regione.

Info pratiche

Dove: Dossena, Val Brembana, provincia di Bergamo, Lombardia
Come arrivare: da Bergamo, SS470 fino ad Ambria, poi SP25 per Serina e Dossena — circa 35 km, 50 minuti
Parcheggio: area parco giochi in Via Risorgimento, Dossena
Dalla macchina al Becco: 2 km a piedi su sterrato pianeggiante, circa 25-30 minuti

Accesso: libero e gratuito, senza prenotazione
Altitudine: 1170 m
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello
Da abbinare: Parco Minerario di Dossena, ponte tibetano, San Pellegrino Terme
Periodo consigliato: aprile-novembre; verificare condizioni invernali prima di andare

Foto Canva,

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Galbiate è un comune di quindicimila abitanti tra Lecco e la Brianza comasca, cinquanta minuti da Milano, quindici da Lecco. Non è una meta turistica convenzionale. Eppure nel suo quartiere storico di Rizzolo, lungo la strada che porta a Camporeso, si trova una delle ville settecentesche meglio conservate della provincia di Lecco — con un giardino su tre livelli, una vista sui laghi briantei e una storia che attraversa tre secoli di Brianza borghese.

Villa Bertarelli è la sede del Parco Regionale del Monte Barro. I suoi giardini storici sono aperti gratuitamente ogni sabato mattina non festivo. Quasi nessuno al di fuori della zona lo sa.

La storia: dalla borghesia milanese alle suore

La prima documentazione della villa risale al catasto teresiano del 1721. Come molte residenze della zona, nacque per la villeggiatura — la pratica della ricca borghesia milanese di spostarsi verso la Brianza nei mesi caldi, lontano dalla città, in posizioni panoramiche che davano aria e vista.
I giardini furono sistemati per la prima volta dalla famiglia Ballabio, i primi proprietari accertati. Tra il 1801 e il 1815, la villa ospitò a più riprese il poeta milanese Carlo Porta — uno dei più importanti autori in dialetto meneghino, i cui sonetti satirici erano letti in tutta la Milano di primo Ottocento. La cancellata a forma di esedra, uno degli elementi architettonici più eleganti del complesso, fu realizzata nel 1816 dall’architetto Giuseppe Bovara.
La famiglia Bertarelli intervenne successivamente con un restauro importante. Nel 1954 il complesso fu donato a due figlie suore come dote, e dal 1965 funzionò come casa di riposo per religiose anziane. Nel 2003 il Comune di Galbiate e il Parco Monte Barro l’hanno acquistata e ne hanno fatto la sede operativa.

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I giardini: tre livelli e sessanta specie arboree

Il giardino storico si estende per circa 7.000 metri quadrati su tre terrazze a quote diverse, collegate da una scalinata che termina con una fontana decorata da un mosaico di sassi.

Più di sessanta specie arboree convivono nello spazio dei giardini, con un livello di biodiversità insolito per una superficie così contenuta. Si trovano esemplari di rara qualità accanto a piante autoctone, con una densità che cambia completamente il clima percepito rispetto alla campagna circostante.

Il percorso attraversa il giardino all’italiana con le sue simmetrie, passa accanto alla serra storica ancora integra, e scende verso i ninfei e le fontane. I tunnel sotterranei sono uno degli elementi più curiosi: gallerie scavate nel terreno che servivano per la manutenzione e per il transito nelle giornate di pioggia.

In cima al parco si trova il Poggio della Brianza — un belvedere naturale con una delle viste più complete della zona. I laghi di Annone e Pusiano appaiono in basso tra la vegetazione, con le colline della Brianza che si allungano verso sud e le Prealpi lecchesi sullo sfondo. Sono i cosiddetti laghi briantei — quattro specchi d’acqua di origine glaciale tra Como e Lecco, percorribili ad anello a piedi o in bici, quasi sconosciuti fuori dalla zona.

Cosa ospita oggi la villa

L’interno della villa ospita l’Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei, con documentazione storica e naturalistica sul territorio, e il Centro Flora Autoctona, un centro sperimentale per la tutela e la riproduzione delle specie vegetali locali. Il Distretto Culturale del Barro coordina da qui le attività culturali del parco durante la stagione estiva — mostre, concerti, visite guidate tematiche.

Il Parco Monte Barro e le escursioni nei dintorni

Villa Bertarelli non è solo una villa storica — è la porta d’accesso al Parco Regionale del Monte Barro, 665 ettari tra Galbiate e i laghi briantei.
Il percorso più frequentato parte dal parcheggio vicino alla villa e sale verso la cima del Monte Barro (922m) — circa 500 metri di dislivello, un’ora e mezza in salita, adatto a famiglie con ragazzi dai dieci anni in su. Dalla cima si vede uno dei panorami più completi della Brianza: Lago di Como, Lago di Garlate, Lago di Annone, le Grigne, le Alpi Retiche. È uno dei motivi per cui la mattina ai giardini e il pomeriggio in vetta funzionano benissimo insieme.

Chi vuole allungare l’escursione può raggiungere il Monte Cornizzolo con il percorso che parte da Civate — a pochi chilometri da Galbiate — e incontra lungo la salita la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo nascosto nel bosco, uno dei segreti meglio custoditi della Brianza lecchese.

Per chi preferisce le due ruote, il Parco Monte Barro si inserisce nei percorsi gravel della Brianza — strade sterrate e secondarie che collegano i laghetti briantei attraverso un territorio collinare quasi privo di traffico.
D’inverno, quando il giardino è chiuso e il parco si svuota, il Monte di Brianza offre camminate tra faggi spogli e visuali aperte che l’estate nasconde — un’altra stagione, un altro paesaggio.

Info pratiche

Dove: Via Bertarelli 11, Galbiate (LC) — quartiere Rizzolo, Parco Regionale del Monte Barro
Giardini storici: aperti gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30
Villa: aperta solo in occasioni speciali — verificare calendario su parcobarro.lombardia.it
Visite guidate: disponibili su prenotazione
Come arrivare in auto: da Lecco ~20 minuti; da Milano ~50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: disponibile nei pressi della villa, ingresso al parco gratuito
Da abbinare: salita al Monte Barro (500m dislivello, 1h30′), laghi briantei, Monte Cornizzolo da Civate
Periodo consigliato: primavera per le fioriture; autunno per i colori — sempre il sabato mattina

Foto Canva

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L’Appennino bolognese ha una doppia faccia. La prima è quella che tutti conoscono: calanchi rossastri, borghi medievali, strade che salgono verso il crinale.
La seconda è sottoterra — e pochi la cercano. Nelle colline e nelle valli intorno a Bologna sono state censite oltre 200 grotte, scavate in rocce diverse, con storie diverse, visitabili in modi diversi. Quattro in particolare meritano un viaggio a sé.

Perché così tante grotte in un’area così piccola

Il gesso è il protagonista geologico di questa storia. Composto da solfato di calcio, si scioglie nell’acqua con una facilità che il calcare normale non ha. Nel corso di millenni, quella solubilità ha costruito un paesaggio carsico denso — grotte, doline, cunicoli, inghiottitoi. Il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa protegge buona parte di questo patrimonio, a pochi chilometri dalla tangenziale est di Bologna.
Ma le sorprese non si trovano solo nel gesso: anche l’arenaria e il travertino, altrove nell’Appennino bolognese, hanno prodotto cavità di tipo completamente diverso.

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Grotta della Spipola: la più grande, la più buia, la più seria

La Spipola si trova a San Lazzaro di Savena, sette chilometri dalla tangenziale est di Bologna. È la cavità nei gessi più grande d’Europa — oltre tre chilometri di gallerie esplorabili. Scivoli di fango, cristalli di gesso, soffitti ricoperti di formazioni a mammellone. Non somiglia a nessun’altra grotta che si possa visitare nell’Appennino italiano.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, con la Linea Gotica attestata sulle colline bolognesi, la Spipola è diventata quello che le grotte sono sempre state nei momenti di crisi: un rifugio. Oggi è monitorata da cinque stazioni di rilevamento temperatura e umidità. Si visita solo con guida autorizzata, con equipaggiamento fornito sul posto.
Grotta della Spipola: scivoli di fango, cristalli e un soffitto a mammelloni

Grotta del Farneto: sei strati di preistoria a sette chilometri dalla tangenziale

Sempre a San Lazzaro di Savena, nella frazione di Farneto, si apre una grotta con una storia umana lunga tremila anni. All’interno: sei strati archeologici sovrapposti, con reperti che vanno dall’Età del Rame all’Età del Bronzo. Decenni dopo la scoperta è venuta alla luce una necropoli preistorica intatta. Si visita con il caschetto da speleologo, nel cuore del Parco Regionale dei Gessi.
La temperatura interna è costante tutto l’anno — in estate è quasi fredda, in inverno è quasi calda. A venti minuti in auto si trovano il Museo della Preistoria Luigi Donini e le grotte di Soprasasso. Le visite sono solo guidate, su prenotazione tramite il parco.
Grotta del Farneto: tremila anni di storia a dieci minuti da Bologna

Grotte di Labante: l’unica grotta al mondo che cresce ancora

A Castel d’Aiano, nell’Appennino bolognese a quota 622 metri, esiste una grotta che funziona al contrario. Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione: l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia. 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza — e la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI a spostare il percorso. Nei dintorni si trovano anche il Bosco delle Fate e l’Orrido di Gea.
Grotte di Labante: la cavità di travertino che cresce ancora

Grotte di Soprasasso: geometrie da deserto nell’Appennino bolognese

Le Grotte di Soprasasso non le ha scavate l’acqua. Le ha modellate il vento — creando geometrie organiche e forme alveolari che i geologi chiamano tafoni. Si trovano a Vergato, nel comune di Montecavalloro, lungo il versante che domina la Valle del Reno, a circa cinquanta chilometri da Bologna. Il sentiero non è su Google Maps.
È mantenuto da volontari, ci vuole circa un’ora di cammino per arrivarci. È uno dei motivi per cui vale la pena andarci. Tre cavità nell’arenaria che si aprono su un contrafforte roccioso — un paesaggio che farebbe pensare al Marocco molto più che all’Emilia.
Grotte di Soprasasso: geometrie da deserto nell’Appennino bolognese

Info pratiche

Grotta della Spipola e Grotta del Farneto Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, San Lazzaro di Savena (BO) Visite solo guidate, su prenotazione: enteparchi.bo.it Equipaggiamento: scarponcini con suola scolpita, caschetto fornito dalla guida Temperatura interna costante — portare uno strato anche in estate Periodo: tutto l’anno

Grotte di Labante Castel d’Aiano (BO), quota 622 m Accesso: da Castel d’Aiano seguire indicazioni per la sorgente di San Cristoforo Nei dintorni: Bosco delle Fate, Orrido di Gea, Rocchetta Mattei (20 min in auto) Periodo: primavera-autunno consigliato

Grotte di Soprasasso Vergato, loc. Montecavalloro (BO), Valle del Reno Sentiero mantenuto da volontari, non presente su Google Maps Tempo di percorrenza a piedi: circa 1 ora andata Punto di partenza: parcheggio Grotte di Soprasasso, loc. Cavalloro

Foto Canva, Gessi Bolognesi, Ente Paerchi Bo, ExtraBo, Bologna Welcome, R-E-R, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking, Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

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Non tutte le isole italiane si sono guadagnate la fama con spiagge e tramonti. Alcune ce l’hanno per ragioni diverse: una storia di isolamento forzato, di corpi sepolti in fretta, di celle che non lasciavano uscire nessuno. S
ono le isole che la terraferma ha usato per tenere lontano quello che non voleva vedere — i condannati, i malati, i segreti. Il paradosso è che proprio quell’isolamento le ha preservate. Oggi sono tra i posti più integri e sorprendenti d’Italia.

Il filo che le unisce

Non si tratta di isole “maledette” nel senso folkloristico del termine. Nessuna maledizione, nessun soprannaturale. Si tratta di luoghi che la storia ha usato come contenitori di tutto quello che la società voleva tenere separato: i criminali, i contagiati, i segreti di Stato.
L’isolamento è stato il loro destino per secoli — e insieme la loro salvezza. Nessuno ci costruiva resort, nessuno ci apriva strade. La natura ha avuto il tempo di fare il suo lavoro indisturbata.

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Gorgona: l’isola-carcere dove il telefono va consegnato all’ingresso

Gorgona è la più piccola dell’Arcipelago Toscano. È anche l’unica isola d’Italia che è ancora, oggi, un carcere attivo. 80-90 detenuti in regime di semilibertà lavorano nei campi, negli allevamenti, nei vigneti. Sotto la supervisione della famiglia Frescobaldi producono uno dei vini bianchi più costosi d’Italia — e uno dei più difficili da comprare.
Chi sbarca deve consegnare il telefono. L’unica residente permanente non detenuta è una signora di 94 anni. La storia dell’isola inizia molto prima del carcere: monaci benedettini, poi certosini, poi la Repubblica di Pisa con la sua torre ancora in piedi a strapiombo sul mare. Il carcere arriva nel 1869, e da allora non è più andato via. Le visite sono autorizzate dal Ministero della Giustizia, con posti limitati e partenza da Livorno.
Leggi: Tutto su Gorgona: storia, visita e come prenotare

Pianosa: vent’anni di silenzio dopo Cosa Nostra

Pianosa è piatta come dice il nome — quasi nessun rilievo, circondata da un mare tra i più limpidi del Mediterraneo. Per decenni è stata sede di un carcere di massima sicurezza. Ci passarono i boss di Cosa Nostra negli anni più duri del regime del 41-bis. Chiuso nel 1998, il carcere ha lasciato l’isola in un silenzio quasi totale.
fauna marina si è ripresa i fondali. Gli edifici ottocenteschi sono rimasti lì, tra la macchia mediterranea. Oggi si visita a numero chiuso, solo con guide autorizzate, a piedi o in bicicletta. L’isolamento carcerario ha prodotto per effetto collaterale uno dei mari più intatti d’Italia. Si raggiunge in traghetto da Piombino o dall’Elba.
Leggi: Pianosa e le altre isole italiane poco note da scoprire in estate

Montecristo: 30 visitatori al giorno, niente bagno, niente souvenir

Montecristo è uno scoglio granitico nel Tirreno che Alexandre Dumas ha reso immortale senza averlo mai visitato davvero. La realtà è più austera del romanzo. Accesso limitato a poche decine di persone al giorno, balneazione vietata, raccolta di qualsiasi cosa — sassi, conchiglie, piante — proibita.
Nessun punto di ristoro, nessuna struttura medica. Il numero di capre selvatiche sull’isola supera di molto quello dei visitatori annuali. Le prenotazioni aprono ogni anno a febbraio e si esauriscono in poche ore. Chi vuole salire alla vetta — 645 metri — ha a disposizione due sole date l’anno, con un massimo di 12 persone per data.
Leggi: Isola di Montecristo 2026: calendario, prezzi e prenotazioni

Santo Stefano: il carcere borbonico dove nacque una micro-repubblica

A due chilometri da Ventotene, nel Tirreno laziale, c’è un isolotto di 27 ettari con un solo edificio. Un carcere a pianta semicircolare costruito tra il 1792 e il 1797 dall’ingegnere napoletano Francesco Carpi. Una struttura che anticipava il Panopticon di Bentham: un sorvegliante al centro, le celle disposte in cerchio intorno.
Ci passarono briganti, anarchici, patrioti del Risorgimento. Sandro Pertini era nella cella numero 36. Nel 1860 i detenuti si ribellarono, si diedero uno statuto e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. Durò tre mesi, poi arrivò la Marina del Regno di Sardegna. Il carcere chiuse nel 1965. Da allora l’isola è disabitata, protetta come riserva marina. Si raggiunge da Ventotene con imbarcazioni private o escursioni organizzate.
Leggi: Isola di Santo Stefano: come visitare l’ergastolo borbonico

Poveglia: l’isola che i veneziani stessi evitavano

Poveglia è sette ettari di terra nella laguna sud di Venezia, lungo il Canal Orfano. Durante la peste del 1630 vi furono portati i malati da tutta la laguna. I corpi — si stima oltre centomila — furono bruciati e sepolti sull’isola. Nel 1922 ci costruirono una struttura sanitaria per anziani. Nel 1968 chiuse, e da allora l’isola è abbandonata al demanio.
Il campanile della chiesa di San Vitale — con un orologio del 1745 senza lancette — è rimasto in piedi perché trasformato in faro. Poveglia non si può visitare liberamente: l’accesso è regolamentato e le visite organizzate sono rare. La curiosità è che gran parte delle leggende sui fantasmi arrivò dai turisti stranieri. I veneziani la conoscevano come un posto triste, non come un posto “maledetto”.
Leggi: Isola di Poveglia: la storia vera e come visitarla

Le isole della quarantena: la laguna veneziana e le storie isolane

Venezia ha risolto il problema delle epidemie con un metodo che il resto del mondo ha copiato per secoli. Ha preso alcune isole della laguna, le ha trasformate in luoghi di isolamento obbligatorio, e ha inventato il concetto di quarantena — quaranta giorni di attesa prima di poter entrare in città. Tre isole, tre storie diverse, tutte legate da quel filo.

Il Lazzaretto Vecchio è del 1423 — il primo ospedale al mondo dedicato ai malati di peste e lebbra. Due ettari e mezzo di terra vicino al Lido, dove per secoli arrivarono i contagiati di tutta la laguna. Gli scavi condotti tra il 2004 e il 2008 hanno portato alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture risalenti alle pestilenze del XVI e XVII secolo. Dopo secoli di storia medica, l’isola è diventata deposito militare, poi — dettaglio bizzarro — canile municipale negli anni Sessanta. Oggi è gestita dall’Archeoclub di Venezia con aperture straordinarie e visite guidate in bragozzo. Un posto che quasi nessuno conosce, a pochi minuti dal Lido.

Il Lazzaretto Nuovo nasce nel 1468, quarantacinque anni dopo il Vecchio, con una funzione diversa. Non per i malati conclamati, ma per le navi in arrivo da Oriente e le loro merci: quaranta giorni di attesa prima di poter entrare in laguna. Sulle pareti delle strutture sono ancora visibili graffiti lasciati dai marinai in quarantena — messaggi, date, preghiere, nomi. Oggi è visitabile con regolarità grazie all’associazione Ekos Club, ed è probabilmente la più accessibile delle tre.

San Lazzaro degli Armeni è la più sorprendente. Lebbrosario dal XII secolo, poi abbandonata, poi nel 1717 concessa dalla Repubblica di Venezia a un gruppo di monaci armeni in fuga dalle persecuzioni ottomane. I Mechitaristi hanno trasformato uno scoglio desolato in uno dei centri culturali più straordinari d’Europa. Oggi il monastero conserva 170.000 volumi, 4.500 manoscritti in armeno, arabo, indiano, egiziano, e una mummia egizia.
Lord Byron trascorse qui mesi interi nel 1816, studiando la lingua armena con i monaci. Napoleone, che aveva soppresso la maggior parte dei monasteri, risparmiò questo. Si raggiunge con il vaporetto linea 20 da San Zaccaria in quindici minuti. L’unica visita giornaliera parte alle 15:25 — guidata dai monaci stessi. È forse l’isola meno “maledetta” delle tre, ma è quella che racconta meglio come un luogo nato per escludere si possa trasformare in qualcosa di completamente diverso.

Come si visitano oggi

Sono cinque storie diverse, cinque gradi diversi di accessibilità.
Gorgona si visita con tour autorizzati dal Ministero della Giustizia, partendo da Livorno.
Pianosa si raggiunge in traghetto da Piombino o dall’Elba, con accesso contingentato e guide obbligatorie.
Montecristo richiede prenotazione sul portale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con apertura annuale a febbraio.
Santo Stefano si raggiunge da Ventotene con escursioni organizzate.
Poveglia non ha un accesso turistico regolare: alcune associazioni organizzano visite sporadiche, da seguire sui canali del Comune di Venezia. Delle altre isole veneziane parliamo in questo articolo.
Il consiglio generale è uno solo: prenotare con largo anticipo, per tutte e cinque.

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497,  Visitlido, Di Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7382944,  Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Gorgona Toscana

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La Saarschleife è la curva che il fiume Saar disegna intorno a un massiccio di quarzite nel cuore del Saarland, la piccola regione tedesca al confine con Francia e Lussemburgo. Dal punto di osservazione chiamato Cloef — una formazione rocciosa che si sporge sulla curva — il fiume si vede compiere quasi dieci chilometri di percorso per coprire due in linea d’aria. È uno dei panorami più fotografati della Germania.

Ecco il punto in cui Martin Hager, dopo anni passati come guida di slitte a cani in Wyoming e marinaio al Great Barrier Reef, ha deciso di tornare nel Saarland e appendere le sue tende agli alberi.

Cosa sono i Cloefhänger

Il nome tecnico è portaledge — le stesse piattaforme sospese che gli alpinisti usano per dormire sulle pareti verticali quando la via è troppo lunga per completarla in un giorno. Qui non ci sono pareti di roccia: le tende sono appese a cavi d’acciaio tesi tra gli alberi, direttamente sul bordo delle scarpate che cadono verso il Saar. Si dorme a due o tre metri d’altezza, sospesi tra la foresta e il cielo.

Non è un glamping nel senso convenzionale — niente bagno privato, niente letto con materasso, niente colazione a buffet. È un’esperienza outdoor seria, pensata per chi vuole dormire all’aperto in un contesto straordinario.

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La notte: lagerfeuer, stelle e il silenzio del bosco

Il programma è semplice. Si arriva entro le 18:00, si monta insieme la struttura con la guida, si fa la cena al lagerfeuer — il fuoco da campo. Si mangia, si sta intorno al fuoco, ci si addormenta oscillando leggermente nel bosco. La notte nel Saarland, lontano dalle luci della città, restituisce un cielo stellato pieno.

La mattina ci si sveglia con la foresta intorno, la luce che filtra tra i rami e — nelle giornate di nebbia — la Saarschleife che emerge lentamente dal banco di foschia in basso. Chi ha visto il risveglio sulla Saarschleife dice che è difficile da dimenticare.
Il gruppo è di massimo 10 persone. Una scelta precisa: i Cloefhänger non sono un’attrazione di massa.

Chi può partecipare e cosa portare

L’età minima è 16 anni. Serve una buona forma fisica di base — non si richiede esperienza di arrampicata, ma bisogna essere a proprio agio con le altezze.

Cosa portare: sacco a pelo, frontale o torcia, abbigliamento comodo a strati, scarpe con suola robusta. Consigliato: materassino isolante. Sul posto ci sono servizi igienici.
Il prezzo è €119 a persona per notte, inclusi cena dal fuoco e piccola colazione. La prenotazione si effettua tramite il sito cloefhaenger.com.

La Saarschleife di giorno: Baumwipfelpfad e sentieri

Il giorno successivo — o il giorno prima, se si arriva la mattina — vale la pena esplorare la zona. Il Baumwipfelpfad Saarschleife è una passerella tra le chiome degli alberi lunga 1250 metri, fino a 23 metri di altezza, con una torre di osservazione di 42 metri che domina la curva del fiume. È uno dei punti panoramici più completi della regione, con stazioni didattiche sulla geologia, la foresta e la storia della Saarschleife.

Per chi ama camminare più a lungo, il Saar-Hunsrück-Steig è uno dei sentieri di trekking premium della Germania: attraversa il Naturpark Saar-Hunsrück per oltre 400 chilometri tra Saarland e Renania-Palatinato, con tratti che passano proprio sopra la Saarschleife. Una mezza giornata su questo sentiero è sufficiente per capire perché la regione venga considerata tra le più belle della Germania per il trekking.

Come arrivare e logistica

Il punto di incontro per i Cloefhänger è a Orscholz, frazione di Mettlach, nel Saarland. Da Saarbrücken si raggiunge in circa un’ora e mezza con i mezzi pubblici. In auto, il Saarland è a circa tre ore e mezza da Milano attraverso l’autostrada del Brennero e poi verso nord-ovest.
Per chi parte dall’Italia, la soluzione più comoda è volare a Francoforte o Strasburgo e noleggiare un’auto — il Saarland è a un’ora e mezza da entrambe.

Info pratiche

Dove: Orscholz, Mettlach, Saarland, Germania
Sito: cloefhaenger.com
Stagione: giugno — settembre, solo il sabato
Check-in: entro le 18:00
Prezzo: €119 a persona — include cena al fuoco e colazione
Gruppo: massimo 10 persone
Età minima: 16 anni
Cosa portare: sacco a pelo, frontale, abbigliamento a strati, scarpe robuste, materassino (consigliato)
Come arrivare: da Saarbrücken con mezzi pubblici in circa 1h30′; in auto da Francoforte o Strasburgo in 1h30′
Da abbinare: Baumwipfelpfad Saarschleife (1250m, torre 42m), Saar-Hunsrück-Steig (trekking premium), Mettlach e la fabbrica Villeroy & Boch

Foto Canva

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Un nome che viene da una pianta di palude

Grande Cariçaie viene dal latino carex — la laîche, la carice, una pianta palustre che cresce fitta lungo le rive meridionali del Lago di Neuchâtel fino a formare d’estate una cintura di verde così densa da sembrare quasi tropicale. È da lì che viene il nome, e quella vegetazione è già la prima cosa che si vede avvicinandosi alla riserva: una barriera viva tra il lago e l’entroterra, continua, selvatica, punteggiata di specchi d’acqua.

La Grande Cariçaie si estende per quaranta chilometri lungo la riva meridionale del Lago di Neuchâtel e comprende otto riserve naturali cantonali per una superficie totale di circa tremila ettari. Non è solo la più grande palude lacustre della Svizzera: è un sito riconosciuto a livello internazionale come Riserva Biogenetica del Consiglio d’Europa, Sito Smeraldo e Sito Ramsar — la convenzione internazionale che protegge le zone umide di importanza mondiale per le rotte migratorie degli uccelli.

Dà rifugio a un terzo della flora e un quarto della fauna svizzere. Ottocento specie di piante, diecimila specie animali — molte delle quali rare, alcune uniche in Svizzera, alcune gravemente minacciate in Europa.

Il modo giusto di entrarci: in canoa

Visto dalla riva, il paesaggio della Grande Cariçaie è già notevole. Visto dal lago, con la pagaia in mano e i canneti a pochi metri, è un’altra cosa.
In collaborazione con l’Associazione della Grande Cariçaie, l’ufficio del turismo di Estavayer-Payerne propone escursioni in canoa nella riserva naturale in compagnia della biologa Aline Cardinaux, che permette di avvicinarsi alla natura in modo diverso — più lento, più consapevole.

Pagaiando lungo il bordo della riserva si vede quello che dal sentiero non si vede. Il volo dei cormorani, il nido di uno svasso maggiore, i movimenti ritmici di una famiglia di fistioni turchi che nuotano in fila — uccelli che dal bordo del lago sembrano punti lontani, e dalla canoa diventano dettaglio.

Tra le migliaia di specie animali, il castor e il martin pescatore sono quelle che i visitatori ricordano di più. I castori — circa trecento lungo le rive del Lago di Neuchâtel — costruiscono le loro dighe con una regolarità quasi meccanica, e non sono particolarmente disturbati dalla presenza umana. L’airone rosso è invece più schivo: abbandona il nido se ci si avvicina troppo, lasciando la covata. Per questo le boe gialle segnalano la distanza minima di venticinque metri dai canneti — una regola che vale per tutti i natanti, canoa inclusa.

A piedi e in bici: i sentieri nella riserva

Chi preferisce stare sulla riva può percorrere la riserva su cinquanta chilometri di sentieri pedonali e ciclabili che attraversano le zone più accessibili. Il paesaggio cambia con la stagione: le roseliere nelle zone più acquatiche, i prati nelle aree inondate in modo intermittente, le foreste nei tratti più asciutti. In estate la fitta cintura di vegetazione dà alle rive un’atmosfera quasi tropicale. In autunno, le rive dorate sembrano prendere fuoco al tramonto.

Il Centre Pro Natura de Champ-Pittet è il punto di riferimento per chi vuole capire prima di guardare. Il centro si trova in un castello della fine del XVIII secolo e propone, dalla primavera all’autunno, visite guidate tematiche, laboratori, corsi e conferenze per adulti e bambini. All’interno c’è anche un ristorante con carta dei prodotti locali.
Nel settore delle Vernes, una torre di osservazione inaugurata nel 2018 — tre piani, legno di origine svizzera, un pontile al livello dell’acqua — offre una prospettiva verticale sulla riserva che cambia completamente da piano a piano.

Estavayer-le-Lac: la base da cui partire

Il punto di accesso naturale alla Grande Cariçaie è Estavayer-le-Lac, una cittadina medievale sul lago di Neuchâtel nel canton Friburgo. I suoi viottoli invitano a trattenersi: la collegiata gotica, il castello savoiardo del XII secolo e le vie lastricate sono dettagli che si apprezzano prima o dopo la riserva, non in alternativa.

Le spiagge sabbiose in estate sono frequentate e adatte alla balneazione. Nelle immediate vicinanze c’è anche la sciovia acquatica più lunga della Svizzera. Chi vuole ampliare il soggiorno alla regione dei Tre Laghi può aggiungere Yverdon-les-Bains con le terme, Murten/Morat con la cinta muraria medievale intatta e la città di Neuchâtel con i vigneti e il museo archeologico Laténium.

Info pratiche

Dove si trova Grande Cariçaie, riva meridionale del Lago di Neuchâtel — cantoni Vaud, Friburgo e Neuchâtel, Svizzera occidentale
Base logistica Estavayer-le-Lac (FR) — principale punto di accesso alle escursioni in canoa e ai sentieri
Come arrivare in treno Da Zurigo: ~2h via Berna o Losanna. Da Milano: ~3h via Berna. Da Ginevra: ~1h. Stazione di Estavayer-le-Lac sulla linea Palézieux-Payerne-Murten
Come arrivare in auto Autostrada A1, uscita Avenches o Estavayer. Da Berna ~50 min, da Losanna ~45 min, da Zurigo ~1h45 Escursioni in canoa con biologo Prenotazione tramite Estavayer-Payerne Tourisme — stagione primavera/estate. Sito: estavayer-payerne.ch
Sentieri ~50 km percorribili a piedi e in bici nelle riserve aperte al pubblico. Alcune aree riservate solo agli escursionisti
Centre Pro Natura de Champ-Pittet Chemin de la Cariçaie 1, Cheseaux-Noréaz — Tel. 024 423 35 70 — aperto da primavera ad autunno
Quando andare Estate — da giugno a settembre per canoa, sentieri e birdwatching. La stagione delle migrazioni (marzo-aprile e settembre-ottobre) è ideale per chi osserva gli uccelli

Foto MySwitzerland

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Tokyo, si sa, è una delle città più grandi del mondo. La sua skyline di palazzi avveniristici è uno dei suoi tratti più riconoscibili, e la sua fama di metropoli frenetica e brulicante di vita è ampiamente meritata. Eppure questa stessa città custodisce un gran numero di spazi verdi dove ritagliarsi un momento di tranquillità — spesso proprio in cima ai palazzi della sua skyline.
Per chi sta organizzando un viaggio in Giappone nel 2026, Tokyo non è solo il punto di partenza logistico verso Kyoto o le montagne — è anche una destinazione con una sua profondità verde, meno ovvia ma altrettanto autentica.

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Nezu Museum — Aoyama

Il Nezu Museum, nel cuore del quartiere di Aoyama, ospita una collezione di oltre 7.400 opere d’arte. Voluto da Keiichiro Nezu, industriale e appassionato d’arte, fu costruito nel 1941 e in seguito ristrutturato dall’archistar Kuma Kengo. Qui, per pochi giorni l’anno, è possibile ammirare il magnifico paravento “Iris” di Ogata Korin, risalente al XVIII secolo.

Ma il Nezu Museum custodisce anche un’altra opera d’arte, da attraversare piuttosto che da guardare: uno splendido giardino di 17.000 metri quadrati con sentieri che si snodano tra laghetti, ruscelli e piccole sale da tè.
È un’elegante dimensione altra, immersa in una quiete che fa dimenticare completamente Aoyama appena fuori dal cancello.

Shibuya City Botanical Garden

Tra i negozi e i grattacieli di Shibuya, cuore trendy della capitale, una passeggiata di soli dieci minuti conduce allo Shibuya City Botanical Garden — l’arboreto più piccolo del Giappone
Qui si è accolti dai colori e dai profumi di fiori e frutti tropicali che abitano la struttura, recentemente rinnovata con un design contemporaneo.
La libreria e il caffè al secondo piano sono pensati per una sosta rigenerante.
La sera il caffè diventa il posto ideale per un aperitivo nel verde urbano — una delle combinazioni più insolite che Tokyo sa offrire.

Miyashita Park, il rooftop che nessuno si aspetta

Se il Botanical Garden è concepito come un angolo di pace nel frastuono di Shibuya, il concept del Miyashita Park, nello stesso quartiere, è decisamente più dinamico. Situato sul tetto di un centro commerciale, è dotato di uno skatepark, di un campo di sabbia per il beach volley e di una parete da bouldering.
Originariamente costruito nel 1953 e ristrutturato negli anni Sessanta, vanta il primato di rooftop garden della capitale. È il tipo di posto che ridefinisce completamente il concetto di parco urbano — e che dice molto su come Tokyo pensi agli spazi pubblici.

Kichijoji e il Parco di Inokashira

A Kichijoji, quartiere cool e costellato da ristoranti e negozi vintage, i cinquecento alberi di ciliegio del Parco Inokashira sono una gioia per gli occhi quando i petali rosa si stagliano contro l’azzurro del cielo. La sera, le delicate sfumature di rosa si riflettono sulle acque del laghetto Inokashira, che occupa il centro del parco.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è il santuario dedicato alla dea della fortuna, Benzaiten, da visitare rigorosamente da soli: una leggenda narra che le coppie che vi si recano insieme siano destinate a lasciarsi. Nonostante sorga in una zona urbana densa, l’Inokashira è anche un ottimo punto di birdwatching, con numerose specie — anche migratorie — che frequentano il laghetto e le sue rive.

Giardino Kiyosumi

Il Giardino Kiyosumi è un elegante giardino tradizionale risalente all’epoca Meiji (1868-1912), situato nel quartiere di Koto a breve distanza dal Museo Edo Fukagawa. Rocce ornamentali provenienti da diverse aree del Giappone impreziosiscono il percorso, insieme a un monumento dedicato al poeta Matsuo Basho.
La presenza di un ryotei — un edificio tradizionale simile a una casa da tè — che si affaccia su un laghetto popolato da tartarughe e pesci colorati lo rende uno dei giardini più fotogenici e raccolti di tutta la città.

Valle di Todoroki, la selvatica

La Valle di Todoroki (nella foto cover), a soli venti minuti di metro dal centro, è un verde rifugio per chiunque cerchi una pausa dal frastuono della città. In estate, quando Tokyo è soffocante, la valle diventa anche una breve tregua dall’afa. La natura qui non è addomesticata né piegata al gusto dei progettisti — è una parentesi selvatica nell’ordine rigoroso della metropoli.

La breve passeggiata che costeggia il fiume Yazawa conduce a un piccolo giardino in stile giapponese con un’area ristoro dove sostare con un libro o un tè. Pittoreschi ponticelli e il tempio Todoroki Fudosan — da cui si osserva il panorama della valle — completano un luogo che quasi nessuna guida turistica considera abbastanza spettacolare da inserire. È esattamente per questo che vale la pena cercarlo.

Il Giappone, del resto, ha questa capacità rara: nascondere i suoi luoghi migliori in bella vista, e riservarli a chi ha voglia di camminare un poco fuori dalla rotta principale. È la stessa logica che vale per i percorsi nella natura lontano dalle città, come i 5 luoghi dove vivere esperienze rigeneranti nella natura giapponese che abbiamo raccontato in un altro articolo.

Foto Jnto

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Il Lago Maggiore lo conoscono tutti. Il Lago di Mergozzo, che gli sta a due chilometri in linea d’aria, quasi nessuno. Eppure ha un primato difficile da battere: è considerato il lago con le acque più pulite d’Italia e d’Europa, paragonato per limpidezza al Bajkal siberiano.
Il paragone è esagerato, ma il concetto regge.

Un lago che si è separato da solo

Fino a circa cinquecento anni fa, il Lago di Mergozzo era parte integrante del Lago Maggiore — una baia chiamata Sinus Mergotianus nelle fonti antiche. Le continue alluvioni del fiume Toce hanno depositato abbastanza detriti da creare una striscia di terra che ha separato i due bacini. Oggi sono collegati da un canale lungo 2,7 km, non navigabile per via del dislivello.

Il risultato di questa separazione è un lago rimasto quasi intatto. Nessuna industria sulle rive, divieto assoluto di imbarcazioni a motore, una rete fognaria che scarica nel Toce e non nel lago. Non è fortuna — è il risultato di scelte precise, prese da una comunità che ha capito in anticipo cosa aveva tra le mani. Il lago misura 2,5 km di lunghezza per poco più di uno di larghezza, ma raggiunge i 74 metri di profondità per un volume di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

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Il borgo di Mergozzo e il suo olmo

Il paese di Mergozzo — Bandiera Arancione del Touring Club Italiano — ha un centro storico compatto di stradine lastricate in pietra chiamate localmente strece. Il materiale è ovunque lo stesso: il Granito Verde, estratto dalle cave locali da secoli. Dal vicino Montorfano arriva invece il Granito Bianco, una delle pietre da costruzione più utilizzate nell’architettura lombarda storica. L’Ecomuseo del Granito racconta questa tradizione con percorsi nelle cave dismesse e nelle lavorazioni artigianali ancora attive.

Il simbolo del borgo è l’Olmo secolare sulla piazza del lungolago — cavo all’interno, vecchio di oltre quattrocento anni. Ha visto passare generazioni di mergozzesi e turisti. È ancora lì, e fa ancora la sua figura.

Le spiagge e il nuoto

L’acqua del Mergozzo è limpida in modo insolito. Sul lato del comune di Mergozzo le spiagge più frequentate sono il Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica, entrambe in erba con accesso diretto al lago. Sul lato di Verbania si trovano le spiagge sabbiose de La Quiete e Continental, più attrezzate e con servizi di noleggio.

Senza motoscafi, la superficie è sempre piatta. Questo rende il lago ideale per canoa, kayak, snorkeling e windsurf nelle giornate di brezza. Chi pratica nuoto in acque libere trova qui condizioni difficili da replicare altrove sui laghi italiani.

Il Sentiero Azzurro e Montorfano

L’escursione di riferimento del territorio è il Sentiero Azzurro, un’antica mulattiera lastricata che collegava il borgo di Mergozzo al villaggio medievale di Montorfano. Il percorso si snoda lungo la parete rocciosa del monte, con vista continua sul lago e sulla vegetazione. Ponticelli, cascatelle, balconate naturali che si aprono all’improvviso sull’acqua.

Sono 5,8 km in una direzione, 130 metri di dislivello, circa un’ora e mezza a passo tranquillo. È adatto a tutti, comprese famiglie con bambini. L’arrivo a Montorfano è un borgo medievale ben conservato, con strade lastricate e un’atmosfera fuori dal tempo. Chi vuole salire più in alto può continuare fino alla cima del Mont’Orfano: il giro ad anello completo misura 10,4 km con 580 metri di dislivello, e dalla vetta si vedono contemporaneamente il Lago di Mergozzo, il Lago Maggiore e, nelle giornate limpide, il Lago d’Orta.

La Via Verde dei Laghi e gli itinerari in bici

Per chi preferisce la bici, la Via Verde dei Laghi è un percorso ciclopedonale che collega Mergozzo a Ornavasso costeggiando il lago e attraversando la Riserva Naturale Speciale di Fondotoce — una zona umida con canneti, aironi e una biodiversità sorprendente per la vicinanza a centri abitati. È pianeggiante, tranquilla e adatta a qualsiasi livello. A meno che non ti spingi verso il Sacro Monte o zone più impervie.
Da Mergozzo si raggiunge facilmente anche la rete ciclopedonale che risale verso la Val d’Ossola — uno degli itinerari più scenografici del nord Piemonte, con borghi in pietra, valli strette e montagne che crescono rapidamente di quota.

I dintorni: Verbania, Val d’Ossola e Lago d’Orta

Verbania dista pochi minuti in auto e merita una sosta per i Giardini di Villa Taranto — ottanta ettari di giardino botanico sulla sponda del Maggiore, con oltre ventimila specie vegetali. In primavera è uno dei posti più fotografati del nord Italia.

La Val d’Ossola si apre a nord con borghi alpini come Vogogna e Domodossola, sentieri escursionistici e il Parco Naturale Veglia-Devero — uno dei parchi alpini più integri del Piemonte, con laghi d’alta quota e vaste torbiere.
Il Lago d’Orta è a una mezz’ora di auto verso est. Più grande di Mergozzo, con l’Isola di San Giulio al centro e borghi come Orta San Giulio e Pella sul perimetro — un’intera giornata di esplorazione in un territorio completamente diverso.

Info pratiche

Dove: Mergozzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Milano, A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno o Verbania — circa 90 km, un’ora
Con i mezzi: treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza, poi bici o taxi fino a Mergozzo (8 km)

Spiagge: Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica (comune di Mergozzo); La Quiete e Continental (lato Verbania)
Sport acquatici: canoa, kayak, snorkeling, windsurf, nuoto libero — niente motoscafi
Sentiero Azzurro: 5,8 km, 130m dislivello, 1h30′, adatto a tutti
Giro Mont’Orfano: 10,4 km ad anello, 580m dislivello, 4 ore, difficoltà media
Via Verde dei Laghi: ciclovia pianeggiante Mergozzo-Ornavasso-Fondotoce
Periodo consigliato: maggio-settembre per il bagno; ottobre per il foliage e la tranquillità
Da abbinare: Verbania e Villa Taranto, Val d’Ossola, Lago d’Orta

Foto Canva

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La Sassonia non è nella lista delle prime idee quando si pianifica un’estate in Europa. Croazia, Grecia, Portogallo, forse la Provenza — e poi si finisce qui. È un peccato, perché la Sassonia ha tutto quello che si cerca senza avere quasi nessuna delle folle che lo rovinano.

Un parco nazionale con rocce di arenaria alte decine di metri. Un sentiero di 116 chilometri che attraversa gole e belvedere. Una città barocca tra le meglio conservate d’Europa. Una pista ciclabile lungo il fiume che vale da sola un viaggio. E prezzi che, rispetto all’Europa mediterranea in agosto, sembrano quelli di un altro decennio.

La Svizzera Sassone: come si chiama e perché

Il nome Svizzera Sassone — in tedesco Sächsische Schweiz — lo inventarono nel 1766 due pittori svizzeri, Adrian Zingg e Anton Graff, che insegnavano all’Accademia delle Belle Arti di Dresda. Le rocce, gli altopiani e i profili di questa zona della Sassonia ricordavano il Giura svizzero da cui provenivano — e così cominciarono a chiamarla nei loro scambi epistolari. Il nome rimase, e oggi è la denominazione ufficiale del Parco Nazionale della Svizzera Sassone.

Il parco si estende su entrambe le rive dell’Elba, con pinnacoli e torri di arenaria che emergono dalla foresta, gole strette che il sole fatica a illuminare, e panorami che cambiano completamente nel giro di pochi chilometri. Non assomiglia a nessun altro parco nazionale tedesco — e non assomiglia quasi a nulla di quello che si può vedere in Italia.

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Il Malerweg: vent’anni del sentiero più bello della Germania

Nel 2006, dopo anni di lavoro per recuperare i tracciati storici, viene riaperto ufficialmente il Malerweg — il Sentiero dei Pittori Romantici. Quest’anno compie vent’anni, ed è uno dei sentieri escursionistici più amati e premiati della Germania.
Il nome non è casuale: questi percorsi li aprirono per la prima volta, con l’aiuto di guide locali e portantini, i pittori e i poeti del Romanticismo europeo che nel primo Ottocento scoprirono la Svizzera Sassone. Caspar David Friedrich ci tornò più volte. Richard Wagner compose parti del Lohengrin nel mulino di Lochmühle, lungo la prima tappa.

Il Malerweg si percorre in otto tappe — da 11 a 18 chilometri ciascuna — per un totale di 116 km e 7.000 metri di dislivello complessivo. Si sviluppa su entrambe le rive dell’Elba, da Pirna fino al Großer Winterberg. La difficoltà media è accessibile a escursionisti allenati, non serve esperienza alpinistica.

Le tappe da non perdere

Ogni tappa ha il suo momento — ma alcune sono impossibili da dimenticare.
La tappa 2 porta al Bastei: un ponte sospeso tra i pinnacoli di arenaria a 300 metri sul fiume, uno dei panorami più fotografati di tutta la Germania. È la tappa più celebre del cammino e anche quella più frequentata — vale arrivarci in mattinata presto.
La tappa 4 è la più tecnica e la più varia: gole, la cresta frastagliata delle Schrammsteine, una cascata e la grotta monumentale del Kuhstall — una caverna abbastanza grande da contenerci una mandria, da cui il nome. La Himmelsleiter, la Scala del Paradiso, è una serie di gradini scavati nella roccia che porta all’ultimo belvedere prima della discesa.

La tappa 5 sale al Großer Winterberg (556m) — la cima più alta del percorso — con un panorama a 360° su tutto il parco. Poi scende verso Schmilka, il bio eco resort sulla riva dell’Elba che è uno dei posti più suggestivi dove chiudere una giornata di cammino.
La tappa 7 attraversa la Fortezza di Königstein — una delle più grandi fortezze montane d’Europa, arroccata su un’arenaria che sovrasta il fiume. Merita almeno due ore di visita da sola.

Il Caspar David Friedrich Weg

Inaugurato di recente, il Caspar David Friedrich Weg è un percorso tematico di 15-20 km tra Krippen e Schöna, che si intreccia con le tappe 2 e 4 del Malerweg. Dodici pannelli lungo il tracciato riproducono i disegni originali di Friedrich eseguiti esattamente nei luoghi in cui ci si trova. Un tredicesimo pannello, sulla pista ciclabile dell’Elba a Krippen, inquadra il paesaggio esattamente come lo vedeva il pittore.

Il punto culminante è la Kaiserkrone — la Corona Imperiale. Ai piedi di questa montagna, Friedrich realizzò il 3 giugno 1813 il disegno a matita “Vetta rocciosa”. Cinque anni dopo, da quello schizzo, nacque Il viandante sul mare di nebbia — il dipinto che definisce il Romanticismo tedesco. Stare su quella roccia oggi è una di quelle esperienze che pochissimi sentieri al mondo possono offrire.

La logistica: come muoversi

La Svizzera Sassone ha un sistema di trasporto pubblico notevolmente efficiente. La S-Bahn percorre la valle dell’Elba ogni 30 minuti tutto l’anno — il che significa che si può scegliere un unico alloggio per tutta la durata del cammino, raggiungendo ogni tappa in treno e tornando alla base la sera.

La GÄSTEKARTE — la carta ospiti rilasciata da tutte le strutture ricettive — include l’utilizzo dei mezzi pubblici nel costo del pernottamento. Bad Schandau, Pirna e Königstein sono le basi logistiche più comode.
Per chi preferisce non portare lo zaino pesante, sono disponibili pacchetti “cammino senza bagaglio” da 4 e 5 notti, con trasporto dei bagagli tra una tappa e l’altra. Info su saechsische-schweiz.de.

Dresda: la Firenze dell’Elba a un’ora di treno

Da qualsiasi punto della Svizzera Sassone, Dresda è a meno di un’ora di S-Bahn. La città barocca più sorprendente della Germania — rasa al suolo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945 e ricostruita con una cura che ha del miracoloso — ha lo Zwinger, la Frauenkirche, la Semperoper, i Musei di Stato e il quartiere alternativo del Neustadt tutti raggiungibili a piedi dal centro.

Abbinare due o tre giorni a Dresda al trekking in Svizzera Sassone è la combinazione ideale per un viaggio estivo in Sassonia — città e natura che si integrano invece di competere.

In bici lungo l’Elba

Per chi preferisce la bici al trekking, la pista ciclabile dell’Elba in Sassonia è uno dei percorsi cicloturistici più belli d’Europa.
Sono 180 km quasi interamente pianeggianti e asfaltati, da Pirna a Torgau passando per Dresda, Meissen e i vigneti della Valle dell’Elba. Meissen, la città della porcellana, e il Castello di Moritzburg sono le soste più suggestive.

Info pratiche

Dove: Parco Nazionale della Svizzera Sassone, Sassonia, Germania — confine con Repubblica Ceca
Come arrivare: volo per Dresda (aeroporto DRS) da Milano, Roma, Venezia; oppure treno Eurocity via Monaco — da Dresda S-Bahn fino a Pirna o Bad Schandau in 30-40 min
Malerweg: 116 km, 8 tappe da 11 a 18 km, difficoltà media, 7-8 giorniCaspar David Friedrich Weg: 15-20 km tra Krippen e Schöna, si intreccia con tappe 2 e 4 del Malerweg
Base logistica consigliata: Bad Schandau, Pirna o Königstein — S-Bahn ogni 30 min tutto l’anno
GÄSTEKARTE: trasporto pubblico incluso nel pernottamento presso tutte le strutture convenzionate
Pacchetti senza bagaglio: 4 e 5 notti con trasporto bagagli — saechsische-schweiz.de
Periodo consigliato: maggio-ottobre; estate ottima per il trekking, autunno straordinario per i colori del foliage
Evento 2026: mostra speciale “Inspiration Malerweg” al Parkhotel Bad Schandau; escursioni celebrative mensili per il 20° anniversario
Sito ufficiale: saechsische-schweiz.de/malerweg

Foto Sassonia

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Gabriele Muccino ha spiegato: “Dalla Spagna guardare Tangeri è come vedere Ischia da Napoli. Un luogo vicino, ma completamente diverso.”
È quella distanza — geograficamente piccola, culturalmente enorme — il fascino principale della città. Trentacinque minuti di traghetto da Tarifa, novanta da Algeciras, e ci si trova in Africa. Non in una versione ammorbidita di Africa, ma in una città vera, rumorosa, profumata e contraddittoria.

Il film “Le cose non dette”, il film uscito il 29 gennaio 2026 e girato per trenta giorni tra le strade di Tangeri, ha fatto da detonatore per la curiosità italiana. Ma Tangeri non aspettava Muccino per essere interessante — ci aveva già pensato Paul Bowles, che ci visse cinquant’anni, o William S. Burroughs, che lì scrisse Naked Lunch, o Henri Matisse e Delacroix, che vi portarono i pennelli.
Il loro segreto? Perdersi

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La medina: perdersi è il metodo migliore

Il cuore antico di Tangeri è la medina, arroccata su una collina sopra il porto. Non è la medina più grande del Marocco, ma è tra le più dense e stratificate — fenicî, romani, arabi, portoghesi, spagnoli, francesi hanno lasciato tutti qualcosa, e tutto convive senza un ordine preciso.

Il punto d’ingresso naturale è il Grand Socco, ufficialmente Piazza del 9 Aprile 1947 — una piazza ampia e caotica che funge da cerniera tra la città antica e la Ville Nouvelle. Sul perimetro si trovano il Cinema Rif, i Giardini di Mendoubia e la moschea di Sidi Bou Abib. Da qui si entra nella medina attraverso Bab Al Fahs.
Scendendo verso il basso si raggiunge il Petit Socco — lo slargo più famoso di Tangeri. I caffè storici come il Café Central e il Café Tingis sono ancora lì, e sedersi a bere un tè alla menta guardando il passaggio di gente è una delle cose più piacevoli che si possano fare in città. Burroughs ci stava seduto per ore. Non è una cattiva abitudine.

La Kasbah e il panorama sullo Stretto

Sopra la medina, nella parte più alta della collina, si trova la Kasbah — la cittadella fortificata che in origine ospitava il palazzo del sultano. Da lassù si vede tutto: il porto di Tangeri, lo Stretto di Gibilterra e, nelle giornate limpide, le coste spagnole. Non è una visione metaforica — la Spagna è davvero lì, a quattordici chilometri di mare.

Il palazzo è diventato il Musée de la Kasbah — detto anche Dar el Makhzen — con collezioni di arte marocchina, ceramiche, mosaici e documenti storici sulla città. Le strade intorno alla Kasbah sono tra le più tranquille e meno affollate della medina.
Un posto meno noto ma da non perdere è il Museo della Legazione Americana di Tangeri — l’unico museo americano al di fuori degli Stati Uniti, ospitato nell’edificio che fu il primo consolato americano all’estero, aperto nel 1821. Contiene materiali su Paul Bowles, fotografie d’epoca e testimonianze del periodo internazionale.

La Ville Nouvelle e il Café Hafa

La Ville Nouvelle — la città nuova costruita a partire dall’Ottocento sotto l’influenza europea — è molto diversa dalla medina. Viali larghi, architettura Art Déco, caffè iconici come il Grand Café de Paris su Place de France.

La Terrasse des Paresseux — la Terrazza dei Pigri — è un belvedere su Boulevard Pasteur con vista sul porto e sullo Stretto. Il nome dice già tutto su come si usa questo posto.
Il Café Hafa merita una menzione a parte: una terrazza sul mare con tavolini disposti su gradinate scavate nella roccia, aperto dal 1921. I Rolling Stones, Jimi Hendrix e Paul Bowles venivano qui regolarmente. Il tè alla menta è lo stesso di allora.

Capo Spartel e le Grotte di Ercole

A circa dodici chilometri dal centro, su una strada panoramica che costeggia l’Atlantico, si trova Capo Spartel — il punto estremo nordoccidentale dell’Africa, il luogo in cui il Mediterraneo e l’Atlantico si incontrano ufficialmente. Dall’alto del faro il panorama è tra i più particolari che si possano vedere in tutta la regione.

Poco più in basso si aprono le Grotte di Ercole — cavità rocciose a strapiombo sul mare, che secondo la mitologia erano collegate al leggendario fondatore di Tangeri. Una delle aperture, vista dall’interno, ha la forma della costa africana capovolta.

Asilah: quarantacinque chilometri a sud

Asilah è una piccola città fortificata sulla costa atlantica, a quarantacinque chilometri da Tangeri — trenta minuti in auto o in taxi, un’ora circa con il treno locale.
Le mura portoghesi del XV secolo delimitano una medina bianchissima, forse la più ordinata e silenziosa del Marocco del Nord. Ogni estate, da agosto, un festival internazionale trasforma le facciate delle case in superfici dipinte — una tradizione nata negli anni Settanta che ha fatto di Asilah una delle destinazioni artistiche più particolari del paese. I murales cambiano ogni anno, e ogni anno le case vengono ridipinte di bianco prima che gli artisti tornino.
Passeggiare lungo i bastioni sul mare al tramonto — quando la luce atlantica tinge tutto di arancione — è una delle esperienze più fotogeniche dell’intero viaggio. I ristoranti sul perimetro delle mura servono pesce fresco con influenze iberico-marocchine. Asilah si combina bene in un’unica giornata con Cap Spartel e le Grotte di Ercole, facendo base a Tangeri.

Come arrivare e quando andare

La via più rapida dall’Italia è un volo su Madrid o Barcellona e poi il traghetto da Tarifa — trentacinque minuti di traversata, più volte al giorno.
Da Algeciras le traversate sono più frequenti ma durano novanta minuti. In alternativa, voli diretti per l’aeroporto Ibn Battuta di Tangeri da diverse città europee. Da Tangeri il treno TGV raggiunge Casablanca in due ore.

Il periodo migliore è primavera o autunno — l’estate è calda e affollata, anche se la brezza dello Stretto mitiga le temperature. L’autunno ha una luce particolarmente bella sulla medina. Da considerare: il Ramadan cambia profondamente il ritmo della città — non è necessariamente uno svantaggio, ma va messo in conto nella pianificazione.

Info pratiche

Come arrivare: traghetto da Tarifa (35 min) o Algeciras (90 min); voli diretti per aeroporto Ibn Battuta di Tangeri
Valuta: dirham marocchino (MAD) — cambiare in loco, non prima
Lingua: arabo darija e francese; lo spagnolo funziona spesso meglio dell’inglese
Trasporti in città: taxi (petit taxi) abbondanti e economici — concordare il prezzo prima
Gita ad Asilah: 45 km a sud, in taxi (circa 150-200 dirham), treno locale o auto a noleggio
Gita a Cap Spartel: 12 km dal centro, taxi o auto
Alloggio: riad nella medina per l’esperienza completa; hotel nella Ville Nouvelle per più comodità
Periodo consigliato: aprile-giugno e settembre-ottobre
Budget medio: più basso rispetto alle mete europee — pasti, taxi e ingressi costano significativamente meno
Info: Visit Morocco

Foto Canva

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Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

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La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

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Una pista di slittino su rotaia adrenalinica e un percorso su 7 imponenti scivoli di acciaio sono le due nuove attrazioni in quota per famiglie nella Valle dello Stubai, a venti minuti da Innsbruck. Un luogo dove le famiglie tornano perché qui non si portano “solo” i bambini in vacanza. Si diventa grandi insieme a loro.

L’Elfercoaster sul monte Elfer di Neustift

Il monte Elfer di Neustift ha una nuova attrazione: l’Elfercoaster, una pista di slittino su rotaia con il carattere delle montagne russe. Un’attrazione per tutte le età, grandi e piccoli, che completa l’offerta del comprensorio Elferbahnen, già frequentato e amato dagli escursionisti per i sentieri e i percorsi nella Val Pinnis, dai bikers per le piste downhill (Einser Trail e Zweier Trail) e dagli appassionati di parapendio, che qui trovano uno dei siti di decollo più rinomati delle Alpi.

La grande meridiana sulla vetta, percorribile a piedi, offre una vista spettacolare sulla valle ed è protagonista delle serate organizzate in quota.

Nuovi divertenti scivoli con tornanti nella Schlick 2000

Lo Schlick 2000, comprensorio molto amato con una rete di percorsi avventura per bambini sempre in movimento, inaugura il primo percorso a scivoli del Tirolo: sette scivoli in acciaio inossidabile disseminati lungo i sentieri n. 9 e 10, a partire dalla stazione a monte della Galtbergbahn, immersi nel paesaggio montano. Un primato regionale che moltiplica i modi divertenti ed avventurosi di esplorare i sentieri e la natura dello Schlick 2000.

Ogni scivolo ha un nome e un carattere. La rapida Resi, il ripido Peppi, la tortuosa Leni, il vivace Schorsch, la selvaggia Zenzi, il gobbo Gustl e la tripla Moidl: sette giganti che si affrontano una dopo l’altro, o si ripetono finché le gambe reggono. Si può procedere con calma o fare il giro completo più volte. I tappetini da slittino si noleggiano alla stazione a monte.

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Le gravel bike uniscono il meglio di due mondi: la velocità e la leggerezza di una bici da corsa con la robustezza di una mountain bike. Pneumatici più larghi e con battistrada offrono aderenza su ghiaia, sentieri forestali e strade forestali, mentre il manubrio curvo consente di pedalare in diverse posizioni – ideale per lunghe giornate in sella.

È proprio qui che sta il fascino: lo sterrato significa scoperta. Lontano dalle strade trafficate, emergono nuove prospettive per vivere il viaggio da differenti punti di vista. La versatilità diventa particolarmente entusiasmante: immersi nella natura, circondati da laghi e montagne, anche le cittadine e i piccoli caratteristici paesi tirolesi entrano a far parte del percorso: diventano protagoniste del viaggio anche piazzette, caffetterie, botteghe e la vivacità dei centri storici. Le vacanze con la gravel diventano olistiche, unendo spazi naturali e culturali. E se si viaggia anche leggeri, la vacanza si trasforma in libertà e diventa la vera destinazione.

Su ghiaia, sterrato e asfalto: il gravel in Tirolo è sinonimo di scoperta

Non è un caso che il Tirolo sia in prima linea nelle classifiche delle regioni “gravel friendly”: secondo il “Gravel Monitor Germany 2024”, il 63,9 % della comunità delle gravel bike associa il Tirolo a incredibili opportunità di vacanze su due ruote, assegnando così al Tirolo la quinta posizione a livello internazionale. La topografia alpina molto varia, le infrastrutture ben sviluppate e la diversità paesaggistica rende il Tirolo un terreno particolarmente versatile.

Nuove prospettive: il Tour Bikepacking in Tirolo

Con il nuovo progetto “Bikepacking Tour Tirol”, attivo per la prima volta dall’estate 2026, l’esperienza con la gravel è integrata in un tour di più giorni. A seconda delle varianti, il percorso va da ovest a est in quattro o sei giorni – un meraviglioso tour per gravel bike che parte da St. Anton am Arlberg, attraversa la valle Lechtal, arriva ai piedi della Zugspitze e percorre il selvaggio Karwendel. Il tour prosegue per il lago Achensee e supera le Alpi di Brandenberg fino a Kufstein.

A seconda dell’opzione scelta, ai 413 chilometri si vanno a sommare parecchi metri di dislivello: tra i 3.600 e i 6.600 metri. Impegnativo, ma flessibile: chi preferisce un approccio più sportivo può scegliere il percorso principale, mentre i ciclisti meno allenati possono optare per tratti la cui difficoltà risulta più moderata. Il tour unisce percorsi classici alpini con percorsi laterali tranquilli e attraversa diversi paesaggi: da quelli in quota, a quelli che attraversano i due parchi naturali tirolesi fino a giungere alle dolci valli.

Il viaggio si inserisce anche nel concetto di sostenibilità: grazie a collegamenti ferroviari ben sviluppati e al trasporto in bicicletta sui treni, i punti di partenza e arrivo così come le tappe intermedie sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. In alternativa, sono disponibili numerose opzioni di noleggio sul posto.

Proposte gravel in tutto il Tirolo

Oltre al nuovo percorso bikepacking, il Tirolo offre anche una regione “gravel friendly” chiamata “Gravel.Tirol”, formata dai territori di Lechtal, Tannheimer Tal, Regione del Parco Naturale Reutte e la Tiroler Zugspitz Arena. Con 18 tour, oltre 1.000 chilometri di percorsi, oltre 22.000 metri di dislivello e oltre 60 strutture di alloggio particolarmente adatte alle biciclette, quest’area è considerata la più grande regione per le gravel.

Anche altre regioni tirolesi stanno sviluppando percorsi disegnati per la gravel: la regione outdoor dell’Imst propone percorsi versatili su terreni tecnicamente impegnativi. Nelle Alpi di Kitzbühel, il paesaggio collinare dolce incontra lo scenografico paesaggio di alte vette alpine, combinato con infrastrutture eccellentemente sviluppate. La regione di Seefeld, invece, offre una fitta rete di percorsi in quota, mentre il circuito di Kaiserwinkl convince per i percorsi impegnativi e la diversità dei paesaggi che si snodano tra fiumi e valli solitarie.

Alloggi certificati: Bett+Bike Tirol

Bett+Bike Tirol è la certificazione che raggruppa gli alloggi “bike friendly”: sono oltre 110 gli alloggi presenti in Tirolo che offrono servizi ad hoc per chi viaggia in bicicletta (Bett in tedesco significa letto). In linea con la crescente domanda di gravel bike in Tirolo, infatti, anche le infrastrutture sono state ulteriormente sviluppate: con l’iniziativa “Bett+Bike Tirol”, Tirol Werbung implementa dal 2025 il marchio di qualità ADFC (Automobile Club Germania), affermato a livello internazionale.

Questi includono depositi sicuri, impianti per l’asciugatura dell’abbigliamento, informazioni sul cicloturismo e strutture per la ricarica delle e-bike. Chi resta solo una notte è tanto benvenuto quanto gli ospiti che prenotano per svariati giorni. Per esigenze particolarmente sportive, esiste “Bett+Bike Sport”, una categoria con molteplici servizi aggiuntivi.

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Nel Triangolo Lariano, il pezzo di terra incastrato tra i due rami del Lago di Como, quasi tutti i percorsi portano prima o poi a guardare il lago dall’alto. I Corni di Canzo sono la destinazione più classica.
Tre cime riconoscibili anche da lontano, un rifugio storico ai loro piedi, sentieri che partono dal paese e salgono attraverso boschi di castagni e vallette geologicamente straordinarie.
È un’escursione che i lombardi fanno da generazioni — e che riesce a sorprendere comunque.

Il Triangolo Lariano e i suoi corni

Il Triangolo Lariano è la porzione di Prealpi comasche compresa tra il ramo di Como e il ramo di Lecco. Un territorio compatto, poco più di trenta chilometri da punta a punta, con valli strette, boschi fitti e cime che non superano i 1600 metri. I Corni di Canzo ne sono il simbolo più riconoscibile.   
Tre sommità ravvicinate — il Corno Occidentale (1373m), il Corno Centrale e il Corno Orientale — con pareti verticali sul lato est e pendii più dolci a ovest. Il punto di partenza tradizionale è Canzo, comune della Valle Ravella in provincia di Como.

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Il Sentiero Geologico e la salita a Terz’Alpe

Da Fonte Gajum (480m), raggiungibile in auto o a piedi dal centro di Canzo, parte il Sentiero Geologico Giorgio Achermann. Un percorso didattico con 14 pannelli che illustrano i fenomeni più interessanti del Triangolo Lariano: rocce calcaree stratificate di origine marina, massi erratici di granito trasportati dai ghiacciai, la Marmitta dei Giganti — una cavità scavata dal moto vorticoso delle acque nel letto del torrente Ravella. Il sentiero sale dolcemente lungo la Valle Ravella, accompagnato dal suono del torrente.
In circa 55 minuti si raggiunge il pianoro del Rifugio Terz’Alpe (800m) — un agriturismo con cucina di montagna, da prenotare in anticipo nei fine settimana.

Il Rifugio SEV e la vista sul lago

Dal Rifugio Terz’Alpe la pendenza aumenta. Il sentiero entra nel bosco, la traccia si fa più ripida. Passando per l’Alpe di Pianezzo si raggiunge il Rifugio SEV (1250m) — Società Escursionisti Valmadreresi — situato su un balcone panoramico ai piedi dei Corni.
La vista da qui è quello che si viene a cercare.
Il Lago di Como con i suoi due rami, le Grigne a nord-est, il Resegone a est, la pianura verso Milano in lontananza. Chi vuole proseguire può salire al Corno Orientale (45 minuti dal rifugio, difficoltà EE) per una prospettiva ancora più aperta.

Il Sentiero dello Spirito del Bosco

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo, il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’alternativa adatta a tutti — bambini compresi. Parte sempre da Fonte Gajum e sale attraverso il bosco fino a Terz’Alpe con un percorso di poco più di un’ora.Lungo il percorso si incontrano sculture in legno, gnomi, folletti e installazioni create da artigiani locali. Non è il percorso per chi cerca il panorama — ma per una giornata leggera tra i boschi del Triangolo Lariano funziona benissimo.

Il Triangolo Lariano: altri percorsi in zona

I Corni di Canzo sono la meta più famosa, ma il Triangolo Lariano ha molto altro.
A pochi chilometri da Canzo, il Monte Cornizzolo è una delle salite più interessanti della zona. Il percorso che parte da Civate è il più suggestivo: dopo quarantacinque minuti di cammino, nel bosco appare la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo quasi dimenticato tra gli alberi.
È uno di quei posti che sembrano usciti da un romanzo medievale, non da un’escursione domenicale. Dalla cima del Cornizzolo il panorama abbraccia i tre rami del Lario, il Lago di Lugano, le Grigne e — nelle giornate limpide — la Madonnina di Milano.
Spostandosi verso il versante lecchese, il crinale che porta a Valcava è uno dei percorsi più belli delle Prealpi lombarde. Colle di Sogno non si raggiunge in auto: ci si arriva a piedi, attraverso boschi di faggio e pascoli aperti. Il nome è quello che è, e in qualche modo ci azzecca.
Tutti questi percorsi si abbinano bene a una giornata che parte dai Corni di Canzo: stesso territorio, stessa logistica, paesaggi completamente diversi.

Info pratiche

Dove: Canzo, provincia di Como, Lombardia
Come arrivare: da Como o Lecco, SS583 per Erba-Canzo; da Milano, A9 uscita Como Nord poi SP41
Con i mezzi: treno da Como/Lecco fino a Canzo-Asso (linea FNM)
Punto di partenza: Fonte Gajum, Canzo (480m) — parcheggio disponibile
Percorso principale: Fonte Gajum → Terz’Alpe → Rifugio SEV, circa 2h30′ in salita
Giro ad anello completo: 14,5 km, 1150m dislivello, 5 ore, difficoltà E (EE per le vette)
Rifugio SEV: tel. 0341-583004 — prenotare per il pranzo
Rifugio Terz’Alpe Agriturismo: tel. 031-682770 — prenotare sempre
Periodo consigliato: aprile-novembre; in inverno con neve il percorso diventa EE

Foto Canva, Di Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180986064, Di Bramfab, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2869633, Ersaf Lombardia

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La Marca Trevigiana ha il problema dei posti belli: è difficile spiegarla a chi non l’ha vista. Non ha vette, non ha laghi, non ha un’unica attrazione che giustifichi da sola il viaggio.
Ha colline, vigne, borghi, abbazie, trincee, fiumi e un vino che il mondo intero consuma senza sapere com’è il territorio da cui viene. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (questo il nome per intero) è il modo più diretto per capire tutto questo insieme.

Un cammino, non una degustazione

Il nome può trarre in inganno. Qualcuno arriva pensando a una passeggiata tra le cantine con calice in mano. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (i più lo conoscono come ‘Cammino del Prosecco’) è un vero percorso escursionistico.
Parliamo di 51 chilometri, 2.265 metri di dislivello positivo, quattro tappe che richiedono gambe allenate e scarpe adatte. Si cammina sul crinale delle colline, non lungo le strade di fondovalle.
I vigneti ci sono — tantissimi — ma ci sono anche boschi, dorsali esposte, tratti ripidi e paesaggi che cambiano ogni ora. Il Prosecco lo si incontra alla fine, nelle cantine dei borghi dove si pernotta. Tempo fa avevamo raccontato un altro percorso in zona, in bici e sempre a tema vino.

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Il paesaggio UNESCO e i ciglioni

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state iscritte nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019. Il riconoscimento non riguarda solo il vino — riguarda il paesaggio costruito dall’uomo nel corso di secoli. Il termine chiave è “ciglioni”: piccoli vigneti terrazzati con siepi erbose sui bordi, disposti sulle pendici delle colline come le strisce di una zebra verticale.

È un sistema agricolo secolare, sviluppato per lavorare terreni ripidi senza permettere all’erosione di distruggere il suolo. Visto dall’alto, il risultato è un mosaico di verde chiaro e verde scuro che cambia colore con le stagioni — giallo e arancione in autunno, verde brillante in primavera, quasi grigio d’inverno quando le viti sono spoglie. Chi percorre il cammino lo attraversa dall’interno, non lo fotografa da un punto panoramico.

Tappa 1: Vidor — Col San Martino (11,7 km, 4h30′)

La partenza è a Vidor, lungo il corso del Piave — il fiume sacro alla Patria, come lo chiamano ancora da queste parti. L’Abbazia di Santa Bona, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo i danni del primo conflitto mondiale, accoglie i camminatori all’inizio del percorso con la sua atmosfera di pietra e silenzio.
Il sentiero sale subito verso le colline, attraversa i vigneti di Colbertaldo e porta alle alture meridionali di Valdobbiadene.
Da qui si vede il Cartizze — un piccolo territorio di soli 107 ettari dove il suolo, originato da antichi sollevamenti marini, produce uno dei Prosecco DOCG più pregiati e costosi d’Italia. Non è grande. È anzi sorprendentemente piccolo, considerata la sua fama. Passarci accanto a piedi, tra i filari bassi e gli alberi da frutto sparsi tra le vigne, dà la misura di cosa si intende per paesaggio agricolo di valore.

La tappa si conclude a Col San Martino, borgo di Farra di Soligo con una tradizione curiosa: le coppie in attesa di un figlio estraggono dall’urna di legno della chiesa un foglietto con un nome — quello che verrà dato al bambino. La chiesa di San Vigilio, con il suo ciclo di affreschi, vale una sosta.

Tappa 2: Col San Martino — Follina (15,4 km, 5h30′)

La seconda tappa è la più lunga e la più panoramica. Il percorso imbocca il Sentiero delle Vedette — così chiamato perché durante la Prima Guerra Mondiale queste alture erano punti di osservazione strategici sulla linea del fronte del Piave. Ancora oggi, tra i filari di vite, si trovano trincee, gallerie scavate nella roccia e postazioni militari — silenziose, quasi invisibili se non si sa dove guardare.
Il crinale offre viste continue sui vigneti sottostanti e sulle Prealpi in lontananza. Si attraversa il borgo di Collagù con il suo santuario, si vedono le Torri di Credazzo dominare il paesaggio di Farra di Soligo, si scende verso la valle del fiume Soligo. La tappa finisce a Follina — inserita tra i Borghi più belli d’Italia.

L’Abbazia cistercense di Santa Maria è il cuore del paese: fondata da monaci benedettini nel XII secolo, passata poi ai cistercensi, è ancora integra e attiva. Il nome del borgo deriva dalla “follatura” — la tecnica di lavorazione della lana che i monaci insegnarono alla popolazione locale e che per secoli costituì la ricchezza del territorio. Il Palazzo Barberis Rusca, il Castelletto Brandolini, le strade lastricate del centro storico completano un paese che vale da solo una notte di sosta.

Tappa 3: Follina — Tarzo (13 km)

Dopo Follina il cammino sale verso le colline di Cison di Valmarino, dove si trova il Castelbrando — uno dei castelli più grandi d’Europa, con una storia che risale all’alto medioevo e oggi convertito in hotel e spa. Il percorso attraversa Zuel di Qua e Zuel di Là — due frazioni che sembrano nomi usciti da una fiaba locale. La vegetazione diventa più fitta, i vigneti lasciano spazio a boschi di faggio e castagno.

Si raggiunge Arfanta con la sua antica chiesa campestre, poi Tarzo — porta dei laghi di Revine. Per chi preferisce un percorso più facile esiste la variante nord, che devia verso i Laghi di Revine attraverso Fratta e Colmaggiore, riducendo il dislivello e offrendo un paesaggio lacustre inaspettato in questo territorio prevalentemente collinare.

Tappa 4: Tarzo — Vittorio Veneto (10 km)

L’ultima tappa scende verso Nogarolo, attraversa Serravalle e arriva a Vittorio Veneto. La scelta di far terminare il cammino qui non è casuale. Vittorio Veneto è la città che dà il nome alla battaglia finale della Prima Guerra Mondiale — quella che nel 1918 portò alla resa dell’Austria-Ungheria. Tutto il cammino è stato attraversato dai segni di quella guerra — le vedette, le trincee, le gallerie — e Vittorio Veneto è la chiusura narrativa di quel filo.

Il Museo della Battaglia raccoglie documenti, armi e materiali del conflitto. Serravalle, la parte medievale della città, ha un centro storico ben conservato con palazzi rinascimentali e una loggia veneziana.

Credenziale, attestato e info pratiche

Come il Cammino di Santiago, anche questo percorso ha la sua credenziale — un documento da far timbrare tappa dopo tappa nelle strutture lungo il percorso.
A Vittorio Veneto si riceve l’attestato finale. La credenziale si può richiedere prima della partenza sul sito ufficiale del cammino.

Percorso: Vidor → Col San Martino → Follina → Tarzo → Vittorio Veneto
Lunghezza totale: 51 km in 4 tappe
Dislivello positivo: 2.265 m
Difficoltà: escursionistica media — richiede allenamento e scarpe da trekking
Anche in bici: il percorso è percorribile su sterrato con gravel o mountain bike
Tappa 1: Vidor → Col San Martino, 11,7 km, 4h30′
Tappa 2: Col San Martino → Follina, 15,4 km, 5h30′
Tappa 3: Follina → Tarzo, ~13 km
Tappa 4: Tarzo → Vittorio Veneto, circa 10 km, 4h30′ (variante 4A impegnativa, 4B più facile)
Variante nord: da Tarzo attraverso Fratta, Colmaggiore e laghi di Revine — più facile
Segnaletica: cartelli verticali + vernice gialla e rossa orizzontale
Credenziale e attestato: collineconeglianovaldobbiadene.it
Periodo consigliato: aprile-maggio-giugno per i fiori; settembre-ottobre per la vendemmia
Come arrivare a Vidor: treno da Treviso fino a Montebelluna, poi bus per Vidor; in auto dall’A27, uscita Treviso Nord
Come tornare da Vittorio Veneto: treno diretto per Treviso e Venezia

Foto concesse dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Giuliano Vantaggi,

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Organizzare un viaggio, che sia per una vacanza rilassante o per un frenetico weekend di lavoro, è sempre emozionante. Eppure, la gestione della logistica rischia spesso di trasformarsi in una fonte di stress.
Tra coincidenze da rispettare, traffico cittadino e imprevisti dell’ultimo minuto, il rischio di perdere tempo prezioso (e denaro) è sempre dietro l’angolo.
Oggi, grazie alla tecnologia e a una pianificazione più intelligente, è possibile muoversi in modo molto più fluido.
Ecco quattro consigli pratici per viaggiare senza pensieri e ottimizzare ogni spostamento.

Sfrutta le app di pianificazione intermodale

Il segreto per non perdere tempo è non improvvisare. Le vecchie mappe cartacee hanno il loro fascino, ma le moderne applicazioni di mobilità offrono aggiornamenti in tempo reale che salvano letteralmente la giornata.
Utilizza app che integrano diversi mezzi di trasporto (treni, metropolitane, car sharing e monopattini elettrici) per capire qual è la combinazione più rapida per raggiungere la tua destinazione all’interno delle grandi città, evitando i colli di bottiglia del traffico urbano.

Digitalizza documenti e pagamenti

Sembra un consiglio banale, ma quanti minuti passiamo a scovare l’email con la conferma della prenotazione o il PDF del biglietto aereo? Centralizza tutto sul wallet del tuo smartphone. Non solo ridurrai l’uso della carta, ma avrai tutto a portata di click anche in modalità offline. Lo stesso vale per i pagamenti: attivare i sistemi contactless o utilizzare app per il pagamento elettronico dei biglietti dei mezzi pubblici ti eviterà inutili code alle biglietterie automatiche.

Gestisci d’anticipo la logistica dell’auto

Se decidi di muoverti con il tuo veicolo o se devi raggiungere l’aeroporto in macchina, la gestione della sosta è il vero punto critico che può far saltare la tabella di marcia. Arrivare a ridosso del volo o di un appuntamento importante senza sapere dove lasciare l’auto è il modo perfetto per rovinarsi il viaggio. Se ad esempio devi prendere un volo intercontinentale o una tratta nazionale da uno dei nodi aeroporti più trafficati d’Italia, muoversi in anticipo è fondamentale. Invece di girare a vuoto alla ricerca di un posto, la soluzione migliore è prenotare una sosta sicura prima ancora di accendere il motore.
Esistono piattaforme innovative che ti permettono di confrontare le tariffe dei vari operatori in pochi secondi, garantendoti un posto riservato. Se stai cercando, per esempio, un parcheggio Malpensa low cost, soluzioni come Parclick ti consentono di mettere a confronto i prezzi delle diverse strutture vicine ai terminal, prenotare direttamente online e risparmiare fino al 70%. In questo modo, sai esattamente dove andare, quanto spendi e azzeri i tempi di attesa.

Viaggia leggero (grazie al tracking e alle smart-bag)

Il tempo perso al nastro di consegna bagagli o, peggio, la gestione di una valigia smarrita possono compromettere un intero viaggio. Se puoi, viaggia solo con il bagaglio a mano. Se invece non puoi farne a meno, inserisci un piccolo localizzatore bluetooth (smart tag) all’interno della valigia. Sapere esattamente dove si trova il tuo bagaglio tramite smartphone ti darà una tranquillità impagabile e ti permetterà di muoverti più velocemente una volta sbarcato.

Pianificare non significa togliere spazio all’avventura, ma semplicemente eliminare i fastidi logistici per godersi appieno l’esperienza del viaggio. Con i giusti strumenti digitali e un pizzico di organizzazione preventiva, muoversi non è mai stato così semplice e conveniente.

Foto Canva

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Ci sono posti che richiedono giorni di avvicinamento e altri che si guadagnano in tre minuti di funivia. Lo skywalk del Monte di Mezzocorona appartiene alla seconda categoria — ma questo non significa che l’esperienza sia meno intensa.
Anzi, c’è qualcosa di quasi paradossale nel ritrovarsi con il vuoto sotto i piedi e la Piana Rotaliana in basso a perdita d’occhio dopo una salita così rapida. Il contrasto funziona esattamente perché è immediato.

La Piana Rotaliana e il monte che la sovrasta

La Piana Rotaliana Königsberg è una conca alluvionale nel cuore del Trentino, stretta tra le montagne, famosa soprattutto per il Teroldego — il vitigno autoctono che qui produce uno dei vini rossi più caratteristici della regione. Guardandola dall’alto, la piana ha una geometria precisa: filari ordinati, paesi compatti, la Valle dell’Adige che scorre lungo il fondovalle.Il Monte di Mezzocorona si alza ripido sul bordo orientale della piana, a pochi chilometri da Trento. È da questa posizione privilegiata che lo skywalk guadagna il suo effetto visivo più potente: non è solo il vuoto sotto i piedi, è il salto visivo tra il verde ordinato della pianura e l’orizzonte largo che arriva fino alle Dolomiti di Brenta.

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La funivia: tre minuti e quasi mille metri di dislivello

La Funivia del Monte di Mezzocorona parte dal centro dell’omonimo paese e in soli tre minuti porta alla stazione di monte, a circa 900 metri di quota. È considerata una delle funivie più ripide d’Europa — durante la salita il monte è letteralmente a pochi passi dalla cabina, le pareti rocciose scorrono veloci, e il fondovalle si allontana in modo piuttosto brusco.
Già la salita è parte dell’esperienza, non solo un mezzo per arrivarci. Il costo è di 8 euro per il biglietto andata e ritorno. Chi preferisce arrivarci a piedi può seguire il Sentiero SAT 500, classificato EE (Escursionisti Esperti), che sale dal paese in circa un’ora. Per chi ama le vie ferrate, c’è anche la Ferrata Burrone Giovanelli.

Lo skywalk: 17 metri nel vuoto con il pavimento di vetro

Dalla stazione a monte, cinque minuti di sentiero pianeggiante portano direttamente alla piattaforma. Lo skywalk è stato inaugurato nell’estate del 2023: una struttura in acciaio lunga 17 metri totali, di cui 14 aggettanti nel vuoto, con parapetti in vetro e una porzione finale del pavimento anch’essa in vetro trasparente. Quel tratto finale è il punto in cui quasi tutti si fermano un attimo prima di appoggiarci il piede. Sotto, a 648 metri, i vigneti della piana. Davanti, le montagne.
Il panorama abbraccia la Paganella, il Monte Bondone, le Dolomiti di Brenta e, nelle giornate più limpide, un orizzonte che si spinge molto lontano verso sud. La piattaforma è sempre aperta e gratuita — serve solo controllare gli orari della funivia.
Non possiamo che inserirla nella nostra lista delle passerelle sospese più belle d’Italia: in assoluto è forse la più bella d’Europa.
Vale la pena considerare anche una visita serale: il sentiero di accesso e la piattaforma sono illuminati, e il panorama notturno sulla piana illuminata ha un carattere completamente diverso da quello diurno.
C’è qualcosa di simile in Lombardia, al Pian dei Resinelli

Il ponte sospeso: il secondo atto

Chi si ferma allo skywalk perde la seconda parte del giro. A pochi minuti dalla piattaforma, un sentiero nel bosco porta al ponte sospeso sulla Valle della Villa: una struttura metallica che attraversa una gola profonda, con l’acqua del torrente in basso e le pareti rocciose ai lati.
L’effetto è diverso dallo skywalk — meno visivo, più fisico. Il ponte oscilla leggermente, il vuoto è laterale e verticale insieme, e il bosco che lo circonda aggiunge una dimensione diversa rispetto alla terrazza aperta sulla piana.
I due elementi insieme — skywalk e ponte sospeso — formano un percorso ad anello di circa 8 chilometri che si completa in 2-3 ore con partenza e arrivo alla stazione della funivia. Difficoltà bassa, adatto a famiglie con bambini abituati a camminare.

Prima o dopo: cosa c’è sul monte e in paese

Sulla sommità del monte si trovano alcuni ristoranti panoramici con cucina trentina — canederli, speck, formaggi locali — aperti in stagione. Scendere a Mezzocorona dopo il giro vale la pena per una sosta in una delle cantine della piana: il paese è nel cuore del territorio del Teroldego Rotaliano DOC, e le opportunità di degustazione non mancano. Il Castello di Mezzocorona, visibile dall’alto durante il percorso, è un’ulteriore tappa possibile per chi vuole allungare la giornata.

Info pratiche

Dove: Monte di Mezzocorona, provincia di Trento, Trentino
Come arrivare: autostrada A22, uscita San Michele all’Adige — Mezzocorona è a pochi minuti
Funivia: partenza dal centro di Mezzocorona, 3 minuti di salita, 8 euro A/R Orari funivia: variabili per stagione, verificare sul sito del Comune di Mezzocorona
A piedi: Sentiero SAT 500 da Mezzocorona, circa 1 ora, difficoltà EE
Skywalk: sempre aperto, gratuito, illuminato di notte
Percorso ad anello skywalk + ponte sospeso: circa 8 km, 2-3 ore, difficoltà bassa
Periodo consigliato: tutto l’anno — primavera ed estate per la vegetazione, autunno per i colori della vendemmia, inverno per la neve sulle cime circostanti
Adatto a: famiglie, bambini, escursionisti di qualsiasi livello

Foto montedimezzocorona.it

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C’è un momento, dopo un paio d’ore di cammino lungo il torrente Meduna, in cui il sentiero si alza, il bosco si chiude intorno, e le Pozze Smeraldine rimangono indietro come un ricordo già lontano.
Da quel punto in poi il Lago del Ciul diventa un obiettivo concreto — ma mancano ancora ore di cammino, un borgo fantasma da attraversare e una diga da scavalcare. È esattamente quel tipo di escursione in cui la meta conta meno del percorso per arrivarci.

Val Tramontina: un angolo nascosto del Friuli

La Val Tramontina è una valle stretta e boscosa nel cuore delle Dolomiti Friulane, in provincia di Pordenone, a circa un’ora e mezza da Udine e poco meno da Pordenone stessa. Non è una valle da cartolina nel senso convenzionale del termine: niente impianti di risalita, niente grandi strutture ricettive, niente folle nel fine settimana — o quasi.
È una di quelle zone del Friuli in cui la montagna ha ancora un carattere proprio, non ancora uniformato al turismo di massa. Il punto di partenza per l’escursione al Lago del Ciul è Tramonti di Sopra, piccolo comune che d’estate attira soprattutto chi conosce già le Pozze Smeraldine.

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Le Pozze Smeraldine: il prologo

Dal parcheggio di Tramonti di Sopra, in località Pradiel, parte una strada asfaltata che in circa venti minuti a piedi porta all’imbocco del sentiero vero e proprio. Da lì, il percorso segue il corso del Meduna attraverso una serie di pozze naturali di colore impossibile — verde smeraldo, quasi irreale, dovuto alla roccia calcarea chiara che fa da sfondo all’acqua corrente.
Le Pozze Smeraldine sono la parte più frequentata dell’itinerario, soprattutto nei fine settimana di luglio e agosto. Chi si ferma qui fa un’escursione breve e torna a casa soddisfatto. Chi continua, invece, imbocca il sentiero CAI 386 e comincia a salire.

Frassaneit: il borgo che non c’è più

Circa un’ora e mezza dopo le pozze, dopo un tratto in cui il sentiero si alza e la vegetazione si fa più densa, si arriva a Frassaneit di Sotto. Due case, in parte ristrutturate. Poi, poco più avanti, Frassaneit di Sopra: un nucleo di abitazioni in pietra che la natura si sta riprendendo lentamente, facciata dopo facciata.
Fino agli anni Cinquanta qui vivevano poco più di una decina di famiglie, che passavano anche i mesi invernali in quota. Il lavoro principale era il trasporto del legname verso Venezia lungo il corso dei canali — una filiera che cessò di esistere con la costruzione della diga.

Il paese fu abbandonato, e rimase così. Oggi il Bivacco Frassaneit, ricavato dalla vecchia scuola del borgo, è l’unico punto di sosta attrezzato dell’itinerario: un ricovero con cuccette e stufa a legna, aperto a chi percorre questi sentieri. Vale la pena fermarsi qualche minuto a guardare le case, le finestre murate, i muri che tornano lentamente al bosco.
È uno di quei luoghi in cui si sente fisicamente il peso di una comunità che non c’è più.
Prima di Frassaneit di Sopra, alzando lo sguardo verso la cresta, si vede l’Aquila del Frascola: uno spuntone di roccia che ricorda la forma del grande rapace, riconoscibile anche da lontano.

La diga e il lago

Dal borgo, il sentiero — ora il CAI 398 — si stringe e porta in quota fino alla sommità della diga Cà Selva, a circa 598 metri, tre ore abbondanti dalla partenza. La diga è un manufatto imponente, costruita per sbarrare il Canale Meduno e creare il bacino artificiale. Attraversarla è un cambio di scena netto: da un lato la valle boscosa, dall’altro il Lago del Ciul — uno specchio d’acqua allungato, verde scuro, circondato da pareti rocciose quasi verticali

L’artificialità del lago sparisce quasi subito: quello che si vede è un ambiente selvatico, silenzioso, senza strutture né segni evidenti di presenza umana recente. Il sentiero costeggia il bacino per un tratto, fino a una serie di cascatelle dove molti fanno sosta per il pranzo al sacco.
ha ancora energie — e altre trenta minuti di gambe — arriva al ponte sospeso di Selis, sul Canal Grande di Meduna: una struttura metallica che sovrasta acque turchesi e strette gole rocciose.
È il punto in cui l’escursione raggiunge il suo apice visivo, e il motivo per cui vale la pena non fermarsi alla diga.

Info pratiche

Partenza: Tramonti di Sopra, loc. Pradiel, provincia di Pordenone (FVG)
Sentieri: CAI 386 → CAI 393 → CAI 398 Lunghezza: circa 20-22 km andata e ritorno
Dislivello: circa 500 metri Durata: 6-7 ore totali, soste incluse Difficoltà: escursionistico impegnativo — adatto a chi ha esperienza di camminate lunghe
Periodo consigliato: maggio-ottobre; evitare dopo forti piogge (il sentiero affianca il torrente)
Parcheggio: a pagamento in alta stagione, spiazzi liberi in bassa stagione
Rifornimento acqua: fonte presso Frassaneit, torrenti lungo il percorso
Cosa mangiare: la pitina, polpetta tipica della Val Tramontina a base di carne ovina o di selvaggina affumicata, è il prodotto più caratteristico della zona — si trova nei negozi di Tramonti di Sopra e nei pochi locali aperti in stagione.

Foto Parco Dolomiti Friulane, Turismo FVG, pordenonewithlove

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Una città costruita sulla scienza del Seicento

Acquasparta non è un borgo che si trova per caso sull’Umbria turistica standard. Sta in provincia di Terni, nel cuore dei Monti Martani, a mezza strada tra Todi e Spoleto — un’area che i circuiti più frequentati dell’Umbria tendono a saltare a favore di Assisi, Orvieto e Perugia.
Eppure quello che è successo qui tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento ha cambiato la storia della scienza europea. Il principe Federico Cesi — figlio di una delle famiglie nobili più influenti del Lazio — aveva fondato nel 1603 a Roma l’Accademia dei Lincei, la prima accademia scientifica d’Europa. Un consesso di studiosi che si riunivano per osservare il mondo naturale con metodo sistematico, scambiare osservazioni, mettere in discussione le certezze ricevute. Quando i rapporti con il padre diventarono difficili, Cesi si ritirò ad Acquasparta. Nel 1618 il palazzo di famiglia divenne sede ufficiale dell’Accademia.

Nel 1624 Galileo Galilei fu ospite del palazzo. I due erano legati da amicizia profonda: Cesi aveva preso le difese delle teorie eliocentriche di Galileo in un momento in cui farlo aveva conseguenze concrete. Le sale del Palazzo Cesi che si visitano oggi sono quelle stesse sale.

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Palazzo Cesi: sei euro per quattro secoli di storia

Il Palazzo Cesi domina il centro storico di Acquasparta con una presenza che non lascia dubbi sulla gerarchia del borgo. Costruito nella seconda metà del XVI secolo da architetti della scuola del Vignola — lo stesso architetto del palazzo Farnese di Caprarola — è un edificio che mescola solidità militare e raffinatezza rinascimentale con un risultato che pochi palazzi umbri eguagliano.

L’interno ha affreschi di Giovan Battista Lombardelli che ricoprono le sale del piano nobile con scene mitologiche tratte dalle Metamorfosi di Ovidio e dalle Vite di Plutarco. I soffitti a cassettoni con gli stemmi dei Cesi sono tra i migliori esempi di decorazione rinascimentale in Umbria. Nel cortile c’è un orto botanico che nel Seicento era il laboratorio all’aperto dove i membri dell’Accademia dei Lincei conducevano esperimenti. Il palazzo conserva anche iscrizioni romane recuperate dalle vicine rovine di Carsulae.
Ingresso: 6 euro. Non è una cifra che scoraggia — e il rapporto con quello che si vede è tra i più favorevoli dell’intera regione.

La Festa del Rinascimento: quindici giorni nel Seicento

Dal 6 al 21 giugno 2026 Acquasparta ospita la XXVII edizione della Festa del Rinascimento. Il tema di quest’anno è “Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile” — un percorso che usa come filo conduttore la nascita del microscopio e del cannocchiale, gli strumenti che tra Cinque e Seicento trasformarono il modo di guardare la natura. Le ricerche di Francesco Stelluti — uno dei fondatori dei Lincei, tra i primi a usare il microscopio nello studio degli insetti — e le osservazioni astronomiche di Galileo sono il punto di partenza.

Il tema risuona anche con l’attualità: due delle lectio magistralis in programma collegano esplicitamente il Rinascimento ai recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale. Il teologo Vito Mancuso parla l’8 giugno con il titolo “Il senso della vita nell’epoca dell’intelligenza artificiale”. Il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli interviene il 16 giugno su “Umanesimo e Intelligenza Artificiale”. Non è comune trovare un programma rinascimentale che dia il giusto peso a quello che sta succedendo ora — ma la continuità tra la rivoluzione scientifica del Seicento e quella digitale di oggi non è poi così forzata.

La sera del 6 giugno apre il Grande Corteo delle Contrade: le tre contrade del borgo — San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto — sfilano in abito storico e poi si sfidano per quindici giorni in una serie di gare. La Gara Gastronomica prevede la preparazione dal vivo di ricette della cucina rinascimentale. La Gara dei Tamburini include intermezzi di armigeri in “singolar tenzone”. Il Grande Gioco dell’Oca vivente — riproposizione in costume del gioco da tavolo cinquecentesco — è probabilmente la cosa più insolita dell’intero programma. Le Gare di Teatro coinvolgono attori amatoriali di ogni contrada che mettono in scena testi scritti prima del 1630.

Il 7 giugno in Piazza Cesi va in scena “Vexilla ad caelum” — seconda rassegna degli sbandieratori d’Italia. Il 19 giugno la Compagnia Lux Arcana porta in piazza “La Notte delle Streghe“, con giochi di fuoco e acrobazie. È lo spettacolo serale più atteso dell’edizione.
L’anteprima del 3 giugno alla Biblioteca Comunale presenta la mostra “Il Rinascimento allo specchio. La moda, i costumi e i gioielli alla corte del Linceo” — realizzata con il coinvolgimento delle scuole locali.

Carsulae: una città romana senza fila

A pochi chilometri da Acquasparta, lungo la Via Flaminia che i Romani aprirono nel 220 a.C. per collegare Roma all’Adriatico, esisteva la città di Carsulae — un insediamento romano che raggiunse la sua massima prosperità nel I e II secolo d.C. e che poi fu progressivamente abbandonato dopo un terremoto nel tardo impero.
Quello che rimane è uno dei siti romani più integri dell’Umbria: il tracciato della Via Flaminia originale, i resti di una basilica civile, un teatro, un anfiteatro, templi gemelli, archi commemorativi. Il tutto in un paesaggio di campagna umbra che in certi punti sembra uscito da un quadro — con gli archi romani che emergono dall’erba alta e il profilo dei Monti Martani sullo sfondo.

Non è Pompei — non ha quel livello di conservazione e non ha quella fama. Ma ha qualcosa che Pompei non ha più: silenzio, pochi visitatori e la possibilità di camminare tra le rovine con i propri ritmi. Vale la visita anche per chi non è appassionato di archeologia.
Sul percorso tra Acquasparta e Carsulae si incontra il Ponte Fonnaia — un ponte romano di epoca augustea a due archi su cui nel XIII secolo fu costruita una chiesa romanica dedicata a San Giovanni de Butris, un tempo dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Due strati di storia sovrapposti su un arco di pietra.

Il borgo di Portaria e i Monti Martani

A pochi minuti da Acquasparta si trova Portaria — una frazione medievale del XII secolo arroccata su un costone di roccia lungo l’antica Via Flaminia. Piccola, quasi sospesa nel paesaggio, con case in pietra e una vista che nelle giornate limpide raggiunge i profili di Todi e Spoleto.

I Monti Martani che circondano Acquasparta hanno una rete di sentieri percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo tra boschi di querce, lecci e faggi. Il carsismo ha modellato il territorio con doline e grotte — caratteristiche morfologiche simili a quelle dell’altopiano di Cariadeghe in Lombardia, ma in un contesto paesaggistico tipicamente umbro. Per chi vuole abbinare la visita alla Festa con una giornata in natura, i Monti Martani offrono percorsi adatti a ogni livello.

A breve distanza si trovano anche le Terme Amerino — alimentate dalle Fonti di San Francesco con acque bicarbonato-alcalino-terrose — e la Foresta Fossile di Dunarobba ad Avigliano Umbro, dove i resti di alberi fossilizzati di due milioni di anni fa emergono dal terreno argilloso in una delle presenze geologiche più insolite dell’Umbria centrale.

Info pratiche

Festa del Rinascimento Dal 6 al 21 giugno 2026 — Acquasparta (TR) Anteprima: 3 giugno, Biblioteca Comunale Informazioni: www.ilrinascimentoadacquasparta.it/
Calendario principali eventi 3 giugno: mostra “Il Rinascimento allo specchio” 6 giugno sera: Grande Corteo delle Contrade (apertura) 7 giugno: “Vexilla ad caelum”, sbandieratori, Piazza Cesi 8 giugno: Vito Mancuso lectio magistralis 16 giugno: lectio rettore Università di Perugia 19 giugno: “La Notte delle Streghe”, Compagnia Lux Arcana

Palazzo Cesi Centro storico di Acquasparta — ingresso circa 6 euro Orari: verificare sul sito del Comune
Carsulae Parco Archeologico — ingresso a pagamento A circa 6 km da Acquasparta
Come arrivare ad Acquasparta Da Terni: circa 20 km, circa 25 minuti Da Todi: circa 30 km, circa 35 minuti Da Perugia: circa 70 km, circa 1h Da Roma: circa 110 km, circa 1h30

Foto Acquasparta

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L’isola più lontana, in tutti i sensi

Montecristo dista circa 63 chilometri dalla costa continentale italiana — più di qualsiasi altra isola dell’Arcipelago Toscano. In una giornata limpida la si vede dall’Argentario come un profilo basso sull’orizzonte, ma avvicinarsi è un’altra questione. L’accesso a terra è rigidamente regolamentato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, che presidia l’isola e gestisce le autorizzazioni.

Montecristo è Riserva Naturale Statale Integrale dal 1971 e Riserva Naturale Biogenetica dal 1988. È inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nella Riserva della Biosfera UNESCO “Isole di Toscana” e nel Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini Pelagos — un accordo tra Italia, Francia e Monaco che protegge i cetacei del Mediterraneo occidentale. È un’isola con quattro protezioni sovrapposte e circa mille visitatori all’anno.

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San Mamiliano, i pirati e l’abbazia perduta

La storia di Montecristo comincia nel V secolo con San Mamiliano, vescovo di Palermo fuggito dalle persecuzioni del re vandalo Genserico. Mamiliano approdò su questa isola disabitata e vi visse come eremita fino alla morte. I suoi seguaci vi fondarono un’abbazia che nel corso dei secoli divenne un centro monastico importante — abbastanza ricco e abbastanza noto da attirare l’attenzione dei pirati.

I Saraceni la saccheggiarono più volte. I Turchi la attaccarono sistematicamente. Nel 1553 una razzia definitiva costrinse i monaci rimasti ad abbandonare l’abbazia per sempre. Del complesso medievale restano la chiesa spoglia e alcuni resti delle strutture accessorie, visitabili durante l’escursione guidata. La Grotta del Santo, dove secondo la tradizione Mamiliano viveva e pregava, è uno dei punti del percorso.

Dumas, il tesoro e la realtà

Nel 1844 Alexandre Dumas pubblicò “Il Conte di Montecristo” — il romanzo che trasformò questa remota isola del Tirreno in uno dei luoghi letterari più famosi del mondo. Nella fiction, il marinaio Edmond Dantès trova sull’isola il tesoro nascosto dal cardinal Spada, diventa ricco e si trasforma nel Conte di Montecristo per vendicarsi di chi lo aveva tradito.

Dumas non visitò mai l’isola. La scelse come sfondo perché il nome era evocativo e perché la sua inaccessibilità rendeva credibile la storia del tesoro nascosto. Ma l’effetto del romanzo fu reale: per decenni esploratori, avventurieri e appassionati tentarono di sbarcare sull’isola convinti che il tesoro esistesse davvero. Non ne trovarono nessuno.
L’isola era già nota ai Romani come “Oglasa” e poi “Monte Giove”. Il nome Monte Christi — da cui Montecristo — deriva dai monaci medievali. Dumas prese il nome, ci costruì sopra una storia, e la storia diventò più famosa dell’isola.

La Villa Reale, il mercante inglese e i Savoia

Nel 1852 un eccentrico mercante inglese di nome George Watson Taylor acquistò l’intera isola per 50.000 lire dal governo granducale toscano e ci costruì la Villa Reale — un edificio di stile neoclassico che ancora oggi è uno dei punti della visita guidata. Taylor vi portò piante esotiche, animali, arredi — trasformando l’isola in una sua proprietà privata di lusso.

Circa vent’anni dopo il nuovo Stato italiano ricomprò tutto per 100.000 lire — il doppio di quanto Taylor aveva pagato. L’isola passò attraverso varie gestioni fino al 1899, quando Vittorio Emanuele III di Savoia se ne innamorò e la volle come riserva di caccia privata esclusiva. I Savoia la tennero fino alla fine della monarchia.

La fauna: capre, falchi e mammiferi marini

L’isolamento pluridecennale ha prodotto un ecosistema che non ha equivalenti nell’Arcipelago Toscano. La macchia mediterranea è fitta e rigogliosa — ginepro fenicio, cisto marino, erica, lentisco in una densità che sul continente non si trova più. La fauna comprende il falco pellegrino, il gabbiano reale mediterraneo e una specie endemica rara: il discoglosso sardo, un anfibio che sopravvive su Montecristo in una delle poche popolazioni italiane ancora integre.

Le capre selvatiche di Montecristo sono l’elemento più visibile e inaspettato: una popolazione di capre che vive allo stato brado sull’isola da secoli — probabilmente introdotte dai monaci medievali o da naviganti di passaggio — e che non mostra nessuna paura dell’uomo. Seguono i visitatori con uno sguardo tra l’incuriosito e il proprietario. Le acque intorno all’isola, protette dal Santuario Pelagos, sono tra le più ricche del Mediterraneo settentrionale: avvistamenti di delfini sono frequenti, quelli di balenottere meno ma documentati.

Come si visita

Il permesso si ottiene tramite il sito del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (parcoarcipelago.info). I posti disponibili sono circa 75 persone per giornata di visita, per un totale annuale di circa mille accessi. Il calendario 2026 prevede date distribuite tra marzo e ottobre — con esclusione del periodo 16 aprile-14 maggio per proteggere l’avifauna migratoria.

Il costo è 130 euro a persona (circa 60 euro per i residenti dei Comuni dell’Arcipelago Toscano, che hanno una quota riservata). Le partenze avvengono da Piombino o da Porto Santo Stefano. La visita guidata dura circa cinque ore e include il museo naturalistico, l’orto botanico, la Villa Reale, i resti dell’abbazia e la Grotta del Santo.

Regole da sapere prima di prenotare: vietato sbarcare al di fuori delle aree autorizzate, vietato raccogliere qualsiasi materiale naturale, vietata la balneazione salvo indicazioni specifiche, vietato portare animali, vietato l’accesso ai minori di 12 anni. Non c’è nessun presidio medico sull’isola.

Info pratiche

Dove si trova Arcipelago Toscano, Tirreno, circa 63 km dalla costa continentale — amministrativamente nel comune di Portoferraio (LI)
Permessi e prenotazioni Parco Nazionale Arcipelago Toscano: parcoarcipelago.info Circa 75 posti per giornata di visita, circa 1.000 totali annui
Costo Circa 130 euro a persona — circa 60 euro per residenti dell’Arcipelago Toscano
Partenze Da Piombino o Porto Santo Stefano — verificare punto di partenza al momento della prenotazione
Durata visita Circa 5 ore
Prenotazioni: Infoparks

Periodo di accesso Dal 1 marzo al 15 aprile e dal 15 maggio al 31 ottobre Chiuso dal 16 aprile al 14 maggio per tutela avifauna migratoria
Divieti Minori di 12 anni: non ammessi Animali: non ammessi Balneazione: vietata salvo aree specifiche Raccolta materiali: vietata

Foto Canva, Islepark

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Un borgo che la strada fa fatica a trovare

Per arrivare a Elcito da San Severino Marche si percorre la SP2 in direzione Apiro, si svolta a sinistra a Castel San Pietro su una stradina stretta che sale tra la vegetazione per circa cinque chilometri. Non c’è un parcheggio vero: c’è uno spiazzo dove lasciare l’auto prima della salita a piedi che porta all’ingresso del borgo.

Elcito è una frazione del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata. La quota è di circa 821 metri. Gli abitanti fissi sono tra cinque e sette, a seconda della stagione — in estate qualcuno torna per il caldo, in inverno il borgo si svuota quasi del tutto. Non ci sono negozi nel senso moderno del termine. Non passano macchine tra le case perché le strade sono troppo strette.

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La storia: un castello per difendere un’abbazia

Elcito esiste perché esisteva l’Abbazia di Santa Maria di Valfucina, un monastero benedettino fondato nella valle sottostante. Il castello che poi divenne il borgo fu costruito sullo sperone di roccia come avamposto difensivo dell’abbazia — per vedere da lontano le eventuali minacce e dare il tempo di organizzare la difesa.

L’abbazia è ancora parzialmente visitabile, anche se i danni del sisma del 2016 l’hanno resa inaccessibile in alcune parti. I resti del castello medievale sono integrati nelle case del borgo, che conservano la struttura compatta e difensiva tipica degli insediamenti di altura. La Chiesa di San Rocco, nella piccola piazzetta centrale, è il punto di riferimento visivo del borgo. Il 16 agosto si festeggia il patrono con rievocazioni in costume medievale — uno dei pochi giorni in cui Elcito si riempie davvero di persone.

Il silenzio come caratteristica strutturale

Il soprannome “Borgo del Silenzio” non è un’invenzione turistica. Elcito è silenzioso nel senso fisico del termine: non ci sono strade percorse da mezzi, non ci sono esercizi commerciali con musica di sottofondo, non ci sono brusii di folla. I pomeriggi di settimana, fuori stagione, il suono dominante è quello del vento tra i faggi.

Questo ha reso Elcito un posto frequentato da chi cerca deliberatamente la quiete — persone che vengono per camminare, fotografare il paesaggio, leggere su un muretto con la vista sulle colline marchigiane. C’è un piccolo bar-alimentari dove si trovano crescie, panini e qualcosa da bere: è l’unico punto di ristoro del borgo, e il consiglio standard è comprare qualcosa e mangiarlo sul panoramico punto di vista fuori dalle mura.

La Faggeta di Canfaito

A pochi minuti di cammino da Elcito inizia il territorio della Riserva Naturale del Monte San Vicino e Monte Canfaito. La Faggeta di Canfaito è una delle foreste di faggio più antiche e meglio conservate delle Marche: alberi con tronchi enormi, copertura così fitta da creare un sottobosco quasi buio anche nelle giornate più luminose, un silenzio diverso da quello del borgo — più organico, più animato dai suoni del bosco.

Il faggio soprannominato “il Monumento” è il più grande delle Marche: circonferenza del tronco eccezionale, stima di età che supera i tre secoli. È il punto di arrivo della passeggiata più breve dalla faggeta e si raggiunge su sentiero segnalato in circa quarantacinque minuti da Elcito.

L’anello completo da Elcito verso la Faggeta di Canfaito, con passaggio per l’Abbazia di Valfucina, misura circa 12 chilometri con un dislivello di 700 metri e richiede circa quattro ore — classificato come impegnativo, riservato a escursionisti con esperienza. Chi vuole un percorso più breve può fermarsi all’abbazia o al Monumento senza completare l’anello.
In autunno la faggeta si tinge di giallo e arancio in quello che è considerato uno dei foliage più fotogenici delle Marche. Il periodo migliore è da metà ottobre a inizio novembre, con variazioni di settimana in settimana a seconda dell’anno.

Info pratiche

Dove si trova Elcito, frazione di San Severino Marche (MC), Riserva Naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito
Come arrivare Da San Severino Marche: SP2 direzione Apiro, svoltare a sinistra a Castel San Pietro, circa 5 km su strada stretta Da Macerata: circa 35 km, circa 50 minuti Da Ancona: circa 70 km, circa 1h20
Parcheggio Spiazzo prima dell’ingresso al borgo, non segnalato — capienza limitata

Trekking Passeggiata al Monumento di Canfaito: circa 45 minuti A/R, facile Anello Elcito-Valfucina-Canfaito: 12 km, 700m dislivello, circa 4h, impegnativo
Dove mangiare Il Cantuccio: ristorante nel borgo con crescia, ciaiuscolo, formaggio di fossa, pecorino Bar-alimentari: panini e bevande, consumazione panoramica consigliata
Foliage Metà ottobre-inizio novembre

Foto Elcito.it. Let’sMarche, Alessandro Bonvini from Reggio Emilia, Italy, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons, Maddy16869, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Le isole che tutti conoscono, e quelle che quasi nessuno visita

La traiettoria turistica standard delle isole veneziane è consolidata: Murano per il vetro soffiato, Burano per le case colorate e i merletti, Torcello per la basilica paleocristiana. Sono bellissime tutte e tre. Sono anche le più frequentate, le più fotografate e quelle con il rapporto fila/esperienza meno favorevole nei mesi di punta.

Ma la laguna veneziana conta decine di isole — alcune abitate, alcune abbandonate, alcune convertite a usi che sorprendono. Quattro di queste meritano un articolo dedicato, un vaporetto specifico e una prenotazione fatta per tempo.

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San Lazzaro degli Armeni: 170.000 libri e Byron che studia l’armeno

San Lazzaro degli Armeni non assomiglia a nessun altra isola della laguna. È un monastero attivo — ci vivono una ventina di monaci mechitaristi — con una biblioteca di 170.000 volumi, 4.000 manoscritti armeni, una mummia egizia donata nel XIX secolo e lo studio dove Lord Byron venne ogni giorno dall’inverno del 1816 a imparare la lingua più difficile che riuscisse a trovare.

L’isola fu concessa ai monaci armeni nel 1717, dopo la fuga dalle persecuzioni ottomane. Napoleone la risparmiò quando soppresse tutti gli altri monasteri veneziani — firmò un decreto che la classificava come accademia di scienze. Il tempietto barocco, il chiostro con i rosai da cui si produce la vartanush (marmellata di petali di rosa), la chiesa con la tomba del fondatore Mechitar ai piedi dell’altare: ogni parte dell’isola è abitata da qualcosa di preciso.
Si visita solo con guida — uno dei monaci — tutti i giorni alle 15:25.
Costo €8-10, prenotazione consigliata per gruppi.
Leggi la guida completa a San Lazzaro degli Armeni

Lazzaretto Vecchio: dove nacque la quarantena — e ancora non si può entrare facilmente

Il Lazzaretto Vecchio è la più piccola, la più inaccessibile e storicamente la più importante. Nel 1423, qui, il Doge Francesco Foscari fece costruire il primo luogo di isolamento sistematico dei malati di peste della storia. Da quell’isola — e da quelle pratiche — deriva la parola quarantena, dai quaranta giorni di isolamento obbligatorio imposti alle navi.

Il complesso è attualmente in restauro per diventare sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Negli scavi per i restauri vennero alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture cinquecentesche. Non è ancora visitabile in modo continuativo — per le aperture straordinarie il riferimento è lazzarettiveneziani.it.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Vecchio

Lazzaretto Nuovo: i graffiti del Cinquecento e il Sentiero delle Barene

Il Lazzaretto Nuovo era il complemento del Vecchio: non curava i malati, ma fermava le navi in arrivo per la quarantena preventiva. Dal 1468 le imbarcazioni dal Mediterraneo dovevano passare qui prima di entrare a Venezia.

Il Tezon Grande — l’edificio lungo più di cento metri dove le merci venivano depositate e disinfettate — conserva ancora sulle pareti i graffiti originali dei mercanti e dei portuali del Cinquecento: nomi di navi, porti di provenienza, simboli religiosi. Nessuno li ha cancellati. Il percorso comprende anche il Sentiero delle Barene, un chilometro esterno alle mura sulle barene della laguna nord — l’ecosistema più fragile e più raro di Venezia, con oltre duecento specie di uccelli.
Si visita il sabato su prenotazione da aprile a ottobre, con guida, a €10.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Nuovo

Poveglia: la parte nord è finalmente aperta — e le leggende horror sono quasi tutte false

Poveglia è l’isola veneziana più cercata su Google e la più difficile da raccontare onestamente. Per decenni è stata descritta come l'”isola più infestata del mondo” — un manicomio con esperimenti su pazienti, migliaia di appestati bruciati, un medico che si gettò dal campanile spinto dai fantasmi. Il problema è che quasi nessuna di queste storie è vera.
Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha ricostruito l’origine del mito: tutto inizia nel 2001, quando una produzione televisiva americana sbarca sull’isola e inventa di sana pianta la narrativa horror. Le uniche navi di appestati documentate a Poveglia verso fine Settecento furono due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.

La storia reale è più sobria e più interessante. Dall’VIII secolo Poveglia fu abitata stabilmente, divenne un centro di pescatori, ospitò servi del Doge assassinato Pietro Tradonico nell’864, fu devastata dalla Guerra di Chioggia nel 1379 e da allora non si riprese mai davvero. Dal Settecento fu usata come stazione di quarantena — lazzaretto — per le navi provenienti dall’est del Mediterraneo. Il campanile di San Vitale, con l’orologio del 1745 ancora in piedi ma senza lancette — opera di Bartolomeo Ferracina — fu salvato perché trasformato in faro. Tutto il resto dell’apparato scultoreo della chiesa è finito a Santa Maria a Malamocco.

Dal 1° agosto 2025, dopo undici anni di battaglia legale dell’associazione “Poveglia per tutti” contro la privatizzazione dell’isola, la parte nord è un parco pubblico aperto. La parte sud — con i ruderi della struttura ospedaliera — è ancora proprietà del Demanio. Per arrivarci: taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco.
Leggi la guida completa a Poveglia

Come organizzare la visita

Le quattro isole hanno logistiche diverse e non si visitano tutte nello stesso giorno senza pianificazione. San Lazzaro degli Armeni è raggiungibile con la linea 20 da San Zaccaria — la visita del pomeriggio alle 15:25 è quella più comoda. Lazzaretto Nuovo è accessibile con la linea 13 da Fondamente Nuove, il sabato pomeriggio. Il Lazzaretto Vecchio richiede di verificare le date di apertura straordinaria su lazzarettiveneziani.it.
Poveglia è l’unica che non ha trasporto pubblico: si raggiunge con un taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — la parte nord è aperta come parco dal 1° agosto 2025, la parte sud con i ruderi ospedalieri va verificata in anticipo su povegliaxtutti.it.
Il modo più sensato per chi viene da fuori è dedicare giorni separati a ciascuna isola, abbinando ogni visita a una passeggiata nel sestiere di partenza — Fondamente Nuove e Sant’Elena per il Lazzaretto Nuovo, San Zaccaria per San Lazzaro degli Armeni. Poveglia si abbina bene a una mezza giornata sul Lido o a Malamocco, che dista pochi minuti in barca.

Riepilogo info pratiche

San Lazzaro degli Armeni Vaporetto linea 20 da San Zaccaria — visita tutti i giorni ore 15:25 — €8-10 — visite@mechitar.org
Lazzaretto Vecchio Aperture straordinarie — lazzarettiveneziani.it per date aggiornate
Lazzaretto Nuovo Vaporetto linea 13 da Fondamente Nuove — sabato ore 16:00 (aprile-ottobre) — €10 adulti, €5 under 14 — lazzarettiveneziani.it
Poveglia Taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — parte nord aperta dal 1° agosto 2025 — parte sud: verificare condizioni su povegliaxtutti.it

Foto Foto Lazzaretti Veneziani

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Il borgo che non vuole essere trovato

Arrivare a Tellaro non è immediato. La strada da Lerici passa per Maralunga e Fiascherino, si stringe, costeggia il mare con una serie di curve ravvicinate e poi si ferma. Il borgo non ha parcheggio: si lascia l’auto dove si trova spazio e si entra a piedi in un dedalo di vicoli in pietra che non hanno pensato minimamente alla comodità del turista.

È una frazione del comune di Lerici, in provincia di La Spezia, incastonata su uno sperone di scogliera nel Golfo dei Poeti — il nome che Byron, Shelley e D.H. Lawrence hanno contribuito a costruire con le loro presenze e la loro letteratura. Tellaro fa parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Non è famosa come le Cinque Terre, non vuole esserlo, e questo è probabilmente il motivo principale per cui vale la pena andarci.

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La chiesa e il polpo campanaro

L’edificio più fotografato di Tellaro è la Chiesa di San Giorgio, costruita nel XVI secolo in posizione che non ha nessuna logica edilizia prudente: si sporge direttamente sulla scogliera, affacciata sul mare aperto, con la facciata che in certi giorni di mare mosso si confonde con la spuma. Per decenni ha funzionato anche da faro, illuminando l’ingresso al borgo per le barche di rientro.

La leggenda che circola attorno alla chiesa è quella del Polpo Campanaro: un polpo enorme che, in una notte di incursione pirata, sarebbe emerso dall’acqua e avrebbe suonato le campane della chiesa abbastanza a lungo da svegliare il borgo e permettere agli abitanti di difendersi. La versione più dettagliata della storia appartiene a Mario Soldati, che a Tellaro visse gli ultimi anni della sua vita e che la raccontò nella fiaba folkloristica “Il Polipo e i Pirati”. Il polpo di bronzo posizionato sul sagrato della chiesa commemora la leggenda con una certa solennità.

Gli scrittori e il Golfo

Il Golfo dei Poeti è stato battezzato così in modo retrospettivo — per raccogliere sotto un’unica formula la serie di presenze illustri che questa costa ha attratto tra il XIX e il XX secolo. Lord Byron e Percy Shelley navigarono queste acque; Shelley annegò proprio qui, a San Terenzo, nel 1822. D.H. Lawrence arrivò a Tellaro dopo aver letto i loro racconti di viaggio e vi si fermò affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti.

Eugenio Montale, ligure di nascita, frequentò questo tratto di costa con quella fedeltà silenziosa che caratterizzava il suo rapporto con i luoghi. Attilio Bertolucci ci veniva in cerca di quiete. Mario Soldati vi abitò stabilmente nell’ultima parte della vita, costruendo un legame che andava oltre la residenza.
Non è un dettaglio decorativo. È la ragione per cui Tellaro ha un’atmosfera diversa dagli altri borghi liguri: è un posto che gli artisti hanno scelto non per farsi vedere ma per stare.

I sentieri e il parco

Tellaro si trova ai margini del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, e da qui partono alcuni dei sentieri più belli della Liguria di Levante. Il percorso più accessibile sale attraverso gli uliveti verso la frazione de La Serra, dove si trova una focacceria che merita la sosta, per poi proseguire verso i borghi abbandonati di Portesone e Barbazzano — cumuli di case in pietra restituite alla vegetazione — e infine verso Lerici.

Chi vuole un percorso più lungo può spingersi fino a Zanego e Montemarcello — circa cinque chilometri dal borgo con una vista sul golfo che giustifica ogni metro. L’anello completo Tellaro-Seno di Groppino-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego-Tellaro misura circa 14 chilometri con circa 780 metri di dislivello e richiede circa 5 ore e mezza escluse le soste. È un percorso da non sottovalutare.

Punta Bianca e Punta Corvo sono le destinazioni per chi vuole le spiagge selvagge: calette accessibili solo a piedi o via mare, con acque che in certi mesi mantengono una trasparenza difficile da trovare sulla costa ligure.
In alternativa alla camminata, d’estate dal porto di La Spezia partono battelli per il Golfo dei Poeti — un modo comodo per vedere Tellaro dal mare e capire la prospettiva che i marinai avevano sul borgo.
E non perdete i Castelli delle Cinque terre!

Il polpo sulla tavola

La gastronomia di Tellaro ruota attorno al mare, e la specialità che si trova quasi ovunque è il polpo alla tellarese: polpo lessato con patate, olive, olio locale, aglio, prezzemolo e limone. Un piatto semplice che sa di quello che è — una ricetta di porto, non di ristorante stellato.

Info pratiche

Dove si trova Tellaro, frazione di Lerici, provincia di La Spezia, Liguria
Come arrivare Da Lerici: strada panoramica via Maralunga e Fiascherino, circa 5 km Da La Spezia: circa 12 km in auto Da Milano: autostrada A15 uscita La Spezia, circa 2h15 Da Genova: autostrada A12 uscita La Spezia, circa 1h15
Parcheggio Non esiste parcheggio nel borgo. Lasciare l’auto lungo la strada di accesso o a Fiascherino
Sentieri principali Tellaro-La Serra-Barbazzano-Lerici: circa 2h, facile-medio Anello Tellaro-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego: 14 km, circa 5h30, medio-impegnativo
Battelli Da La Spezia sul Golfo dei Poeti: servizio stagionale, estate

Foto Canva

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Una grotta che l’Oceano ha scavato per millenni

A circa 150 metri dalla piccola spiaggia di Benagil — un villaggio di pescatori sulla costa meridionale del Portogallo, nel distretto di Faro — c’è qualcosa che l’acqua dell’Atlantico ha costruito in millenni di lavoro ininterrotto. Le scogliere di arenaria e calcare che caratterizzano tutta la costa dell’Algarve sono vulnerabili all’erosione marina: l’acqua trova le fessure, le allarga, scava dall’interno, crea cavità, poi archi, poi grotte. La Grotta di Benagil è il risultato più spettacolare di questo processo lungo questa costa.

L’interno è una grande sala con volta a cupola. Al vertice della cupola, l’erosione ha aperto un foro circolare perfetto — in portoghese si chiama “algar”, termine che indica le grotte costiere caratteristiche di questa regione. Attraverso quell’apertura la luce solare entra verticalmente, si rifrange sull’acqua turchese e produce un effetto cromatico che cambia nel corso della giornata e con le stagioni. Al mattino presto, con la luce radente, i colori sono i più intensi.

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I contrabbandieri e la fama digitale

Prima di diventare uno dei luoghi più fotografati del Portogallo, la Grotta di Benagil aveva una storia molto meno romantica. L’Algarve era un importante centro per il contrabbando tra il Portogallo e i paesi vicini — tabacco, alcol, tessuti — e le grotte lungo questa costa fornivano nascondigli naturali perfetti, accessibili solo dal mare e invisibili dall’entroterra.

La trasformazione in destinazione turistica globale è avvenuta rapidamente. Huffington Post, Condé Nast Traveler e Thrillist l’hanno inserita tra le grotte più belle del mondo. Le fotografie — spesso scattate da kayak all’ingresso — hanno generato un ciclo di visibilità sui social che ha moltiplicato gli arrivi ogni stagione. Oggi in luglio e agosto le prenotazioni si esauriscono in pochi minuti e le imbarcazioni si accodano in attesa di entrare.

Come si visita — e cosa non si può fare

L’accesso alla Grotta di Benagil è solo via mare. Non esiste un sentiero che scenda dalla scogliera fino all’interno. Ecco le varie opzioni.
Il tour in barca è il modo più comune. Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra e Albufeira. La durata media è tra le due e le tre ore, con soste in diverse grotte lungo la costa oltre a Benagil. Solo le imbarcazioni più piccole entrano all’interno della grotta. La prenotazione in alta stagione è obbligatoria e va fatta con giorni di anticipo.

Il kayak o SUP da Benagil Beach è l’opzione per chi vuole autonomia. Si noleggia direttamente sulla spiaggia, ci si porta a pagaiare fino all’ingresso — circa 150 metri — e si entra nella grotta con i propri ritmi. La corrente può essere impegnativa; non è consigliato ai principianti.
Nuotare dall’esterno è tecnicamente possibile ma ufficialmente sconsigliato per via delle correnti e del traffico di imbarcazioni.
Una regola vale per tutti: non si può sbarcare dentro la grotta. Non con kayak, non con barca, non a nuoto. Il divieto è per ragioni di conservazione ed è applicato.

Il Seven Hanging Valleys Trail: la grotta vista dall’alto

Chi preferisce i piedi sulla terra ferma può vivere un’esperienza diversa ma complementare: il Sentiero delle Sette Valli Sospese — in portoghese “Percurso dos Sete Vales Suspensos” — è un percorso di circa 11 chilometri che corre lungo le scogliere dell’Algarve passando sopra la Grotta di Benagil.

Dall’alto si vede l’apertura circolare del tetto della grotta come da una prospettiva aerea. Non si scende all’interno, ma la vista sulle scogliere, gli archi naturali e le spiagge nascoste accessibili solo dal mare è uno dei panorami più belli della costa portoghese. Il sentiero parte da Praia da Marinha e arriva a Praia de Vale Centianes con un dislivello complessivo modesto e una difficoltà bassa.

Quando andare

Il periodo migliore è maggio-giugno e settembre-ottobre: clima già caldo, mare balneabile, grotta visitabile senza le code estive. Le visite mattutine garantiscono la migliore luce all’interno e meno traffico in acqua. In luglio e agosto i tour si esauriscono rapidamente e le condizioni all’interno sono affollate — la grotta è grande, ma non abbastanza per tutto quello che ci viene portato in alta stagione.

Info pratiche

Dove si trova Benagil, Lagoa, distretto di Faro, Algarve, Portogallo meridionale
Come arrivare Da Faro (aeroporto): circa 1h in auto — A22 direzione Portimão, uscita Lagoa Da Lisbona: circa 3h in auto — A2 direzione Algarve Da Lagos: circa 40 minuti

Tour in barca Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra — circa 2-3h — prenotare online in anticipo soprattutto in estate
Kayak e SUP Noleggio direttamente a Benagil Beach — circa 15-20 euro/ora
Sentiero Sette Valli Sospese Circa 11 km, facile, circa 3h — da Praia da Marinha a Vale Centianes
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre — mattina presto per la luce migliore

Foto Canva

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Nella grande distesa della Riserva Nazionale Pacaya Samiria, il viaggio si declina secondo un ritmo diverso: più lento, più essenziale, profondamente in sintonia con l’ambiente.

In questo paesaggio, l’acqua non è solo un elemento naturale, ma diventa strada, guida e principio. Non a caso, Pacaya Samiria, spesso definita la “selva degli specchi”, si configura come un vero laboratorio di turismo responsabile, in cui la natura si esplora in silenzio e la conservazione passa anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Un intricato sistema di corsi d’acqua riflette con precisione alberi, cielo e nuvole, dando vita a una dimensione sospesa, dove il confine tra reale e immaginato si dissolve. È qui che prende forma un’esperienza di esplorazione che invita a rallentare, osservare e ascoltare, trasformando il viaggio in un esercizio di presenza e consapevolezza.

La Riserva Nazionale Pacaya Samiria: uno dei più importanti laboratori di conservazione dell’Amazzonia

Con i suoi oltre due milioni di ettari di biodiversità, La Riserva Nazionale Pacaya Samiria è uno dei più importanti laboratori di conservazione dell’Amazzonia. Tra foreste e corsi d’acqua, ospita una straordinaria fauna: dal delfino rosa – presenza iconica che distingue Pacaya Samiria tra i contesti più rilevanti dell’Amazzonia per qualità e frequenza di avvistamento – al lamantino, fino ai grandi predatori come giaguaro, puma e lupo di fiume, e a una ricchissima varietà di scimmie, uccelli e rettili. Qui, la gestione sostenibile coinvolge attivamente le popolazioni locali, dando vita a un modello virtuoso in cui il turismo contribuisce alla tutela di uno degli ambienti più ricchi del pianeta.

Gite in canoa, birdwatching, spedizioni fotografiche

Non si tratta semplicemente di “visitare” la natura, ma di entrare in relazione con un equilibrio complesso, fatto di regole, rispetto e responsabilità condivisa. Ogni incontro, ogni spostamento, ogni attività riflette un approccio consapevole, diventando così una vera e propria esperienza immersiva, dalle gite in canoa lungo i corsi d’acqua, al birdwatching tra gli habitat più incontaminati, dall’osservazione dei delfini rosa nel loro ambiente naturale alle spedizioni fotografiche e alle escursioni notturne nella foresta. E’ possibile inoltre contribuire direttamente alla conservazione partecipando a programmi di tutela delle tartarughe acquatiche, oppure vivere momenti di connessione autentica attraverso attività come la pesca sportiva, sempre nel pieno rispetto degli equilibri naturali.

L’alba e il tramonto si rivelano vere e proprie “ore d’oro” d’acqua: la luce cambia, il paesaggio si accende di riflessi e la vita lungo il fiume si intensifica, offrendo condizioni ideali per l’osservazione e per la costruzione di un racconto visivo potente.

Gli alberi come patrimonio culturale

Accanto alla dimensione naturale, Loreto offre anche una chiave di lettura culturale altrettanto potente, capace di arricchire il viaggio di significati simbolici e identitari. Tra questi, emerge un tema raro ma estremamente rilevante, quello degli alberi come patrimonio culturale.

Gli “alberi sacri” della foresta, infatti, rappresentano vere e proprie presenze totemiche nel rapporto tra uomo e ambiente. Tra i più rappresentativi si distingue la maestosa Lupuna (Ceiba pentandra), un gigante della foresta situato nell’area di Iquitos. Si tratta di un esemplare imponente, riconosciuto non solo per il suo valore naturalistico, ma anche per i significati culturali e spirituali che le popolazioni locali gli attribuiscono.

Raggiungere la Lupuna significa intraprendere un percorso che combina navigazione fluviale e un breve cammino, ma soprattutto entrare in contatto con una dimensione in cui la foresta non è solo ecosistema, ma spazio simbolico. Un elemento concreto, accessibile e fortemente visivo, che introduce una narrazione diversa: non solo natura, ma natura intrecciata a immaginario, tradizioni e sistemi di credenze.

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Scoprire Loreto e la Riserva Nazionale Pacaya Samiria significa quindi immergersi in un Amazzonia che va oltre lo sguardo. Un luogo dove il viaggio si trasforma in relazione, dove il silenzio diventa linguaggio e dove ogni gesto, per quanto minimo, contribuisce a preservare un equilibrio fragile e straordinario. Un’esperienza che non si limita a mostrare la natura, ma invita a comprenderla, rispettarla e, in qualche misura, a farne parte.

Il posto più carsico della Lombardia — e quasi nessuno lo sa

Arrivando da Brescia verso il Lago di Garda, appena oltre l’abitato di Nuvolento, si svolta verso Serle e la strada comincia a salire. In pochi minuti il paesaggio cambia: la pianura scompare, il bosco prende il sopravvento, e si entra in un territorio che non assomiglia a nessun altro della provincia bresciana. Si chiama Altopiano di Cariadeghe ed è un Monumento Naturale riconosciuto dalla Regione Lombardia dal 1974, classificato anche come Sito di Importanza Comunitaria a livello europeo.

Il motivo di questa doppia protezione è semplice: l’altopiano esprime meglio di qualsiasi altro luogo della regione le caratteristiche tipiche del carsismo — il processo geologico che l’acqua attiva sulla roccia calcarea. Qui la formazione carbonatica si chiama Corna e si estende da Brescia verso la sponda bresciana del Garda, raggiungendo cime oltre i 1500 metri nel massiccio del Monte Pizzocolo. Cariadeghe ne occupa la porzione nord-occidentale, quella più ricca di morfologie ipogee e di fenomeni superficiali visibili a occhio nudo.

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Le doline: il paesaggio che non ci si aspetta

L’elemento del paesaggio che colpisce subito, anche a chi non conosce la geologia, sono le doline. Sono depressioni circolari o ellittiche nel terreno — alcune grandi come una stanza, altre come un campo di calcio — distribuite su tutta la superficie dell’altopiano in una densità insolita. Si trovano accostate le une alle altre, con tra loro solo sottili rilievi su cui corrono i sentieri. In fondo ad alcune di esse, o lungo i versanti interni, si aprono cavità che scendono verticalmente nella roccia: sono l’accesso al sistema ipogeo sotterraneo che gli speleologi studiano da decenni.

Per lungo tempo gli abitanti di Cariadeghe hanno usato queste grotte come dispense naturali: la temperatura costante e fresca mantenuta dalla roccia era ideale per la conservazione dei formaggi locali. Una funzione pratica, umile, che dice molto di come le comunità alpine abbiano imparato a convivere con le particolarità del territorio. Oggi le cavità principali sono il Büs de la Pocia — in dialetto bresciano “buco della poiana” — e la Grotta della Carbonella, entrambe accessibili dall’altopiano lungo il percorso che parte dal parcheggio del Rifugio Alpini di Serle.

Il bosco e la cima

Cariadeghe non è solo roccia e vuoto. È quasi interamente coperta da bosco — faggi, castagni, carpini, ornielli, roverelle e ginepri si alternano secondo il versante e la quota, creando una varietà di ambienti che rende il percorso diverso ad ogni stagione. In autunno, il foliage dei faggeti è una delle esperienze cromatiche più intense della provincia bresciana — il motivo per cui molti escursionisti ci tornano ogni ottobre.

Il punto più elevato dell’altopiano è il Monte Ucia a 1168 metri, raggiungibile con il sentiero 4 dal parcheggio del Rifugio Alpini. La salita è di media difficoltà, con un dislivello abbordabile e un percorso ben segnalato. Dalla vetta la vista spazia su Caino, la Valle Sabbia, i santuari di San Rocco e della Madonna delle Fontane — e all’orizzonte, nelle giornate limpide, compare il profilo del Lago di Garda. Non una vista da cartolina, ma una prospettiva insolita sulla pianura bresciana che si apre verso sud.

Il Monte Dragoncello a 1097 metri e il Monte Bonaga a 980 metri completano il sistema di cime dell’altopiano. Sul Bonaga c’è un’enorme campana in bronzo collocata in memoria dei caduti cavatori delle vicine cave di Botticino — il marmo bianco che ha costruito la facciata del Vittoriale a Roma, il pavimento dell’ONU a New York e decine di opere sparse nel mondo. Suonare quella campana in cima al Bonaga è uno di quei gesti che si ricordano.

Il Monastero di San Bartolomeo

Una deviazione che vale la sosta è il Monastero di San Bartolomeo — un complesso religioso che sorge in una posizione panoramica dominante sull’altopiano. Ci si arriva scendendo dal Monte Ucia o imboccando il sentiero 6 verso la Casina Comunale, una costruzione in pietra su un pascolo aperto con vista sul Garda. Dal monastero, nelle giornate serene, si vede l’intera pianura bresciana allungarsi verso sud e il Garda brillare verso est.
È un punto di orientamento visivo che aiuta a capire dove ci si trova — in quel lembo di territorio tra la città e il lago che dalla pianura non si immagina così articolato e così alto.

Cosa fare nei dintorni

Serle è il punto di accesso all’altopiano ma anche un borgo che merita qualche minuto di attenzione: piccolo, tranquillo, con una struttura compatta tipica dei paesi collinari bresciani. Le frazioni che lo compongono occupano posizioni panoramiche sui poggi intorno all’altopiano.

A pochi chilometri scende la Valle del Garza — una delle valli meno esplorate della provincia, parallela alla Valle Sabbia ma meno frequentata, con percorsi naturalistici e borghi rurali. Verso est, in circa trenta minuti di auto, si raggiunge Salò e l’intera sponda bresciana del Lago di Garda — con tutto quello che implica in termini di spiagge, enogastronomia e paesaggio lacustre. Verso ovest, Brescia è a venti minuti: il Capitolium romano, la Pinacoteca Tosio Martinengo con i Raffaello, il Castello — una città d’arte che non si esaurisce in mezza giornata.
Per chi vuole combinare Cariadeghe con una notte fuori, Nuvolento e Nuvolera ai piedi dell’altopiano hanno alcune strutture ricettive. In alternativa, qualsiasi hotel sul Garda bresciano permette di raggiungere l’altopiano in meno di mezz’ora.

Il periodo migliore, e quello da evitare

L’altopiano è visitabile tutto l’anno ma ha stagioni nettamente diverse. La primavera porta il verde fresco del bosco appena svegliato e le prime fioriture. L’estate è forse il momento meno consigliato: la copertura boschiva protegge, ma il caldo e l’umidità rendono la camminata meno piacevole, e i sentieri non hanno ombra nei tratti aperti.
L’autunno è la stagione d’elezione — il foliage dei faggi, l’aria fresca e la luce obliqua del tardo pomeriggio trasformano l’altopiano in qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa in Lombardia. L’inverno è praticabile con la neve, ma alcuni sentieri richiedono attenzione.

Info pratiche

Dove si trova Comune di Serle, provincia di Brescia — circa 20 km da Brescia in direzione del Lago di Garda
Come arrivare Da Brescia: SS45bis verso Nuvolento, poi indicazioni per Serle — circa 30-40 minuti in auto Da Lago di Garda (Salò): circa 30 minuti Da Milano: autostrada A4 o A21 uscita Brescia, poi SS45bis — circa 1h15
Parcheggio Gratuito nei pressi del Rifugio Alpini di Serle, frazione Villa di Serle

Sentieri principali Faggio della Madonnina: 3,4 km, facile, circa 1 ora — adatto a tutti Rifugio Alpini — Monte Dragoncello: circa 650m dislivello, medio, circa 3h Monte Ucia via Canal del Luf: circa 1h30 dalla partenza, panorama completo Anello con Monastero di San Bartolomeo: circa 5 km, medio, circa 2h30
Grotte Büs de la Pocia e Grotta della Carbonella: accessibili con torcia — uscite guidate con guide locali su richiesta
Rifugio Alpini di Serle Apertura stagionale — consultare disponibilità prima della visita
Periodo migliore Autunno per il foliage — primavera per la vegetazione fresca — evitare i mesi più caldi di luglio e agosto

Foto Valle Sabbia, Greenway Valli Resilienti, Vivi la Valle Sabbia

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Il borgo e i filari di Viguzzolo

Viguzzolo è un comune piccolo, meno di tremila abitanti, arroccato sui dolci rilievi del Tortonese — quella zona di confine tra Alessandrino, Oltrepò Pavese e Appennino Ligure che negli ultimi vent’anni ha costruito un’identità enologica forte intorno al Timorasso, un vitigno bianco autoctono quasi scomparso e poi resuscitato da una manciata di produttori appassionati.

In questo paesaggio di vigneti e colline, Giancarlo Nossa — giardiniere di professione e per vocazione — ha cominciato nel 2007 a coltivare fragole e lavanda. I filari sono cresciuti, il campo si è allargato, e ogni anno tra giugno e luglio la collina sopra il borgo si tinge di viola con un’intensità che sorprende chi la vede per la prima volta venendo dalle strade del Timorasso.

La lavanda raccolta viene conferita alla cooperativa Agronatura di Spigno Monferrato — leader europeo nella lavorazione biologica di piante officinali — per essere trasformata in olio essenziale con distillazione a vapore. Una filiera corta e precisa, che trasforma un atto di passione personale in qualcosa di commercialmente concreto.

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Quando andare e cosa aspettarsi

La fioritura si concentra tra metà giugno e fine luglio, con il picco intorno al 24 giugno — la festa di San Giovanni, data tradizionale di riferimento per la fioritura in tutta la pianura padana. Le condizioni meteorologiche influenzano il calendario di qualche giorno in più o in meno: verificare lo stato dei campi prima di partire è sempre una buona idea.

I campi si visitano a piedi, senza tariffe di ingresso, ma con il rispetto che si deve a una coltivazione privata: nessun ingresso tra i filari, nessun fiore raccolto. Le fotografie sono benvenute. L’ora migliore per la luce è la mattina presto o il tardo pomeriggio, quando il sole radente sul viola produce effetti cromatici che nelle ore centrali della giornata non si replicano.

Cosa fare nei dintorni

Viguzzolo è nel cuore di un territorio che vale la pena esplorare oltre la lavanda. La Pieve di Santa Maria — una chiesa romanica millenaria che si incontra percorrendo i sentieri intorno al borgo — è uno dei punti di interesse architettonico meno noti della zona. Le strade del Timorasso sono a portata di auto: cantine come Vigneti Massa e La Colombera hanno costruito la reputazione del vitigno autoctono e sono visitabili su prenotazione. Tortona, a pochi chilometri, ha un centro storico compatto e qualche buon ristorante per chiudere la giornata.

Il territorio dei Colli Tortonesi è anche quello dove si sono costruite le carriere di Fausto Coppi e di molti altri campioni del ciclismo — le strade secondarie che salgono verso Volpedo e il Monferrato meridionale sono ancora oggi frequentate dagli appassionati.

Info pratiche

Dove si trova Viguzzolo, provincia di Alessandria, Colli Tortonesi
Come arrivare Da Milano: ~1h — A7 uscita Tortona, poi SP ex SS10 Da Torino: ~1h — A21 uscita Tortona Da Genova: ~1h — A26 uscita Ovada o A7 uscita Tortona
Quando visitare Fioritura: metà giugno – fine luglio — picco intorno al 24 giugno Verificare lo stato dei campi prima di partire
Cosa fare nei dintorni Pieve di Santa Maria di Viguzzolo (romanica, millenaria) Strade del Timorasso — cantine su prenotazione Percorsi ciclistici dei Colli Tortonesi

Foto Canva, Gran Monferrrato, Casa della lavanda

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La montagna che ti dà il benvenuto

Arrivando da Milano verso Lecco, il Monte Cornizzolo è quella sagoma appuntita che interrompe il profilo continuo delle colline briantee. Si riconosce subito: ha una forma precisa, una croce in vetta visibile anche dalla pianura, e quella posizione avanzata rispetto alla dorsale principale che lo rende il primo ostacolo reale tra la pianura e le Prealpi.

Siamo tra le province di Como e Lecco, nel Triangolo Lariano — il cuneo di terra tra i due rami del Lario. Il Cornizzolo fa parte della cresta che separa la Brianza lecchese dalla Val Ravella, in un territorio che in pochi chilometri passa dai laghi ai boschi di castagno ai pascoli in quota. È una montagna popolare nel senso più letterale del termine: i brianzoli ci salgono da generazioni, domenica dopo domenica, con i bastoncini e il pranzo nello zaino.
Ma tra le molte vie di salita disponibili, quella che parte da Civate è la più interessante, perché obbliga a una deviazione che pochi frequentatori abituali del Cornizzolo conoscono bene come merita.

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L’abbazia di San Pietro al Monte

Quarantacinque minuti di cammino sopra Civate, lungo il sentiero 10, appare nel bosco la Basilica di San Pietro al Monte. È un complesso benedettino fondato nell’XI secolo in una posizione che non ha logica turistica ma ha una logica monastica molto precisa: isolato abbastanza da garantire il raccoglimento, accessibile abbastanza da mantenere i legami con la comunità del fondovalle.

La storia del complesso è lunga e controversa come quella di quasi tutti i monasteri prealpini medievali. Le prime notizie certe risalgono al 1025, quando il vescovo di Como Landolfo consacrò la chiesa superiore dedicata a San Pietro. La struttura che si vede oggi è il risultato di stratificazioni successive, con la cripta che conserva i resti più antichi e la chiesa superiore che ha subito modifiche tra il XI e il XII secolo.

Gli affreschi sono il motivo principale per cui chi ama l’arte medievale sale fin qui anche senza l’obiettivo della cima. Il ciclo pittorico della cripta appartiene alla scuola romanica lombarda ed è tra i meglio conservati della provincia di Lecco: figure di santi, scene apocalittiche, decorazioni geometriche in una tavolozza di ocre, rossi e blu che i secoli hanno consumato senza cancellare. Non è la Cappella Sistina, ma è qualcosa che a quell’altitudine e in quel contesto produce un effetto difficile da spiegare a chi non lo ha visto di persona.
All’esterno, la vista sui laghi è già abbondante. La Brianza si dispiega verso sud con il suo sistema di bacini lacustri, e nelle giornate limpide di primavera e autunno i riflessi dell’acqua sono visibili da questa quota con una nitidezza che dalla pianura non si immagina.

Dal rifugio alla cresta

Continuando sopra l’abbazia, il sentiero porta al Rifugio Marisa Consigliere, gestito dalla Società Escursionisti Civatesi (SEC) e aperto la domenica e nei giorni festivi. Sedici posti letto, un menu di cucina di montagna che ruota intorno a pizzoccheri, polenta e piatti di cacciagione, una terrazza panoramica con vista diretta sui laghi briantei. Dalla terrazza si vedono Pusiano, Alserio, Annone e Segrino nel fondovalle con le Grigne sullo sfondo a nord (foto sotto).
Il rifugio è anche il punto di partenza per la vetta vera e propria.
Da qui alla croce di cima ci sono circa 500 metri di percorso su terreno aperto, con qualche tratto leggermente esposto che nei bambini piccoli richiede attenzione. La croce di vetta a 1241 metri è il punto di riferimento visivo per tutto il Triangolo Lariano.

Il panorama a 360 gradi da lassù è uno dei più completi delle Prealpi lombarde occidentali: il Monte Rosa a ovest nelle giornate di vento, le Grigne a nord con la loro sagoma inconfondibile, il Resegone a est con i denti di roccia che Manzoni ha descritto nel primo capitolo dei Promessi Sposi, la pianura padana a sud che nelle giornate più limpide di inverno include il profilo della Madonnina di Milano. I laghi sono dappertutto: il Lago di Annone verso est, il Lago di Pusiano a sud, il Lago del Segrino più vicino, e più lontano il ramo di Lecco del Lario.

Il Cornizzolo è anche uno dei siti italiani più frequentati per il parapendio: la morfologia della cresta meridionale crea correnti termiche ascensionali ideali che hanno reso la montagna meta di competizioni internazionali, tra cui la Cornizzolo Cup, inserita nel circuito mondiale. Chi sale in certi giorni di vento trova la cresta percorsa da piloti che si preparano al decollo.

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Come si sale e da dove

I punti di partenza principali sono tre, con caratteristiche diverse che si adattano a esigenze diverse.
Da Civate (Lecco) il percorso via San Pietro al Monte è il più ricco ma anche il più impegnativo: circa 8,3 km con 880 metri di dislivello, circa 4 ore totali. È la scelta per chi vuole unire la camminata alla visita dell’abbazia e non si accontenta del solo obiettivo della cima. Il parcheggio è in Via del Rii, gratuito nei giorni feriali, a pagamento (8 euro) nei weekend e nei festivi.

Da Eupilio (Como) la salita avviene per la strada asfaltata chiusa al traffico che parte dall’Alpe di Carella, con parcheggio sterrato gratuito. Il fondo compatto rende questo percorso adatto anche alle famiglie con bambini piccoli, compresi quelli in portabebè. Il dislivello è di circa 550 metri per circa 5 km, con tempi intorno alle 2h30. È la via più frequentata dai ciclisti, che salgono su due ruote fino al rifugio.

Da Canzo (Como) è possibile fare la traversata completa verso Corno Birone e Monte Rai che è tra le più panoramiche della zona, con la cresta che spazia su tutti i laghi in una sequenza di punti di vista ravvicinati. È l’itinerario per chi vuole fare una giornata lunga e impegnativa, con circa 13 km e 840 metri di dislivello totale. Si chiude a Civate con il treno o con una navetta organizzata.

Stagioni e consigli

Il Cornizzolo funziona tutto l’anno ma ha stagioni molto diverse. La primavera è il momento migliore per l’abbazia, con la luce obliqua che entra nelle finestre della cripta e il bosco che si risveglia intorno alla mulattiera.
L’estate è sconsigliata soprattutto per il percorso da Eupilio, che nella parte finale è completamente esposto al sole. L’autunno trasforma il bosco di castagni della via di Civate in qualcosa di impagabile.
L’inverno è praticabile ma richiede attenzione nei tratti esposti e sulla cresta.

Info pratiche

Dove si trova Monte Cornizzolo, 1241m, confine tra province di Como e Lecco, Triangolo Lariano, Prealpi Lombarde
Come arrivare a Civate SS36 da Milano direzione Lecco, uscita Civate. Parcheggio in Via del Rii: gratuito in settimana, 8 euro nei weekend e festivi
Come arrivare a Eupilio (Alpe di Carella) SS36 uscita Civate, poi direzione Eupilio. Parcheggio sterrato gratuito all’Alpe di Carella
Percorso da Civate via San Pietro al Monte Circa 8,3 km A/R, 880m dislivello, circa 4h, medio. Sentiero 10 in salita, sentiero 11 in discesa
Percorso da Eupilio via Alpe di Carella Circa 5 km, 550m dislivello, circa 2h30, facile-medio. Adatto a famiglie
Traversata Canzo-Corno Birone Circa 13 km, 840m dislivello, circa 4h10, medio-impegnativo

Rifugio Marisa Consigliere (SEC) Circa 1100m. Apertura: domeniche e giorni festivi. 16 posti letto. Prenotazione consigliata per pernottamento
Abbazia di San Pietro al Monte Accesso libero. Orari variabili, verificare disponibilità prima della visita

Foto Di ExtremeDrew – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131391768, Di Luca Casartelli – Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71645913, Di Lucbie di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da Cruccone utilizzando CommonsHelper., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16187319

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L’anno di San Francesco, ma non solo Assisi

Il 4 ottobre 1226 Francesco d’Assisi morì nella Porziuncola. Ottocento anni dopo, Assisi è il centro naturale di un programma che si estende a tutta la regione. L’anniversario non è una celebrazione isolata: è una struttura portante attorno alla quale si organizza una parte significativa dell’offerta culturale umbra dell’anno.

Alla Rocca Maggiore di Assisi, la mostra “Michelangelo Pistoletto. Franciscus. Fratello in arte” mette in dialogo il pensiero francescano con l’arte contemporanea — un accostamento che funziona meglio di quanto il titolo lasci intuire, perché Pistoletto ha costruito la sua carriera sul concetto di responsabilità collettiva, che al messaggio di Francesco non è poi così lontano.

Il 4 luglio il racconto si sposta all’aperto con “Ascesa al Monte”: un percorso ad anello sul Monte Subasio che unisce cammino, musica dal vivo e paesaggio. Non è un concerto, non è un’escursione — è una delle cose che l’Umbria sa fare meglio: prendere un luogo e farne qualcosa di più.
A Perugia, la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita la mostra “Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento” — apertura fino al 14 giugno, quindi con tempo ancora limitato. Chi ha in programma un passaggio in regione entro quella data ha un motivo in più per fermarsi in città.

Norcia riapre

La notizia più significativa dell’anno per chi conosce l’Umbria profonda è la riapertura del centro storico di Norcia e della Basilica di San Benedetto. Il terremoto del 2016 aveva cancellato la piazza principale nel giro di pochi secondi. Da allora — quasi dieci anni — il centro era una ferita aperta nel paesaggio della Valnerina.
La piazza torna a essere vissuta. Non è solo una questione architettonica: è il ritorno di un luogo che aveva significato per chiunque ci fosse stato prima del sisma, e che ora può tornare ad averlo per chi arriva per la prima volta.

Intorno a Norcia, la fioritura di Castelluccio rimane uno degli eventi visivi più potenti della stagione: la fioritura delle lenticchie sul Piano Grande avviene tra fine giugno e metà luglio, con colori che cambiano giorno per giorno — arancio, viola, giallo, rosso — e una luce che nelle prime ore del mattino non si trova da nessun’altra parte. Va raggiunto presto, possibilmente in settimana.

La Traviata nel castello e i concerti nei boschi

L’area di Orvieto porta quest’anno un elemento insolito: la Traviata immersiva al Castello di Titignano, firmata da Alessandro Baricco. Il compositore e scrittore ha ridisegnato la relazione tra opera, spazio e pubblico — chi assiste non è seduto in platea ma dentro la storia. È il tipo di evento che si dimentica difficilmente, e che in una cornice come il Castello di Titignano acquista una dimensione aggiuntiva.

Spoleto apre la stagione estiva con il Festival dei Due Mondi — storico, internazionale, con programmazione che copre teatro, musica e danza. A Perugia, Umbria Jazz porta in città artisti da tutta Europa.
Ma la novità più interessante per chi vuole uscire dai centri principali è Suoni Controvento: concerti in quota, nei boschi, nei prati — luoghi dove per arrivare bisogna camminare. Il pubblico si muove insieme all’evento. Stessa logica per Moon in June al Lago Trasimeno, dove la musica incontra l’acqua e il cielo notturno.

Il Lago Trasimeno in bici

Il Lago Trasimeno è l’area dove la struttura del turismo umbro è più leggibile. La ciclovia del lago disegna un anello continuo di 58 km che collega Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro e Magione lungo la linea dell’acqua, con deviazioni verso i borghi collinari — Panicale, Paciano, Piegaro, fino a Città della Pieve.

I percorsi hanno chilometraggi, dislivelli e tracce GPX scaricabili. Non è più un suggerimento generico: è un itinerario praticabile. Il circuito museale diffuso del Trasimeno è accessibile con un unico biglietto — piccoli musei e spazi espositivi distribuiti lungo il percorso, da visitare nel ritmo del viaggio.
Chi combina la ciclovia del lago con uno o due giorni sull’entroterra ha a disposizione un weekend strutturato e scenograficamente molto vario.

Gubbio, il Monte Cucco e le stelle

Nel nordest della regione, Gubbio assume nel 2026 un ruolo più ampio del solito. La mostra “Francesco a Gubbio” è articolata su più sedi e affiancata da iniziative contemporanee. Intorno, il Monte Cucco offre un’offerta outdoor strutturata — trekking, mountain bike, parapendio — e l’evento “Sotto lo stesso cielo” unisce osservazione astronomica, musica e divulgazione scientifica. È il tipo di combinazione che funziona con pubblici diversi nello stesso posto.

La Cascata delle Marmore vicino a Terni — la cascata artificiale più alta d’Europa, costruita dai Romani nel 271 a.C. e oggi alta 165 metri — è percorribile con sentieri lungo entrambe le rive, con punti panoramici a diverse quote. Non è una meta da cartolina ma da scarpe da trekking.

Info pratiche — Come pianificare l’estate in Umbria

San Francesco e Assisi Mostra Pistoletto alla Rocca Maggiore — tutto il 2026 “Ascesa al Monte” sul Monte Subasio — 4 luglio Mostra Giotto alla Galleria Nazionale di Perugia — fino al 14 giugno
Norcia e la fioritura Riapertura centro storico e Basilica di San Benedetto — visitabile da questa estate Fioritura di Castelluccio — fine giugno / metà luglio

Festival principali Festival dei Due Mondi, Spoleto — luglio Umbria Jazz, Perugia — luglio Suoni Controvento — luglio-agosto, sedi variabili in quota Moon in June, Lago Trasimeno — giugno Todi Festival — estate Borgo Muse Festival, Collescipoli — settembre

Lago Trasimeno in bici Ciclovia del lago: 58 km ad anello, tracce GPX su Bike in Umbria Circuito museale con biglietto unico
Come arrivare In auto: dall’A1 uscite Orvieto, Valdichiana o Perugia — da Roma ~2h, da Milano ~3h30 In treno: Roma Termini-Perugia ~2h, Roma-Orvieto ~1h, Bologna-Perugia ~2h30 Aeroporto: Perugia San Francesco d’Assisi (voli da Roma, Londra, Barcellona, Bruxelles)
Riferimento turismo.regione.umbria.it

Foto Regione Umbria

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Un canyon rimasto selvaggio

La Wutachschlucht — la Gola di Wutach — è una delle ultime aree di paesaggio fluviale selvaggio dell’Europa centrale. Il fiume Wutach scende dalle alture della Foresta Nera orientale e, prima di raggiungere il Giura Svevo, incide per circa 33 chilometri una gola dalle pareti quasi verticali di calcare e arenaria, con una profondità che varia tra i 60 e i 170 metri.

La gola è una Riserva Naturale (Naturschutzgebiet) del Baden-Württemberg. Non è un parco attrezzato con scalinate di granito e passerelle di acciaio verniciato: è un sentiero stretto, spesso scivoloso, che segue il corso del fiume con una logica che è quella del terreno, non quella del visitatore. I bastoni da trekking sono più un ostacolo che un aiuto — i passaggi più stretti non lasciano spazio per appoggiarli.

In estate il Wutach fa una cosa che pochi fiumi riescono a fare: scompare. All’altezza dell’Amselfelsen — una parete verticale di calcare stratificato che è uno dei punti panoramici più fotografati della gola — l’acqua si infiltra nelle fessure della roccia calcarea e scorre per circa un chilometro in un sistema sotterraneo di grotte, per tornare in superficie dove gli strati geologici tornano impermeabili. In certi mesi estivi il letto del fiume è completamente asciutto in quel tratto. L’acqua riappare più a valle come se nulla fosse accaduto.

La flora e la fauna: perché questa gola è diversa

La profondità della gola crea un microclima specifico — umido, fresco, protetto dal vento — che ha permesso lo sviluppo di una biodiversità fuori dal comune per la latitudine. Specie vegetali che di solito si trovano soltanto a quote alpine o in ambienti mediterranei coesistono qui, nelle zone in ombra o sui versanti più soleggiati.

In primavera la fioritura dei fiocchi di neve nella gola è una delle attrazioni botaniche più conosciute della regione. In estate la vegetazione è fitta fino quasi a coprire il percorso. In autunno i colori delle querce, dei faggi e delle felci trasformano le pareti in qualcosa di difficile da fotografare bene ma facilissimo da ricordare.

La fauna è quella di un ecosistema fluviale intatto: trote, gamberi di fiume, martin pescatori, aironi. Nelle aree più remote della gola sono documentate specie rare che nel resto della Foresta Nera si trovano solo sporadicamente.

I percorsi: tre opzioni per tre tipi di escursionisti

Il sentiero classico — da Wutachmühle a Schattenmühle — misura circa 13 chilometri e richiede mediamente quasi quattro ore. È un percorso da punto a punto: si arriva al Wutachmühle con il bus escursionistico (attivo nei weekend e nei giorni festivi), si percorre la gola in direzione a monte e si finisce allo Schattenmühle, da dove si ritorna con il bus. Il sentiero alterna tratti sul bordo dell’acqua a tratti in leggera quota, con alcune strettoie che richiedono attenzione — soprattutto dopo la pioggia.

La Drei-Schluchten-Tour — il Giro delle Tre Gole — è il percorso più completo per chi vuole capire il sistema di gole laterali. I 9,8 chilometri toccano la gola del Wutach, la Gauchachschlucht — il ramo laterale considerato da molti il più scenografico, con un letto a gradini e pareti strettissime — e la gola dell’Engeschlucht. Circa 2,5-3 ore, difficoltà media, con un tratto nella Engeschlucht che richiede esperienza e passo sicuro su terreno esposto. Il punto di ristoro della Burgmühle, alla foce del Gauchach, è il posto dove ci si ferma a metà percorso.

La Lotenbachklamm è una gola laterale di 1,5 chilometri con sette ponti su altrettanti attraversamenti del torrente, cascate fragorose e pareti ravvicinatissime. Tecnicamente è più impegnativa del percorso principale — i sentieri sono stretti, il terreno bagnato e in alcuni tratti si cammina direttamente nell’acqua. Non richiede attrezzatura alpinistica, ma richiede concentrazione.

Lo Schluchtensteig è invece il grande itinerario a lunga percorrenza della regione: un percorso a tappe che attraversa alcune delle gole più spettacolari della Foresta Nera meridionale, passando per la Wutach come tappa centrale. Non è una gita di giornata, ma un trekking di più giorni per chi vuole esplorare il territorio in profondità.

Il Kanadiersteg e l’episodio che ha dato il nome a un ponte

A poca distanza dalla confluenza tra il Gauchach e il Wutach si trova il Kanadiersteg — un ponte coperto in legno che è diventato uno dei punti di sosta preferiti degli escursionisti. Fu costruito nel 1976 da pionieri canadesi che lavoravano nella regione. Il nome è rimasto, il ponte è rimasto, e la zona alla confluenza dei due fiumi è ancora oggi il posto più comodo dove sistemarsi per una sosta o un picnic nel mezzo del percorso.

Info pratiche

Dove si trova Alta Foresta Nera orientale — territorio di Bonndorf im Schwarzwald, circondario di Waldshut, Baden-Württemberg
Come arrivare Da Friburgo in Brisgovia: ~80 km, ~1h15 in auto Da Stoccarda: ~180 km, ~2h Da Zurigo: ~100 km, ~1h30 Bus escursionistico (Wanderbus): attivo nei weekend e nei giorni festivi in stagione — collega Wutachmühle e Schattenmühle

Percorsi principali Wutachmühle → Schattenmühle: 13 km, ~4h, moderato — da punto a punto Drei-Schluchten-Tour: 9,8 km, ~2,5-3h, moderato-difficile — circolare Lotenbachklamm: 1,5 km (gola laterale), breve ma impegnativo
Difficoltà Passo sicuro richiesto su tutti i percorsi — scarpe da trekking con suola robusta obbligatorie — non adatto ai passeggini — sconsigliato in caso di pioggia intensa e in inverno (ghiaccio)
Sicurezza La gola è suddivisa in settori di soccorso segnalati — il segnale cellulare può essere assente — in emergenza chiamare il 112
Informazioni e aggiornamenti sentieri: wutachschlucht.de
Periodo consigliato Da maggio a ottobre — chiusa in inverno per ghiaccio

Foto Germany Travel

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Il momento giusto per una vacanza a tema tennis

Il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma — primo italiano a vincere il trofeo di casa nel singolare maschile da quando Adriano Panatta lo fece nel 1976 — ha alimentato una stagione di entusiasmo per il tennis che si sovrappone all’apertura del Roland Garros. Meno occasionale, invece, il dato strutturale: secondo il rapporto SmartFlyer sulle tendenze di viaggio 2026, sport come tennis e golf stanno costruendo una nuova categoria di itinerari in cui “l’accesso a strutture di livello mondiale è importante quanto la vista dalla propria suite”.

Partimao da un dato scientifico: giocare a tennis fa bene. Il turismo tennistico esiste da anni, ma si è trasformato. Non si parla più solo di trovare un campo disponibile nel resort — si parla di academy certificate, coach con background ATP e WTA, programmi strutturati su misura e, in certi casi, accesso a match con ex campioni del circuito. Una selezione che copre diversi livelli di budget e ambizione.

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Verdura Resort, Sicilia: dove giocano Fognini e Pennetta

Il flagship di Rocco Forte sulla costa agrigentina è uno dei resort italiani più attrezzati per il tennis: sei campi in terra rossa, due da padel, uno da pickleball. Il Racquet Center è un ecosistema separato dal resto della struttura — con un calendario di eventi che include match di esibizione e momenti di gioco con professionisti di fama internazionale.

Il programma estivo 2026 ha come ospiti Fabio Fognini e Flavia Pennetta nelle giornate del 20-22 luglio: lezioni private, clinic e momenti di gioco guidato. Il pubblico è quello di chi vuole migliorare il proprio gioco in un contesto di alto livello senza l’ansia della gara.

Il bar del resort, nel frattempo, ha lanciato la drink list Slam on the Rocks — tre cocktail ispirati ai tre grandi tornei su terra: il Parigino (gin, elderflower, bollicine siciliane), l’Internazionale (mela verde, fragole, basilico) e il Master Monegasco (rum infuso al cardamomo, liquore alla pera). Dettagli che dicono quanto il tennis sia diventato un’identità narrativa per certi resort, non solo un’attività. roccofortehotels.com

ZEL Costa Brava, Spagna: il resort di Rafael Nadal sul Mediterraneo

ZEL è il brand di Meliá Hotels International fondato insieme a Rafael Nadal — e il resort sulla Costa Brava ne porta l’estetica: spazi aperti, vocazione outdoor, una community di ospiti che condividono le stesse passioni attive. Sei campi da tennis in una posizione incastonata tra le acque di Cala Pola e Cala Givernola, con istruttori certificati disponibili sia per sessioni libere sia per programmi strutturati.

Il concept è meno da academy tradizionale e più da lifestyle resort sportivo — il tennis convive con surf, padel, yoga, kayak. Per chi vuole un contesto più rilassato ma tecnicamente serio. hellozel.com

Pine Cliffs Resort, Algarve: l’accademia di Annabel Croft tra le scogliere rosse

Immerso nella costa meridionale del Portogallo, il Pine Cliffs Resort ospita la Annabel Croft Tennis Academy — una delle destinazioni europee più note per vacanze dedicate al miglioramento tecnico. Quattro campi illuminati — due in terra battuta, due in cemento — più quattro da padel, con un programma che prevede lezioni private, clinic e camp intensivi per ogni livello.

Il contesto è quello dell’Algarve: scogliere rosse sul mare, una delle coste più fotografate d’Europa. L’accademia permette di abbinare la sessione mattutina al golf a nove buche del resort e alla spa pomeridiana.

Mouratoglou Tennis Center al Mandarin Oriental, Bodrum

Patrick Mouratoglou — il coach che ha trasformato la carriera di Serena Williams — ha portato il suo brand di accademia sul Mar Egeo, all’interno del Mandarin Oriental di Bodrum. È la formula del coach di altissimo livello applicata a un contesto resort di lusso. Allenamento di livello élite, panorama sull’Egeo, un hotel che non ha bisogno di presentazioni.

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La Manga Club, Murcia: 26 campi, cinque resort interni, tre percorsi da golf

La Manga Club in Spagna è un caso a parte — non è un resort, è quasi una destinazione autonoma. Il Racquets Club interno conta 26 campi da tennis e 10 da padel, con accademie e programmi di coaching per ogni livello e ogni età. Il Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa è la soluzione hotel di riferimento. Per chi vuole davvero dedicare una settimana intera al tennis senza cercare compromessi. lamangaclub.com

SIRO Boka Place, Montenegro: il modello “Destination Fitness”

Affacciato sulla marina di Porto Montenegro, il SIRO Boka Place ha un concept che si chiama Destination Fitness: tennis e padel come parte di un ecosistema che include Fitness e Recovery Lab, tecnologia avanzata per il monitoraggio della performance e un approccio olistico all’allenamento. I coach lavorano su programmi personalizzati per livello e obiettivo. Per adulti e ragazzi.
È la proposta più vicina a un ritiro sportivo strutturato — meno resort tradizionale, più training camp con servizi di lusso. sirohotels.com

One&Only Aesthesis, Atene: Ana Ivanovic in agosto, Feliciano Lopez in settembre

La partnership tra One&Only Resorts e LUX Tennis porta sulla costa di Glyfada — la Riviera ateniese — programmi con coach ATP/WTA e ospiti speciali: Ana Ivanovic ad agosto, Feliciano Lopez a settembre. Sessioni private o di gruppo costruite sull’esigenza tecnica dell’ospite, non su programmi standardizzati. oneandonly.com

Bürgenstock Resort, Svizzera: giocare sopra il Lago dei Quattro Cantoni

Per chi il tennis lo vuole con le Alpi svizzere come fondale, il Bürgenstock Resort offre tre campi in cemento all’interno delle Diamond Domes — strutture panoramiche con vista sul lago di Lucerna che sono diventate un’immagine iconica del resort. Il contesto è quello dell’ospitalità svizzera di altissimo livello, con il tennis come attività integrata nel programma benessere. buergenstock.ch

Italia: le opzioni più accessibili

Chi vuole tennis di qualità senza necessariamente investire in un soggiorno di lusso trovanel mercato italiano alcune proposte strutturate e concrete.

Stroblhof in Val Passiria — Alto Adige — è un resort attivo di montagna con cinque campi tra indoor e outdoor, istruttori professionisti e pacchetti dedicati per adulti e famiglie, immersi nel paesaggio della Passiria. Le lezioni private partono da 60 euro per 55 minuti.

La Tenuta delle Ripalte sull’Isola d’Elba è il campo base di Gotennis per tutta la stagione: weekend e settimane di stage da aprile a ottobre, con tornei sociali inclusi e una posizione tra i vigneti della costa est dell’isola che non si dimentica facilmente. Il livello è gestito — adulti di ogni livello, amatori seri, non agonisti.

Per chi cerca una settimana in Sicilia con tennis e mare: l’IGV Baia Samuele a Punta Sampieri, nel Ragusano, organizza settimane con stage nel cuore della Val di Noto. Per chi preferisce la Puglia, Pugnochiuso nel Gargano propone la stessa formula con il mare dell’Adriatico. gotennis.it

Foto Canva, Pine Cliff Resort

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Un promontorio con tremila anni di storia sopra e le lagune sotto

Il promontorio di Capo Tindari si alza fino a 290 metri sulla costa tirrenica della Sicilia nord-orientale, nel comune di Patti, provincia di Messina. In cima ci sono tre cose sovrapposte che rappresentano altrettante epoche: il teatro greco-romano, i resti della colonia di Tindari fondata nel 396 a.C. da Dionisio I di Siracusa dopo la distruzione di Naxos, e il Santuario della Madonna Nera che domina tutto dall’alto.

La Tindari greca fu una delle ultime colonie fondate in Sicilia prima della conquista romana. Il suo nome derivava dai Dioscuri — Castore e Polluce, figli di Tindaro — e il sito fu scelto per la posizione difensiva naturale sulla roccia a strapiombo sul mare. Il teatro, ricostruito dai Romani nel I secolo d.C. su una struttura greca precedente, è ancora uno dei meglio conservati dell’isola e ospita concerti e spettacoli estivi con le Eolie come fondale.
Ai piedi del promontorio, sul banco di sabbia e ghiaia che il mare ha costruito e continua a ricostruire, si trova la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello.

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Le lagune che cambiano forma

Il meccanismo che ha creato le lagune è semplice ma imprevedibile: le correnti marine depositano sabbia e ghiaia in configurazioni che variano costantemente. Quando le barre si alzano abbastanza da emergere, separano porzioni di acqua marina dall’aperto creando le lagune. Quando le mareggiate le erodono, le lagune si fondono o scompaiono. Il risultato è che la riserva non è mai uguale a se stessa: chi la visita in primavera trova un paesaggio diverso da chi ci torna in autunno.

Le acque delle lagune sono salmastri — una miscela di acqua marina e dolce proveniente dalle falde che affiorano dal sottosuolo. Sono calme, poco profonde, più calde del mare aperto, con fondali sabbiosi chiari. Nella parte più interna la profondità non supera il metro. Sono il tipo di acque che funzionano per fare il bagno anche con bambini piccoli e per lo snorkeling di superficie, con i fondali visibili senza bisogno di immergersi.

La biodiversità che questo ambiente genera è considerevole per la latitudine. Nella riserva nidificano e sostano durante le migrazioni il cavaliere d’Italia, l’airone cenerino, varie specie di gabbiani e uccelli limicoli. In primavera e autunno il passaggio migratorio porta specie rare che rendono il sito uno dei punti di birdwatching più frequentati della Sicilia settentrionale.

Due modi di vederla: dall’alto e dal basso

La vista dall’alto è quella che compare su tutti i libri di fotografia della Sicilia: le lagune viste dal Santuario di Tindari formano un’immagine che dal promontorio ricorda vagamente il profilo di una figura umana sdraiata sul mare. È da lì che nasce la leggenda della Madonna di Tindari — raccontata in mille varianti, ma nella sostanza legata all’idea che la Vergine abbia creato il banco di sabbia per salvare un bambino caduto dal promontorio durante un pellegrinaggio. La leggenda è posteriore al santuario, che conserva una statua della Madonna probabilmente di origine orientale, portata via mare in epoca medievale.

Dal santuario si sale anche al parco archeologico di Tindari — teatro, basilica romana, museo e resti delle mura — con la vista che spazia dal golfo di Patti alle Eolie in una delle panoramiche più complete della Sicilia nord-orientale.

La vista dal basso è diversa e per certi versi più sorprendente. Il percorso a piedi parte dalla spiaggia di Marinello, segue la riva verso la riserva e raggiunge la Punta Marinello attraverso un anello di circa due ore, facile e adatto a tutti. In alternativa, dal lato di Oliveri partono battelli che in pochi minuti portano alla punta per 8 euro a persona andata e ritorno.

Le Eolie sullo sfondo

Dal golfo di Patti, in condizioni di buona visibilità, l’arcipelago delle Eolie è visibile senza strumenti ottici: Stromboli con il suo pennacchio di fumo, Lipari, Vulcano. La distanza è di circa 25-30 chilometri. All’alba, con la luce radente sul mare, il panorama dalla spiaggia di Marinello verso le isole è tra i più fotogenici della costa tirrenica siciliana.

Info pratiche

Dove si trova Marinello, comune di Patti (ME), Sicilia nord-orientale — autostrada A20 Messina-Palermo, uscita Patti
Come arrivare in auto Da Messina: ~60 km, ~45 min Da Palermo: ~130 km, ~1h30 Da Cefalù: ~80 km, ~1h
Come arrivare in treno Linea Palermo-Messina, fermata Patti-San Piero Patti — poi taxi o navetta stagionale verso Marinello

Trekking nella riserva Percorso ad anello da Marinello a Punta Marinello: circa 2 ore, facile, adatto a tutti. Partenza dalla spiaggia di Marinello
Battello da Oliveri ~€8 A/R a persona, disponibile in stagione — traversata di pochi minuti verso la punta della riserva
Vista dall’alto Santuario della Madonna Nera di Tindari: accesso libero tutto l’anno — il parco archeologico ha orari e biglietto separato
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre per il birdwatching e il trekking. Luglio-agosto per il bagno nelle lagune, ma è la stagione più affollata

Foto Canva

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Chi erano i risi’atori e perché ancora contano

Prima di capire le gare, serve capire la parola. Risi’atore — con quella C elidibile che è già un marchio d’identità livornese — viene da arrisicatore: chi risica, chi prende rischi per mestiere. A Livorno, dal XVI secolo in poi, erano gli scaricatori di porto.  

Fare lo scaricatore in questo tratto di Tirreno non era un impiego qualunque. Il mare di Livorno cambia umore in fretta, le secche della Meloria hanno affondato flotte intere — compresa quella pisana nel 1284, in una delle battaglie navali più decisive del Medioevo.
Quando un vascello mercantile appariva all’orizzonte, i risi’atori uscivano in mare sui loro gozzi prima degli altri, in gara tra di loro, per conquistarsi il diritto di scaricare la merce sulle banchine. Era lavoro, era competizione, era sopravvivenza.
E quando le navi finivano in difficoltà, erano gli stessi risi’atori a uscire in tempesta per mettere in salvo gli equipaggi.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Quella storia non è finita. Si è trasformata in una tradizione remiera che, con le leggi livornine del XVI secolo e la crescita del porto, è diventata parte dell’identità profonda della città. Le prime gare documentate risalgono al Settecento: il granduca Cosimo I de’ Medici assisteva alle dispute dalle terrazze della Fortezza Vecchia. Nel 1766, la comunità olandese organizzò un grande Palio per celebrare l’arrivo a Livorno di Pietro Leopoldo di Lorena, appena nominato granduca di Toscana.

Oggi le cantine dei rioni — le sedi delle otto sezioni nautiche affacciate sui Fossi Medicei — conservano stemmi, colori e rivalità che hanno attraversato secoli. Borgo, Labrone, Ardenza, Ovosodo, Pontino, Salviano, San Jacopo, Venezia: otto rioni, otto identità, una città dentro la città che ha trovato nel remo la sua forma di orgoglio collettivo.

Il trittico: tre gare, tre caratteri

La stagione si concentra in un mese esatto, tra fine maggio e fine giugno, con tre appuntamenti che i livornesi chiamano semplicemente “il trittico”.
Il primo è la Coppa Risi’atori, domenica 31 maggio: 7.600 metri in mare aperto, dalla Torre della Meloria fino al ponte girevole della Darsena Nuova, rotta libera. Nata nel 1978 per volontà di appassionati del rione Borgo Cappuccini, è la maratona del mare — la gara più fisica, quella che più somiglia all’originale sfida dei risi’atori. Il record appartiene al rione Salviano dal lontano 1997: 33 minuti, 45 secondi e 15 centesimi. Ancora imbattuto.

Il secondo è la Coppa Barontini, sabato 13 giugno in notturna: 3.200 metri nei Fossi Medicei, il sistema di canali che cinge il centro storico della città, a cronometro. Dedicata a Ilio Barontini, comandante partigiano livornese, è la più tecnica delle tre. Il percorso è stretto e tortuoso, i gozzi partono uno alla volta, e l’abilità del timoniere conta quanto la forza dei rematori. I fossi imbandierati di notte con i colori rionali trasformano la gara in qualcosa che è metà competizione e metà festa.

Il terzo è il Palio Marinaro, sabato 27 giugno, nello specchio d’acqua davanti alla Terrazza Mascagni. È la gara più sentita, quella che chiude la stagione e porta il maggior numero di spettatori. L’edizione 2026 non è un’edizione qualunque: nel 1926 si svolse la prima gara dei rioni. Un centenario che a Livorno — città che non è mai stata timida nell’esprimere le proprie emozioni — ha tutto il peso che merita.

Tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta su gareremiere.tv e su Granducato TV (canale 15 del digitale terrestre in Toscana).

Livorno, la città che Firenze ha sempre un po’ snobbato

C’è qualcosa di programmaticamente anti-turistico in Livorno. Non nel senso che non accoglie — accoglie bene — ma nel senso che non si preoccupa troppo di piacere. È una città portuale, laica, multiculturale per vocazione storica: le leggi livornine del Cinquecento avevano trasformato il porto in un rifugio per mercanti di ogni nazionalità e religione, e quella mescolanza ha lasciato un segno nel carattere della gente e nella forma degli edifici.

La Terrazza Mascagni è il luogo più riconoscibile: un belvedere liberty sorto nel 1925 con una pavimentazione a scacchiera di 34.000 piastrelle bianche e nere e una balaustra ornata da 4.000 colonnine, che guarda verso l’arcipelago toscano e le secche della Meloria. È il punto di ritrovo di generazioni di livornesi, il posto dove si va al tramonto, dove si portano i bambini, dove si torna quando si torna in città. Il gazebo per i concerti estivi funziona ancora.

I Fossi Medicei sono stati scavati in 28 anni a partire dal 1577, come sistema difensivo per proteggere la nascente Livorno voluta dai Granduchi di Toscana. Oggi sono un patrimonio UNESCO navigabili in battello: il tour di circa un’ora attraversa il Quartiere Venezia — canali, ponti e palazzi mercantili settecenteschi — costeggia le mura della Fortezza Vecchia e della Fortezza Nuova e passa sotto la Piazza della Repubblica, la piazza-ponte più larga d’Europa con i suoi 220 metri di larghezza.

Il Mercato delle Vettovaglie, in un edificio liberty di ferro e vetro del 1894, è uno dei mercati coperti più grandi d’Europa — i livornesi lo chiamano il “Louvre di Livorno” con quella combinazione di autoironia e orgoglio che è tipicamente labronica. La mattina è un brulichio di banchi, pescivendoli dalla battuta pronta, bancarelle di prodotti locali.

Da non sottovalutare la cucina. Il cacciucco — zuppa di pesce in dialetto livornese — è il piatto simbolo, con cinque tipi di pesce almeno e una lunga cottura in umido con pomodoro e vino rosso.

La cecina (torta di ceci) si dice sia nata per caso dai naufraghi genovesi dopo la battaglia della Meloria — possibile o meno, è buonissima. Il ponce alla livornese — rum, caffè, sciroppo di limone e buccia di limone — si beve al banco, rigorosamente caldo, rigorosamente al Bar Civili.

Info pratiche

Come arrivare In treno: Livorno Centrale è collegata a Pisa (20 minuti), Firenze (1h 20min) e alle principali città toscane. In auto: A12 da nord o Aurelia SS1; da Firenze circa 1h 30min, da Milano circa 3h. La stazione liberty del 1910 merita uno sguardo anche per chi arriva in treno G
are remiere 2026 Coppa Risi’atori: 31 maggio (mare aperto) — Coppa Barontini: 13 giugno (notturna, Fossi Medicei) — Palio Marinaro: 27 giugno (Terrazza Mascagni). Diretta su gareremiere.tv e Granducato TV ch.15
Tour in battello Fossi Medicei: circa €15 a persona, disponibile dal tardo pomeriggio, min. 4 persone — operatori vari in città
Da non perdere Terrazza Mascagni al tramonto, Mercato delle Vettovaglie la mattina, Quartiere Venezia, Fortezza Vecchia, casa natale di Modigliani

Foto LEM

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Immaginate uno spettacolo teatrale che inizia all’aperto, in un borgo incastonato tra i Monti Sibillini, raggiungibile a piedi lungo un sentiero che il giorno prima vi ha portato attraverso boschi di faggio, calanchi grigi e sorgenti. Parliamo del Cammino Francescano della Marca, uno dei più belli d’Italia.
Il pubblico arriva sudato, con i bastoncini da trekking appoggiati al muro di un’abbazia medievale. Poi le luci si accendono — metaforicamente, perché siamo in piena luce estiva — e comincia lo spettacolo. Questa è l’idea di base del Festival in Cammino, la prima rassegna culturale itinerante sul Cammino Francescano della Marca, al via il 30 maggio 2026.

Il festival non ha una sede fissa. Si muove di tappa in tappa lungo i 166 chilometri che separano il Duomo di Sant’Emidio ad Ascoli Piceno dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, portando teatro, musica, letture e incontri nei borghi attraversati dal percorso. L’occasione è precisa: il 2026 segna gli ottocento anni dalla morte del Poverello di Assisi, il santo patrono d’Italia che nel 1215 percorse queste stesse strade seminando un’idea di fratellanza con il Creato che ancora oggi, a distanza di otto secoli, riesce a sembrare radicale. L’evento è organizzato dall’Ufficio Ricostruzione Sisma 2016 e da Arte Nomade srl, in collaborazione con quindici comuni che il cammino attraversa da sud a nord: da Ascoli Piceno e Comunanza fino a Foligno, Spello e Assisi.

Un festival con quattro edizioni

Il programma si sviluppa su quattro sessioni, distribuite tra la primavera e l’autunno. Le edizioni complete del cammino, quella di fine maggio-inizio giugno (dal 30 maggio al 6 giugno) e quella di fine agosto-inizio settembre (dal 29 agosto al 5 settembre), includono il festival nella sua forma più immersiva: gli eventi culturali si svolgono alla fine di ogni tappa, quando i pellegrini raggiungono il borgo previsto dalla tabella di marcia. Ci sono poi due weekend più brevi, il 26-28 giugno e il 18-20 settembre, pensati come avvicinamento alla cultura dei cammini per chi non ha ancora le gambe — o i giorni di ferie — per l’intero percorso.

La capienza è volutamente limitata: 80 partecipanti per ogni edizione completa, divisi tra un’Opzione Comfort (pernottamenti in strutture convenzionate, cene, trasporto bagagli, massimo 20 posti) e un’Opzione Francescana (campeggio autorizzato con servizi, stand gastronomici, stesso servizio guide e trasporto, massimo 60 posti). Gli spettacoli sono gratuiti e raggiungibili anche in auto — ma il senso dell’iniziativa è un altro.

Il programma: da Francesco e Jacopa alle Lame Rosse

Il calendario degli eventi mescola teatro, musica e parola con coerenza tematica. Si apre il 30 maggio a Venarotta con lo spettacolo teatrale “Francesco e Jacopa” di Giorgio Felicetti, che ricostruisce lo scontro tra il pensiero del santo e le strutture sociali del suo tempo, sempre inclini ad addomesticare le rivoluzioni. Il giorno dopo, a Comunanza, l’aperitivo letterario con Maurizio Serafini — ideatore del cammino stesso — è dedicato al senso del camminare e alla genesi di un percorso nato dal basso, da un gruppo di volontari che nel 2009 cominciò a piazzare segnaletica sul territorio anche di notte, senza autorizzazioni formali.

Il 1° giugno a Sarnano va in scena la lezione-spettacolo “Tue so’ le Laudi” di Cesare Catà, un’indagine storica su Fra’ Pacifico, dietro cui si cela probabilmente Guglielmo Divini da Ascoli Piceno, considerato uno dei maggiori trovatori del XIII secolo. Il 3 giugno a Valfornace è il turno del monologo “Guardami, me ne vado” con Andrea Fazzari, sul processo che il padre di Francesco gli intentò per recuperare i soldi donati a un prete — una scena che nell’interpretazione contemporanea dice qualcosa di preciso sul conflitto tra appartenenza familiare e vocazione personale. Il 4 giugno a Serravalle di Chienti chiude la prima tranche il concerto dei Tranceltic, progetto che intreccia strumenti delle tradizioni popolari europee e asiatiche in una colonna sonora ideale per chi ha appena attraversato l’Altopiano di Colfiorito a ottocento metri di quota.

Nelle edizioni di settembre gli eventi si ripetono con alcune varianti: il Giardino delle Farfalle di Cessapalombo, struttura di accoglienza nata sulle macerie del sisma 2016 tra i boschi sopra Montalto, ospiterà la replica dell’aperitivo letterario in un contesto che da solo vale il viaggio.

Il territorio: Appennino post-sisma e spirito francescano

Capire il Festival in Cammino senza capire il territorio che attraversa è impossibile. Il Cammino Francescano della Marca è censito come numero 17 dei cammini riconosciuti in Italia dall’Atlante dei Cammini del 2016 — lo stesso anno del terremoto che ha devastato buona parte dell’area tra Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Il percorso attraversa proprio i comuni più colpiti: Caldarola, Valfornace, Muccia, Serravalle di Chienti, borghi incastellati dove la ricostruzione procede lentamente ma con una tenacia che il festival intende sostenere portando persone, attenzione e una piccola economia del passagggio.

Dal punto di vista naturalistico, il tracciato tocca quattro parchi: il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il Parco Regionale di Colfiorito, il Parco dell’Altolina e il Parco Regionale del Monte Subasio. Si sale fino a quasi 1.000 metri, si scende a fondovalle, si attraversano gole, altopiani, canyon di argilla grigia e formazioni rocciose come le Lame Rosse — pinnacoli color ruggine sopra le Gole del Fiastrone — che qualcuno paragona a una Cappadocia appenninica, il che dà l’idea sia dell’aspetto che dell’improbabilità geografica di trovarle in Macerata. Il 24% del percorso è su sentiero, il 36% su sterrato, il 40% su strade asfaltate quasi prive di traffico.

Pratiche: come partecipare

Le iscrizioni al Festival in Cammino sono aperte.
Per informazioni: camminofrancescano@gmail.com, whatsapp al 347 9924830
Sito ufficiale www.camminofrancescanodellamarca.it
Il cammino parte da Ascoli Piceno (Duomo di Sant’Emidio) e arriva ad Assisi (Basilica di San Francesco) in 8 tappe.

L’aeroporto più vicino al punto di partenza è Pescara (100 km) o Ancona-Falconara (110 km); per Assisi la stazione
ferroviaria di riferimento è Santa Maria degli Angeli, collegata con Roma, Perugia e Firenze.

La difficoltà escursionistica è classificata T/E — adatta a chi ha una preparazione fisica discreta e qualche giorno di allenamento preliminare. I weekend di avvicinamento (giugno e settembre) sono pensati invece per famiglie e neofiti, con percorsi ridotti tra Venarotta e Amandola e tra Serravalle di Chienti e Montalto di Cessapalombo, accompagnati da guide professioniste.

Foto Cfm, Canva

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Una costa che da quest’anno si muove sull’acqua

Il Friuli Venezia Giulia ha 130 chilometri di litorale — un tratto breve rispetto ad altre regioni costiere italiane, ma straordinariamente vario: spiagge sabbiose a Lignano e Grado, scogliere bianche tra Duino e Sistiana, il golfo di Trieste con i suoi stabilimenti storici, e poi la laguna — quella fascia d’acqua bassa, silenziosa e biologicamente ricchissima che separa le isole dalla terraferma.

Da questa estate tutto questo è collegato con servizi barca di linea che permettono di spostarsi tra le località balneari senza prendere la macchina. Non sono traghetti di fortuna o tour organizzati: sono linee integrate nel sistema di trasporto regionale, con orari, fermate e la possibilità di imbarcare la propria bicicletta.

Le novità del 2026 sono tre tratte dirette che completano la rete già attiva: Trieste–Lignano Sabbiadoro, Trieste–Duino-Aurisina e Trieste–Sistiana. Da quest’anno, per la prima volta, tutte le principali destinazioni costiere della regione sono raggiungibili via acqua.

La linea di Trieste: i bagni storici, Miramare e Muggia

La prima linea parte dal porto di Trieste e tocca i punti più iconici della veste balneare della città. L’imbarcazione Delfino Verde serve la tratta Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana fino al 4 ottobre.

Barcola è il lungomare di Trieste — sei chilometri di cemento affacciati sul golfo, con i lidi storici dove i triestini si tuffano da generazioni. I Topolini sono i caratteristici stabilimenti balneari sul molo, una delle immagini più riconoscibili della città. Da Grignano una passeggiata panoramica conduce al Castello di Miramare, dove fino al 1° novembre è visitabile la mostra dedicata a Massimiliano d’Asburgo e alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna.

Per chi vuole vedere la trasformazione urbana in corso, la fermata Porto Vecchio – Porto Vivo è il progetto di rigenerazione del vecchio porto industriale che sta ridisegnando il waterfront della città.
Durante tutto l’anno — anche fuori stagione — da Trieste si raggiunge in barca il borgo marinaro di Muggia, con il suo centro storico di stampo veneziano e il porto ancora attivo.

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La baia di Sistiana, il castello LEGO e Marina Julia

La linea Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone è attiva dal 31 maggio al 20 settembre ed è la più nuova delle tre tratte inedite.
Duino-Aurisina è la novità dell’anno: dal porticciolo si raggiunge il Castello di Duino, proprietà della famiglia della Torre e Tasso da oltre 400 anni, che ospita quest’estate sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO — un allestimento che racconta i secoli di storia del castello in modo insolito ma efficace. Per chi ama camminare, Duino-Aurisina e Sistiana sono collegate dal Sentiero Rilke, parte dell’Alpe Adria Trail — si può scendere dalla barca e proseguire a piedi.
La Baia di Sistiana è rinomata per la qualità dell’acqua e per un’offerta turistica che include hotel, ristoranti e spiagge organizzate. La linea termina a Monfalcone, la cui spiaggia di Marina Julia è una delle destinazioni preferite degli appassionati di kitesurf.

Grado, le Terme e Lignano Sabbiadoro

La terza linea — Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — è attiva fino al 4 ottobre e collega le due grandi destinazioni balneari della regione con il capoluogo.
Grado è la prima fermata. Quest’anno l’isola si presenta con due novità culturali: il Museo civico del Tesoro del Duomo e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, entrambi aperti di recente. Sul fronte del benessere, le Terme di Grado hanno completato la riqualificazione degli spazi: fitness, SPA, piscine, solarium e crioterapia — unica in regione.

Lignano Sabbiadoro è la destinazione finale. Otto chilometri di spiaggia, una pineta di oltre 1,2 milioni di alberi e un’offerta di attività che spazia dallo yoga sup alle camminate metaboliche, dal forest bathing al water nordic walking. La bicicletta è il mezzo per eccellenza della destinazione: 75 chilometri di itinerari ciclabili percorrono i canali lagunari, le valli da pesca e la Riserva delle Foci dello Stella.

Le linee lagunari: verso Marano e Aquileia

Le linee lagunari sono un capitolo a sé. Le motonavi Saturno e Santa Maria navigano tra Lignano Sabbiadoro e Grado attraverso i canali e i paesaggi della laguna, con deviazioni verso Marano Lagunare — un borgo di pescatori che ha mantenuto quasi intatta la sua identità — e verso Aquileia, il sito UNESCO raggiungibile via acqua lungo un itinerario che mette insieme archeologia, natura e paesaggio lagunare in una sequenza difficile da trovare altrove in Italia.

Tornano anche quest’anno i casoni — le costruzioni di canna dei pescatori che si affacciano sull’acqua — e il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione in pochi minuti, trasportando anche le bici.

Boat&Bike: la combinazione che funziona

L’intermodalità bici-barca è uno degli elementi più interessanti dell’offerta. Su tutte le linee è possibile imbarcare la propria bicicletta. A Grado la bici permette di esplorare il centro storico, i vigneti e i paesaggi lagunari, con la possibilità di proseguire verso Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria o collegare le riserve naturali della Valle Cavanata e della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona con la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2. A Lignano i 75 km di piste ciclabili rendono la bici il mezzo naturale per esplorare la destinazione senza traffico.

La logica è semplice: si arriva in barca, si esplora a pedali, si torna via acqua. O viceversa. È una struttura che funziona sia per chi parte da Trieste sia per chi si muove tra le destinazioni balneari senza una base fissa.

Info pratiche

Linea Trieste costiera Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana — fino al 4 ottobre Trieste – Muggia — tutto l’anno
Linea Sistiana e Duino Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone — dal 31 maggio al 20 settembre
Linea Grado e Lignano Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — fino al 4 ottobre
Linee lagunari Lignano–Grado, Lignano–Marano Lagunare, Grado–Aquileia — stagione estiva
X River – Tagliamento Lignano Sabbiadoro – Bibione — fino al 1° novembre, bici ammesse
Biciclette Ammesse a bordo su tutte le linee principali
Informazioni e orari promoturismo.fvg.it — press@promoturismo.fvg.it — Tel. +39 0431 387111

Foto Fvg

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Due lazzaretti, due funzioni

Venezia non ne aveva uno, di lazzaretto — ne aveva due, con ruoli distinti e precisi. Il Lazzaretto Vecchio, creato nel 1423, era il luogo dei malati conclamati: chi mostrava già i sintomi della peste veniva isolato lì. Il Lazzaretto Nuovo, fondato nel 1468, aveva invece una funzione preventiva: le navi che arrivavano da porti a rischio dovevano fermarsi qui prima di entrare in laguna. Non erano malate — erano sospette. La distinzione è quella tra quarantena e isolamento terapeutico, e Venezia fu la prima città al mondo a istituzionalizzarla entrambe.

L’isola era già abitata molto prima. Il primo documento scritto che la cita risale al 1015 e la chiama “Vigna Murada” — un vigneto murato. Prima del lazzaretto ci vivevano monaci benedettini. Poi arrivò la Serenissima con le sue esigenze sanitarie, costruì il Tezon Grande per lo stoccaggio e la disinfezione delle merci, le casette per i passeggeri in quarantena, i magazzini, i pozzi. Nel corso dell’Ottocento, sotto i domini napoleonico e austriaco, l’isola fu trasformata in fortezza militare — ed è in quell’epoca che furono piantati i gelsi del lungo viale che attraversa l’isola, ancora in piedi e centenari.

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Il Tezon Grande e i graffiti originali

Del Lazzaretto Vecchio abbiamo parlato,. così come dell’isola di Poveglia e della misteriosa San Lazzaro degli armeni. Il cuore del Lazzaretto Nuovo è il Tezon Grande — il grande magazzino dove venivano depositate e trattate con fumi di erbe e aceto le merci in quarantena prima che potessero entrare a Venezia. Lungo più di cento metri, è il più grande edificio pubblico della Laguna dopo le Corderie dell’Arsenale. La struttura portante è intatta.

Sulle pareti interne del Tezon si leggono ancora i graffiti originali — incisioni e disegni lasciati dai mercanti, dai guardiani e dai bastazi (i facchini del Magistrato alla Sanità) tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Sono testimonianze dirette di un sistema commerciale e sanitario che coinvolgeva tutto il Mediterraneo: nomi di navi, porte di provenienza, date di arrivo, disegni di imbarcazioni, simboli religiosi e magici. Nessuno li ha toccati, nessuno li ha interpretati completamente. Sono ancora lì, sulla pietra, a documentare una quotidianità che i libri di storia raramente raggiungono.
L’edificio ospita anche l’allestimento museale permanente, aggiornato durante la pandemia del 2020-2022 con un approfondimento sul confronto tra le pandemie di ieri e di oggi.

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Gli scavi, i pozzi e la cinta muraria

Uscendo dal Tezon, il percorso porta agli scavi archeologici — quattro aree di indagine stratigrafica nei pressi degli antichi Forni, del Priorado, delle Camere e della Chiesa. I reperti hanno documentato una presenza umana continua dall’Età del Bronzo fino all’epoca moderna. I due pozzi “alla veneziana” ancora funzionanti sono tra gli elementi più concreti e inaspettati della visita: pozzi medievali che raccolgono l’acqua piovana attraverso un sistema di sabbia e drenaggio ancora efficiente dopo secoli.

Sul lato nord-est è possibile salire sulla cinta muraria e guardare la laguna da sopra — una prospettiva che dall’interno dell’isola non esiste, e che cambia completamente il senso del luogo.

Il Sentiero delle Barene: la laguna a distanza ravvicinata

La seconda parte della visita esce dalle mura. Il Sentiero delle Barene è un percorso di circa un chilometro lungo il vecchio “giro di ronda” delle sentinelle — fuori dalla cinta muraria, sopra le barene, con una vista a 360 gradi sulla laguna nord di Venezia.

Le barene sono la componente più fragile e più preziosa dell’ecosistema lagunare: distese basse di vegetazione densa su suolo argilloso, colonizzate da piante capaci di resistere alla salinità — Salicornia veneta, Limonium, Astro marino, Giunco. Sono habitat fondamentali per decine di specie ittiche e per un’avifauna che nella Laguna di Venezia conta più di duecento specie. Vederle da questa distanza ravvicinata, con i canneti a pochi metri e i fenicotteri o gli aironi sullo sfondo, è qualcosa che nessuna escursione in barca organizzata garantisce nello stesso modo.

Info pratiche

Dove si trova Laguna nord di Venezia, all’inizio del canale di Sant’Erasmo, di fronte a Sant’Erasmo
Come arrivare Vaporetto ACTV linea 13 da Fondamente Nuove (Venezia) o da Treporti — fermata Lazzaretto Nuovo
Stagione di visita Da aprile a ottobre — sabato con visita guidata alle 16:00 per singoli e piccoli gruppi
Prenotazione Obbligatoria — lazzarettiveneziani.it — info@lazzarettiveneziani.it

Costo €10 adulti — €5 ridotto under 14
Durata ~2 ore: percorso storico-archeologico (~80 min) + Sentiero delle Barene (~40 min)
Gruppi organizzati Visita esclusiva anche in altri giorni e orari su richiesta — info@lazzarettiveneziani.it
Non ammessi Cani di qualsiasi taglia

Foto Lazzaretti Veneziani

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Una montagna che cedeva da secoli

Il nome Craco ha una radice antica che dice già tutto: deriva probabilmente dal termine che significa “rotto” o “solcato”, riferendosi al terreno argilloso e instabile su cui il borgo fu costruito. I calanchi della Basilicata — quelle colline di argilla grigia che cambiano forma con le piogge e franano con le siccità — non sono mai stati un terreno sicuro su cui costruire. Eppure Craco ci fu costruito sopra, perché la collina offriva visibilità difensiva, perché il borgo aveva già la sua storia, perché le comunità non si spostano facilmente.

Le prime tracce di insediamento risalgono al VII secolo a.C. — probabilmente una comunità greca che dal mare si era spinta verso l’interno. Dal X secolo c’è la presenza documentata di un insediamento bizantino che diede impulso all’agricoltura della zona. Nel Medioevo la Torre Normanna — quella che i Crachesi chiamano “il castello” — fu costruita attorno al 1400: alta venti metri, domina ancora oggi la valle, e sarà una delle prime immagini che si vedono avvicinandosi in auto.

Per secoli Craco prosperò come centro agricolo — grano, ulivi, pascolo — nonostante i segnali ricorrenti di instabilità del terreno. Piccole frane, cedimenti, case da riparare. Poi il Novecento portò la radio, le automobili, un cinema, una pasticceria, i fabbri, i falegnami, i sarti. Negli anni Cinquanta il borgo viveva come qualsiasi paese del Sud Italia — piazze animate, bambini per i vicoli, famiglie con le finestre aperte.

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Il 1963: la frana che ha fermato il tempo

Il 1963 cambiò tutto in poche ore. Una frana improvvisa rese la collina instabile al punto da rendere il borgo inabitabile. Gli abitanti furono evacuati e trasferiti nel nuovo agglomerato di Craco Peschiera, costruito a valle lungo la strada provinciale. Il borgo rimase deserto, con tutto quello che conteneva.

Non fu un crollo — fu un abbandono. Le case erano in piedi, i negozi avevano ancora le serrande abbassate, le strade erano percorribili. Il paese era semplicemente vuoto. E in quel vuoto, il tempo si è fermato con una precisione che pochi luoghi riescono a trasmettere.

Il terremoto del 1980 — quello che devastò l’Irpinia e le aree limitrofe — completò la destabilizzazione. Alcune strutture crollarono. Altre si aprirono. Gli sciacalli arrivarono e portarono via quello che potevano. Ma la Torre Normanna rimase in piedi, la piazza principale rimase riconoscibile e la struttura complessiva del borgo resistette.

Nel 2010 Craco fu inserita nella lista di sorveglianza del World Monuments Fund — l’organizzazione internazionale che monitora i siti culturali più minacciati al mondo. Quell’attenzione contribuì a costruire il piano di recupero del percorso turistico attuale. Ora è uno dei borghi fantasma più belli del mondo.

Il cinema e la fama internazionale

Craco non sarebbe conosciuta come lo è senza il cinema. Il paesaggio del borgo abbandonato — la torre normanna sulla collina, i calanchi grigi intorno, le case aperte sul vuoto — ha una teatralità che attrae i registi.

Mel Gibson la scelse come location per “La Passione di Cristo” nel 2004: qui fu girata la scena dell’impiccagione di Giuda. Francesco Rosi la usò per “Cristo si è fermato a Eboli”, girando la scena dell’arrivo di Carlo Levi a Gagliano — il personaggio del libro di Levi che nasce dall’esperienza di confino nella vicina Aliano.
Quella presenza cinematografica ha alimentato un turismo che altrimenti non sarebbe mai arrivato — e che oggi porta a Craco decine di migliaia di visitatori ogni anno.

La visita: casco obbligatorio e trenta percento del borgo

L’accesso a Craco è consentito solo con guida autorizzata. Non è una questione burocratica: il terreno è instabile, alcune strutture possono avere cedimenti parziali, e il percorso sicuro è diverso da quello che sembrerebbe praticabile a occhio. All’ingresso viene consegnato un casco da indossare per tutta la durata della visita.

Il tour guidato percorre il corso principale del paese, raggiunge quello che resta della piazza principale — in parte sprofondata dopo la frana — e si addentra nelle vie laterali. È accessibile circa il 30% del sito. Le visite si svolgono ad intervalli regolari durante le ore di apertura. È disponibile anche un tour notturno — una delle esperienze più particolari — con la torre normanna illuminata e le rovine sotto un cielo di Basilicata. Craco è anche al centro di tour in bici della zona.
Nei pressi del parcheggio si trova il Museo Emozionale di Craco (M.E.C.), con sezioni dedicate alla memoria storica del borgo, alla frana e alla storia cinematografica.

Info pratiche

Dove si trova Craco, provincia di Matera, Basilicata — area dei Calanchi, 390m slm
Come arrivare Solo in auto — non ci sono mezzi pubblici Da Matera: ~60 km, ~1h Da Potenza: ~90 km, ~1h30 Da Napoli: ~250 km, ~2h30
Visita Solo con guida autorizzata — casco obbligatorio (fornito all’ingresso) Biglietteria sul posto — tour ogni ora circa Acquistare la Craco Card per accedere al borgo e al museo
Tour notturno Disponibile stagionalmente — verificare date sul sito del comune o delle guide locali
Periodo migliore Primavera e autunno — estate molto calda e senza ombra, inverno con fascino particolare ma clima difficile
Da abbinare Matera (~1h), Calanchi di Aliano, Tursi, Pisticci

Foto Canva, Basilicata Turistica, Oltrelartecraco.it

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Non grotte, ma tafoni: cosa sono davvero le Grotte di Soprasasso

Il nome è convenzionale e un po’ fuorviante. Le Grotte di Soprasasso non sono grotte carsiche — non le ha create l’acqua che scava il calcare. Sono cavità verticali che si aprono in un esteso contrafforte di arenaria nella zona di Montecavalloro, nel comune di Vergato, lungo il versante che domina la Valle del Reno.

Il fenomeno geologico che le ha create si chiama erosione alveolare — o, nei casi più marcati, tafoni: cavità sferiche e irregolari prodotte dall’azione combinata del vento, dell’acqua di condensazione e dei sali minerali che cristallizzano all’interno della roccia, espandendosi e disgregandola dall’interno. È un processo tipico delle zone costiere e aride — trovarlo nell’entroterra appenninico a 600-700 metri di quota è una rarità. Le pareti interne delle cavità hanno una tessitura organica e sinuosa, come se la roccia fosse stata consumata dall’interno con un lavoro di scalpello paziente e millimetrico.

Le cavità sono tre: la Grotta di Soprasasso vera e propria, con un’apertura ampia e al suo interno una sorta di trono naturale scavato nella pietra; la Grotta dei Piatti, riconoscibile per le sue cavità circolari che coprono la parete come impronte; la Grotta Buia, più stretta e profonda.

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Il sentiero: un percorso mantenuto dai volontari

Il sentiero che porta alle Grotte di Soprasasso non si trova su Google Maps né su OpenStreetMap. È stato aperto e viene mantenuto da un gruppo di volontari locali — qualcosa che già dice molto sul tipo di posto che è. La segnaletica esiste ma è eterogenea: bolli blu, rossi, gialli, nastri bianchi e rossi, cartelli plastificati. Chi è abituato a sentieri CAI codificati potrebbe trovarsi spiazzato, ma il percorso si segue senza difficoltà.

Il punto di partenza è il parcheggio delle Grotte di Soprasasso in località Cavalloro — basta digitare questo nome sul navigatore, o cercare Via Monte Cavalloro a Vergato. Pochi posti auto, strettamente dipendenti dall’afflusso. Nei weekend primaverili conviene arrivare presto.
Il percorso ad anello completo misura circa 11 chilometri con un dislivello massimo di 450 metri e si percorre in circa tre ore e mezza. La prima parte sale attraverso il bosco — querce e faggi tipici dell’Appennino bolognese — con qualche tratto ripido e due brevi scalette attrezzate con corde come corrimano. Non ci sono strapiombi alpini, ma il terreno può essere scivoloso dopo la pioggia.

L’alternativa più breve parte invece dalla stazione di Riola di Vergato — un’ora di treno da Bologna — e segue il sentiero 162a fino alle grotte, per poi rientrare lungo il sentiero CAI 162 in direzione di Riola. In questo caso la distanza totale è di circa 6 chilometri e il percorso si chiude in circa due ore e mezza.
Dalla posizione delle grotte si apre un panorama sulla Valle del Reno che nelle giornate limpide include il Corno alle Scale e, più lontano, il Cimone. È il punto dove la maggior parte degli escursionisti si ferma a mangiare — c’è spazio per sedersi e la vista giustifica la sosta.

Cosa visitare nei dintorni

Le Grotte di Soprasasso non sono un posto isolato. Nella stessa zona, a breve distanza, ci sono altri motivi per organizzare una giornata intera nell’area.
La Rocchetta Mattei — l’eclettico castello in stile medievale e moresco costruito dal Conte Cesare Mattei nella seconda metà dell’Ottocento — è uno dei luoghi più originali dell’Appennino bolognese, visitabile con prenotazione obbligatoria. Le Grotte di Labante — vere grotte carsiche, completamente diverse dalle Soprasasso — hanno una cascata interna e un ingresso suggestivo.

Info pratiche

Dove si trova Montecavalloro, comune di Vergato (BO) — Appennino bolognese, circa 50 km da Bologna
Come arrivare in auto SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi Via Monte Cavalloro — parcheggio in località Cavalloro (su Google Maps: “parcheggio grotte di Soprasasso”)
Come arrivare in treno Linea Bologna-Pistoia (Porrettana), fermata Riola di Vergato — circa 1h da Bologna — poi sentiero 162a a piedi
Percorso ad anello completo ~11 km — 450m dislivello — ~3h30 — media difficoltà — sentiero non su Google Maps
Percorso breve da Riola ~6 km — 2h30 — sentiero 162a — medio-facile
Attenzione Alcuni tratti con corde come corrimano — terreno scivoloso dopo la pioggia — pantaloni lunghi (arbusti spinosi)
Periodo migliore Primavera e autunno — d’estate caldo e umidità elevata nel bosco

Foto Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

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Da Genova a Tunisi a Carloforte

La storia dell’Isola di San Pietro non inizia in Sardegna. Inizia a Pegli, borgo marinaro ligure alle porte di Genova, nel XVI secolo, quando alcune famiglie di pescatori si trasferirono sull’isola di Tabarka, al largo della Tunisia, per sfruttare i fondali ricchi di corallo. Li ci restarono per quasi due secoli, sviluppando una comunità mercantile, imparando l’arabo, mescolando le loro tradizioni liguri con quelle nordafricane.

Nel 1738, con le condizioni a Tabarka diventate insostenibili tra pressioni politiche e difficoltà economiche, le famiglie tabarchine ottennero dal re Carlo Emanuele III di Savoia il permesso di colonizzare l’isola di San Pietro — fino ad allora disabitata e conosciuta come “isola degli sparvieri” fin dai tempi della presenza fenicia. Fondarono Carloforte — dal nome del re — e costruirono un paese con i carruggi, i colori pastello, le case addossate e i vicoli stretti che avevano portato con sé dall’altra sponda del Mediterraneo.
Non era finita. Nel 1798 i corsari tunisini attaccarono l’isola e trascinarono in schiavitù quasi mille carlofortini. Vi restarono per cinque anni, prima di essere liberati. La Madonna dello Schiavo — una statua trovata su una spiaggia tunisina dai prigionieri e venerata come protettrice — è ancora oggi il culto più sentito sull’isola.

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Carloforte: la Liguria in mezzo al Mediterraneo

Sbarcare a Carloforte è un’esperienza di disorientamento piacevole. I carruggi — così li chiamano ancora, con la parola genovese — sono stretti, ombreggiati, progettati per attenuare il vento del Maestrale. Le facciate sono color pastello, le finestre hanno le galaie — le porte in legno tipiche della tradizione carlofortina. Il lungomare ha palme e bouganville.

A Carloforte si parla ancora il tabarchino — un dialetto derivato dal genovese del Settecento, mescolato con elementi arabi e sardi, usato quotidianamente accanto all’italiano. È una delle poche lingue regionali italiane che non è mai stata interrotta: si trasmette in famiglia, si sente al bar, si legge sulle insegne dei negozi. La Torre San Vittorio, costruita come avamposto difensivo e poi trasformata in osservatorio astronomico nel 1898, ospita dal 2016 il Museo Multimediale che racconta la storia carlofortina in collaborazione con il Museo del Mare di Genova.

Il tonno rosso e il Girotonno

La gastronomia dell’isola è costruita intorno al tonno rosso — il Thunnus thynnus che migra ogni anno attraverso il canale di Sicilia e che da secoli viene pescato nella tonnara di Carloforte con la tecnica della mattanza. Non è una tradizione morta: la tonnara è ancora attiva, sia pure in forma ridotta rispetto ai secoli d’oro.

Il Girotonno — che si svolge ogni anno tra fine maggio e inizio giugno — è la manifestazione che celebra questa tradizione portando a Carloforte chef internazionali per show cooking, degustazioni e concerti. Non è solo un evento gastronomico: è il momento in cui l’isola si riempie e la sua storia viene raccontata a nuovi pubblici.
In cucina il tonno si trova in tutte le varianti — crudo, scottato, in agrodolce alla maniera araba, in bottarga — ma la tradizione ligure convive: il pesto alla genovese è parte del patrimonio culinario carlofortino quanto il pesce.

Le spiagge e la costa

L’isola è di origine vulcanica e le scogliere a nord-ovest cadono direttamente in mare da 150 metri di altezza. Quella verticalità è parte dell’identità visiva di San Pietro — non è il paesaggio morbido delle spiagge più famose della Sardegna.

La Bobba è la spiaggia più conosciuta: un arco di sabbia protetto da alte scogliere, con l’accesso a due faraglioni chiamati Le Colonne attraverso un sentiero di dieci minuti. La Caletta, sul versante occidentale, è quella più selvaggia: otto chilometri dal centro, sabbia bianca, macchia mediterranea fino alla riva, quasi nessuna struttura. Cala Vinagra al nord è la scelta per chi vuole fare snorkeling in acque riparate. Cala Fico è un braccio di mare stretto tra scogliere — più fiordo che spiaggia, unico nel panorama sardo.

A Capo Sandalo, il promontorio più occidentale, il faro ottocentesco è il più occidentale d’Italia. I tramonti da lì sono una delle cose per cui vale la pena girare l’isola fino in fondo.
Le Saline vicino a Carloforte sono il posto giusto per chi vuole combinare mare e birdwatching: i fenicotteri rosa le frequentano con continuità. Un paesaggio inaspettato per un’isola di questa dimensione.

Quando andare

L’isola in alta stagione triplica la sua popolazione — ma i turisti che la frequentano sono soprattutto sardi e italiani del centro-nord che la conoscono da anni. Non è ancora diventata una meta internazionale di massa, e questo si sente nell’atmosfera.
Maggio e giugno sono i mesi ideali: clima già caldo, mare balneabile, Girotonno a fine maggio, nessuna folla. Settembre offre ancora condizioni estive con molto meno afflusso. Il Maestrale soffia con frequenza tutto l’anno — chi fa windsurf o kitesurf lo sa già.

Info pratiche

Dove si trova Arcipelago del Sulcis, Sardegna sud-occidentale — comune di Carloforte, provincia di Sud Sardegna
Come arrivare Traghetto Delcomar da Portovesme (~30-40 min) o da Calasetta (~40 min) Da Cagliari: ~1h in auto fino a Portovesme, ~1h20 fino a Calasetta Costo traghetto: ~€9 A/R per persona, ~€10 per auto (verificare tariffe aggiornate su delcomar.it)
Come muoversi sull’isola Auto o moto a noleggio per raggiungere le spiagge più lontane — bici per il centro e dintorni La rete stradale è limitata ma sufficiente per girare l’isola in giornata
Spiagge principali La Bobba (sabbia, faraglioni), La Caletta (selvaggia, ovest), Cala Vinagra (snorkeling, nord), Cala Fico (fiordo, nord-ovest), Le Girin (sabbia bianca, riparate)
Quando andare Maggio-giugno e settembre — da evitare agosto per chi cerca tranquillità

Foto

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La tempesta Vaia e i nuovi spazi

Nel novembre del 2018 il sistema di perturbazioni che i meteorologi chiamano tempesta Vaia abbatté circa 14 milioni di alberi sulle Dolomiti e le Prealpi del nord-est Italia. Sul Monte Golfrion, sopra Obereggen in Val d’Ega, la foresta che copriva il pianoro a quota 1.872 metri scomparve quasi interamente nel giro di poche ore.

Quello che rimase fu uno spazio aperto, improvvisamente esposto al cielo e alle vette circostanti: il Latemar, il Catinaccio, le creste che separano l’Alto Adige dal Trentino. Una vista panoramica a 360 gradi che prima non esisteva — non perché mancasse, ma perché la foresta la nascondeva.

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Thomas Bernagozzi, psicologo del benessere e trainer certificato di mindfulness, vide quel posto dopo la tempesta e capì immediatamente cosa poteva diventare. Non un luogo segnato dal disastro, ma un luogo trasformato — un esempio fisico di ciò che la mindfulness lavora a costruire mentalmente: lo spazio, il vuoto, l’apertura.
Da quell’intuizione è nato il Mindful.Latemar: il primo sentiero immersivo di mindfulness mai realizzato sulle Alpi.

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Il sentiero e i 18 esercizi

Il percorso si sviluppa lungo l’anello circolare del Monte Golfrion — lo stesso pianoro dove la tempesta ha lavorato — con 18 stazioni di esercizio distribuite lungo il cammino. Non sono stazioni di sosta con panchine e cartelli informativi. Sono punti di pratica: momenti in cui il sentiero si interrompe e invita ad attivare tecniche specifiche di consapevolezza, respirazione, osservazione del paesaggio.

Gli esercizi sono stati progettati da Bernagozzi per essere accessibili a chiunque — non servono conoscenze pregresse di meditazione, non serve uno stato d’animo particolare. Il protocollo si basa sulla capacità della mindfulness di riaddestrare l’attenzione: portarla dal rumore mentale del passato e del futuro al momento esatto in cui ci si trova, con quello specifico paesaggio, quel vento, quella luce.

Il percorso si può fare in autonomia scaricando l’app gratuita — che guida l’utente attraverso le 18 stazioni con audio e indicazioni passo per passo — oppure in sessione guidata dallo stesso Bernagozzi, disponibile su prenotazione.

Per raggiungere il sentiero dall’alto si prende la cabinovia Ochsenweide da Obereggen, oppure la seggiovia Latemar da Pampeago e poi circa un’ora a piedi lungo i sentieri del Latemar. Da Predazzo si usa la cabinovia Predazzo-Gardonè e la seggiovia fino al Passo Feudo, poi a piedi fino al Golfrion.

Val d’Ega: una valle che ha costruito il benessere attorno alla natura

Il Mindful.Latemar non è un episodio isolato in una valle altrimenti ordinaria. La Val d’Ega — che comprende i borghi di Nova Levante, Nova Ponente, Obereggen, Carezza, Monte San Pietro e San Valentino — ha costruito negli anni un’offerta wellness che non parte dalla SPA ma dal paesaggio, usando il secondo come premessa per la prima.

Nelle strutture ricettive della valle ci sono centri benessere con sky pool panoramiche sulle vette del Latemar e del Catinaccio, saune profumate al legno di cirmolo, trattamenti con erbe alpine raccolte nel territorio. C’è chi ha costruito l’intera proposta attorno alla disconnessione digitale — spazi senza schermi, ritmi lenti, materiali naturali, silenzio come standard invece che come eccezione.

Le escursioni a piedi nudi sono una delle attività guidate più richieste d’estate: il contatto diretto con l’erba, la terra, le rocce del prato alpino ha effetti documentati sul sistema nervoso — la riduzione del cortisolo che la ricerca chiama earthing — e in Val d’Ega è diventata un’esperienza strutturata con accompagnamento esperto.

Estate 2026: solstizio, stelle e meditazione attiva

Gli impianti del comprensorio Latemar sono attivi dal 6 giugno al 5 ottobre 2026, il che significa che il sentiero del Mindful.Latemar è accessibile per tutta l’estate — con l’app in autonomia o in sessione guidata.

Il 19 giugno 2026, in occasione del Solstizio d’Estate, è in programma una serata speciale: un’esperienza collettiva che unisce osservazione guidata del cielo, condivisione di cibi locali e ritualità legata alla luce del giorno più lungo dell’anno. Non è uno spettacolo, è un invito a fare qualcosa di sempre più raro: fermarsi e guardare il cielo sapendo cosa si sta guardando.

L’Astrovillaggio propone invece serate dedicate alla luna piena con osservazione del cielo e dimensione gastronomica abbinata — un formato che trasforma il cielo stellato da sfondo a protagonista.

Scoprire la Val d’Ega

La Val d’Ega si trova a circa 25 chilometri da Bolzano, a meno di due ore da Verona e tre da Milano. Non è remota. Non è difficile da raggiungere. Ed è precisamente per questo che la sua proposta wellness è interessante: non offre isolamento geografico come condizione necessaria, ma qualità dell’esperienza come risultato di scelta consapevole.

Il fatto che il Mindful.Latemar sia nato da una catastrofe naturale — e che quella catastrofe abbia prodotto, per effetto, uno dei paesaggi più adatti alla pratica meditativa che si potesse immaginare — è un dettaglio che dice qualcosa di più del semplice itinerario. Dice che certi luoghi hanno una storia che vale la pena conoscere prima di arrivarci.

Info pratiche

Dove si trova Monte Golfrion, Obereggen, Val d’Ega (BZ) — Dolomiti UNESCO, Alto Adige
Come arrivare Da Bolzano: ~25 km, ~30 min. Da Verona: ~2h. Da Milano: ~3h. Da Monaco: ~2h30
Come raggiungere il sentiero Da Obereggen: cabinovia Ochsenweide Da Pampeago: seggiovia Latemar + ~1h a piedi Da Predazzo: cabinovia Predazzo-Gardonè + seggiovia Passo Feudo + ~1h a piedi
Impianti aperti Dal 6 giugno al 5 ottobre 2026

Mindful.Latemar in autonomia App gratuita scaricabile — guida i 18 esercizi con audio
Sessioni guidate con Thomas Bernagozzi Su prenotazione — informazioni: eggental.com
Solstizio d’Estate 19 giugno 2026 — esperienza collettiva con osservazione del cielo e cena con prodotti locali

Informazioni Val d’Ega Turismo: eggental.com — Tel. +39 0471 615760

Foto Vald’Ega

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Come si sono formate, e perché quel colore

Il torrente Meduna nasce sul Monte Burlatòn a 2.121 metri, scende attraverso la Val Tramontina e, prima di arrivare in pianura, attraversa un canyon di roccia calcarea che ha modellato per millenni con la sua azione erosiva. Il risultato sono le Pozze Smeraldine: bacini naturali formati dall’incastro di massi e roccia lisciata dall’acqua, riempiti da un flusso che mantiene una trasparenza e una temperatura che cambiano l’aspetto delle piscine a seconda dell’ora del giorno e della stagione.

Il colore non è un effetto fotografico: la combinazione di acqua purissima e composizione minerale delle rocce produce riflessi che vanno dal verde chiaro al turchese intenso nelle ore di luce diretta, e diventano quasi translucidi all’alba. La temperatura dell’acqua, anche in piena estate, è quella di un torrente di montagna — fresca al punto da scoraggiare i bagni prolungati.
The Guardian le ha citate nel 2014 fra le migliori piscine naturale d’Italia. Da quel momento il flusso di visitatori è cresciuto in modo significativo, soprattutto nei weekend estivi. Arrivarci di mattina presto, possibilmente in un giorno feriale, cambia radicalmente l’esperienza.

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Il percorso: due opzioni e un bivio

IN Friuli troviamo altri capolavori naturali come il Lago di Sauris, o il canyon della Forra del Cellina. Qui la partenza è sempre da Tramonti di Sopra — un comune di circa 270 abitanti nel cuore della Val Tramontina, in provincia di Pordenone. Si lascia l’auto al parcheggio vicino alla chiesa della Madonna della Salute oppure al parcheggio a pagamento più avanti lungo Via Pradiel (1 euro/ora, massimo 8 euro al giorno). Da qui si prosegue a piedi sulla strada asfaltata per circa 20-30 minuti fino alla sbarra che vieta il transito alle auto.

Da quel punto inizia il sentiero vero. Si cammina ascoltando lo scroscio del Meduna alla sinistra, si passa la sorgente Sgurlina — un punto ideale per riempire la borraccia — e in circa 30-45 minuti si raggiungono le prime pozze.
Al bivio si apre la scelta: il Sentiero del Pescatore scende a sinistra verso il greto del torrente, portando a camminare accanto all’acqua tra le rocce. Il sentiero panoramico sale invece di qualche metro sulla destra e porta a vedere le pozze dall’alto, con una prospettiva completamente diversa — molti ritengono questa la vista migliore. I due percorsi si ricongiungono più avanti, e chi vuole può farli entrambi in andata e ritorno.

L’estensione al Lago del Ciul e Frassaneit

Chi vuole trasformare la visita in una vera escursione di giornata può continuare oltre le pozze lungo il sentiero 386 fino al Lago del Ciul. Il percorso completo dalla partenza all’arrivo al lago e ritorno richiede circa 8 ore di cammino con un dislivello di 250 metri — non impegnativo tecnicamente, ma lungo.

Lungo questo prolungamento si attraversa il Borgo di Frassaneit — un villaggio abbandonato nel secondo dopoguerra che la vegetazione ha quasi interamente recuperato. Due gruppi di case, i ruderi della vecchia scuola trasformata in piccolo bivacco, il silenzio di un posto che per decenni ha vissuto senza nessuno. La diga sul Lago del Ciul e il ponte sospeso di Selis, quasi alla fine del lago, chiudono il percorso.

Cosa sapere prima di partire

Un avvertimento che quasi nessuna guida mette abbastanza in evidenza: la zona è infestata di zecche. Non è un caso raro — è sistematico. Controllare tutto il corpo al rientro è obbligatorio, non facoltativo. Pantaloni lunghi e maglie a manica lunga sono consigliati anche d’estate, almeno per il tratto nei boschi.

Il periodo migliore per la visita è la primavera — da aprile a giugno — quando le pozze hanno la massima portata d’acqua, i colori sono più intensi, la vegetazione è fresca e i visitatori sono pochi. In autunno le condizioni sono simili. D’estate il posto è bello ma affollato, specialmente nelle settimane centrali di agosto; mattino presto rimane l’unica soluzione per trovare un po’ di quiete.
Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane organizza escursioni guidate fotografiche alle pozze con guida — costo 11 euro per adulti, 6 euro per under 15 e over 65 — con ritrovo al Centro Visite di Tramonti di Sopra.

Info pratiche

Dove si trova Tramonti di Sopra (PN), Val Tramontina — Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, Friuli Venezia Giulia
Come arrivare Da Pordenone: SP13 direzione Maniago, poi SP25 Val Tramontina fino a Tramonti di Sopra — circa 60 km, 1h Da Udine: SS13 via Spilimbergo e Sequals, poi SP25 — circa 70 km, 1h10 Da Venezia/Treviso: A28 uscita Fontanafredda, poi direzione Maniago — circa 1h30
Parcheggio Gratuito vicino alla chiesa della Madonna della Salute A pagamento su Via Pradiel: €1/h, max €8/giorno

Percorso base Andata/ritorno alle pozze: ~3-4 km, dislivello minimo, 1h30-2h — facile, adatto a tutti
Percorso completo con Lago del Ciul ~8 ore totali, 250m dislivello, sentiero 386 — escursionistico, ottimo allenamento richiesto
Attenzione alle zecche Tutta la zona è infestata — controllare il corpo al rientro
Escursioni guidate Parco Naturale Dolomiti Friulane, Centro Visite Tramonti di Sopra — prenotazione obbligatoria

Foto Turismo FVG

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Cosa significa essere una Riserva della Biosfera

Prima di capire perché la Valle Camonica è diventata Riserva della Biosfera, serve capire cosa sia una Riserva della Biosfera. Il programma MAB — Man and the Biosphere — è un’iniziativa scientifica intergovernativa lanciata dall’UNESCO nel 1971 con un obiettivo preciso: individuare nel mondo i territori in cui il rapporto tra uomo e natura si è sviluppato in modo esemplare nel corso del tempo, e promuoverli come modelli di sviluppo sostenibile.  Nel mondo ci sono oltre 700 Riserve della Biosfera. In Italia ce ne sono 19, di cui tre in Lombardia. Non sono aree intoccate o musei naturali: sono territori vivi, abitati, produttivi — dove l’agricoltura, l’artigianato, il turismo e la ricerca scientifica coesistono con la conservazione dell’ecosistema.

La Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino è stata designata il 26 luglio 2018. Non è una novità assoluta — è un riconoscimento che arriva su un territorio che era già, in parte, protetto da decenni. Ma cambia la scala: non più singoli parchi o riserve, ma un sistema integrato che copre l’intera valle in tutte le sue componenti.

La struttura: tre zone, un fiume come asse

Il territorio è organizzato in tre zone concentriche che corrispondono a livelli diversi di protezione e utilizzo.
Le aree cuore — circa un quarto del totale — coincidono con le aree naturali più intatte: il ghiacciaio dell’Adamello (il più grande d’Italia), le vette del gruppo dell’Adamello-Presanella, le zone ad alta quota del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui la presenza umana è limitata e regolamentata.

Le aree cuscinetto circondano le aree cuore e fungono da zona di transizione tra la protezione integrale e le attività umane. Contengono boschi, prati, zone umide e tratti fluviali.
Le aree di transizione — circa la metà del territorio totale — comprendono i centri abitati, le infrastrutture, le aree agricole e artigianali. È qui che vivono i 121.000 abitanti della riserva, che producono formaggio, vino, ferro lavorato, legno — e che accolgono i visitatori.

L’asse ecologico che percorre l’intera riserva da nord a sud è il fiume Oglio: nasce nell’alta valle, raccoglie le acque dei ghiacciai e dei torrenti laterali, attraversa il fondovalle e sfocia nel Lago d’Iseo — il Sebino del nome. Da lì prosegue in pianura verso il Po.

Un territorio con due UNESCO sovrapposti

La Valle Camonica è l’unico territorio italiano che ospita contemporaneamente due riconoscimenti UNESCO di natura diversa. Il primo — Sito n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — è del 1979, il primo patrimonio UNESCO d’Italia in assoluto. Le incisioni rupestri camune, circa 140.000 figure distribuite su rocce di arenaria rossa in numerosi siti della valle, documentano la presenza e l’evoluzione culturale dei Camuni e dei loro predecessori per oltre 13.000 anni — dall’età mesolitica fino all’età romana e oltre.

Il secondo riconoscimento — la Riserva della Biosfera MAB — si aggiunge nel 2018 e abbraccia lo stesso territorio da una prospettiva diversa: non solo la storia culturale incisa sulla roccia, ma l’intero sistema ecologico e paesaggistico che quella storia ha attraversato.
I due UNESCO si sovrappongono fisicamente: molti siti di incisioni rupestri si trovano all’interno o nelle immediate vicinanze delle aree protette della riserva. Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane a Capo di Ponte, il Parco Regionale dell’Arte Rupestre di Ceto, Cimbergo e Paspardo, il sito di Luine presso Darfo Boario Terme — luoghi che già abbiamo incontrato parlando del Lago Moro e di Capo di Lago.

Gli ecosistemi: dal ghiacciaio alla cannuccia di palude

L’intervallo altitudinale della riserva — da 185 a 3.539 metri — è sufficiente a contenere una varietà di ecosistemi che altrove richiederebbe centinaia di chilometri di percorrenza.
Nell’alta valle dominano le rocce, i ghiacciai, le zone innevate e i boschi montani di larici e pini. Scendendo di quota compaiono le faggete — l’ecosistema forestale più rappresentato — poi i boschi misti di castagno e rovere, poi i vigneti dei versanti soleggiati, poi i prati e le zone umide del fondovalle. Il Lago d’Iseo e i suoi immediati dintorni portano un’influenza climatica mediterranea che crea condizioni inusuali per latitudine: agavi, ulivi, limoni che crescono a ridosso dei monti alpini.

Tra le specie animali protette: l’orso bruno (presenza documentata nell’alta valle), il lupo, il camoscio alpino, l’aquila reale, il gallo cedrone e la puzzola europea. Tra le specie vegetali rare: diverse orchidee selvatiche nelle zone di bassa quota, specie glaciali relitte nelle torbiere alpine.

Come la riserva cambia il turismo in valle

Il riconoscimento MAB non è solo un’etichetta. Ha generato progetti concreti che stanno cambiando la relazione tra visitatori e territorio.

Immersione Rupestre è un progetto di valorizzazione dell’arte rupestre che integra tecnologia e accessibilità: installazioni digitali sui siti, percorsi aumentati con contenuti multimediali, approcci che rendono comprensibile la preistoria anche a chi non ha una formazione specifica.

Upvivium è una competizione tra ristoratori e produttori locali per definire il “Piatto della Biosfera” — la ricetta che meglio esprime l’identità gastronomica della riserva. Il concorso coinvolge produttori di Fatulì (formaggio di capra bionda dell’Adamello), vino Valcamonica DOC, carne camuna, formaggi di alpeggio e i numerosi derivati della tradizione montana.

Segno Artigiano è un progetto dedicato all’artigianato tradizionale: la lavorazione del ferro a Bienno, la ceramica, la lavorazione del legno — attività che nella valle esistono da millenni e che il programma MAB intende valorizzare come componente identitaria del territorio.

Info pratiche — Come visitare la Riserva

Dove si trova Valle Camonica, provincia di Brescia, Lombardia — da Pisogne (Lago d’Iseo) fino ai confini con Trentino Alto Adige e Lombardia orientale
Siti di accesso principali Parco Nazionale Incisioni Rupestri di Naquane — Capo di Ponte (BS) Parco Regionale Arte Rupestre — Ceto, Cimbergo, Paspardo Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — Darfo Boario Terme (BS) Riserva Naturale Forra del Cellina — Lago Moro — Capo di Lago

Come arrivare Autostrada: A4 uscita Rovato, poi SS42 per tutta la valle — Da Milano ~1h30 fino a Darfo Boario Terme Treno: Trenord Brescia-Iseo-Edolo, fermate lungo tutta la valle
Riferimento istituzionale vallecamonicaunesco.it — parcoadamello.it
Quando andare Tutto l’anno. Estate per alta quota e trekking; autunno per la Valle con i colori del bosco; primavera per i siti rupestri con meno folla

Foto Canva, Unesco, ParcoAdamello

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Bad Wildbad: due esperienze, due modi di stare in quota

Bad Wildbad è una cittadina termale della Foresta Nera settentrionale, nel Baden-Württemberg, a circa 60 chilometri da Stoccarda. La reputazione se la è costruita con le sue acque minerali — il Palais Thermal, con le sue cupole e le decorazioni moresche, è una delle terme più scenografiche d’Europa. Ma nelle immediate vicinanze della città, in quota tra gli abeti, ci sono due strutture che non hanno niente a che fare con il relax.

La prima è la Wild Line: una passerella sospesa lunga 380 metri, larga appena 1,20 metri, sostenuta da due cavi d’acciaio e sospesa fino a 60 metri sopra il fondovalle. Non è un percorso attrezzato da montagna — è letteralmente un ponte nel vuoto, senza parete, senza rete laterale oltre al corrimano, che attraversa la valle da un versante all’altro con una pendenza progressiva. Quando si entra sulla struttura, l’altra estremità non è visibile. Si vede solo cielo, foresta e il vuoto sotto i piedi attraverso la grata del pavimento.

Al centro del ponte compare l’altra sponda. La struttura oscilla leggermente — è progettata per farlo — e il rumore del vento tra i cavi è l’unico sottofondo. La vista sulle colline boscose e sulle distese di abeti della Foresta Nera settentrionale è il premio per chi arriva fino in fondo.

Il Baumwipfelpfad: la foresta da quaranta metri

A poca distanza dalla Wild Line, il Baumwipfelpfad — letteralmente “sentiero tra le cime degli alberi” — è la versione accessibile a tutti della stessa vertigine.

Il percorso si snoda dolcemente tra i tronchi a livello più basso, poi sale con una spirale che porta gradualmente a 40 metri sopra le cime degli abeti. La struttura è progettata per essere percorribile anche con i passeggini — non richiede sforzo fisico, non ha gradini impegnativi, non richiede attrezzatura. Il risultato è un punto di osservazione sulla Foresta Nera che dalla strada non esiste: la linea delle cime degli abeti vista dall’alto, il silenzio del bosco interrotto solo dal vento, la prospettiva capovolta di chi di solito guarda gli alberi dal basso.
Un vero bagno nella foresta, che porta benefici notevoli, come spiega la scienza.
Le due esperienze sono complementari — la Wild Line per chi vuole l’adrenalina, il Baumwipfelpfad per chi vuole la meraviglia senza il cuore che salta un battito. Combinarle nella stessa giornata è la scelta naturale.

Hirschgrund Zipline: 83 metri di altezza, 750 metri in un colpo solo

A circa un’ora di auto da Bad Wildbad, nella Valle del Kinzig nei pressi di Schiltach, c’è la risposta della Foresta Nera meridionale alle esperienze in quota. La Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald è il sistema di zipline più lungo della Germania: cinque stazioni, 2.149 metri totali di cavi, velocità fino a 60 km/h, altezza massima di 83 metri sopra le cime degli alberi.

Le cinque tratte hanno carattere diverso. La Mühlelochbahn è quella più rilassante — cavo più corto, velocità moderata, buona per chi vuole capire com’è prima di impegnarsi.

La Hirschgrundbahn è l’altra faccia: 750 metri di lunghezza, 83 metri di altezza, percorsa a piena velocità tra una montagna e l’altra con gli abeti che scorrono sotto. Le stazioni sono collegate da piattaforme panoramiche e sentieri nel bosco — il percorso non è solo zipline ma anche immersione nella foresta tra una tratta e l’altra.
Il percorso si fa esclusivamente con guida certificata. La prenotazione è obbligatoria, l’età minima è 12 anni. Il costo è 62 euro per gli adulti, 55 euro per i ragazzi fino a 16 anni.

Info pratiche

Wild Line e Baumwipfelpfad Bad Wildbad, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg Informazioni e orari: wildline.de e treetop-walks.com/schwarzwald
Hirschgrund Zipline Nei pressi di Schiltach, Valle del Kinzig, Foresta Nera meridionale Costo: €62 adulti — €55 ragazzi fino a 16 anni Età minima: 12 anni Prenotazione: obbligatoria su hirschgrund-zipline.de Guida: inclusa e obbligatoria

Come arrivare Da Stoccarda a Bad Wildbad: ~60 km, ~1h in auto Da Milano: ~4h in auto via Gottardo o Brennero Da Zurigo: ~2h in auto
Combinare le esperienze Wild Line + Baumwipfelpfad si fanno comodamente nella stessa giornata a Bad Wildbad Hirschgrund Zipline richiede una giornata separata o una base intermedia tra Schiltach e Bad Wildbad Un weekend con base a Bad Wildbad copre entrambe le zone
Quando andare Da maggio a ottobre — estate ideale per le esperienze in quota; verificare chiusure meteo sul sito prima di partire

Foto GermanyTravel

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Tre monaci, un fiume e settecento anni di storia

La Valle del Volturno nell’alta provincia di Isernia non è un posto che si raggiunge per caso. Le catene montuose delle Mainarde, della Meta e del Matese la circondano su tre lati, creando un’isolamento naturale che nel 703 d.C. doveva sembrare perfetto a tre giovani monaci beneventani — Paldo, Taso e Tato — in cerca di un luogo dove costruire qualcosa di duraturo.

Quello che costruirono nei secoli successivi non fu solo un monastero. Fu uno dei principali centri culturali dell’Europa altomedievale — uno di quei luoghi che i medievisti chiamano “cantieri”, intendendo spazi dove il pensiero, l’arte e la teologia si sviluppavano con la stessa intensità dei lavori murari. Sotto la protezione del Ducato longobardo di Benevento prima, dell’Impero carolingio poi, San Vincenzo al Volturno diventò una delle abbazie benedettine più importanti del Mezzogiorno medievale — paragonabile a Montecassino e Farfa per dimensioni, influenza e produzione artistica.

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Il momento di massimo splendore coincise con l’abbazia del IX secolo. Ambrogio Autperto — teologo, commentatore dell’Apocalisse, precettore di Carlo Magno e poi suo cancelliere, prima di abbracciare la vita monastica — guidò San Vincenzo dal 777. Lasciò un’eredità intellettuale che il suo successore Epifanio trasformò in immagini.
Un luogo evocativo come il Castello dei Maginulfo.

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La Cripta di Epifanio: gli affreschi che l’Europa non conosce

L’abate Epifanio guidò San Vincenzo tra l’824 e l’842. In quel periodo fece costruire sotto una delle chiese dell’abbazia una cripta e la coprì interamente di affreschi. Quello che oggi rimane è considerato il ciclo pittorico carolingio più completo d’Europa — un primato straordinario per un’opera di quella data, conservato in una regione italiana che il turismo di massa non ha ancora trovato.

Le scene coprono ogni superficie: l’Annunciazione, la Crocifissione, la Vergine in gloria, arcangeli, martiri, sante vergini, scene dell’Apocalisse di San Giovanni — il testo che Ambrogio Autperto aveva commentato e che Epifanio trasformò in visione pittorica. I colori — rossi profondi, blu intensi, ocre caldi — non sono sbiaditi come ci si aspetterebbe da pitture di milleduecento anni fa. La tecnica è quella di pittori consapevoli del loro mestiere, non di decoratori di provincia.

Un dettaglio racconta meglio di ogni analisi la natura di questo luogo: l’abate Epifanio è ritratto negli affreschi con un nimbo rettangolare — il segno che la persona raffigurata era ancora in vita al momento dell’esecuzione del dipinto. Ai suoi piedi, il testo identifica il personaggio: Dom Epiphanius Abb. È lui che ha voluto quelle immagini. Ai piedi dell’affresco dell’Annunciazione si trovano i resti di quella che probabilmente era la sua tomba, con il corpo in posizione seduta — per continuare a vedere gli affreschi, anche dopo la morte.

La distruzione, la riscoperta e quello che rimane

Nell’881 arrivarono i Saraceni. Il monastero — come era già successo a Montecassino e Farfa — fu distrutto. I monaci fuggirono, tornarono trent’anni dopo ridotti nel numero e decisero di ricostruire su scala minore sulla riva destra del Volturno — il cosiddetto San Vincenzo Nuovo, oggi XII secolo. Il complesso originario rimase sommerso dalla terra per quasi mille anni.

Gli scavi sistematici iniziarono nella seconda metà del Novecento. Quello che emerse è il sito medievale meglio conservato d’Europa per quantità e varietà di reperti: pavimentazioni in marmo, altari, affreschi, una cucina con forni e sistema di smaltimento dei rifiuti, un refettorio, un lavatoio coperto. Il luogo di maggior concentrazione in Europa di opere d’arte e artigianato dell’Alto Medioevo, secondo la definizione degli studiosi.

I reperti mobili sono custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Venafro (IS). Il sito in situ si visita attraversando il Ponte della Zingara — un pittoresco ponte di legno sul Volturno che introduce all’area di San Vincenzo Minore.

Il complesso comprende: i resti delle chiese di San Vincenzo Minore, la Cripta di Epifanio con gli affreschi originali, le strutture di servizio dell’abbazia, e più avanti i resti di San Vincenzo Maggiore — la grande basilica che dominava il complesso nel IX secolo. L’acquedotto Augusteo — visibile sullo sfondo nell’immagine più famosa del sito — è un ulteriore strato temporale che sovrappone Roma imperiale al Medioevo benedettino.

Nei dintorni: il lago e le cascate

Il sito si trova nei pressi di Castel San Vincenzo, un piccolo comune a 900 metri di quota. Il lago di Castel San Vincenzo — bacino artificiale con acque turchesi in un paesaggio di montagna — è a pochi minuti.
Le Cascate del Volturno, più a valle, sono una delle mete naturali più belle dell’Alto Molise. Il territorio fa parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nei suoi lembi più orientali — con tutto quello che questo significa in termini di fauna e paesaggio.

Info pratiche

Dove si trova Comuni di Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno (IS), Molise
Come arrivare Da Isernia: ~30 km, ~35 min — SS158 Valle del Volturno Da Roma: ~180 km, ~2h — A1 uscita Caianello, poi SS85 e SS158 Da Napoli: ~160 km, ~2h — A1 poi SS85 e SS158
Visita Parte del complesso è a ingresso libero — la Cripta di Epifanio e alcune aree richiedono biglietto. L’accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

Contatti e orari aggiornati Direzione Regionale Musei Nazionali Molise: musei.molise.beniculturali.it
Nei dintorni Lago di Castel San Vincenzo, Cascate del Volturno, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Foto Canva, Vincenzo Grande per Abbazia San Vincenzo, Molise Turismo

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Molise, il mare Adriatico autentico 

Aventura in bici in Molise

L’Italia più autentica spesso si trova lontano dalle rotte più battute. Non nelle mete più affollate ma lungo strade secondarie, tra borghi nascosti, altopiani silenziosi, coste ancora autentiche e vallate dove il tempo sembra rallentare. Per scoprire nel migliore dei modi questi angoli nascosti, il van è la soluzione perfetta: uno spazio super accessoriato che accompagna ogni tappa permettendo di cambiare programma lungo il percorso per vivere il viaggio in totale libertà. È proprio da questa idea che nasce la proposta di Roadsurfer, realtà specializzata nel noleggio online di van e camper equipaggiati per esperienze on the road. Grazie a una flotta pensata per diverse esigenze di viaggio – dalle coppie ai gruppi di amici fino alle famiglie – Roadsurfer rende semplice organizzare una vacanza itinerante, con prenotazione online e veicoli pronti per partire.

6 itinerari in van per scoprire l’Italia meno affollata

A rendere ancora più speciale l’esperienza è anche Roadsurfer Spots, il servizio che permette di prenotare soste e pernottamenti presso terreni privati messi a disposizione da host locali: vigneti, uliveti, fattorie, giardini, laghi o spazi immersi nella natura dove fermarsi in sicurezza e vivere il territorio da una prospettiva privilegiata. Non solo un punto di sosta sicuro, ma un’occasione concreta per creare nuove connessioni e vivere il territorio da insider. Il servizio è già realtà in numerose destinazioni europee e italiane*.

Di seguito, le sei proposte di viaggio pensate per esplorare l’Italia più autentica attraverso percorsi ideali da vivere in van.

1. Lombardia – Road trip alpino tra Valchiavenna e Val di Mello

Itinerario consigliato: Lecco – Colico – Chiavenna – San Martino (Val Masino) – Val di Mello – Lago di Mezzola

Un percorso che alterna laghi e montagne. Si parte dal Lago di Como per risalire verso Chiavenna, borgo alpino elegante e porta d’accesso alla Val Masino. Da qui si raggiunge la spettacolare Val di Mello, paradiso naturalistico tra torrenti e pareti di granito. Ideale per trekking, relax e notti immerse nella quiete.

2. Umbria / Marche – L’altopiano sospeso di Castelluccio

Itinerario consigliato: Spoleto – Norcia – Castelluccio di Norcia – Forca di Presta – Monte Vettore – Visso

Uno dei road trip più scenografici del Centro Italia. Da Spoleto si sale verso Norcia e quindi a Castelluccio, celebre per i panorami mozzafiato e la fioritura estiva. Le strade che attraversano il Parco dei Sibillini regalano curve spettacolari e silenzi rari. Perfetto per chi cerca natura e spazi aperti.

A circa 45 minuti di auto da Norcia, nel borgo di Accumoli, è presente un Roadsurfer Spot dove l’host mette a disposizione terreni rurali ideali per chi desidera vivere l’Italia centrale più autentica. Una sosta immersa nella natura, con una vista suggestiva sui Monti della Laga e sui Monti Sibillini.

3. Friuli-Venezia Giulia – Tra laghi alpini e confine sloveno

Itinerario consigliato: Tarvisio – Laghi di Fusine – Sella Nevea – Chiusaforte – Venzone

Un itinerario breve ma straordinario. Dai boschi di Tarvisio si raggiungono i Laghi di Fusine, tra i più belli d’Italia, con acque color smeraldo ai piedi delle Alpi Giulie. Si prosegue verso Sella Nevea e si ridiscende fino a Venzone, borgo medievale perfetto per una sosta gastronomica.

In questo itinerario vale la pena superare il confine italiano e fare tappa in Slovenia, in una delle zone naturalistiche più belle d’Europa. Nei dintorni di Kobarid si trova un Roadsurfer Spot, il Camping Koren, affacciato sul fiume Soča e a pochi minuti dal centro del paese.

Da qui si raggiungono facilmente alcune delle meraviglie della Valle dell’Isonzo, come il canyon del Soča, le cascate Kozjak, il Ponte di Napoleone e diversi luoghi storici della Prima Guerra Mondiale.

4. Abruzzo – La Costa dei Trabocchi in libertà

Itinerario consigliato: Ortona – San Vito Chietino – Fossacesia – Torino di Sangro – Vasto

Uno dei percorsi costieri più belli e ancora sottovalutati del Paese. Si viaggia tra mare Adriatico, trabocchi storici sospesi sull’acqua, piste ciclabili e piccoli borghi marinari, itinerario ideale per chi ama alternare spiagge, soste gastronomiche e tramonti sul mare.

Per chi desidera invece esplorare l’entroterra, a circa 45 minuti di auto verso sud è possibile raggiungere gli uliveti dell’Oleificio Trespaldum, nei pressi di Mafalda, un Roadsurfer Spot immerso nel verde: la soluzione perfetta per rilassarsi nella quiete della campagna e vivere un’esperienza autentica tra natura e tradizioni locali.

5. Toscana – La Maremma meno conosciuta

Itinerario consigliato: Grosseto – Marina di Alberese – Talamone – Capalbio – Lago di Burano

Un viaggio nella Toscana più selvaggia. Si parte dalla piana grossetana per entrare nel Parco della Maremma, tra pinete, spiagge immense e fauna libera. Da Talamone si prosegue verso Capalbio e l’Oasi del Lago di Burano. Perfetto per chi cerca natura e mare senza folla.

A nord di Grosseto, nel territorio di Gavorrano, si trova un Roadsurfer Spot dove l’host mette a disposizione la propria azienda agricola come area di sosta: il Camping Podere Mulinaccio. Un’esperienza immersiva tra vigneti, poderi e paesaggi rurali che raccontano la Toscana più autentica.

6. Calabria – L’Aspromonte segreto

Itinerario consigliato: Reggio Calabria – Gambarie – Montalto – Bova – Pentedattilo

Una Calabria sorprendente e lontana dagli stereotipi. Da Reggio si sale rapidamente in montagna fino a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte. Si prosegue tra panorami sullo Stretto, borghi grecanici e il suggestivo villaggio fantasma di Pentedattilo. Un viaggio intenso, autentico e poco conosciuto.

Tra la costa reggina e le prime aree collinari è possibile sostare presso l’Agriturismo Sant’Anna di Orti, a Reggio Calabria, presente anche su Roadsurfer Spots. Qui l’host, con oltre trent’anni di esperienza, gestisce un’azienda agricola biologica e un agriturismo immerso in un uliveto secolare. Un luogo suggestivo, incastonato tra il mare e il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

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*Roadsurfer è presente in Italia a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia; in Europa in Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Scozia, Svezia, Svizzera, Spagna; in Canada e negli USA in Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, New York, Texas, Utah e Washington.

Un’isola progettata per non lasciar scappare nessuno

L’isolotto di Santo Stefano è piccolo abbastanza da sembrare, dalla terraferma, solo una roccia. Le scogliere che lo circondano sono quasi verticali e l’approdo è possibile in soli quattro punti, a seconda dei venti. Non è mai stato abitato in modo continuativo proprio per questo — non perché non ci fosse nulla di interessante, ma perché arrivarci era difficile e restare era quasi impossibile.

Quella difficoltà geografica fu esattamente la ragione per cui Ferdinando IV di Borbone scelse di farci costruire sopra un carcere. L’idea ufficiale era un “bagno penale” per criminali di particolare pericolosità. La realtà, come spesso accade, era più politica: Santo Stefano sarebbe diventata la destinazione preferita per chiunque fosse scomodo alla corte napoletana — rivoluzionari, dissidenti, intellettuali troppo liberi di pensiero.

L’incarico di progettare la struttura andò all’ingegnere napoletano Francesco Carpi, che tra il 1792 e il 1797 costruì qualcosa di architettonicamente insolito: un edificio a pianta semicircolare — tecnicamente un’esedra — che anticipava i principi del Panopticon di Jeremy Bentham, il modello carcerario dove un unico sorvegliante può osservare tutti i detenuti senza essere visto. Carpi si ispirò però anche al Teatro San Carlo di Napoli per la geometria della struttura — la stessa forma del teatro, con i ruoli ribaltati: i sorveglianti al centro, i detenuti nelle celle disposte in cerchio.

Le 99 celle sono distribuite su più livelli, tutte rivolte verso il cortile centrale. Le “bocche di lupo” — aperture strette e orientate verso il basso che lasciano passare poca luce — erano parte del progetto coercitivo: l’isolamento, il silenzio forzato, la privazione sensoriale calibrata come strumento di controllo.

La lista dei detenuti

Nel corso di quasi centosettant’anni di attività — dal 1797 al febbraio 1965, data della chiusura definitiva — a Santo Stefano passarono personaggi che coprono quasi tutta la storia politica italiana dell’Ottocento e del Novecento.

Tra i primi: Luigi Settembrini, scrittore e patriota del Risorgimento, che a Santo Stefano rimase anni prima di essere liberato in seguito a pressioni internazionali; Silvio Spaventa, politico liberale; Fra Diavolo, il brigante Michele Pezza. Poi arrivarono gli anarchici: Gaetano Bresci, che nel 1900 aveva ucciso il re Umberto I — e che a Santo Stefano morì in circostanze mai del tutto chiarite, ufficialmente suicida — e Giuseppe Mariani.

In epoca fascista la lista si allunga con i nomi che poi avrebbero costruito la Repubblica: Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, stette nella cella 36; Umberto Terracini, futuro presidente dell’Assemblea Costituente; Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia. Nel 1960 Benito Lucidi divenne l’unico detenuto a evadere riuscendo nella fuga — impresa considerata quasi impossibile da qualsiasi guardiano dell’isola.

Il fratello di Ignazio Silone — lo scrittore, autore di Fontamara — fu rinchiuso qui. Silone riuscì a sfuggire all’arresto fuggendo all’estero; suo fratello Romolo Tranquilli non ebbe la stessa fortuna e morì sull’isola.

La Repubblica di Santo Stefano

L’episodio più paradossale e meno conosciuto della storia dell’isola avvenne nell’autunno del 1860, quando il crollo del Regno delle Due Sicilie produsse una situazione di vuoto istituzionale senza precedenti.
Le truppe borboniche che presidiavano Santo Stefano vennero richiamate a Capua, dove era in corso l’assedio che avrebbe sancito la fine del regno. L’isola rimase senza guardiani. I detenuti — tra cui molti esponenti della camorra napoletana — si trovarono liberi di organizzarsi come volevano.

Quello che fecero sorprende: non tentarono di fuggire a nuoto né si abbandonarono al caos. Si diedero uno statuto, elessero rappresentanti, stabilirono regole di convivenza e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. La comunità autogovernata sopravvisse da ottobre 1860 a gennaio 1861, quando un contingente della Marina del Regno di Sardegna sbarcò sull’isola e ripristinò l’ordine.
Tre mesi di micro-repubblica in mezzo al Tirreno, governata da condannati che avevano deciso di darsi una struttura invece di dissolversi nel caos. Non è una storia che si trova nei libri di storia scolastici.
Ora è Riserva Marina Protetta, un paradiso dove osservare balene e delfini.

L’incendio del 2023 e i restauri

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2023, una mongolfiera lanciata da Ventotene per i festeggiamenti della festa di Santa Candida finì sull’isola appiccando un vasto incendio che devastò gran parte della vegetazione. La struttura del carcere resistette, ma l’episodio accelerò l’attenzione istituzionale sull’isola.

Il governo italiano aveva già avviato nel 2016 un progetto di recupero dell’ex carcere, con un commissario straordinario dedicato. I lavori di messa in sicurezza e restauro sono tuttora in corso. Nonostante questo, le visite guidate continuano regolarmente.

Come si visita

Santo Stefano non è raggiungibile in autonomia. L’accesso è consentito esclusivamente con le escursioni organizzate dalla Cooperativa Terra Maris, secondo un calendario settimanale, in gruppi di massimo 25 persone al giorno. Il punto di partenza è Ventotene, da cui si prende un’imbarcazione per attraversare i due chilometri che separano le due isole.

La visita guidata include il carcere — le 99 celle, il cortile centrale, i diversi livelli — e il cimitero adiacente, dove sono sepolti alcuni dei condannati. Dura circa tre ore.

Info pratiche

Come arrivare a Ventotene Traghetto da Formia: ~2h30 — partenze giornaliere con Laziomar e SNAV Traghetto da Anzio: ~3h — stagionale Da Roma: treno per Formia (~1h15), poi traghetto
Come prenotare la visita Info Point Isole di Ventotene e Santo Stefano Tel. 0771.014859 oppure 0771.85239 Email: centrovisite@riservaventotene.it
Orari visite Mattino alle 10:30 — martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica Verificare disponibilità: da ottobre le escursioni possono essere sospese per maltempo
Massimo visitatori 25 persone al giorno — prenotazione obbligatoria
Costo Da verificare al momento della prenotazione — include guida e traversata in barca

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497

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Un marchese, un sogno orientale e trecento operai in Toscana

La storia del Castello di Sammezzano inizia molto prima del castello. Il sito era abitato in epoca romana, la zona è menzionata in documenti medievali, e alcuni storici ipotizzano — con qualche fondamento ma senza certezza — che Carlo Magno vi abbia sostato di ritorno da Roma nell’780 d.C. Nel corso dei secoli la proprietà passò tra le grandi famiglie fiorentine: gli Altoviti, i Medici, fino a quando nel 1596 il Granduca Ferdinando I de’ Medici cedette la tenuta alla famiglia Ximenes d’Aragona.

La trasformazione radicale arrivò nell’Ottocento. Il Marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona prese un castello già esistente e lo trasformò in qualcosa che non aveva precedenti nell’architettura italiana dell’epoca: un palazzo eclettico-moresco con 365 stanze, ispirato all’Alhambra di Granada e al Taj Mahal, costruito con stucchi policromi, ceramiche invetriate, archi a ferro di cavallo, cupole orientali. Un palazzo che sulla carta sembrava un capriccio aristocratico e che nella realtà è diventato il più straordinario esempio di architettura neomoresca d’Italia.

Il marchese era anche un botanico. Il parco che circonda il castello — oltre 165 ettari — fu trasformato in un laboratorio di sperimentazione: specie esotiche importate da tutto il mondo, tra cui alcune delle sequoie più imponenti d’Europa, disposte in un paesaggio che doveva dialogare con l’orientalismo dell’edificio.

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La Sala dei Pavoni e le altre tredici sale

Il piano nobile del castello ha tredici sale monumentali, ognuna con un tema decorativo diverso, in un crescendo di complessità che culmina in quella che è universalmente considerata la stanza più bella del complesso: la Sala dei Pavoni (foto principale).
Le volte sono sostenute da pilastri elegantissimi e si aprono in ventagli cromatici che riproducono la ruota aperta di un pavone — verdi, rossi, blu, oro, ottenuti con intrecci di stucchi policromi e ceramiche lavorate che coprono ogni centimetro delle superfici. Chi ha potuto visitarla — in una delle rare aperture straordinarie degli ultimi anni — descrive la sensazione come quella di entrare in una geometria impossibile, dove non c’è un angolo neutro, non c’è un muro bianco, non c’è respiro visivo che non sia decorato.
Le altre sale hanno nomi che raccontano il programma iconografico del marchese: la Sala dei Mammaluchi, la Sala delle Stalattiti, la Sala delle Donne, la Sala del Camino Moresco. Ogni spazio è un universo separato, con il proprio colore dominante e la propria grammatica decorativa.

L’abbandono, i vandali e il movimento che ha salvato il castello

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il castello venne trasformato in un hotel di lusso e ristorante — attività che rimase aperta dagli anni Settanta al 1991. Alla chiusura iniziò un lento declino che per decenni sembrò irreversibile. Infiltrazioni d’acqua dal tetto, vandali, cemento armato costruito nelle immediate vicinanze, stucchi che si staccavano, finestre murate. Il posto più bello d’Italia stava crollando senza che nessuno facesse niente.

A tenerlo in vita ci pensarono il Comitato F.P.X.A. e il movimento civico Save Sammezzano — associazioni di volontari che per anni hanno documentato, sensibilizzato, organizzato le poche aperture straordinarie (800 visitatori al giorno, prenotazioni esaurite in secondi) e tenuto accesa l’attenzione pubblica su un bene privato in stato di abbandono. Nel 2016 il FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano — lo inserì al primo posto nel censimento “I Luoghi del Cuore” con oltre cinquantamila voti. Italia Nostra lo inserì nella sua Lista Rossa dei beni in pericolo. Europa Nostra lo segnalò tra i siti culturali più minacciati d’Europa.
Per anni le aste giudiziarie andarono deserte. Poi, nella primavera del 2025, la svolta.

Il restauro da cinquanta milioni e la riapertura prevista per il 2028

La famiglia dell’imprenditore Giorgio Moretti ha acquistato l’intera proprietà nel 2025 con un piano di investimento complessivo stimato attorno ai cinquanta milioni di euro. È la più grande operazione di restauro privato su un bene culturale italiano degli ultimi anni.

I lavori sono già in corso. Il rifacimento del tetto — fondamentale per fermare le infiltrazioni d’acqua che stavano distruggendo gli stucchi interni — è iniziato tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza, avviata la bonifica del verde invasivo. Nel novembre 2025 è stata costituita la Fondazione Sammezzano, con l’obiettivo di gestire non solo il restauro ma la futura fruibilità pubblica del bene.

A giugno 2026 partiranno i lavori di riqualificazione del parco storico — 160 ettari di giardini e boschi, con un masterplan paesaggistico curato dall’architetto fiorentino Tommaso del Buono e da Maximilian Francis Fane, genero di Moretti, proveniente da una famiglia britannica con lunga tradizione nel paesaggismo. L’idea è di coniugare la botanica toscana con la sensibilità del cottage garden inglese, riprendendo lo spirito sperimentale del marchese ottocentesco.
L’apertura stabile al pubblico non è prevista prima della primavera del 2028. Non esistono visite autorizzate nel 2026 né nel 2027 — diffidare di chi propone accessi non ufficiali. Il castello rimane in fase di cantiere.

Info pratiche

Dove si trova Leccio, comune di Reggello (FI) — Valdarno fiorentino, Toscana
Come arrivare Autostrada A1 uscita Incisa-Reggello — circa 30 km da Firenze, ~30 minuti Vicino a The Mall Firenze (outlet)
Visite 2026 Il castello non è visitabile. Apertura prevista dalla primavera del 2028 al completamento dei restauri
Per seguire i lavori savesammezzano.com — aggiornamenti ufficiali sul cantiere e la Fondazione

Foto Sammezzano

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Una scoperta nel fondo di una dolina

La dolina della Spipola è la più grande dell’intero complesso dei gessi bolognesi: un imbuto naturale di oltre 700 metri di diametro che si apre all’improvviso tra i boschi e i prati delle colline di San Lazzaro di Savena, come se il terreno avesse ceduto su se stesso.
Al fondo, dove l’acqua si concentra e scompare nel sottosuolo, c’era un buco che i locali avevano da sempre chiamato Bus d’la Speppla — il Buco del Calzolaio, in dialetto bolognese. Il primo tentativo di esplorazione sistematica risale al 1903, quando lo speleologo Giorgio Trebbi vi scese fino al secondo salto senza riuscire a proseguire.

Ci volle Luigi Fantini — speleologo bolognese, fondatore del Gruppo Speleologico Bolognese nel 1932 — per entrare davvero. Pochi giorni dopo aver fondato il gruppo, Fantini scese nel Bus d’la Speppla con altri colleghi e percorse oltre 700 metri di gallerie, scoprendo un sistema sotterraneo di dimensioni inaspettate. L’anno successivo, nel 1933, le esplorazioni proseguirono fino alla risorgente — il punto soprannominato “Buco del Prete Santo” dove le acque superficiali si immettono nel sottosuolo e scavano le grotte. La grotta venne inaugurata ufficialmente nel 1936 con un ingresso artificiale, aperto dallo stesso Fantini, che permetteva ai cittadini di visitarla sotto la guida degli speleologi.

Quello che succede durante la guerra, e dopo

Durante l’ultimo anno del secondo conflitto mondiale, con la Linea Gotica attestata sulle colline bolognesi e i bombardamenti alleati diretti sul nodo ferroviario della città, la Spipola tornò a essere quello che le grotte sono sempre state nei momenti di crisi: un rifugio. Tra 100 e 200 persone vi cercarono riparo, portando con sé rifiuti e causando danni alle formazioni interne. Nel dopoguerra, senza un cancello di protezione, i vandali completarono il lavoro: fuochi accesi, formazioni spezzate, quintali di immondizia ammassata nelle gallerie.

Il cancello attuale fu installato nel 1994. L’anno prima erano iniziati i lavori di bonifica sistematica condotti dal GSB-USB — la fusione tra il Gruppo Speleologico Bolognese del 1932 e l’Unione Speleologica Bolognese del 1957 — che portarono via a mano e in spalla tutto quello che era stato lasciato dentro nel corso di cinquant’anni. La bonifica si concluse nel 1995. Da allora la Spipola è protetta, monitorata da cinque stazioni di rilevamento di temperatura e umidità, e visitabile solo con guida autorizzata.

Cosa si vede, e perché è diverso da qualsiasi altra grotta

La prima cosa che sorprende è l’assenza di quello che ci si aspetta. Niente stalattiti di calcare, niente stalagmiti bianche e appuntite. La Spipola è una grotta di gesso — di selenite per essere precisi — e il gesso si comporta in modo completamente diverso dal calcare. I cristalli di selenite emergono dalle pareti in forme che i geologi descrivono “a ferro di lancia”: trasparenti, lucidi, capaci di catturare la luce di una torcia e restituirla amplificata.

Il soffitto della Sala dei Canali di Volta ha una forma a U rovesciata — il risultato di un processo di erosione dal basso verso l’alto, prodotto dall’acqua che scorreva sotto pressione nelle fasi in cui la galleria era allagata. I mammelloni sono rocce sferiche che affiorano dal soffitto come bolle solidificate: sono la parte inferiore degli strati di selenite, formatisi circa 6 milioni di anni fa quando il bacino del Mediterraneo si stava evaporando.

Nel mezzo del percorso c’è uno scivolo di fango da affrontare aiutandosi con palmi e fondoschiena. C’è un cunicolo da percorrere in ginocchio. C’è il greto di un fiume sotterraneo che scompare in un inghiottitoio finale. Questo non è un percorso da visitatori passivi — è un’esperienza speleologica a tutti gli effetti, strutturata per essere accessibile ma abbastanza fisica da lasciare il segno.

Nel 2009 sono stati trovati all’interno della grotta numerosi fossili di specie vegetali del Messiniano — la stessa era geologica in cui si formarono i cristalli di gesso. Quello che si calpesta nel percorso è letteralmente il fondo di un mare antico.

Il Parco dei Gessi Bolognesi: cosa c’è intorno

La Spipola fa parte del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, un’area protetta che si estende sulle prime colline a est di Bologna. C’è un cammino che passa da qui, ed è uno dei più belli d’italia, come abbiamo raccontato: il Cammino dei gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza.

A pochi minuti si trova la Grotta del Farneto — scoperta nel 1871 da Francesco Orsoni, più accessibile della Spipola, rifugio per chirotteri e laboratorio biologico, con reperti dell’Età del Rame rinvenuti da Fantini in una seconda fase di esplorazione. L’accesso si trova accanto al Centro Visita “Casa Fantini”, la casa colonica dove nel 1895 nacque lo stesso Luigi Fantini — speleologo, naturalista, figura fondamentale per la conoscenza di questi gessi.

Fuori dalle grotte, il parco si percorre su sentieri che portano all’inghiottitoio delle Candele, alla cava a filo di gesso con vista su Bologna e la pianura, e attorno alla grande dolina con i cristalli di selenite che affiorano tra l’erba. Il paesaggio carsico — doline, inghiottitoi, scarpate di gesso bianco — è a sé stante rispetto all’Appennino classico e vale la visita anche senza scendere sottoterra.

Info pratiche

Dove si trova Parcheggio “La Palazza”, Via Benassi angolo Via La Palazza — Ponticella di San Lazzaro di Savena (BO)
Come arrivare in auto Tangenziale di Bologna, uscita San Lazzaro — seguire il fiume Savena, alla rotonda svoltare verso Ponticella — il parcheggio è in salita al bivio con Via La Palazza
Come arrivare in autobus Linee 11, 13 o 27 da Bologna, fermata Ponticella Brizzi — poi ~1 km a piedi
Prenotazione Obbligatoria entro il venerdì precedente — tel. 051/6254821 — email infea.parcogessi@enteparchi.bo.it Calendario eventi: parks.it/parco.gessi.bolognesi

Costo Intero (18+ anni): €16 — Ridotto (8-17 anni e over 65): €8 Comprende guida speleologica e casco
Visita Solo con guida autorizzata — percorso ~500 m — durata totale 3-5 ore
Età minima 8-9 anni per la grotta — il sentiero esterno è accessibile da 5 anni
Temperatura interna 10-12°C tutto l’anno — portare felpa o giacca anche d’estate
Abbigliamento Pantaloni lunghi, scarpe impermeabili antiscivolo, scaldacollo o bandana sotto il casco, borraccia da almeno 1 litro
Non ammessi Bambini in braccio o in marsupio — cani — chi soffre di claustrofobia

Foto Gessi Bolognesi, Ente Paerchi Bo

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