L’ultima intervista di Sergio Longoni, leggenda dello sport italiano

Sergio Longoni, si è spento il 29 aprile 2026 a 83 anni, era malato da tempo. Con lui se ne va un pezzo di grande imprenditoria sportiva italiana e un pilastro della società brianzola. Titolare di DF Sport Specialist, la principale catena negozi sportivi del Nord Italia. Alpinista, appassionato di sport outdoor, Longoni ha capito per primo come fare i negozi di sport in Italia, cominciando con il punto vendita Longoni Sport di Barzanò a inizio degli anni ’70.

Nei decenni successivi, Longoni ha allargato il business a fianco della sua passione per la montagna, partecipando a spedizioni, finanziandone tante, promuovendo lo sport a 360 gradi e diventando una leggenda nel nord Italia.

Schietto, di poche parole, velocissimo nel pensiero, Sergio Longoni è stato fino alla fine in sella a un gruppo da 100 milioni di euro di fatturato all’anno ed è un nume tutelare della montagna e dello sport outdoor, venerato da atleti e da migliaia di persone che, come noi, sono cresciute frequentando i suoi negozi. Un vero uomo di sport.
Questa è la sua ultima intervista, che ci ha concesso pochi giorni prima della sua scomparsa. 

Sergio Longoni, quante volte nella sua lunga carriera si è commosso fino alle lacrime per ragioni di sport?
“Piango molto spesso per questioni sportive. E non dipende dalla mia età: in effetti mi commovevo anche da giovane…”

Incominciamo dalle ultime…
“Molto recentemente mi sono commosso per la vittoria di Tadej Pogacar alla Sanremo: che sforzo sovrumano cadere, recuperare e poi vincere. Mi sono commosso così solo per Pantani.”

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 le hanno dato emozioni?
“Di recente mi sono commosso per la vittoria di Francesca Lollobrigida alle ultime Olimpiadi. Con tutto quello che le è successo, un ennesimo oro a 35 anni con il figlio in tribuna… tornare sul ghiaccio e tornare a vincere è una gran cosa.”

Lei è uomo di montagna, quale impresa l’ha fatta piangere?
“Ho avuto modo di conoscere tanti atleti e so bene cosa ci sia dietro le loro vittorie: quanta fatica, quanto sudore, quanti sacrifici. Ho pianto per Simone Moro quando ha compiuto la prima salita invernale del Nanga Parbat, considerata una delle più grandi imprese nella storia dell’alpinismo moderno. Erano trent’anni che ci provavano.”

E fra le sue imprese personali ce n’è qualcuna che la commuove ancora oggi quando ci ripensa?
“Io stesso da giovane ho fatto tanto sport e mi sono commosso un sacco di volte per qualche “impresa sportiva” mia: mi ricordo quando ho risalito il Monte Cornizzolo pedalando e poi sono sceso dall’altra parte a piedi con la bici sulle spalle…”

Foto DF Sport Specialist

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Pochi giorni fa, un uomo texano in vacanza nel Parco Nazionale di Yellowstone ha avuto la bella idea di oltrepassare le protezioni di una passarella lungo il passaggio obbligato (“designated boardwalk”, come dice il verbale della Procura dello Stato del Wyoming) semplicemente per provare – immaginiamo – il brivido di avvicinarsi ad un geyser…

Secondo i documenti del tribunale, il 50enne Mr.Bedient ha ignorato le regole del parco e ha camminato direttamente su diverse formazioni idrotermali fragili e pericolose nell’area di Mammoth Hot Springs.
Tutto ciò è male.
L’uomo è stato condannato a 120 ore di reclusione, cioè cinque giorni di carcere, e al pubblico ludibrio sui social di tutto il mondo.

Arrestato per essere uscito dal sentiero

La sentenza riflette la gravità della violazione: Bedient non ha solo poggiato un piede ma è andato in giro per un bel po’ di minuti in lungo e in largo su una manciata di punti geologicamente e turisticamente importanti. La natura avrà bisogno di secoli per sistemare i danni lasciati dalle sue impronte e la sua negligenza nel non leggere i cartelli con i regolamenti del Parco non è stata perdonata, per non parlare del pericolo corso: la sua noncuranza avrebbe potuto costargli la vita. Più di 20 persone sono morte negli ultimi anni a causa di ustioni riportate dopo essere entrate o cadute nelle sorgenti termali di Yellowstone

Il procuratore Darin Smith ha dichiarato: «Perseguire reati come questo dissuade altri dal commettere azioni simili e dal rischiare di finire intrappolati nelle sorgenti termali. Continueremo a ritenere responsabili gli individui per proteggere vite umane e preservare questo paesaggio unico e insostituibile quando le loro azioni minacciano questi tesori nazionali per le generazioni future».

Negli stessi giorni, in Alta Pusteria i componenti di una intera famiglia – tra cui due minori – si sono messi a camminare sul Lago di Braies ancora ghiacciato (era Pasqua e le temperature ormai primaverili erano alte da giorni) nonostante la segnaletica presente. Il ghiaccio ha ceduto e sapete com’è finita. Tarallucci e vino.

È passato agli annali il fatto che, nei soli primi due mesi estivi del 2021, le guardie ambientali di Villasimius sequestrarono oltre 250 chili di sabbia e conchiglie depredate dalle coste sarde in barba alle leggi, soprattutto dalla Spiaggia Rosa dell’Isola di Budelli, sebbene l’accesso sia interdetto dal 1994. Dubitiamo che nel frattempo le cose siano migliorate.

Foto Canva

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Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Polemica di montagna che ne ricorda una calcistica: settimana scorsa ci siamo dichiarati delusi dal fatto che non ci saremmo potuti fidare nemmeno degli sherpa nepalesi in cime all’Everest. Il NY Post (tabloid noto per spingere i titoli ma anche per evitare le fake news) ha citato fonti indiscutibili che raccontavano la frode assicurativa perpetrata da un gruppo di guide locali che avvelenavano il cibo dei propri turisti per indurli a chiamare l’elicottero di emergenza che li riportasse in ospedale in città. Una truffa da 20 milioni di dollari americani.

Con una solerzia degna di un giornalista rosicone dopo una sconfitta nel derby (o dopo gli scrutini referendari), il sito americano climbing.com (powered by Outside che, dai tempi di Jon Krakauer, ha in simpatia gli sherpa) ha smentito tutto, entrando a gamba tesa sull’accaduto. «Nessuna prova. Da dove proviene dunque la voce sull’avvelenamento? I pubblici ministeri affermano che le guide erano colpevoli senza che nessuno degli imputati sia stato accusato di aver manomesso il cibo dei clienti».

Danno del bugiardo (o quantomeno dell’incompetente) a un pubblico ministero di un paese straniero? L’accusa nepalese peraltro non ha ancora nemmeno istruito il processo.

E noi a chi dobbiamo credere? Dove sta la verità? Siamo di fronte in ogni caso a esempi di informazione parziale. È una delle mille vicende di montagna (“Chi è arrivato per primo in cima? Aveva o non aveva le bombole? Ha lasciato morire il suo compagno per guadagnare la vetta?”) che ci ammorberanno per anni e noi non sapremo mai com’è andata veramente.

Da una parte il sensazionalismo della notizia, dall’altro la cieca difesa ad oltranza.

Il Katmandu Post poche ore fa scriveva che “Il ministero ha affermato che, sebbene tali irregolarità siano state segnalate, le accuse di danni deliberati agli escursionisti non sono state comprovate dalle indagini del CIB (l’ufficio investigativo della Polizia)” che però ha ricevuto numerose accuse ancora da valutare. I media sono stati esortati ad astenersi dal diffondere informazioni non verificate: del resto, questa è la attività turistica che più di ogni altra garantisce ingresso di capitali stranieri in Nepal.

Sembra quindi ci abbiano fatto la supercazzola: ci sono mille accuse – viene citata anche una donna canadese che ha sporto denuncia alla Polizia e si è rifiutata di pagare volo di emergenza e cure ospedaliere per un totale di circa 10.000 euro – ma non se ne può parlare perché al momento non ci sono prove. Detto questo, sembra siano già state verificate le manipolazioni di documenti e la falsificazione delle firme di medici per ottenere rimborsi assicurativi illegittimi. Non saranno stati avvelenati ma la truffa c’è comunque stata.

Climbing.com avvisa (o minaccia) che la vicenda è in evoluzione e che dobbiamo aspettarci aggiornamenti. Dopo aver esaurito le vicende di Garlasco e i replay del gol di Muntari, Rete4 magari farà una puntata anche sugli sherpa.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Notizia di oggi ripresa anche dal NY Post: secondo una nuova indagine, le guide che lavorano sull’Everest con i ricchi occidentali che ambiscono più o meno vanamente a salire gli 8842 metri dalla montagna più alta del mondo, avrebbero più volte segretamente adulterato il cibo dei turisti per provocare costosi interventi di soccorso urgente in elicottero.

Lo scopo? Guadagnare una percentuale dalla losca frode assicurativa da 20 milioni di dollari. La polizia nepalese ha incriminato 32 persone per criminalità organizzata e frode in relazione al complotto, che coinvolge proprietari di compagnie di trekking, operatori di elicotteri e dirigenti ospedalieri.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sportoutdoor24.it vuole bene ai ciclisti e anche ai negozianti che vendono le biciclette. E i negozianti di bici vogliono bene a Sportoutdoor24.it.

Claudio Giovanzana, titolare di un noto negozio specializzato di cicli urbani alternativi a Milano, è un nostro assiduo lettore e ci scrive: «Ma voi sapete che sempre più ciclisti usano la AI, Gemini in particolare, per farsi fare una valutazione economica della propria bicicletta?

Fai le foto alla tua bici, le carichi, descrivi brevemente i materiali e i dettagli come il sistema frenante e il tipo di deragliatore, le sottopone alla AI e gli chiedi quanto può valere.

Poi il privato mette le stesse foto su una piattaforma di e-commerce specializzata nella compravendita di bici usate come buycycle.it o sa a quale prezzo trattarla, mettendola su un marketplace dell’usato come subito.it».

Adesso anche alcuni negozianti hanno cominciato ad usare questo metodo di valutazione dell’usato quando un cliente va a proporre loro un contovendita… ottengono un prezzo, scalano un 20/30% per marginare e fanno una controproposta per l’acquisto.

Caricate, gente. Caricate. La AI vi aiuta.

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Con queste App gratuite per il bike fitting rispamri fino a 500 euro per regolare la tua posizione in sella

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Qual è l’ultima cosa che abbiamo pensato rimettendo la bici pulita, ingrassata e senza ruote appesa al muro del garage all’inizio dello scorso inverno? La prossima primavera, quando ricomincio a pedalare, vado nel primo centro specializzato per il bike fitting e mi faccio mettere in sella preciso preciso. L’altezza del manubrio, l’inclinazione della sella, quella del sellino. Del resto non ha senso aver speso quei soldi per la bici fighetta e poi avere quei dolorini al sedere, alla schiena e ai polsi.

E che noia gli amici ciclisti che ti incrociano alle otto del mattino e già commentano la tua posizione in sella, come se avessero un goniometro tra gli occhi

500 euro per il bike fitting però anche no — due sessioni con tecnologie avanzate come il motion capture 3D o l’analisi biomeccanica completa per due bici arrivano a quella cifra. La soluzione per chi vuole pedalare sano e pedalare lontano senza svuotare il conto è una selezione di strumenti digitali per fare l’analisi in autonomia. Oltretutto il corpo cambia da marzo a settembre, e ci sarebbe comunque bisogno di un aggiornamento stagionale anche con il fitting professionale. Ma prima dovresti fare la manutenzione della bici.

MyVeloFit: l’AI che analizza il video mentre pedali

Attualmente il punto di riferimento globale per chi vuole fare da sé. Basta caricare un video mentre si pedala sui rulli: l’intelligenza artificiale esamina in automatico gli angoli delle articolazioni e restituisce suggerimenti pratici in tempo reale. Non serve conoscenza tecnica pregressa — il sistema guida passo dopo passo e segnala le regolazioni prioritarie. Disponibile via browser, funziona su qualsiasi dispositivo.

Bike Fast Fit: la scelta per chi ha un iPhone e un cavalletto

App su web continuamente aggiornata, ideale per chi dispone di un iPhone e di un cavalletto. Sfrutta il riconoscimento automatico dei punti corporei — senza bisogno di marker fisici adesivi — per calcolare angoli e misure in tempo reale. L’interfaccia è pulita, il processo è rapido. Per chi vuole un risultato in venti minuti senza complicazioni è la soluzione più immediata.

Apiir: prima il corpo, poi la bici

Questo strumento cambia l’ordine del ragionamento. Prima ancora di analizzare la posizione in sella, Apiir valuta i movimenti a terra per capire se eventuali fastidi siano legati alla bici oppure a limitazioni fisiche preesistenti — mobilità ridotta delle anche, asimmetrie posturali, rigidità alla catena posteriore. Una distinzione che i fitter professionisti fanno sempre e che quasi nessun tool digitale considera. Se hai dolori cronici che si ripresentano ogni stagione, questo è il punto di partenza corretto.

Dartfish: lo standard internazionale dell’analisi biomeccanica

Non nasce specificamente per il ciclismo, ma è uno standard riconosciuto a livello internazionale nell’analisi biomeccanica dello sport. Consente di sovrapporre filmati di sessioni diverse, rendendo immediatamente visibili i cambiamenti di postura dopo ogni regolazione. Usato da federazioni sportive, preparatori atletici e centri di medicina dello sport in tutto il mondo. Per chi vuole un approccio sistematico e vuole documentare i progressi nel tempo è il più completo.

Kinovea: gratuito, open source, preciso

La soluzione ideale per chi cerca un programma gratuito e preciso da usare su PC. Offre la possibilità di tracciare traiettorie — come quella descritta dal tallone durante la pedalata — e di misurare gli angoli con grande accuratezza. Richiede un minimo di curva di apprendimento rispetto alle app più consumer, ma è completamente gratuito e senza limitazioni. La community open source garantisce aggiornamenti continui.

Come fare il video per l’analisi: quello che nessuno ti dice

Qualunque strumento si scelga, la qualità del risultato dipende dalla qualità del video. Alcune regole pratiche. Girare in formato orizzontale, con la bici di profilo rispetto alla telecamera — il lato destro è convenzione standard. Usare un treppiede o un appoggio stabile, mai mano libera.
la telecamera all’altezza del mozzo della ruota, non sopra o sotto. Indossare pantaloncini aderenti per rendere visibili le articolazioni. Pedalare per almeno due minuti prima di girare, per raggiungere la posizione naturale. Girare in un luogo con buona luce, preferibilmente con sfondo neutro.
Un video fatto bene su rulli fissi con luce naturale laterale vale quanto una sessione professionale di entry level.

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Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Ci sono due modi per diventare leggenda nello sci estremo. Il primo è allenarsi per anni, scegliere la linea giusta, aspettare le condizioni perfette e lanciarsi nel vuoto con piena consapevolezza. Il secondo è sbagliare strada e avere un po’ di c***. Anzi, più di un po’.
Fred Syversen ha scelto il secondo. O meglio, il secondo ha scelto lui.

Il giorno sbagliato nel posto giusto

Era il 17 marzo 2008, sulle Alpi. Syversen stava sciando per le riprese del film freeride Nuit de la Glisse, uno di quei film di sci estremo dove tutto è pianificato, ogni linea è studiata, ogni cliff è misurato con cura. Lui conosceva la montagna, sapeva dove doveva andare. Poi ha preso la direzione sbagliata.

A oltre 80 km/h si è ritrovato sul bordo di un salto che non aveva nessuna intenzione di fare. A quel punto, con tutta la lucidità che si può avere in un momento del genere, ha preso l’unica decisione ragionevole: invece di frenare — mossa che a quella velocità avrebbe significato una caduta incontrollata e quasi certamente letale — ha deciso di saltare nel modo migliore possibile. Ha fatto una piccola correzione di traiettoria per evitare le rocce sulla sinistra, ha puntato gli sci verso il basso e ha volato.
Per 107 metri di dislivello verticale, equivalenti a un palazzo di circa 35 piani.

Il record che non voleva

La telecamera era puntata su di lui, per fortuna. Senza le riprese, nessuno avrebbe creduto a quello che era successo. Il video ha circolato per mesi prima che qualcuno misurasse con precisione l’entità del salto — e quando i numeri sono arrivati, hanno ribaltato la classifica mondiale. Ecco il volo:

Il record precedente apparteneva all’americano Jamie Pierre, che nel 2006 aveva saltato intenzionalmente 78 metri nel Wyoming. Syversen lo aveva battuto di quasi 30 metri, senza volerlo, con la telecamera accesa, davanti a tutti. Il primato è ancora oggi contestato in alcuni ambienti della comunità freeride, per la questione del “non volevo farlo” — ma i 107 metri sono misurati, documentati, incontestabili.

Il sedere provvidenziale

L’atterraggio lo ha sepolto sotto 2,5 metri di neve fresca. L’elicottero lo ha dissotterrato. L’ospedale ha riscontrato una contusione al fegato — praticamente un graffio, considerando le circostanze. Per il resto, illeso.

Come è possibile? Syversen lo ha spiegato più volte nelle interviste successive: la neve fresca ha fatto tutto il lavoro, assorbendo l’impatto in modo progressivo. E poi c’è la questione della posizione di atterraggio. Nel momento del contatto con la neve, il corpo ha ruotato in modo tale che la parte che ha preso il colpo più forte è stata, letteralmente, il fondoschiena. Quella parte del corpo umano notoriamente dotata di abbondante cuscinetto adiposo. In quel momento, l’evoluzione ha dimostrato di non sbagliare mai niente.

Cosa è successo dopo

Syversen aveva 41 anni quando è volato per 107 metri per sbaglio. Ne ha poi continuati a sciare professionalmente per anni, gareggiando nel Freeride World Tour fino alla mezza età, quando la maggior parte dei suoi colleghi si era già ritirati. Ha co-fondato il Folven Adventure Camp a Hjalledalen, vicino a Stryn, in Norvegia, e fa parte della proprietà del Stryn Summer Ski Resort, un ghiacciaio dove si scia anche d’estate. Nel 2018, per i dieci anni del record, ha lanciato la campagna “107 Moments in Nordfjord” con Visit Nordfjord — 107 esperienze outdoor nella regione dei fiordi norvegesi, una per ogni metro del salto. È il tipo di uomo che trasforma i propri incidenti in campagne di marketing.

Oggi ha 59 anni, scia ancora, e racconta la storia con la flemma tipica dei norvegesi del nord: con calma, precisione, e la consapevolezza di chi sa di avere usato tutte le vite a disposizione in un unico pomeriggio di marzo.

La morale, se esiste, è quella che vale per tutto lo sport outdoor: la preparazione conta, la tecnica conta, l’esperienza conta. Ma a volte, in montagna, quello che ti salva è semplicemente la neve fresca nel posto giusto. E un fondoschiena adeguatamente imbottito.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Al termine dei Giochi e all’inizio delle Paralimpiadi (vi eravate accorti che c’erano anche quelle?), il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha espresso in un pubblico consesso e davanti alle telecamere la volontà di candidare la Lombardia e Milano per le Olimpiadi estive del 2040, cavalcando l’entusiasmo e l’esperienza dei Giochi invernali appena terminati.

Visti i commenti del giorno seguente, pare che la volontà politica per candidarsi non manchi. Sui soldi da spendere c’è ancora qualche dubbio.

Sulla scia del 2026, si ipotizza un evento che replichi lo sperimentato “modello diffuso”, coinvolgendo altre realtà lombarde.

Vogliamo fare lo stesso giochino che Attilio Fontana, Matteo Salvini, magari perfino il Sindaco Sala, magari perfino Formigoni e l’arcivescovo Delpini hanno fatto cercando di immaginare le future venues.

Dopo che Inter e Milan hanno impiegato vent’anni per decidersi a sistemare San Siro (Milano è l’unica città europea con un solo stadio per due squadre), adesso il Comune dovrà necessariamente costruirne un altro, addirittura con la pista da atletica. A meno che non vogliano fare tutto al campo XXV Aprile. Sarebbe bello che la Mondo di Cuneo – che ha realizzato le piste olimpiche delle ultime trenta edizioni di Giochi – stendesse un bel tappeto di tartan lungo 100 metri su Corso Buenos Aires con arrivo previsto davanti alle vetrine di Footlocker.

La Maratona? Gli atleti dovrebbero partire dal sagrato del Duomo, entrare in Galleria, fare la classica piroetta sulle palle del toro e continuare per gli altri 42 km.

Il beachvolley? All’Arco della Pace naturalmente. È già successo più volte. La Scherma? Sulla passerella dell’Armani Theatre in Via Bergognone: ci sono già le tribunette. La breakdance? Sul palco dell’Alcatraz. La cronometro di ciclismo? In Autodromo a Monza. La gara in linea? Sul percorso del Giro di Lombardia che comprende il Triangolo Lariano. I Navigli sono perfetti per il nuoto in acque libere, pantegane permettendo. È scontato che il windsurf vada all’Idroscalo e che il canottaggio vada a Lecco a casa del tre volte oro olimpico Antonio Rossi, Sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, Grandi Eventi Sportivi e Olimpiadi. La arrampicata sportiva, sport outdoor per eccellenza? La vedremmo bene al Sasso Remenno in Val di Mello. La vela a Desenzano, il triathlon tra Como e Bellagio, la MTB ai Piani di Bobbio, il tiro con l’arco al Castello Sforzesco. In città sono ancora liberi l’Arena e il Palalido.

Detto questo, subito dopo l’annuncio, la concorrenza (o l’opposizione, fate voi…) nella persona del consigliere regionale Majorino si è affrettata a far sapere che il 54% delle infrastrutture la cui realizzazione era ritenuta indispensabile dal CIO sono ancora incompiuti. Sarò finita per allora la strada in Valtellina? Forse per allora ci muoveremo tutti con un drone personale.

E se il biglietto per vedere un turno di qualificazione del pattinaggio artistico un mese fa costava 450 €, nel 2040 serviranno un rene e una cistifellea per vedere la finale del Torneo di basket dal terzo anello.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Chi lo avrebbe mai immaginato? Solo sette destinazioni rappresentano oltre il 30% degli arrivi turistici globali. Stupisce ancora di più quali siano.

Intanto, diciamocelo subito: c’è una sola regione italiana e non è il Lazio (Roma is not enough) e non è la Toscana né certamente la Lombardia: Milano, Lissone e Desenzano non mettono insieme numeri sufficienti a contrastare lo strapotere del Veneto: Venezia funziona dodici mesi l’anno ed è Venezia. Vi direte: e dove dormono i 40 milioni di ospiti che passano ogni anno dal Ponte dei Sospiri? La città di Venezia ha solo 50.000 posti letto più o meno ma Cavallino Treporti – comune della laguna altrimenti sconosciuto per gli italiani che ne leggono il nome solo in statistiche di questo tipo – ne fa da solo 6,2 milioni di presenze. C’è un solo campeggio che ospita più di 12.000 turisti contemporaneamente, più o meno quanti ne ha la città di Urbino. L’85% dei comuni italiani ha meno di 10.000 abitanti, secondo i dati ISTAT.

Più del 30% dei turisti globali va in vacanza solo in sette regioni del mondo

E, di fianco a Cavallino Treporti, a un traghetto di distanza da Venezia, ci sono Jesolo (5.66 milioni di pernottamenti annui) e Caorle (4.5 milioni). Chi diavolo soggiorna a Cavallino Treporti? I turisti da ogni parte del mondo che non vogliono spendere 1500 euro a notte per dormire alla Palazzina Grassi, noto hotel 5 stelle lusso sul Canal Grande, e i turisti teutonici che nove mesi l’anno trovano piacevole svaccarsi sulle spiagge sabbiose dell’Alto Adriatico.

La Spagna vanta ben tre regioni in Classifica: la Catalunya (Barcellona e Lloret de Mar), le Baleari (voi non avete idea dei milioni di ciclisti che ci vanno in inverno a pedalare – bar e ristoranti sono aperti dodici mesi l’anno) e le Canarie (idem come sopra).

New York e Londra non pervenute (ma Bangkok incredibile)

E poi: New York? Manco a parlarne. Londra? Solo pioggia, nebbia, Arsenal e Tottenham. Fanno invece parte del club Paris e l’Île-de-France. Notizia: la Festa Nazionale del 14 Luglio porta nella capitale più turisti della Finale del Roland Garros e di tutti gli eventi sportivi messi insieme, ovviamente.

I salentini possono solo piangere sé stessi alla notizia che la costa dalmata è in classifica al posto loro. Una sola regione non europea merita uno dei sette posti in graduatoria: Bangkok. Ci vanno tutti quelli che sono a un paio d’ore di aereo, anche solo per il weekend: cinesi, giapponesi, australiani, indiani… Tutti vi state inevitabilmente chiedendo quali siano le ragioni così valide per andarci: viste ai templi buddisti, ai parchi tropicali, ai casinò e alle spiagge: sì, Pattaya, famosa per la Sagra della Patata del Sud-Est asiatico è in “provincia di Bangkok”.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Avete mai fatto un’escursione nella neve su una slitta trainata dai cani? Sì, gli stessi husky del film su Balto e sulla sua avventura in Alaska. Non è necessario infatti andare in Siberia, in Alaska o in Canada quando per cimentarsi in un’uscita in mezzo alla natura con i cani da slitta si può fare sleddog in Trentino.

E questo vale sia per i bambini che vogliono provare questa emozione fortissima, unica nel suo genere, sia per gli adulti amanti dell’outdoor che possono perfino mettersi alla guida della slitta come dei veri musher.

Sleddog in Trentino: 4 posti dove andare per sulla slitta con i fratelli di Balto

Lo sleddog in Trentino regala sensazioni uniche, il più assoluto contatto con la natura, in mezzo ai boschi di montagna, “sedendosi” nella neve e vivendo qualche ora con una muta di cani uno più bello dell’altro – Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samoiedo, Groenlandesi o Alaskani. Per provare questa indimenticabile esperienza in Trentino ci sono almeno 3 località con un centro specializzato per lo sleddog.

1. Madonna di Campiglio

La scuola Athabaska effettua escursioni con i cani husky nella Piana di Nambino: la proposta comprende uscite in slitta con istruttore (a partire da 30 euro per gli adulti e 25 euro per i bambini sotto i 12 anni), battesimo dello sleddog (80 euro), escursione serale con cena in agriturismo (adulti 70 euro), corso di due giorni (primo giorno battesimo dello sleddog; secondo giorno escursione di 15 km con pranzo in agriturismo a 250 euro) e di cinque giorni (500 euro).
Info: www.athabaska.info e www.campigliodolomiti.it</a

Info: www.windshot.it e www.visitdolomitipaganella.it

2. Val di Sole

Armen Khatchikian, noto musher di livello internazionale, ha aperto la Scuola Italiana Sleddog al Passo del Tonale dove lavora con molti cani.

Info: www.scuolaitalianasleddog.it e www.valdisole.net

3. Alpe Cimbra

Sull’Alpe Cimbra, nella zona di Folgaria, il Centro Sleddog in località Forte Cherle organizza escursioni (per adulti sotto i 100 kg, circa 50 euro), uscite e prime esperienze alla guida (per ragazzi sotto i 14 anni, circa 40 euro) e giornate di “avvicinamento allo sleddog“ per bambini.

Info: www.windshot.it e www.alpecimbra.it

Photocredit: Trentino Marketing

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Caricate la fotocamera e preparate gli smartphone per i panorami più spettacolari del Trentino. Chi viene in vacanza d’inverno in Trentino torna a casa con migliaia di clic da far vedere agli amici. Qualunque località scegliate, questa regione regala sempre scorci di incredibile bellezza naturale fatti di montagne, foreste, cieli e neve.

Questi di seguito sono i nostri “best”, gli scenari più suggestivi che chiunque può immortalare rendendo eterno quel momento della propria vacanza. Ci scommettiamo: le foto del Trentino monopolizzeranno il vostro desktop per i mesi a venire.

I 7 panorami più spettacolari del Trentino

1. Pejo 3000: vista su Adamello e Cevedale

Attraversare le nuvole e volare sopra di esse per vedere il sole, la luce e un mondo bellissimo. Forse qualcuno intende il paradiso in questo modo. È quello che succede tutti i giorni a chi prende la nuovissima funivia da Pejo, in Val di Sole, e supera i confini della valle innalzandosi fino a 3000 metri di quota dove si è sempre sopra il livello delle nubi. Qui si scia nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio e la vista spazia sul ghiacciaio dell’Ortles Cevedale e, in alto, fino la cima del Monte Vioz.
Per tornare a valle, poi, un’altra forte emozione attende lo sciatore, quella degli 8 chilometri di pista della Val della Mite, una discesa che non può mancare nel curriculum del vero appassionato.

2. Cima Paganella: vista sul Brenta e Lago di Garda

Quando si sale con l’impianto fino in cima alla Paganella e si realizza che quello là in fondo, sotto i propri sci, è il Lago di Garda, si stenta a crederci. Pare di essere finiti in un film fantasy, in un fiordo norvegese o in Alaska dove i freerider sciano giù fino al mare. Dalla Cima Paganella, sopra Andalo, nelle giornate di cielo terso è facile vedere la sponda trentina del Garda, da Riva a Torbole e più giù verso la pianura. È una sensazione indescrivibile. Sembra di ritrovarsi in cima al mondo. Basta poi voltare lo sguardo verso sinistra per ammirare tutta la valle dell’Adige e verso destra le Dolomiti di Brenta. Dietro quelle montagne c’è Madonna di Campiglio.
E dopo una lunga sequenza di foto e un bel respiro soddisfatto, ci si tuffa verso valle, pronti a fermarsi alla prima occasione per un altro scatto.

3. Strada per il Passo Rolle: il Cimon della Pala

Immagina di salire in auto da Bellamonte verso San Martino di Castrozza, verso l’ora del tramonto, e, poco prima di arrivare in cima al Passo Rolle, il sole che rende infuocate queste montagne la sera dipinge il Cimon della Pala. Ci sono un paio di malghe lungo i tornanti con uno spazio sufficiente per parcheggiare, scendere e fare una foto degna di questo spettacolo.

4. Passo San Pellegrino: vista sulle Pale di San Martino e sul Gruppo Monzoni

Ci vogliono un paio di impianti per arrivare alla Baita Paradiso, al Passo San Pellegrino, poco sopra Moena. L’ultimo è uno skilift, forse l’ultimo rimasto. È tutto molto rilassante: si sale guardando il gruppo dei Monzoni e il Passo delle Selle e poi si scende sul lato destro di una pista blu tranquillissima fino alla Baita, che non si chiama Paradiso per niente.
Dalla terrazza, gettando lo sguardo sull’altro versante, si vedono in lontananza le inconfondibili Pale di San Martino che troneggiano sulle Dolomiti e, più sotto, vicinissimi, il Col Margherita, il Lusia e le prime vette del Lagorai.

5. Impianti del Belvedere: vista sul Sella, Pordoi, Marmolada, Sassolungo e Sassopiatto

Da Canazei lo sciatore prende gli impianti del Belvedere per arrivare in quota ai 2400 metri del Col de’ Rossi. Appena fuori dalla stazione a monte, la pista da sci attraversa tutto il versante fassano della montagna e permette di godere della vista di tutto l’imponente Gruppo del Sella e della Cima del Piz Boè sopra il Pordoi, delle vette frastagliate di Sassolungo e Sassopiatto e di tutto il Catinaccio. Come se non bastasse, alle spalle c’è il ghiacciaio della Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti.

6. Cima Doss del Sabion: vista sul Brenta

Una giornata perfetta? Colazione abbondante in un bell’albergo di Pinzolo mangiando tutto quello che in città non hai mai tempo di prepararti, una comoda salita prima con la telecabina Pra Rodont (1530 m slm) e poi con la seggiovia quadriposto fino ai 2100 metri della cima, subito un bel caffè caldo dentro al Rifugio Doss del Sabion, per poi uscire e godersi in silenzio il panorama sulle cime innevate del Brenta, con la Tosa e Cima Brenta. Tutti gli altri sciatori passano veloci di fianco a te per la prima discesa della giornata e tu ti fermi a sentire l’aria gelida che ti entra piacevolmente nei polmoni e gli occhi che percorrono il ghiacciaio dell’Adamello, su cui svetta la punta del Carè Alto.

7. Passo Campo Carlo Magno: Lago delle Malghette

Non è per nulla semplice arrivarci, ma, armati di fiato, pazienza e ciaspole, da Rio Falzè (poco prima di Passo Campo Carlo Magno) si può arrivare – meglio se accompagnati da una guida – fino alla radura adatta per scattare questa foto incantevole. Per vedere il lago non ghiacciato è meglio attendere marzo e il disgelo.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Fare sci di fondo in Lombardia è sempre più facile e divertente: cresce il numero delle piste, e la loro qualità.
Se non vuoi prendere funivie, seggiovie e compagnia bella per fare sci di fondo, sappi che in Lombardia ci sono piste raggiungibili in auto direttamente da casa, con parcheggio dove cambiarsi e partire per una sgambata.

Sci di fondo in Lombardia: tutte le piste accessibili senza impianti

Ci sono piste da sci di fondo nella maggior parte delle province lombarde, le abbiamo selezionate per segnalare le migliori che si possono raggiungere senza l’utilizzo degli impianti.

Dove fare sci di fondo in provincia di Sondrio

Sci di fondo a Livigno

A Livigno ci sono circa 30 km di piste per lo sci nordico che costeggiano il paese e che sono in parte già disponibili verso la fine di ottobre  grazie allo snowfarming con cui viene realizzato il primo tracciato ad anello. La nota pista turistica parte appena fuori dal paese e arriva in fondo alla valle al Passo della Forcola, passando per le varie frazioni di S.Rocco, Palipert, Pònt Lònch e Tresenda. È un percorso ad anello panoramico lungo oltre 15 km, accessibile direttamente dai vari parcheggi nel centro città e lungo la strada, lungo il quale ogni anno si tiene la Sgambeda, la gran fondo internazionale che inaugura la stagione invernale.C’è un biglietto d’ingresso che si acquista online o nei vari punti vendita per il paese al prezzo di 5 euro. Altri 5 km di tracciato – sempre ben tenuto – appartengono alla pista agonistica Marianna Longa, gloria sportiva locale di qualche anno fa. Un consiglio? Qui siamo a 1800 metri di quota sul livello del mare e non è semplice fare questa attività fisica in altura con la rarefazione dell’ossigeno.

Sci di fondo a Bormio

Le piste di fondo non sono esattamente in paese ma poco fuori, a Valdidentro dove si contano  circa 25 km di tracciati di piste, il più noto dei quali è la Viola che costeggia il fiume. Qui c’è anche un poligono di tiro per il biathlon aperto anche ai turisti che vogliano cimentarsi. La pista turistica si sviluppa con dislivelli non particolarmente impegnativi e dà ovviamente la possibilità di modulare la distanza in funzione delle proprie capacità.
C’è anche poi una pista agonistica, omologata per ospitare gare internazionali, che parte dallo Ski Stadium in località Baita Noa e punta verso Isolaccia e verso Le Motte. Alla partenza è disponibile il servizio di noleggio sci (e normalmente anche un bar/tavola calda).

Sci di fondo all’Aprica

Lo sci di fondo in Aprica è particolarmente stimolante perché viene praticato nella suggestiva Riserva Naturale di Pian Gembro. La pista si sviluppa su 7.5 km di lunghezza, parte dei quali nel bosco, con circa 70 metri di dislivello positivo in un paesaggio stupendo. È disegnata su un ampio pianoro appena fuori dal paese a circa 1400 metri di altitudine, sia per la tecnica classica che per lo skating. Un altro anello per lo sci di fondo è a Trivigno, a 1800 metri, in una zona panoramica. Per raggiungere entrambe le località, è attivo un servizio di bus navetta dal paese per tutta la stagione invernale.

Sci di fondo in Valchiavenna

In Vachiavenna il comprensorio sciistico comprende le località di Madesimo, Campodolcino, Motta, Montespluga e la Val di Lei. Le piste da fondo sono limitate solo alla zona di Campodolcino (un anello facile di 5 km) e un anello all’Alpe Motta di altri 5 km (suddiviso in un primo tracciato facile di 2 km e un secondo di media difficoltà di 3 km): questo è considerato un tracciato molto divertente e poco impegnativo che si snoda senza troppi dislivelli prima su un piano fuori dal paese e poi nel bosco che circonda le abitazioni. Non è raro imbattersi in caprioli che scendono a valle.
La funicolare Sky Express da Campodolcino raggiunge l’Alpe Motta però al momento non è in funzione, ovviamente a causa del Covid. L’ingresso ai tracciati è libero e gratuito, il che non accade sempre sulle nostre Alpi.

Sci di fondo in Valmalenco

In Valmalenco c’è la pista di fondo di Lanzada, un anello di 1,2 km percorribile anche di sera fino alle 23.00 grazie alla illuminazione artificiale.

Sci di fondo a Santa Caterina Valfurva

A Santa Caterina a 1800 metri di quota la Pista Valtellina è composta da due anelli da 5 e 10 chilometri. Questo itinerario, perfettamente battuto e segnalato e sede di allenamenti delle nazionali e gare di alto livello fin dall’inizio della stagione, si incrocia con quello turistico e si sviluppa sia nel bosco sia nella vallata ed è spesso al sole. Si raggiunge il momento più emozionante nella discesa finale, piuttosto tecnica, che però i principianti possono evitare senza problemi.
Per i meno esperti ci sono anelli da 2, da 3 e da 5 Km e ovviamente c’è la possibilità di noleggio dell’attrezzatura e di prendere lezione al Centro La Fonte. Questa è una delle più interessanti piste per lo sci di fondo in Lombardia.

Dove fare sci di fondo in provincia di Brescia

Sci di fondo a Ponte di Legno – Tonale

Sotto al ghiacciaio del Presena si pratica il fondo al Centro Fondo Valsozzine, appena fuori dall’abitato di Ponte di Legno lungo la Strada Statale SS42 verso il Passo del Tonale. Conta tre anelli – tra i 2 e i 5 km di lunghezza) collegati tra loro che, dopo aver costeggiato il torrente Narcanello, si addentrano nel bosco.
Ogni pista ha una difficoltà diversa, dal percorso per i principianti a quello per gli sciatori più esperti. Qui è ovviamente possibile noleggiare l’attrezzatura, fermarsi per il pranzo e prendere lezioni che, anche per questo sport, all’inizio è sempre consigliabile. Al Passo del Tonale, invece, non ci sono tracciati.

Sci di fondo in Valcamonica

Le piste innevate del Centro Fondo del Gaver, nella piana all’interno del Parco dell’Adamello nel comune di Breno a 1500 metri di quota, vicino a Esine e a Bagolino, sono particolarmente panoramiche ai piedi del Monte Blumone. C’è un anello di 5 km per lo sci di fondo agonistico, un anello turistico da 3 km per principianti e altre varianti per ulteriori 5 km con la possibilità di praticare sia il passo pattinato che l’alternato.

Dove fare sci di fondo in provincia di Bergamo

Sci di fondo in Val Brembana

Le piste nelle Prealpi bergamasche sono molto numerose: a Foppolo, in Val Brembana, c’è un anello di circa 3 km in località Convento che passa all’interno di un bosco e dotata di una struttura per noleggio, bar, spogliatoi e perfino dell’ illuminazione artificiale che permette anche l’attività serale. La pista è sempre ben tenuta. In zona c’è anche un anello di 1,5 km  a San Simone e a Carona, una pista omologata per le gare a Roncobello e ben tre piste per un totale di 5 km di lunghezza a Branzi in località Gardata (siamo a 850 metri di altezza: meglio telefonare per assicurarsi che siano aperte).
Il massimo però è fare fondo a Zambla Alta, nel comune di Oltre il Colle, a circa 80 di km da Milano a quota 1256: sul Pian della Palla, tra il Colle di Zambla e la Cà di Zocc, cì sono quattro anelli – due piste di Km 7,5 e Km 5 omologate FISI (la Maurizio Celeste e la Gioba), la Carrara di 7,5 km e la Maplus di 13 km. Fino alla località Crocetta c’è anche l’illuminazione notturna. A Cusio Piani dell’Avaro in Alta Valle Brembana ci sono due anelli da 3 e da 5,5 km.

Sci di fondo in Val Seriana

Anche in questa valle delle Prealpi bergamasche ci sono tante piste, piuttosto brevi, sparse ad alta quota in tutte le valli laterali: c’è un anello di fondo di 6 Km al Monte Pora –  il Presolana-Vareno a quota 1300 m – così come a Schilpario a quota 1150  c’è un Centro Fondo che gestisce un anello di 11,5 Km totali lungo la pineta appena fuori dal paese, caratterizzato da passaggi su una serie di piccoli ponti in legno sul fiume Dezzo.I tracciati sono preparati quotidianamente sia per la tecnica classica sia per la tecnica di pattinaggio e 1500 metri di pista sono sfruttabili anche la sera grazie all’illuminazione notturna ma solo su prenotazione. In Alta Val Seriana, a Valbondione in frazione Lizzola, c’è una pista da 5 km con anelli intermedi più brevi, dotata di innevamento programmato che permette di sciare da dicembre ad aprile.
A Spiazzi di Gromo la pista è lunga 5 km all’interno della pineta ma ce ne sono anche a Clusone, Borghi della Presolana in località Prius e Gandino dove però le aperture avvengono solo in occasioni eccezionali.

Dove fare sci di fondo in provincia di Varese

Sci di fondo a Cunardo

A 80 km da Milano, sui prati alle pendici del Campo dei Fiori, c’è una pista di fondo di Brinzio gestita dallo Sci Club Cunardo che nel varesotto è una specie di istituzione per tutti gli appassionati. La pista è divisa in due anelli adatti alle differenti capacità: un anello “blu” completamente pianeggiante di circa 3 Km ed uno “rosso” con alcune brevi salite e discese mai pericolose di 5 km.
L’ingresso è gratuito, anche se è molto gradita una piccola offerta. (Questa peraltro è anche una delle piste da fondo più vicine a Milano, come le altre segnalate in questo articolo).

Provincia di Como

Sci di fondo a Lanzo d’Intelvi

Quando nevica a sufficienza dovrebbero – il condizionale è d’obbligo – essere aperti tre anelli che i locali chiamano Piana Monti (3 km di lunghezza, adatto ai principianti), la Conca Smeralda (10 km, parte dei quali all’interno del Golf Club locale) e un dislivello di 150 metri e l’Anello Rosso per agonistici che ha ricevuto l’omologazione per le gare, lungo più di 3.5  km).
Credits Photo: Ass.Tur.Livigno

Se non hai mai fatto sci di fondo e vuoi saperne di più puoi partire da questo nostro link alla sezione di consigli per lo sci di fondo.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sciare vicino a Milano: dove costa meno? Ci sono numerose piste vicino a Milano dove sciare senza spendere troppo, e sono niente male. Nel raggio di 150 km dal capoluogo lombardo, considerando quindi un massimo di due ore di tragitto per essere sulle piste con gli sci ai piedi, ci sono comprensori sempre più attrezzati e apprezzati da chi vuole iniziare a sciare, e anche da chi già lo fa da tempo ma non vuole svenarsi.

Dai Piani di Bobio a Foppolo, da madesimo a San Domenico di Varzo (Piemonte), a tanti altri luoghi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Con il pregio di poter sciare a prezzi ragionevoli, pagando gli skipass il giusto, a fronte di piste e impianti di qualità.
E quando si entra in momenti di restrizioni e limiti agli impianti, poter andare a sciare a meno di 2 ore da Milano è un bel vantaggio per chi sta in città.

Dove costa meno sciare vicino a Milano, le piste più belle e economiche

La nostra ricerca delle località sciistiche dove costa meno sciare vicino a Milano ha preso in considerazione principalmente i costi degli skipass, che hanno contribuito a compilare la classifica. A questi costi, che sono oggettivamente fissi, ognuno deve aggiungere quelli relativi al tragitto e eventualmente quelli del noleggio dell’attrezzatura.
Ecco i 10 posti vicini a Milano in cui costa meno sciare, ognuno con con informazioni utili su piste, skipass, strade, meteo, alloggi, prezzi:

1. Piani di Bobbio
2. Valmalenco
3. Brembo Ski
4. Madesimo
5. San Domenico di Varzo
6. Aprica
7. Monte Pora e Presolana
8. Spiazzi di Gromo
9. Piani di Artavaggio
10. Alpe Paglio

Qui puoi vedere in video una sintesi veloce dei primi 5 posti emersi dalla nostra ricerca

1. Piani di Bobbio (Lecco/Bergamo)

Accesso: Da Barzio sul versante lecchese e da Valtorta su quello bergamasco
Non c’è milanese che non abbia frequentato almeno una volta i Piani di Bobbio e la Valsassina, quella fetta di montagna tra la Grigna e il Resegone che nelle giornate terse fa da cornice all’orizzonte a nord di Milano. Ci si può sciare, e anche bene, su 35 km di piste non necessariamente per principianti. E siamo nella località sciistica più vicina al capoluogo lombardo: 80 km  di strada.
Quelle che scendono verso Valtorta sono decisamente le più impegnative: ne abbiamo parlato ampiamente qui. Va da sé che durante i weekend i Piani di Bobbio siano estremamente frequentati (e non stupitevi di vedere decine e decine di cinesi) ma ci si diverte.
Se si vuole invece meno affollamento (ma anche meno piste) c’è, sempre in Valsassina, l’Alpe Giumello, di cui abbiamo parlato qui.Pro: in alta stagione esiste un comodo servizio bus da Milano e da Sesto San Giovanni che permette anche di evitare l’annoso problema del parcheggio in paese. Il costo di 70 euro comprende il viaggio a/r e lo skipass giornaliero.
Contro: l’affollamento nel weekend (ma durante la settimana è fantastico)
I costi: una giornata di sci ai Piani di Bobbio,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 70 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 14-20 euro al giorno per persona.
Per tutte le informazioni utili approfondite sulla località vai alla nostra scheda sui Piani di Bobbio 

2. Valmalenco (Sondrio)

Accesso: Da Chiesa di Valmalenco e da San Giuseppe
In Valmalenco ci sono 35 km di piste, sul versante nord occidentale della valle. Dal paese di Chiesa (già sede di varie tappe della Coppa del Mondo di sci freestyle) si arriva fino all’Alpe Palù e alla Cima Motta a oltre 2300 metri di quota.
Da provare le piste “nana” e soprattutto la “Thoeni” con un durissimo muro finale.
Il panorama sul Bernina? Quello non ha prezzo.

Pro: la relativa vicinanza a Milano (150 km, tutti di superstrada senza pedaggi, 22 euro di benzina). Esiste una rara forma di risparmio sullo skipass per chi comincia a sciare: chi ha bisogno solo del viaggio in funivia e poi usa esclusivamente tappeti e impianti “per principianti” spende solo 26 euro.
E con Trenord c’è la possibilità di acquistare il pacchetto “treno+navetta+skipass”
Contro: lo skipass giornaliero in alta stagione può costare 55 euro. La recente triste chiusura delle piste gemelle di Caspoggio, dall’altra parte del paese, riduce il domaine skiable e le possibilità di divertimento degli appassionati
I costi: una giornata di sci in Valmalenco,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 50 euro nella soluzione più economica, 65 euro per quella più cara.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 18-22 euro al giorno per persona.

3. Brembo Ski (Bergamo)

Accesso: Da Foppolo e da Carona
Per sciare vicino a Milano, in fondo alla Val Brembana, in mezzo alle Alpi Orobie, c’è un comprensorio che stupisce il milanese che vi approda per la prima volta per i panorami e per gli oltre 30 km di piste.
Da quando Foppolo è stata connessa a Carona, si scavalla dietro al Monte Valgussera e al Pizzo del Vescovo e si scia nella zona di Carisole. E c’è anche un bel baby snow park per bambini.

Pro: lo skipass costa 30 euro. la distanza da Milano è intorno ai 100 km, la metà di autostrada, e non si va sopra i 20 euro, tutto compreso. È una stazione di prossimità e gran parte degli sciatori la sera torna in città o si accomoda nelle seconde case.
Per questa ragione, chi dorme qui spende intorno ai 70 euro con la mezza pensione.
Contro: peccato che la vicinissima San Simone, dall’altra parte del pendio, sia ormai stata chiusa perché avrebbe aumentato di diversi chilometri di piste il domaine skiable.
I costi: una giornata di sci a Brembo Ski, che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 55 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 14-18 euro al giorno per persona.

4. Madesimo (Sondrio)

Accesso: Dalla funicolare di Campodolcino e da Madesimo
Madesimo è una delle località preferite da chi vuole sciare vicino a Milano. Qui sono nate le settimane bianche e negli anni Settanta valeva Campiglio. Conta 50 km di piste fin su alla celebre Val di Lei. Impianti nuovi, seggiovie, la telecabina ad otto posti e soprattutto la prima funicolare sotterranea in Italia che collega il fondovalle di Campodolcino a Madesimo.
È il luogo ideale, vicino a Milano, per fare fuoripista, sia per la naturale abbondanza di neve naturale, sia per la presenza del conosciutissimo e molto impegnativo Canalone. A differenza di molti altri posti, qui si può anche andare con le motoslitte su percorsi molto lunghi e sciare in notturna mercoledì e sabato sera sulla pista illuminata.

Pro: la distanza minima da Milano – 135 km, circa un’ora e mezzo. Il parcheggio gratuito alla partenza della funicolare. Gli skipass giornalieri della ski area Valchiavenna costano 28 euro.
Chi dorme in hotel in bassa stagione ha lo skipass incluso nel prezzo della stanza.
Contro: arrivare in auto fino a Madesimo può essere difficoltoso a causa della strada piuttosto impegnativa, e poi qui il freddo è sempre pungente.
I costi: una giornata di sci a Madesimo,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 66 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 18-22 euro al giorno per persona.

5. San Domenico di Varzo (Verbania)

Accesso: da San Domenico, a quota 1400 metri
San Domenico di Varzo si trova in una laterale della Val d’Ossola ed è una località molto strategica per sciare vicino a Milano. Si scia sulle piste dell’Alpe Ciamporino fino a quota 2535 metri del Dosso, su circa 35 km di piste.
Alle quote più basse ci sono piste facili e adatte anche ai principianti mentre in alto ci sono perfino piste che rispettano gli standard internazionali di larghezza e pendenza per la discesa libera.
Da provare la seggiovia Dosso le cui seggiole ruotano di 45° per ampliare il panorama che gli sciatori possono godere durante la risalita.

Pro: si trova a meno di due ore da Milano (e a mezz’oretta dal Lago Maggiore). Alcuni impianti sono nuovissimi, molto moderni e veloci. Il giornaliero costa 39 euro in alta stagione. Il viaggio, carburante e autostrade comprese, si limita a 28 €.
Contro: Il comprensorio non è ancora molto conosciuto dal grande pubblico dello sci (il che può essere anche un pro).
I costi: una giornata di sci a San Domenico di Varzo,  che comprende il viaggio a/r su Milano e lo skipass giornaliero, costa circa 68 euro.
Per il noleggio dell’attrezzature completa si spendono circa 20 euro al giorno per persona.

Quanto costa sciare in Lombardia

In Lombardia c’è un po’ di tutto, dalle piste più care a quelle più economiche. Riguardo alle seconde, che sono quelle che ci interessano in questo approfondimento, si tratta di aree sciistiche che garantiscono un livello minimo di 30 km di piste (e pure l’innevamento programmato), tutte con piste di varia difficoltà e in grado di offrire un buon livello di divertimento, con aree dedicate ai bambini e Scuole Sci in cui imparare, perfette per andare a sciare in giornata senza spendere cifre eccessive.

Come risparmiare quando si va a sciare?

Le voci di costo su cui fare economia per sciare vicino a Milano sono i trasporti, gli skipass giornalieri e il soggiorno nel caso si voglia dormire fuori almeno una notte. Se invece si scia in giornata e si sceglie di tornare a casa per la sera, i costi scendono sensibilmente.
Ovviamente, non ci sono trucchi particolari se non quello di valutare bene la scelta della destinazione in funzione del risparmio. Su pranzi in rifugio, cene in paese, lezioni e noleggio sci ci si può lavorare ma, bene o male, i prezzi sono gli stessi un po’ dappertutto in Lombardia.
Credits photo: FlickrCC Matteo Reccagni

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Se cerchi consigli su dove andare a sciare in altre parti d’Italia, puoi leggere anche questi articoli

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sciare in Svizzera appena oltre confine potrebbe essere una bella idea per scoprire nuovi paradisi dello sci, servitissimi e a prezzi più abbordabili di quello che si pensa.
Ci sono 5 località vicine al confine con l’Italia, facilmente raggiungibili da Milano, Varese, Como e Torino.

Sciare in Svizzera appena oltre confine: le 5 località dove andare dall’Italia

Da soli 3 km dal confine a 48 km, ci sono località idilliache in Svizzera in cui sciare, con impianti e servizi di prim’ordine. Eccole.

1. Aletsch Ski Arena (Canton Vallese): a 48 km dal confine di Iselle, Verbania

Di solito ci si va in treno, scavallando sul Passo del Sempione e cambiando a Briga. Partendo da Domodossola è un attimo. Tutta l’Aletsch Ski Arena sta sopra il ghiacciaio più grande delle Alpi, è un comprensorio car free e regala l’emozione di sciare tra le baite. Ed è pure tra le località meno costose della Confederazione, il che non fa mai male. Crans Montana non è neppure così distante: solo qualche fermata di treno…

2. Diavolezza – Piz Lagalb (Canton Grigioni): 4 km dal confine dell’Ospizio Bernina, Sondrio

Anche questa è una stazione sciistica che si è soliti raggiungere con il Trenino Rosso da Tirano, in Valtellina. È forse l’unico posto al mondo in cui il viaggio per arrivare agli impianti di risalita è piacevole tanto quanto la sciata, se non di più. Da una parte della strada si prende la funiva verso il Diavolezza che è sempre la prima ski-area ad aprire già a fine ottobre. Fondamentalmente c’è una sola lunghissima pista (e le sue numerose varianti) che parte da quota 3000 e arriva a valle con circa 1000 metri di dislivello. Stesso identico discorso dalla parte opposta della strada: una sola funivia che sale in cima al Piz Lagalb, sempre a quota 3000. In totale, 35 km di piste da discesa e un’infinità di panorami.

3. St.Moritz (Canton Grigioni): 37 km dal confine di Villa di Chiavenna, Sondrio

Sankt Moritz (qui preferiscono la dizione in lingua romancia con l’accento sulla i) ha ospitato due Olimpiadi invernali ed è una delle stazioni sciistiche più famose al mondo. Basta? Si scia su entrambi i versanti della valle – sul lato del Corviglia, proprio sopra il paese, e su quello del Corvatsch, sopra Silvaplana. Ed è un posto meraviglioso, con hotel da mille e una notte e i laghi ghiacciati che creano un’atmosfera fuori dal comune. Ci sono decine di pullman di italiani che regolarmente attraversano il confine al mattino presto per venire qui a sciare e la sera tornano indietro inevitabilmente felici. Fate attenzione ai tornanti prima del Passo Maloja quando nevica (e qui nevica spesso) e acquistate lo skipass per il Corvatsch a Chiavenna che si risparmia. Volendo, un’altra porta (complicata) di accesso all’Engadina c’è anche da Livigno, attraverso il tunnel della Val Monastero: gli impianti più vicini sono a Zuoz, poco dopo Celerina.

4. Verbier (Canton Vallese): a 42 km dal confine al Tunnel del Gran San Bernardo, Aosta

Verbier è il tempio mondiale del freeride. È da sempre la sede della tappa finale del Freeride World Tour (dove negli ultimi tre anni ha sempre trionfato la nostra badiota Arianna Tricomi). Verbier è il lusso (ci vanno anche i Reali d’Inghilterra), tutta ville clamorose e baite tradizionali in legno. E all’interno del megacomprensorio 4 Vallèes si sommano 412 km di piste con La Tzoumaz, ​Nendaz, ​Veysonnaz e ​Thyon che sono tutte collegate. Partendo da Aosta si fa in fretta, si dà una botta al colesterolo a colpi di raclette ed è divertimento sicuro. Skipass giornaliero a 68 franchi (62 euro abbondanti).

5. Alpe di Neggia (Ticino): 3 km dal confine di Cangili di Biegno, Varese

Una chicca da veri nerd dello sci. L’Alpe si trova a un tiro di schioppo dalla sponda orientale del Lago Maggiore a 1400 metri di altezza. Se c’è neve, dovrete sciare solo sulla destra o sulla sinistra di un unico skilift lungo 500 metri, ma è sempre meglio di niente. Senza arrivare ad Airolo dove è cresciuta Lara Gut che è a oltre 100 km da Como e senza arrivare al San Bernardino (gli impianti di Splugen sarebbero ad una manciata di km dal confine del Lago Spluga ma d’inverno la strada è sempre chiusa al traffico per neve), sappiate che in tutto il Ticino esistono molte micro stazioni sciistiche che potrebbero fare al caso dello sciatore italiano in cerca di avventura.
Perché non il Bosco Gurin in Valle Maggia, 30 km di piste (nemmeno così micro) e uno snowpark a una cinquantina di km dal confine di Cannobbio, sull’altra sponda del Lago Maggiore?
credit: MySwitzerland.com

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Il nome di Lenzerheide abbiamo imparato a conoscerlo perché questa località svizzera ospita da diverso tempo le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Molti però non sanno che questa località nella regione Albula (Canton Grigioni) è anche un posto fantastico e soprattutto vicino al confine, rendendo la località molto appetibile – anche per un solo weekend – almeno per buona parte del Nord Italia.

Lenzerheide: un paradiso dello sci (a due ore dall’Italia)

200 e passa km di pista su entrambi i versanti della valle: la notizia dell’anno sta nel fatto che è stata finalmente collegata alla vicina Arosa – località sciistica di lusso ad alta concentrazione di hotel 5 stelle – aggiungendo altri 70 km al domaine skiable.

Il collegamento tra i due comprensori sciistici avviene attraverso un’avveniristica “gondola”. Una funivia panoramica infatti collega le cime di due montagne diverse facendo un volo “senza piloni” di oltre un chilometro. Un brivido che vale il viaggio.

La pista più famosa di tutta la ski-area? Di sicuro è la Silvano Beltrametti (in onore di uno sciatore della nazionale svizzera rimasto paralizzato dopo un incidente durante una gara di CdM): una pista famosissima e paradossalmente (quasi) sempre chiusa: la Federazione Internazionale la prepara e la tiene “di scorta” nel caso salti all’ultimo momento un’altra gara per troppa o troppa poca neve. I turisti possono percorrerne poche centinaia di metri nella zona dell’arrivo.

Piste da sci fantastiche ma anche molte altre attività outdoor da praticare. Qui ad esempio il curling è tradizione e in centro ci sono diversi campi aperti al pubblico dove giocare o solo provare a lanciare le stone. Si pattina, ovviamente, nel periodo di Natale si gioca perfino a ice-tennis (pattinando su un campo ghiacciato), si va con lo slittino e ovviamente si fa sci di fondo. Qui ogni inverno ci sono numerose gare internazionali e i tiristi/atleti sgambettano su 56 km di tracciati, sia per il classico che per lo skating.

Ok, la Svizzera non è riconosciuta come una delle patrie della buona tavola ma per qualche giorno si possono provare volentieri piatti come il roesti con la carne salada secca (una sorta di bresaola locale) e i formaggi di malga stagionati. Sulle piste però il Rifugio Motta – gestito da una famiglia ticinese con la passione per i fornelli – potrà illuminare una giornata di nebbia con le zuppe di funghi servite in caratteristici pentolini e i piatti della tradizione alpina rivisitati e serviti direttamente nelle padelle.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Se vi state chiedendo se sia possibile andare a sciare in camper, con temperature polari appena oltre la portiera e un ambiente ridotto ai minimi termini, la risposta non può che essere affermativa.
il camper per andare in montagna a sciare è una delle soluzioni migliori per viaggiare e soggiornare fuori casa in sicurezza. Da anni questa è una abitudine per migliaia e migliaia di appassionati che dormono in camper sotto la neve quando vanno a sciare, in mezzi opportunamente attrezzati: è l’esigenza di contatto con la natura, che non ha eguali.
Ecco perché una “sciata on the road” è un’esperienza che va al di là del risparmio economico.

Andare a sciare in camper, ecco dove sono i campeggi migliori in Italia

L’attitudine dei camperisti ad amare il proprio mezzo e ad usarlo in qualsiasi condizione fa il paio con la recente abitudine di parecchi campeggi alpini a tenere aperto anche in pieno inverno, ma il camperista verace non si fa in genere troppi problemi a dormire anche in un’area di sosta, cioè in una di quelle piazzole attrezzate con le prese elettriche e le aree adibite allo scarico delle acque reflue.
Ma quali sono le migliori aree di sosta d’Italia per andare a sciare in camper? E quali i migliori campeggi aperti vicini alle piste? Se sei alle prime armi, noi ti suggeriamo cosa fare.

1. Toblacher See, Alta Pusteria

Un camping che sta sul lago di Dobbiaco a breve distanza dalle piste da sci dell’Alta Pusteria e in una zona perfetta per fare sci di fondo e per andare con le ciaspole. Toblacher See mette a disposizione anche una serie di chalet di design nel caso si scelga di fuggire dai propri camper.

2. Alpine Glamping Corones, Plan de Corones

L’Alpine Glamping Corones, quattro stelle in località Rasun, si trova a due passi dagli impianti sciistici del Plan de Corones. Qui non si rinuncia al comfort, con un ristorante e un’area wellness, chalet e botti di legno dove cenare.

3. Camping Colfosco, Alta Badia

A Corvara tutti conoscono il Camping Colfosco perché è visibile a tutti coloro che compiono il Sellaronda in senso orario quando, al termine della lunga discesa dal Passo Gardena, si è costretti a prendere una seggiovia in discesa per arrivare in centro a Corvara all’impianto successivo. Ci si passa proprio sopra.

4. Camping Alpe di Siusi, Alpe di Siusi

Il Camping Alpe di Siusi a Castelrotto apre il 20 dicembre e, in una stagione ordinaria, organizza anche una festa di Natale il 25 dicembre con canti natalizi al ristorante interno “Zur Quelle”. Una delle zone più belle e immacolate per andare con le ciaspole, soprattuttosu questi tre sentieri.

5. Campeggio Merano, Merano

A Merano il campeggio in Via Piave 44 è un’oasi di 15000 mq a pochi passi dalla funivia per Merano 2000.

6. Caravan Park Sexten, Alta Pusteria

In Alta Pusteria il Caravan Park Sexten è considerato di gran lunga il miglior campeggio italiano, più volte premiato a livello internazionale per le strutture e i servizi. ha anche casette sugli alberi e un centro benessere con piscine di assoluto livello.

7. Camping Vidor, Val di Fassa

Il Camping Vidor a Pozza di Fassa è considerato uno dei migliori in Italia: ha 200 piazzole, un centro wellness interno, piscina, cinema, ristorante, sala giochi, palestra e una ampia skiroom. Non a caso, si trova direttamente sulla pista che dal Buffaure scende alla stazione di partenza della telecabina nella zona di Meida, per sciare sulle magnifiche piste della Val di Fassa.

8. Area sosta Tarvisio, Friuli V. Giulia

A Tarvisio l’area di sosta si trova proprio nel parcheggio della telecabina, dove termina la pista Di Prampero dove si organizza il Lussarissimo. Da qui alle sottovalutate quanto belle piste da sci di Tarvisio è un attimo.

9. Area sosta Courmayeur, Valle d’Aosta

Due aree di sosta a Courmayeur: una è a Entreves alla stazione della Funivia per Prè de Pascal e l’altra è a Dolonne, non lontana dalla funivia di Plan de Checrouit.

10. Area sosta Bormio, Valtellina

Anche a Bormio, per andare a sciare in camper l’area di sosta perfetta è adiacente alla funivia che sale verso la pista Stelvio, quella dove si tiene la tappa di Coppa del Mondo.

11. Area sosta San Martino di Castrozza, Primiero

A San Martino di Castrozza l’area di sosta attrezzata Tognola si trova nel parcheggio dell’omonima funivia. 90 posti, con bus navetta a disposizione per andare in centro.

12. Area sosta Cavalese, Val di Fiemme

A Cavalese, l’area di sosta attrezzata è sulla Provinciale alla stazione intermedia della funivia del Cermis, nel fondovalle, all’arrivo del terzo tratto della famosa Olimpia dove si scia anche in notturna un paio di volte la settimana. Qui tutte le informazioni sulle piste da sci della Val di Fiemme.

13. Area sosta Roccaraso, Abruzzo

A Roccaraso l’area camper è presso il Park Hotel il Poggio che conta anche un centro benessere e un noleggio sci. Una buona base per sciare nelle migliori località d’Abruzzo.

14. Camping Stella Alpina, Valtellina

A Livigno ci sono almeno un paio di campeggi aperti in inverno. Oltre al Pemont, lo Stella Alpina si fa preferire per essere in una zona soleggiata fuori dal paese.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Le migliori piste per sciare di notte sono davvero tanta roba. Se ami lo sci e l’adrenalina che trasmette, non puoi farne a meno.
Sulle Alpi esistono alcune piste da sci illuminate per sciare di notte che creano dipendenza.
Sciare al buio è una sensazione assolutamente da provare almeno una volta nella vita e farlo su un pista battuta, con poca gente che scende e guardando la valle illuminata è impagabile.
Scoprile nella gallery!

Le migliori piste per sciare di notte

Sono sempre più numerose in tutto l’arco alpino le piste illuminate artificialmente per sciare la sera fino a tardi, oltre il solito orario di chiusura degli impianti: compresi nel prezzo lo spettacolo della luna, il fondo ghiacciato e soprattutto poca gente tra i piedi.

Ecco le 10 migliori tra Italia e Svizzera, con un’avvertenza: conviene sempre controllare sui siti ufficiali l’effettiva apertura dell’impianto.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Se stai cercando mete dove andare a sciare in Lombardia, in effetti c’è l’imbarazzo della scelta. Ma se non mancano le località rinomate e spesso affollate, ebbene sì, vicino a Milano ci sono piccole stazioni e comprensori dove si può sciare con poca gente attorno. E magari anche spendendo poco e divertendosi molto.

Dove andare a sciare in Lombardia: 5 posti poco conosciuti

Al di là delle località più celebri del turismo invernale  (da Livigno a Bormio, fino a Ponte di Legno e all’Aprica), dove un turista lombardo potrebbe andare cercando una destinazione per poter praticare diverse attività outdoor come le ciaspole, le escursioni sulla neve e lo scialpinismo? Dove varrebbe la pena prenotare per potersi godere tutta quella neve che abbiamo visto in regione? Ecco 5 località che non dovresti perdere.

1. Val Gerola, Sondrio

Risalendo la Valtellina, appena arrivate a Morbegno, prendete a destra e poi sempre dritto. È facile arrivare in Val Gerola e da Milano servono meno di due ore di auto (noi ci siamo stati di recente). Il paesino in fondo alla valle si chiama Pescegallo ed è quello dove si fermano tutti gli amanti dell’outdoor: qui termina la strada e comincia la natura sotto al Pizzo dei Tre Signori. E comincia il divertimento, anche con gli impianti di risalita fermi. Un paese di poche anime (d’estate invece ce n’è fin troppa, tutti fedeli devoti al culto delle sorelle Curtoni che sono nate qui e sono finite in Coppa del Mondo di sci alpino con la tuta della squadra azzurra). Non stupitevi quindi di trovare poca gente in giro e di vedere sul sito dell’Associazione Turistica Locale che le attività che escludono sci da discesa e snowboard sono limitate a ciaspole, scialpinismo e molto ice climbing, attiivtà che ormai non è più facile praticare ovunque. In questa valle esposta a nord, del resto, fa sempre un sacco di freddo e la neve naturale non manca mai. Anzi. E quando non si sta all’aria aperta, si va nei locali ad assaggiare il bitto, il preziosissimo formaggio nato per condire i pizzoccheri, che è nato qui.

2. Campodolcino, Sondrio

Potremmo volgarmente definirlo come “il paese prima di Madesimo“, all’inizio della valle dello Spluga a quota 1070 metri, prima della grande salita che porta in quota. Siamo a 140 km da Milano. Qui non vi farete mancare nulla: c’è abbastanza neve in paese per le piste da fondo e per far divertire i bambini e, salendo a piedi, non mancano gli itinerari per le ciaspole. Se volete cambiare aria, basta prendere la funicolare che parte dal paese e sale a Madesimo (generalmente il turista si avvicina alle piste) dove, Covid permettendo, si può perfino organizzare una lunghissima escursione con le motoslitte. Altrimenti ecomuseo, slinzega e violino (due salumi locali) e tante passeggiate lungo le decine di chilometri di sentieri più o meno innevati.

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3. Chiareggio, Sondrio

Avete desiderato un paesino piccolo lontano dal mondo per poter vivere la montagna più autentica? State cercando un villaggio in alta montagna dove rilassarvi e fare un po’ di attività fisica? Desiderate incontrare più camosci che cristiani? Chiareggio – siamo a 1600 metri abbondanti di altezza – è in fondo (anzi, in fondissimo) alla Valmalenco, ben 12 km dopo il capoluogo Chiesa di cui è frazione. Un paio di chilometri oltre c’è la Svizzera. Qui gli impianti proprio non ci sono nemmeno. Li hanno lasciati molto più a valle. Pensate che la Conca di Chiareggio, all’ombra del Piz Fora, del Bernina e del Disgrazia, è talmente toccante che è stata nominata uno dei Luoghi del Cuore del FAI. Cosa fare a Chiareggio in inverno? Niente. Non c’è nient’altro da fare se non rilassarsi, godere della vista e passeggiare con le racchette da neve (e, al limite, pedalare con le fat bike). Il che, di questi tempi, non è un brutto programma. Per fare sci di fondo bisogna scendere a Lanzada. Anche lo scialpinismo è più accessibile sull’altro lato della valle, lungo i fianchi delle piste dal Lago Palù in su.

4. Montecampione, Brescia

A pochi chilometri dalla punta settentrionale del lago di Iseo c’è Montecampione a 1150 metri di quota che si è fatta un nome con lo sci negli anni ’80 e che stava ritrovando la verve scomparsa da un paio d’anni, dopo aver rifatto tutto il sistema di innevamento artificiale. Durante queste feste di fine anno, accoglierà i fedelissimi tra i bresciani con le seconde case e tutti coloro che amano la natura selvaggia, oltre ai panorami alternativi. Anche in questo caso, le soluzioni sportive alternative sono ciaspole e scialpinismo, soprattutto lungo i pendii della vicina Val Palot (dove ci sono pure un paio di piste da sci, ovviamente chiuse) verso il Monte Guglielmo ben nota per la natura selvaggia. Dormire e mangiare (solo a pranzo, ovviamente) da queste parti  non è mai un problema: in paese ci sono molti alberghi e bed&breakfast e soprattutto il Rifugio al Bait dove assaggiare la carne cotta sulla pietra.

5. Schilpario, Bergamo

Dove andare in montagna a Natale in Lombardia? Perché non sulle Orobie bergamasche, a 1135 metri di quota, uno dei borghi della Val di Scalve, laterale della Val Seriana. Qui si passeggia nell’abetaia, si fa sci nordico (ci sono addirittura due scuole di sci da fondo in paese che lavorano sulla nota Pista degli Abeti) e si sale in quota per praticare lo scialpinismo verso il Pizzo Petto e il Pizzo Camino o l’escursionismo con le ciaspole (magari fino al Cimon della Bagozza o al Monte Barbarossa). Negli inverni particolarmente freddi gelano anche le cascate appena fuori dal paese, abbastanza per permettere di arrampicare sul ghiaccio. Quello che può fare la differenza a Schilpario? La pista da pattinaggio, illuminata anche la sera, che offre un’occasione di divertimento per tutti. In paese ci sono diversi alberghi tradizionali (ma il più recente Alpen Chalet è il numero uno), bed&breakafast e perfino un’area attrezzata per la sosta dei camper e numerosi rifugi e ristoranti dove pranzare: provate al Capriolo, appena fuori dal paese.
Foto credit VisitLakeIseo

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Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Madesimo si trova in fondo alla Valchiavenna, la più occidentale delle valli laterali della Valtellina in provincia di Sondrio, ed è la prima valle che si incontra salendo da Milano e dalla Brianza, raggiungibile in circa due ore di auto.

Posizionata tra l’estremo nord del Lago di Como e il confine svizzero del Passo dello Spluga, Madesimo si distingue per la neve naturale abbondante, l’esposizione a nord delle piste, e una stagione sciistica tra le più lunghe delle Alpi. Qui non si scia solo: si pratica freeride in Val di Lei, si fanno ciaspolate e si vive una varietà di avventure outdoor che spaziano dalla fat-bike allo snowkite, fino alle motoslitte su oltre 70 km di percorsi battuti, unici sulle Alpi italiane per utilizzo ricreativo.

Perché scegliere Madesimo

Madesimo è una destinazione invernale completa: non solo sci alpino con ampie possibilità di freeride, ma anche attività outdoor alternative, panorami ampi sulle vette retiche e una posizione comoda da raggiungere dalle principali città del Nord Italia.
Con stagione lunga, prezzi skipass competitivi e promozioni flessibili, qui ogni sciatore può trovare il proprio ritmo tra adrenalina, paesaggio e relax.

Il panorama sulle vette del Suretta, del Pizzo Tambo e del Piz Timun è incantevole ma se vi servono altri cinque buoni motivi per convincervi ad andare a sciare a Madesimo, li trovate qui:
1. Ci si arriva molto facilmente e piuttosto velocemente da Milano
2. È l’ideale per i veri appassionati dell’outdoor che amano praticare più di uno sport sulla neve
3. È veramente l’unico posto su tutte le Alpi dove si possa girare in motoslitta su un itinerario lungo più di 70 km
4. Fare il Canalone con gli sci è una tacca che ogni sciatore dovrebbe avere sulla propria cintura
5. Per inciso, questa è anche la patria dei pizzoccheri e della slinzega.

Piste da sci a Madesimo

A Madesimo ogni tipo di sciatore trova il suo terreno: dalle piste facili per principianti alle discese impegnative per esperti. Il comprensorio conta 39 piste per circa 60 km di sciabile:
• Azzurre (facili) – 20 piste per 30 km
• Rosse (intermedie) – 16 piste per 25 km
• Nere (difficili) – 3 piste per 5 km
Il dislivello complessivo va da 1.500 a 2.980 metri.

Una delle linee più celebri è il Canalone, un percorso fuoripista molto impegnativo sul versante della Val di Lei, consigliato solo agli sciatori esperti per la sua ripidezza e natura non battuta.

Impianti da risalita a Madesimo

La Skiarea Valchiavenna dispone di 13 impianti complessivi con una portata oraria di oltre 20.000 persone. Tra questi spiccano:
• La funicolare sotterranea Sky Express da Campodolcino a Motta, che evita le curve di strada e semplifica l’accesso alle piste.
• La storica funivia da Cima Sole al Pizzo Groppera (2.950 m), che apre le porte alla Val di Lei e al freeride.
• Seggiovie, cabinovie e tappeti rendono l’area ben servita per ogni livello.

Skipass a Madesimo 2025/2026

Per la stagione 2025/2026, i prezzi indicativi dello skipass giornaliero nella Skiarea Valchiavenna sono:
• Alta stagione (es. 25/12/2025–06/01/2026, 31/01–15/03/2026):
– Adulto: €57
– Junior: €48
– Senior: €52
– Bambino: €32
• Bassa stagione (es. 28/11–24/12/2025, 07/01–30/01/2026, 16/03–12/04/2026):
– Adulto: €54
– Junior: €45
– Senior: €47
– Bambino: €29

Per consultare le tariffe complete e avere tutte le informazioni sullo skipass consulta il sito ufficiale.

Meteo neve a Madesimo

Qui la stagione comincia prestissimo e anzi c’è un progetto – che potrebbe realizzarsi in un breve futuro – per poter innevare in maniera programmata almeno le piste in quota per poter ospitare almeno gli allenamenti prestagionali delle squadre nazionali fin dalla metà di novembre.
Risultando una delle località più fredde d’Italia, a Madesimo la neve è sempre abbondante e le piste – che sono quasi tutte esposte a nord e che arrivano fino ai 3000 metri – sono ben innevate fino a fine stagione.
Qui le previsioni meteo su Madesimo

Alberghi e sistemazioni a Madesimo

Questo è il paese delle seconde case (la popolazione turistica viene fondamentalmente  da Milano, dalla Brianza e dal lecchese) i cui posti letto prevalgono su quelli degli alberghi.
Le agenzie che affittano appartamenti non mancano e, tra gli alberghi, si fanno preferire il K2 in pieno centro (dove c’è anche un’ottima cucina) e la Meridiana (che invece ha una piccola spa accogliente), entrambi a pochi passi dalle piste. In cima, sul lago dello Spluga, c’è perfino un albergo riservato” ai soli scialpinisti – lo storico Albergo della Posta, aperto come stazione di sosta delle diligenze all’inizio del 1800 – che però apre solo a marzo inoltrato e deve essere raggiunto in motoslitta o con i gatti.

Altre attività sulla neve a Madesimo

Madesimo non è solo sci alpino. Il territorio offre molte opportunità outdoor:
• Freeride e fat-bike – la neve consistente e i percorsi ampi permettono anche attività alternative come lo snowkite e le escursioni con pelli di foca.
• Ciaspole – i sentieri sulla neve alta sono spesso aperti e battuti, ideali per escursioni lente e panoramiche nelle valli laterali.
• Motoslitte – unico comprensorio alpino dove è legale girare con motoslitta per divertimento su oltre 70 km di percorsi designati. 
• Sci di fondo – nella zona del fondovalle ci sono due anelli principali: circa 3 km a Motta e 2 km a Campodolcino, accessibili gratuitamente
• Pattinaggio – le strutture locali spesso allestiscono piste di pattinaggio per chi cerca movimento più leggero.

Sci di fondo a Madesimo

Lo sci di fondo trova poco spazio, soprattutto perché nel fondovalle ci sono pochi angoli pianeggianti dove disegnare un anello: gli appassionati possono trovare 2 anelli di circa 5 km in totale a Motta (3 km) e a Campodolcino, di fronte alla partenza della funicolare Sky Express (2 km).
L’ingresso ai tracciati è libero e gratuito. Sempre a Madesimo nel fondovalle e sugli Andossi sono presenti diversi km di tracciati battuti per le fat-bike, facilmente accessibili e ben segnalati: non sarà difficile trovare un noleggio. E normalmente c’è pure la pista di pattinaggio.

Come arrivare a Madesimo

L’unico accesso stradale è tramite la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione nord da Milano. Alla fine del lago, la statale prosegue in una strada più panoramica attraverso Mezzola e Chiavenna fino a Madesimo, con un tragitto di circa 2 ore in auto.
La stazione ferroviaria di riferimento è Chiavenna, a circa 20 km, collegata a Madesimo e Campodolcino tramite autobus in coincidenza con i treni regionali.

Contatti per sciare a Madesimo

APT e-mail: info@madesimo.eu
APT telefono:  0343 53015
Impianti e-mail: info@skiareavalchiavenna.it
APT telefono:  0343 55311
Scuola Sci: www.scuolascimadesimo.org
Scuola Sci telefono: 0343 53049
photo madesimo.eu

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Se cerchi luoghi dove andare in montagna a Natale in Piemonte, ci sono 4 stazioni sciistiche da non perdere.
Se sei alla ricerca di una montagna e del necessario distanziamento, e ti basta quindi limitarti alla pratica dello sci di fondo, alle escursioni con le ciaspole, al pattinare sul ghiaccio e ovviamente allo sci alpinismo, qui puoi divertirti.

Dove andare in montagna a Natale in Piemonte

Tutti i piemontesi – oltre che falsi e cortesi – sono anche fortunati perché hanno la possibilità di spalmare le proprie ambizioni su qualche centinaio di km di tutto l’arco alpino regionale che va dalle Alpi Marittime sopra Cuneo a quelle Cozie sopra Torino, fino alle Alpi Pennine a ovest del Lago Maggiore.
Ecco, qui ad esempio ne abbiamo individuate 4.

1. Alpe Devero, VCO

Siamo nella provincia del Verbano Cusio Ossola, tra il Lago Maggiore e il Sempione a pochi chilometri di distanza in linea d’aria dal confine con la Svizzera. L’Alpe Devero a 1650 metri di altezza si trova non lontana dal Comune di Baceno e, anche se gli impianti di risalita fossero aperti, lo sci alpino non sarebbe lo sport outdoor più praticato della zona. In questo magnifico piccolo altipiano dove comincia ad esserci neve già a novembre, gli amanti del fondo e dello scialpinismo la fanno da padrone.
I primi hanno a disposizione un anello con un tracciato semplice lungo 6 km sull’alpe ma è disponibile anche un nuovo tracciato di 18 km più impegnativo che dall’Alpe Devero sale fino al Crampiolo, dove si scia sulla superficie ghiacciata del lago omonimo. Chi invece preferisce le ciaspole trova sentieri segnalati che raggiungono l’Alpe Sangiatto o il Monte Cazzola. Detto questo, la Val Formazza – posto estremo e per intenditori – e in particolare le piste di fondo di Riale distano pochissimi chilometri.

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2. Alagna, Vercelli

Siete mai stati ad Alagna? Si trova proprio in fondo alla Valsesia, dove la strada finisce contro la parete piemontese del Monte Rosa. È un paese walser, la cui popolazione è quindi storicamente di origine germanica e proveniente dal Canton Vallese, poco oltre il confine svizzero, con una lingua e una tradizione propria. Se non si può sciare, qui si va con le ciaspole lungo i sentieri sotto i 4000 abbondanti del Rosa e si va tanto di ice climbing sulla falesie ghiacciate mentre i più coraggiosi avranno la possibilità di fare parapendio che, in inverno, è ancora più spettacolare.
Sull’altro versante del Parco dell’Alta Valsesia, non andrebbe dimenticata anche Macugnaga, terra di scialpinisti, dove si può anche pattinare e fare escursioni guidate con la motoslitta.

3. Ceresole Reale, Torino

Il giardino dei torinesi. Il lago dei torinesi. Ceresole Reale rimane sul versante meridionale del Gran Paradiso. E’ un paese piccolissimo dove non si scia e non ci sono impianti: d’estate viene definito “un paradiso di pace e tranquillità” (non a caso rientra nel consorzio delle Alpine Pearls) ma d’inverno si trasforma in un luogo di appuntamento dei fanatici della neve. 30 cascate di ghiaccio dove arrampicare all’interno di un icepark dedicato, 17 km totali di piste da fondo, decine di tracciati per le ciaspole all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso e altrettante piste per lo scialpinismo.

4. Crissolo, Cuneo

Chi si chiede dove andare in montagna a Natale in Piemonte trova una risposta a Crissolo, l’ultimo paese della Valle Varaita, proprio sotto il Monviso, a 1300 metri di quota. Questa in effetti è solo una delle tante piccolissime località sparse per le Alpi Cozie e per le Graie più a nord che sono proprio caratteristiche del Piemonte. Chianale o Prali, tra le altre, sono un altro buon esempio. Attorno a Crissolo comunque ci sono 48 km di piste da fondo: 35 sono al Santuario di Valmala ma il più impegnativo è il breve anello da 1,5 km al Melezè, nell’alto vallone di Bellino a 1900 metri di quota.

Ice climbing? Questa zona al confine con la Francia è ricchissima di acqua (del resto qui nasce il Po) e conta almeno una decina di spot diversi dove si formano cascate arrampicabili. Tra le centinaia di chilometri (non è una esagerazione) di tracciati per le ciaspole, consiglieremmo quello che parte dalla frazione Ruetto a 1280 metri di quota e attraversa le borgate abbandonate di Oncino per arrivare nell’ampio vallone dell’Alpetto, proprio sotto al Monviso.
2 ore d 15 a salire, poco meno a scendere.

Foto credit: Visitmonterosa.it, Alpinepearls

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Quali sono le 10 migliori piste da sci di fondo in Italia? Bella domanda, perchè le piste di sci nordico aumentano di anno in anno.
Lo sci di fondo è sempre più popolare su tutte le montagne italiane: molti giovani, molti neo-appassionati della neve, molti praticanti lo scelgono anche solo per spezzare la routine delle giornate sulle piste. Come mai? Perché il fondo ti dà la possibilità di goderti appieno la natura fino, nel silenzio, a bassa velocità, raggiungendo angoli di montagna che altrimenti non avresti mai potuto vedere, e in totale relax.

Le 10 migliori piste da sci di fondo in Italia, da provare almeno una volta

Anche quando metti le punte dei tuoi sci nelle 10 migliori piste da sci sul nostro versante delle Alpi, i 10 autentici templi dello sci nordico.

Santa Caterina Valfurva (SO)

Sotto lo Stelvio, dopo Bormio, dove finisce la strada. In questo posto, particolarmente buio a inizio inverno ed esposto a nord, si comincia a sciare fin dall’inizio di novembre. La pista Valtellina si snoda tra i boschi ed è caratterizzata da anelli da 5 e 10 km (per l’agonismo e altri più brevi per gli absolute beginner) e dislivelli anche di 400 metri. Occhio alla discesa, famosa tra gli appassionati, molto tecnica e impegnativa.
Il Centro Fondo La Fonte, alla partenza della Valtellina, è gestito dai maestri della Scuola Fondo e dispone di spogliatoi, docce, locale sciolinatura, deposito indumenti e servizi (www.santacaterina.it).

Moena (TN)

Il vero esperto non rimane in fondovalle a sciare tra Moena e Pozza di Fassa, ma sale quasi fino al Passo San Pellegrino al famoso Centro Alochet, con piste molto tortuose e infiniti saliscendi in uno scenario che ricorda da vicino quelli canadesi.

Alpe di Siusi (BZ)

Il più grande altipiano delle Alpi, a quota 1850 metri. Si sale con la funivia da Castelrotto o direttamente con la strada privata percorsa dagli shuttle di linea. E poi si gode. La foto con l’inconfondibile cima dello Sciliar è d’obbligo: 80 km di piste che ripercorrono i sentieri dove d’estate si allenano i maratoneti keniani. È consigliabile il Nordic Pass, che, oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, include l’ingresso alle piste da fondo (www.alpedisiusi.info).

Cogne (AO)

Regina incontrastata dello sci di fondo, spesso sede di gare di Coppa del mondo e ogni anno della Marcia Gran Paradiso, Cogne offre 12 anelli per oltre 80 km di piste complessive, su tracciati che si snodano tra boschi, torrenti e ponticelli, per un’immersione totale in un paesaggio incontaminato.
Da non perdere, sopra al paese dove termina la strada, l’incredibile percorso in Val Nonthey, dove si viaggia fra i camosci che scendono a valle (www.cogneturismo.it).

Asiago (VI)

Provincia di Vicenza, montagna vera. Sull’Altopiano dei Sette Comuni ci sono un’infinità di chilometri di piste e altrettanti Centri Fondo tra i 1500 e i 2000 metri di altitudine: i più importanti sono il Gallio, il Campolongo a Rotzo e il Fontanella a Luisana.

Dobbiaco (BZ)

Alto Adige. Alta Pusteria. Là in fondo al mondo, il fondo fa parte della cultura locale. Ne puoi perfino parlare al bar mentre ti bevi il caffè. Le piste sono perfettamente tenute e c’è tantissima tradizione.
Il percorso su cui si snoda la Cortina-Dobbiaco all’inizio di febbraio è estremamente suggestivo e non può che passare sotto le Tre Cime di Lavaredo. Portatevi la macchina fotografica (www.altapusteria.info). E la Val Casies, pochi chilometri prima, è altrettanto bella: una valle dedicata al fondo dove esiste solo un micro skilift per bambini e 40 km di piste sia per il passo pattinato che per la tecnica classica.

Livigno (SO)

Due versanti di montagne a picco e in mezzo una valle lunga e stretta, pittoresca, con un bel lago e 30 km di piste. Qui la neve comincia presto e finisce tardissimo (la bassa quota da queste parti significa 1800 metri slm).
Durante l’inverno si succedono numerosissimi eventi legati al fondo, a partire dalla Sgambeda, l’evento di quattro giorni che a dicembre apre la stagione mondiale delle Marathon Cup. La pista agonistica “Marianna Longa”, in onore della medagliata azzurra, è assolutamente da provare (www.livigno.eu).

Tarvisio (UD)

In fondo all’Italia, dove le linee di confine con Austria e Slovenia si incrociano. Tarvisio ha il vantaggio di essere in una piana circondata da natura selvaggia e montagne con panorami incredibili, che, per la maggior parte degli italiani, sono ancora una scoperta. 60 km di piste da fondo che convergono verso la famosa Arena Gabriella Paruzzi, la gloria locale che nel recente passato ha prodotto tante medaglie.
Sciando nella vicinissima Val Seisera si rischia di incontrare più cervi che cristiani (www.tarvisiano.org).

Courmayeur (AO)

La Val Ferret, ai piedi del tunnel del Bianco: 20 km di piste di fondo ammirando le Grandes Jorasses. Qui spesso all’inizio della stagione si allena la nazionale azzurra. Ma per gli amatori maestri e servizi all’altezza non mancano (www.courmayeurmontblanc.it).

Val di Fiemme (TN)

Non è un caso che ci abbiano organizzato tre Campionati del Mondo in vent’anni e che la Marcialonga (70 km di pista, oltre 10mila partenti) che finisce in centro a Cavalese sia la gran fondo più amata e frequentata a sud delle Alpi. Sgambettare nello stadio del fondo di Lago di Tesero sotto i pennoni con le bandiere e davanti alla grande tribuna permanente è davvero emozionante. C’è anche qualche chilometro illuminato artificialmente per praticare anche dopo il tramonto.
E quando in fondovalle la neve molla, si sale fino ai 1900 del vicinissimo Passo Lavazè per trovare altri 80 km di piste in quota, sempre divertenti e mai noiose. Qui c’è anche la Gimcana, un percorso di soli 500 metri per aumentare le doti di equilibrio con curve paraboliche, cambi rapidi di pendenza, discese con dossi. Poco lontano si trova anche una struttura per il biathlon dove si può sparare con fucili laser.
Considerate che molte migliaia di appassionati ogni anno migrano da Norvegia, Svezia, Polonia e Repubblica Ceca (dove la neve non manca) per venire a fare fondo qui (www.visitfiemme.it).

Leggi anche: Sci di fondo: 6 consigli per acquistare la miglior attrezzatura

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Qui segnaliamo i 10 migliori alberghi che si trovano direttamente sulle piste da sci, per andare in montagna vivendola nel suo massimo splendore.
La camera del nostro hotel direttamente sulla neve fresca. Il sogno di tutti: parcheggiare l’auto il venerdì sera e concedersi un weekend in cui iniziare la discesa direttamente dalla skiroom dell’albero.
Un lusso ormai alla portata di tutti: basta saper scegliere l’albergo giusto piazzato a bordo pista. Come questi 10, uno per ogni principale località invernale.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Parlando di piste da sci, quali sono le nere più difficili d’Italia?
È vero che per decidere quanto è impegnativa una pista da sci tutto dipende dalle condizioni della neve e che una rossa impegnativa con 30 centimetri di fresca è più difficile di una nera perfettamente battuta.

Piste da sci: le nere più difficili d’Italia, provate davvero

È vero che in Italia nessuno, nemmeno la Fisi, è mai riuscito a stilare una classifica credibile delle piste più pendenti del paese perché ora si tiene conto della pendenza media, poi della pendenza massima ed esiste perfino al pendenza massima media!
Però, immaginando quindi pari presupposti e lo stesso fondo, questa è la nostra classifica – realistica ma evidentemente soggettiva – delle piste da sci più difficili d’Italia, nel senso più lato del termine.
PS: Noi – queste nove – le abbiamo provate tutte di persona.

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Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Due itinerari in bicicletta lungo il Rodano e il Reno per apprezzare tutto il meglio di un percorso ciclabile ciclabile lungo le sponde di un fiume: grandi panorami, verde al oltranza, città e villaggi da attraversare e – ovviamente – anche un percorso pianeggiante e senza salite. Insomma, gli in bicicletta lungo il Rodano e il Reno il massimo per una giornata rilassante in bicicletta o anche per una vera e propria vacanza.

2 itinerari in bicicletta lungo il Rodano e il Reno

Ma se fiume deve essere, che sia un fiume imponente, che abbia fatto la storia, un fiume come il Rodano o il Reno. Lungo queste due vie d’acqua che attraversano il continente partendo dalla Svizzera, le piste ciclabili – in Svizzera se ne contano per 9000 km – lungo le sponde sono attrezzatissime e non mancano i bike hotel, i noleggi e battelli su cui traghettare bici e bagagli.

Il percorso del Reno in bicicletta

Giro sul Reno – Oberwald
Sei tappe, 285 km, meno di 50 km al giorno che significa avere anche tanto tempo a disposizione per godersi la vacanza, girare nei paesi, fare escursioni e rilassarsi. Questi sono i numeri dell’itinerario lungo il Rodano che va da Oberwald, non lontano dalle sue sorgenti nel Vallese, a pochi chilometri in linea d’aria dal confine italiano con la Val d’Ossola. Si parte quindi da quasi 1400 metri di quota attraversando l’alitpiano del Goms e gettando lo sguardo su alcune delle più belle montagne di tutte le Alpi, dall’Eiger allo Jungfrau.

Giro sul Reno – Brig
Si scende in picchiata fino a Brig, capoluogo dell’Alto Vallese, città ben conosciuta per essere il nodo ferroviario per chi arriva dal Sempione sulla linea italiana. Qui, abbandonando per un attimo la pedalata tra le vigne (nel Vallese si producono i migliori vini svizzeri), è una buona idea programmare una vista al seicentesco Castello di Stockalper in puro stile barocco.

Giro sul Reno – Montreux

La strada continua suggestiva e tranquilla nel fondovalle passando da Visp, dai castelli di Sion, sfiorando Nendaz e fino a Martigny dove una decisa svolta verso nord punta diretta fino al Lago Lemano, il Lago di Ginevra. Non ci si stupisca di trovare sempre temperatura gradevoli e perfino le palme sulle passeggiate lungo il lago: questa è la “Riviera svizzera”. Qui, prima dei arrivare ai pittoreschi vigneti di Lavaux che sono diventati Patrimonio Unesco, ci si ferma a Montreux, una delle capitali mondiali della musica, anche e non solo per merito dei suoi celeberrimi festival.

Giro sul Reno – Ginevra

La ciclabile attraversa Losanna (dove si può visitare anche il Museo Olimpico), Nyon e termina a Ginevra. Qui il Rodano esce dal bacino del lago e comincia a scorrere in territorio francese. Nelle giornate più nitide, dalle sponde si vede bene la cima del Monte Bianco, nemmeno troppo lontano. Ginevra è una metropoli, la seconda città più popolata della Svizzera, e conta infinite ragioni per una visita approfondita, alla Cattedrale protestante di San Pietro, ad esempio, al Parc des Bastions e ai Giardini inglesi.

Il percorso del Rodano in bicicletta

Giro sul Rodano – Disentis

Il Reno è lungo oltre 1000 km. Nasce in Svizzera vicino al Passo dell’Oberalp e sbocca all’altezza di Rotterdam. Non lontano dalle sue sorgenti comincia un itinerario molto facile, di 267 km da percorrere in 5 tappe. Da Disentis, nei Grigioni, intorno ai 1000 metri di quota, il fiume e la ciclabile attraversano una serie di suggestive gole scavate nella roccia dai millenni che lasciano a bocca aperta chi ci pedala in mezzo.

Giro sul Rodano – Flasch

Questa è la terra di origine di Heidi, ricordata ovunque – dai ristoranti ai negozi. Questa è una zona di vigne e cantine e colline verdissime. Il fiume passa da Coira, entra nel Cantone di San Gallo, diventa anche la linea di confine tra Svizzera, Austria e Liechtenstein prima di gettarsi nel Lago di Costanza con il più grande delta europeo di acqua dolce.

Giro sul Rodano – Rorschach

La ciclabile continua lungo il lago, tra castelli e frutteti, spiagge e piccoli villaggi di pescatori, molto caratteristici e piacevolmente diversi da quelli a cui siamo abituati sul Mediterraneo. A Rorschach c’è; anche uno storico stabilimento balneare già; celebre negli anni ’20 del secolo scorso.

Giro sul Rodano – Sciaffusa
Una cinquantina di km più avanti, il fiume esce dal lago all’altezza Stein am Rheim, una cittadina pittoresca, con un centro storico molto romantico. Poco oltre, a Sciaffusa, il fiume “cade” nella omonime cascate, le più imponenti d’Europa, non certo per l’altezza ma per l’impressionante portata d’acqua.
Credit Swiss Images

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

La regione più “piatta” d’Italia è anche una delle più varie per chi ama muoversi: due mari, 865 km di coste, due parchi nazionali, tre aree marine protette e un clima che invita a stare fuori praticamente tutto l’anno.

Dal Gargano al Salento, tra Murge, laghi, trulli e scogliere, le attività outdoor non mancano.

Dove fare sport outdoor in Puglia, 8 posti fra Gargano e Salento

Siamo andati a cercare le migliori location per praticare sport outdoor, dal Lago di Lesina a nord a Santa Maria di Leuca a sud, ed ecco cosa abbiamo trovato. Che si tratti di trekking, immersioni, bici, barca a vela, caballo, MTB, la Puglia è ormai una delle più belle regioni per praticare sport all’aria aperta, tutto l’anno.

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1.Trekking al Parco del Gargano

In Puglia ci sono migliaia di chilometri di sentieri praticabili.
A nord? Un itinerario naturalistico di ben 26 km all’interno del Parco del Gargano, con 500 metri di dislivello, attraversa in lungo e in largo la cosiddetta Foresta Umbra (www.parcogargano.it).A sud, cinque ore di passeggiata (soste comprese) partendo dalla Salina dei Monaci all’interno della riserva “Salina e Dune di Torre Colimena” su un anello che la collega all’area “Palude del Conte e Duna Costiera”, affacciandosi sul mare tra Nardò e Porto Cesareo, tra ulivi, ginepri e i limoni del Salento (www.avanguardie.net).

2. Beach Running sul Sentiero delle Pietre Nere

Questa in realtà dovrebbe essere una ciclabile di 16 piattissimi km, lungo la sottile striscia di terra che divide il lago salato di Lesina e l’Adriatico passando dall’antica Torre Scampamorte. Un’occasione unica, con acqua su entrambi i lati: peccato che la sabbia portata dal vento e dalle mucche (!) al pascolo nella macchia renda virtualmente impossibile pedalare senza affondare nella rena e senza bucare (il terreno è coperto di semi a tre punte durissimi). Meglio correre allora, ovviamente con un paio di scarpe da running adatte.

3. In MTB tra i trulli

Da Putignano c’è un itinerario ad anello che porta fino a Bosco Selva, a oltre 500 metri slm, passando da Alberobello, fondamentalmente su strade sterrate tra i campi. Uno spettacolo imperdibile.Al ritorno, invece che ripercorrere la stessa strada, si può puntare verso Castellana ricongiungendosi poi a Putignano pedalando qualche chilometro lungo al SP 237.

4. Bici: 80 km nelle Alte Murge

Cos’è pedalare senza una salita? Da Ruvo di Puglia parte un percorso molto utilizzato dai ciclisti locali: 80 km nel Parco Nazionale Alta Murgia che attraversano tutte le colline tra Bari e Andria con ben 800 metri di dislivello positivo. E tra i pascoli e le masserie bisogna fare attenzione ai cinghiali. Un ciclista dilettante ben allenato ci impiega tre ore di buon passo.
In alternativa, l’anello di 50 km nelle campagne tra San Severo e San Marco in Lamis con un tratto non asfaltato.

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5. Col parapendio, anche a motore

A Castellana Grotte (BA) esiste una scuola di parapendio tra le più note del sud con un paio di decolli intorno ai 350 metri slm (www.aeroclubflyway.com).E dove si può provare non solo il volo biposto, ma anche il paramotore, cioè la discesa in parapendio con un motore a elica indossato come uno zaino dal pilota.

6.Barca a vela a Brindisi

Tra le tante scuole di deriva, di skiff, di catamarano e di windsurf in Puglia, si fa preferire la zona di Brindisi per i venti costanti e soprattutto per la grande tradizione velica.Al Centro Torre Guaceto, che ha la base nautica a Monterosso di Apani, si possono trovare strutture e staff di ottimo livello (www.centrovelicotorreguaceto.it).
Credits: sxc

7. Immersioni alle Tremiti

Il piccolo arcipelago a 12 miglia nautiche dalle coste del Gargano è una delle mete favorite dagli appassionati di diving, che si concentrano intorno alle grotte e agli scogli della riserva marina dell’Isola Caprara.I centri diving della zona sono numerosi e ben preparati. Uno per tutti: www.marlintremiti.it
Credits: marlin

8. A cavallo sull’Ippovia dei Trulli della Murgia

Inaugurata poco tempo fa dall’Associazione Regionale del Cavallo Murgese, l’Ippovia dei Trulli e della Murgia è un percorso naturalistico per il trekking a cavallo che si estende per circa 20 km nelle vicinanze di Noci, presso Bari.È il secondo tratto di una serie di sentieri, opportunamente segnalati, che attraverseranno la regione.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Si chiama Via Svizzera ed è il trekking sul Lago di Lucerna, uno dei percorsi escursionistici più famosi d’Europa. Preferibilmente a piedi (ma anche in bici), si gira tutto attorno al lago di Lucerna, altrimenti detto Lago dei Quattro Cantoni, proprio nel centro della Confederazione. La Via Svizzera prevede di percorrere circa 140 km di sentieri intorno al lago e ai suoi numerosi fiordi e insenature, a volte su sentieri lungo le rive, a volte in quota sulle alture circostanti lungo vie panoramiche molto suggestive.

5 angoli imperdibili nel trekking sul Lago di Lucerna

Sono moltissime le varianti sul programma con itinerari da 6 a 12 giorni, ampiamente riducibili con qualche strategico passaggio in battello. La scelta più comune è quella chiamata Waldstaetter Weg, un nome in lingua tedesca con una pronuncia così aguzza e gotica che non lascia immaginare quel paesaggio così dolce, rilassante e piacevole che poi invece si scopre arrivati a destinazione.Il Waldstaetter Weg non prevede di percorrere tutto il giro del lago ma solo i primi 111 km partendo da Brunner fino a Rütli, senza altimetrie particolarmente impegnative e tralasciando l’ultimo ramo meridionale del bacino. Ecco cinque punti da non perdere lungo il percorso, per i quali vale la pena scegliere il Lago di Lucerna per il proprio trekking “alternativo”.

Brunnen
Nel cantone di Uri, Brunnen è tradizionalmente il punto in cui cominciano tutti i trekking intorno al lago. Una volta sarebbe stata definita come una “stazione di villeggiatura”; da un paio di secoli è fra le più apprezzate in Svizzera per il suo clima e soprattutto per la passeggiata alberata del centro, per l’ altopiano di Morschach a strapiombo sulla città e per la Axenstrasse, un tratto di strada statale lungo 11 km scavato interamente nella roccia a strapiombo sul lago.

Monte Rigi
Lo chiamano “la Regina delle Montagne” pur essendo alto meno di 1800 metri. Dalla sua, il Monte Rigi ha il fatto di essere stato una delle primissime destinazioni turistiche un paio di secoli fa, di trovarsi sopra Lucerna, di avere un panorama sul lago a dir poco unico e di essere facilmente raggiungibile da Weggis e da Vitznau con una ferrovia a cremagliera.

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Lucerna
Se d’inverno, con molte ore di buio, è chiamata “la città delle luci”, d’estate meriterebbe di essere chiamata “la città delle acque”. Ogni cosa a Lucerna gira attorno a fiumi, canali e lago – dal Ponte della Cappella alla Torre, dalla chiesa gesuita barocca alla cinta di Musegg.

Il panorama dal Monte Pilatus
Doppia emozione: non solo quella del panorama del lago visto dall’altezza di 2000 metri, ma anche quella di salire la montagna dalla città di Alpnach con la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo, aperta fin dal 1889. 30 minuti di salita per coprire i 4600 metri di lunghezza del tratto e i 1635 metri di dislivello fino al culmine, sfiorando pareti di roccia e attraversando pascoli in fiore.

Rütli 
I panorami delle montagne e dei laghi visti dall’alto non annoiano mai. Basti ammirare per esempio quello del Seelisberg sulla strada per Rütli, culla della Confederazione elvetica: un prato passato alla storia, dove nel 1291 gli embrioni dei futuri cantoni si allearono per combattere i nemici comuni unendosi per la prima volta.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Le più belle dighe in Italia da vedere da vicino sono un’esperienza davvero interessante per chi ama i trekking e le escursioni nella natura. Dighe alpine, dighe di fiumi, dighe sui laghi: tutte nascondono personaggi e storie interessanti da scoprire.
Molti di noi pensano di essere veri esperti di diga ma nessuno lo è più di quelli che, dentro una diga, ci lavorano – anche sei mesi l’anno – senza mai spostarsi nemmeno per un solo giorno.
Siete mai passati durante un’escursione in alta montagna davanti ad una diga realizzata (le hanno fatte praticamente tutte durante gli anni ’50) per la produzione di energia elettrica? Invasi artificiali che in molti casi hanno dato un’immagine ancora più suggestiva ad un panorama alpino aggiungendo uno specchio d’acqua blu.
Spesso, in un angolo del panorama, proprio vicino ad un estremo della diga, c’è anche un casetta su due piani – il primo riservato alle strumentazioni di controllo degli operatori della diga (il termine tecnico è “centrale idroelettrica ad accumulo) e il secondo che viene usato come alloggio degli operatori stessi.
Se per caso ci passate durante le vostre ultime escursioni prima dell’inverno, provate a buttare un’occhiata dentro. Potreste incrociare lo sguardo con uno degli operatori e provare a fare due chiacchiere.

Le più belle dighe in Italia da vedere da vicino: i due tipi di dighe

Quelle aperte solo sei mesi l’anno da aprile all’inizio di novembre quando vengono svuotate e quelle permanenti. Allo stesso modo esistono due tipi di operatori e manutentori, quelli che si fanno la stagione e devono avere la fortuna che la diga sia a poche ore di cammino (o meglio ancora, a pochi minuti di fuoristrada) dal paese e quelle che fanno i turni (in genere lunghi un mese) per tutto l’anno.
E non è sempre facile riuscire a chiacchierare con loro: possono essere molto disponibili con i forestieri che almeno garantiscono una dose minima di chiacchiere e contatto umano o possono essere scorbutici e asociali. D’estate in alta stagione probabilmente sono stanchi degli escursionisti che vanno a importunarli con le domande più scontate ma fuori stagione potrebbero incrociare solo una manciata di persone solo nel weekend e d’inverno potrebbero non vedere un’ombra che non fosse la propria per settimane, chiusi in casa tra metri di neve come nel film Shining.

Chi vi scrive, ne ha incontrati di entrambe le categorie: tra gli altri, una coppia solitaria, schiva e silenziosa sulla diga di Pescegallo che gettava oltre un parapetto resti di verdure, bucce di arancia e di patate e perfino gusci d’uovo per volpi, caprioli e camosci (che paiono ghiotti in particolare delle cipolle di Tropea) e, al contrario, due uomini molto ospitali in alta Val Vigezzo che ci hanno accolto in pieno inverno nella loro casa dopo ore trascorse nella neve alta , offrendoci un caffè caldo e una stufa dove asciugare i vestiti.

Il lavoro della diga

Quale aggettivo vi viene in mente per descrivere questo lavoro? Alienante? Eccitante? Rilassante? Di certo è un lavoro che si sceglie consapevolmente e che non capita per caso. È la versione alpina del guardiano del faro. Una vita per chi ama la solitudine (o almeno la sopporta con disinvoltura), per chi ama il contatto con la natura (una “uscita” al giorno in quota è ovviamente necessaria) e per chi ama la lettura (sia la TV che la connessione avrebbero bisogno di una parabola satellitare).

Detto questo, è anche un lavoro di responsabilità: le mansioni quotidiani di sorveglianza e manutenzione degli scarichi e degli impianti di azionamento non sono da sottovalutare e gli enormi altoparlanti rivolti verso valle, pronti ad avvisare la popolazione di un pericolo imminente, fanno impressione.

Se vi piace l’idea di questo lavoro di “presidio e vigilanza, sappiate che le aziende produttrici di energia e proprietarie delle centrali elettriche sono sempre in cerca di candidati. Mandate i vostri cv all’ufficio personale di Enel, A2A, Edison, Alperia (ma anche Tirreno Power ed Enas) o sul sito di Itcold, il Comitato Nazionale per le Grandi Dighe. Vi chiederanno anche un legittimo esame psicologico per verificare il vostro equilibrio mentale ma ci sentiamo di sconsigliarvi di presentarvi dicendo: “Viva la diga!!!”

Le dighe più grandi d’Italia da visitare

Ad ogni modo, ecco la lista delle più grandi dighe italiane che dovreste vedere da vicino almeno una volta nella vita, da inserire in percorsi di trekking o in escursioni ad hoc:

Diga di Pescegallo in Val Gerola (Sondrio)
Basta un’ora e mezza di cammino lungo un sentiero facile per arrivare in un piccolo paradiso tra la provincia di Sondrio e di Bergamo.

Diga del Fedaia in Val di Fassa (Trento)
È così spettacolare che sulla diga è stato girata la scena d’azione più famosa del film “The Italian Job”. E c’è chi al cinema guardava la diga invece di Charlize Theron.

Diga di Cancano a Bormio (Sondrio)
Le due dighe di Cancano e San Giacomo di Fraele in alta Valtellina creano due laghi così belli da essere state sede dell’arrivo di una tappa del Giro d’Italia 2020. Ecco come ne abbiamo parlato.

Diga del Cingino in Valle Antrona (Verbania)
Servono ore di cammino per arrivarci ma ne vale la pena. Qui capre e stambecchi scalano la parete verticale con incredibile equilibrio per leccare il sale.

Diga del Vajont a Erto e Casso (Pordenone)
È la grande diga del disastro del 1963 che riusci a resistere alla frana ma non a contenere le acque che esondavano. Oggi è vuota ma ospita migliaia di turisti ogni anno che la visitano accompagnati dalle guide del Parco delle Dolomiti Friulane. Pur in disuso, è immensa: ben 255 metri di altezza.

Diga di Place Moulin, in Valpelline (Valle d’Aosta)
Una delle più alte d’Europa: 155 metri di cemento tra montagne e ghiacciai. Costruita negli anni ’60, forma un lago turchese lungo 4 km, spettacolare in ogni stagione. Da qui parte un facile sentiero che costeggia il bacino fino al Rifugio Prarayer, ideale per trekking e panorami mozzafiato.

Diga dell’Alpe Gera in Valmalenco (Sondrio)
La più alta d’Italia tra quelle in funzione (160 metri di altezza, 68 milioni di litri d’acqua di capienza). Il lago che ne è nato si trova a 2128 metri di quota sopra Lanzada.

Diga del torrente Lumiei a Sauris (Udine)
136 metri di altezza tra i boschi. Sopra un ramo del lago che ne viene generato, passa una nuova zipline – l’unica in Italia che transiti sopra un tratto d’acqua.

Diga del Lago di Resia a Curon (Bolzano)
È quella diga famosissima e fotografatissima che nel 1950 sommerse il vecchio paese di Curon di cui ancora spunta la punta del vecchio campanile. Noi vi suggeriamo cosa fare quando siete in zona. 
[Credit: Regione Lombardia, EMC e WikiCommons]

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Tra montagne, laghi e villaggi pittoreschi, il Sentiero del Lago di Lugano è un cammino che unisce panorami spettacolari e paesaggi diversificati.
Lungo 130 km e diviso in nove tappe, attraversa il Ticino meridionale da Magliaso fino a Mendrisio, toccando creste, colli, centri storici e rive del lago.
Se cerchi un trekking che alterni bellezza paesaggistica, cultura e un ritmo lento, questo percorso è una delle esperienze più affascinanti che puoi fare in Canton Ticino.

Il Sentiero del Lago di Lugano, il più bel trekking del Canton Ticino

Insieme allo shopping, al casinò, a qualche mostra d’arte a Lugano e a Locarno e d’inverno alle sciate ad Airolo, una delle cose da fare in Canton Ticino è il Sentiero del Lago di Lugano. Del resto d’estate la scelta ricade sui laghi – la riva svizzera del Lago Maggiore, le decine di laghi alpini piccolissimi e ovviamente il Lago di Lugano – e proprio sul Lago di Lugano si può conciliare il proprio desiderio di movimento con la legittima aspirazione all’ozio su una spiaggia erbosa a prendere il sole.Non solo in Ticino si perde il conto di sentieri e rifugi ma nell’area più meridionale del cantone, proprio a ridosso del confine italo-elvetico, esiste infatti il Sentiero del Lago di Lugano, un trekking della lunghezza di 130 km il cui itinerario tocca angoli molto suggestivi, con un continuo (e impegnativo) “up and down” dalle creste in quota fin giù alle rive dei laghi per un notevole dislivello complessivo.

Le tappe principali e i punti panoramici da non perdere

Si chiama ufficialmente “Sentiero del Lago di Lugano” ed è suddiviso per consuetudine in 9 tappe da quasi 15 km l’una, il che si traduce all’incirca in quattro o cinque ore di cammino al giorno (a meno che non si decida di accorciarlo utilizzando i mezzi pubblici per qualche trasferimento).

La partenza canonica è fissata a Magliaso, sul ramo più occidentale del Lago di Lugano, a un paio di chilometri dall’italiana Ponte Tresa: da qui, l’itinerario prosegue verso nord ovest fino a Miglieglia e da lì, seguendo in quota la linea di frontiera, fino alla Capanna Tamaro (da dove si gode il primo di una lunga serie di panorami fuori dal comune) e al villaggio di Monte Ceneri. Qui, all’Alpe Foppa, c’è la nota Chiesa di Santa Maria degli Angeli progettata dall’architetto di fama Mario Botta. Scendere in valle a Rivera, nel medesimo comune, significa riposarsi allo Splash&Spa, uno dei centri benessere con piscine e scivoli più grandi di tutta la Svizzera.L’itinerario prosegue poi con l’ascesa ai 1600 metri della Capanna Monte Bar e ai 1300 della Capanna Pairolo passando poi dai Denti della Vecchia, un gruppo di vette calcaree intorno ai 1500 metri di quota molto vicine e “frastagliate”. Da  qui è un attimo scendere a Lugano e la città con il suo lungolago, il centro storico e le sue chiese romaniche e il polo culturale, merita una visita adeguata.

Un po’ di riposo, inoltre, è necessario se si pensa alle salite delle tappe successive: la prima è al vicino Monte San Salvatore e la seconda – dopo aver passato il caratteristico villaggio di pescatori di Morcote e dopo aver visitato il Museo dei fossili di Monte San Giorgio, patrimonio mondiale dell’UNESCO – è al Monte Generoso, dalla cui cima a 1700 metri di domina tutto il lago. Da qui a Mendrisio è tutta discesa.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sapete quante sono le cime sulle Alpi oltre i 4000 metri?
Sono esattamente 82, contando anche le cosiddette “vette sussidiarie” (l’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche ha criteri di calcolo molto complessi tanto che per il Monte Rosa si considerano ben nove vette diverse). Ben 51 tra cime, spalle e anticime, sono in Svizzera. Il Sentiero svizzero dei Passi Alpini è un trekking infinito di una trentina di tappe per 600 km di lunghezza che parte da Coira, nei Grigioni, nella zona orientale del paese, e termina a St-Gingolph nel Vallese. La caratteristica particolare di questo itinerario è che passa letteralmente in mezzo a moltissime di quelle 51 cime, regalando al “camminatore” altrettanti panorami unici, uno dopo l’altro e in rapida successione. Le vette appariranno molto vicine.
Chi è passato su un sentiero sotto un 3000 e sotto un 4000 conosce quanto le emozioni possano essere differenti.

Il Sentiero svizzero dei Passi Alpini: le tappe nel Vallese

L’ideale sarebbe prendersi un mese e mezzo di vacanza per oltrepassare tutti questi valichi alpini a piedi e provare un’esperienza di vita fuori dal comune. Non potendo permettersi un trekking sabbatico, si può più facilmente ripiegare su una studiata selezione di cinque tappe in fila – 100 km, tutti in territorio vallese – dal Simplonpass (cioè il Passo del Sempione, a 2000 metri di quota poco oltre il confine con l’Italia) al villaggio di Zinal, a 1675 metri sotto il Dent Blanche.

Tappa 1: Passo del Sempione – Gspon
24 km, 8H20′ di cammino previsto, 1250 metri di dislivello positivo

Il segnavia giallo riporta il numero 6. Molta della salita è concentrata all’inizio, quando si arriva al Bistinepass. I 4010 del Lagginhorn e i 4017 del Weissmies sono alle spalle. Davanti la sagoma del Dom (4545 metri), la cima più alta della Svizzera, del Taeschhorn (4491 metri) e del Lenzspitze (4294 metri). Dal laghetto di Fulmoos si segue l’acquedotto fino al Gebidumpass e adagio adagio si scende in paese.

Tappa 2: Gspon – Saas Fee
16 km, 6H00′ di cammino previsto, 950 metri di dislivello positivo

Giornata rilassante trascorsa a camminare su un sentiero di mezza costa senza grandi dislivelli, entrando e uscendo dalla foresta e da pascoli d’alta quota. Quando si alzano gli occhi dal sentiero, la vista spazia su tutta la catena dei Quattromila svizzeri. Si scende verticalmente fino ai 1550 del fondovalle a Saas Grund. Volendo, si può risalire la valle fino a Saas Fee in treno, proprio sotto l’Allalinhorn (4027), il Rimpfishhorn (4199) e l’Alphubel (4206).

Tappa 3: Saas Fee – Grächen
19 km, 8H10′ di cammino previsto, 1450 metri di dislivello positivo

Si torna a sudare (parecchio) sul sentiero in quota verso i 2286 di Rote Biel riscendendo la Saastal sul versante opposto al giorno precedente. Alcuni tratti del sentiero stesso sono piuttosto esposti e richiedono la presenza di funi corrimano lungo il percorso. Quando ci si ferma a dare un’occhiata, si può gettare lo sguardo sia verso il basso giù a valle che in alto, verso i 4000 incontrati fino a questo momento.

Tappa 4: Grächen – Gruben
23 km, 10H40′ di cammino previsto, 2100 metri di dislivello positivo

La mattinata comincia con una rapida e ripida discesa nel fondovalle fino ai 1100 di St-Niklaus, all’inizio della valle di Zermatt che qui viene attraversata raggiungendo l’altro versante. Da qui si sale in un colpo solo fino ai 2893 del valico più alto della giornata, preferibilmente agevolati dalla piccola funivia verso i 1955 di Jungu. Il pomeriggio prevede solo discesa per raggiungere il paese di Gruben.

Tappa 5: Gruben – Zinal
22 km, 8H40′ di cammino previsto, 1450 metri di dislivello positivo

L’ultimo sforzo: dai 1800 del paese al mattino si sale fino ai 2790 del Meidpass dove si può godere di una vista impressionante sui 4506 del Weisshorn. Ci si fa aiutare dalla funicolare dal paese di St-Luc da cui poi si arriva all’Hotel Weisshorn dove ci sono un punto panoramico e un famoso osservatorio astronomico. Lungo il tratto verso Zinal, si spalanca l’immagine del Cervino (4478 metri), dell’Obergabelhorn (4063 metri), del Dent Blanche (4357 metri) e dello Zinalrothorn (4221 metri).

credit Swiss Image

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sono sempre più numerosi i ragazzi italiani che desiderano dedicare le proprie vacanze imparare a fare surf e che cercano uno luogo per cominciare ad apprenderne le tecniche sulle spiagge del nostro paese. I principianti della tavola possono trovare sul Tirreno (l’Adriatico è ovviamente troppo piatto e tranquillo) alcune spiagge dove trovare onde adatte e costanti e una serie di strutture – scuole, noleggi e alberghi – dove poter trovare soddisfazione.
Trainati dai successi internazionali dei grandi campioni azzurri Leonardo Fioravanti (qui i suoi consigli per iniziare) e Francisco Porcella e dalle immagini che girano su Youtube e sui social, il surf funziona sempre di più. Sulle onde tranquille del Mediterraneo, oltre al surf da onda vanno per la maggiore anche il cosiddetto SUP surfing e ovviamente il bodyboard, la discesa sulle onde su quella tavola in schiuma sintetica lunga solo un metro su cui si sta sdraiati usando anche piccole pinne.

I migliori spot italiani per imparare a fare surf

Per la natura dei fondali e per le caratteristiche di venti e correnti, le regioni italiane dove trovare degli spot adatti al surf (e al surf dei principianti in special modo) sono nell’ordine Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio.

1. Sardegna

La Sardegna sta all’Italia come le Hawaii stanno agli Stati Uniti. Se vuoi imparare a fare surf, quindi, meglio scegliere la Sardegna. Porto Ferro in provincia di Sassari e Buggerru in provincia di Carbonia-Iglesias sulla costa ovest dell’isola sono più adatti di Capo Mannu dove le onde sono piuttosto impegnative: nel primo caso, c’è una baia con fondale misto di sabbia e roccia che crea un’onda che è più lenta e accessibile dai principianti nella zona sud. Nel secondo caso le larghissime spiagge sabbiose offrono lo spazio per allenarsi a saltare dalla posizione prona in piedi sulla tavola (l’esercizio fondamentale per i principianti) e creano onde tranquille e costanti. Proprio a Buggerru c’è una struttura molto elegante – i Surf Camp – che offre una surf house con camere doppie e triple nella pittoresca località a 300 metri dal mare, la scuola del campione Simone Esposito con corsi da due sessioni al giorno, noleggio di tavole e mute e surfguiding con istruttori certificati.

2. Ponente Ligure

Il fondale roccioso di Varazze crea una delle onde migliori del Mediterraneo che però risulta piuttosto complicata per un principiante che invece troverà le migliori condizioni per surfare ad Andora che conta numerose scuole di surf attrezzate per corsi e noleggio. Quando lo scirocco cala le onde diventano facili per tutti, proprio davanti alla Tortuga Beach, la spiaggia dei surfisti, dove ha sede il Cinghiale Marino, la scuola più importante della zona, attiva da quasi 20 anni anche in inverno: i corsi sono impartiti da insegnanti FISW con brevetto di istruttore ISA Livello 1 e 2 ( International Surfing Association ) e di salvataggio. Le lezioni collettive durano un’ora e mezza e comprendono il noleggio di tavola e muta, oltre all’accesso a spogliatoio e doccia calda. Attenzione: anche per la prima lezione e’ necessario presentare il certificato medico ed effettuare il tesseramento annuale FISW 2020 con copertura assicurativa e vantaggi.

3. Levante Ligure

Continuando il viaggio da ovest ad est lungo gli spot per “absolute beginner surfers” che vogliono imparare a fare surf, bisogna segnalare ovviamente Recco, che non è solo la capitale mondiale della focaccia ma anche uno dei templi del surf italiano. A pochi chilometri ad est di Genova, sede di uno dei principali surf festival del Mediterraneo, Recco e il suo mare ospitano correnti facili da localizzare che permettono ai principianti di fare esperienza risparmiandosi molta fatica. Le migliori condizioni si verificano quando le correnti da sud est si combinano con il vento da nord.
La Blackwave Surf School di Recco si vanta di essere la scuola italiana più attiva: i principianti partecipano agli allenamenti liberi della Surf Academy ma quando decidono di prendere lezione possono usufruire anche di videonanalisi, allenamenti a secco, utilizzo illimitato delle mute e tavole. La Surf House riesce a offrire quattro posti letto a 25 euro a persona (più 20€ di pulizie) ed è convenzionata con alcuni hotel e appartamenti della zona. 60 km più avanti, a Levanto, in provincia di La Spezia, prima delle Cinque Terre, la spiaggia di sabbia è frequentato da surfisti in arrivo da tutta Italia: il versante più meridionale è più semplice da affrontare e quindi più adatto ai principianti che però possono incrociare appassionati più esperti a cui chiedere consiglio.

4. Versilia

A Marina di Pietrasanta c’è la scuola di surf del celebre negozio Quiksilver locale, sempre gestita dalla ligure Blackwave. Lezioni, videoanalisi e clinic avanzati coi migliori coach in circolazione, surftraining (per un programma di allenamento settimanale propedeutica al surf) e perfino corsi di yoga surf. Più a sud, il Pontile di Forte del Marmi è bazzicato da oltre quarant’anni perché qui si concentrano le onde migliori.

5. Lazio

A Santa Marinella vicino a Roma si tiene il più importante evento fieristico del nostro paese – l’Italia Surf Expo, solitamente programmato in luglio – e diverse scuole di surf che hanno come punto di riferimento la Banzai Beach: la costa produce un’onda facile e lunga che è la sede ideale per lezioni e giornate dedicate all’apprendimento per avvicinarsi al surf.

Surf su una nave da crociera

Altre due dritte: chi vuole cominciare può partecipare ad un corso anche sulle navi da crociera – ad esempio la Independence of the Seas di Royal Caribbean che vanta un sistema di produzione artificiale di onde all’interno di una piscina sul ponte. Una struttura simile si può trovare anche all’Idroscalo di Milano: nei pressi della riva, infatti, si trova il WakeParadise, una surf pool dove non bisogna attendere lì’onda giusta per imparare a fare surf, dato che genera un’onda alta 2 metri, lunga 24 e larga 10 a una frequenza costante, con uno spessore dell’acqua di 70 cm.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

A volte i panorami tra le cime, i boschi, i pascoli, i ruscelli e i laghi alpini non bastano. A volte le salite non bastano. Per godere al massimo di una vacanza al sapore di MTB servono anche strutture, come i bike hotel, i percorsi segnalati e i tracciati GPS, servizi di guide esperte, noleggi con i materiali più avanzati…

Se poi a questo si aggiungono anche tre grandi tour di centinaia di chilometri in quota, un sacco di bike park attrezzatissimi (e relativi impianti di risalita) per far scorrere l’adrenalina e altrettanti eventi di altro profilo che riempiono il calendario di agosto e settembre, ecco perché il Trentino è il paradiso della MTB.

Sfoglia la gallery e scopri perché il Trentino è il vero paradiso per gli appassionati di MTB

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Credit immagine: Trentino Marketing, VisitFiemme, MatteoSoraperra per Fassa.com

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Andare in montagna a fine estate, tra la metà di settembre e l’inizio dell’inverno, comporta una serie di attenzioni che bisogna assolutamente avere per potersi divertire in sicurezza.
Ci sono almeno cinque cose da fare e da ricordare che non sono per nulla scontate. Ne abbiamo parlato con il valtellinese Giuliano Bordoni (che qui vedete nella foto mentre parla alla platea), guida alpina nella bella stagione e freerider professionista in inverno.

Andare in montagna a fine estate: le 5 cose da tenere a mente

1. Fungo omicida

“Non molti sanno che ci sono molti più morti in montagna in queste settimane tra i cercatori di funghi che in tutta l’estate tra gli alpinisti che arrampicano e vanno sui ghiacciai. Molti di più. Le statistiche del Soccorso Alpino Nazionale parlano chiaro.
Certo, molti fungaioli sono poco esperti di come ci si debba comportare in montagna, non sanno quali calzature scegliere, come mettere un piede fuori dal sentiero ma un incidente capita anche a molti montanari che sanno bene quello che fanno. Andare per funghi è un’attività che assorbe completamente la testa e alla lunga si finisce col perdere il senso dell’orientamento e del tempo. Esserne consapevoli risolve metà del problema: l’ideale è andare sempre accompagnati”.

2. Zero termico

“Sia in estate che in inverno, l’escursionista previdente controlla on line le previsioni meteo nella zona dove andrà il giorno seguente. e sarebbe ancora meglio controllarle nuovamente al mattino appena svegli prima di partire. del resto, i siti specializzati oggi sono molto più attendibili di cinque anni fa.
Su un sito meteo, non bisogna solo preoccuparsi delle previsioni del tempo ma anche della quota dello zero termico, cioè l’altitudine alla quale la temperatura scende a zero e si rischia, nel caso di brutto tempo, di prendere la neve. Anche le previsioni del vento sono importantissime: se si intende camminare fuori dal bosco, bisogna ricordarsi che fa molto più freddo a 15 gradi con un vento forte che a 10° senza vento”.

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3. Abbigliamento intimo

“Studiare il meteo serve soprattutto per scegliere come vestirsi e cosa mettere nello zaino. Certo, è troppo presto per pensare a piumini e giacche invernali ma non fa più così caldo da indossare la sola Tshirt. L’ideale è avere una serie di capi “da mezza stagione” il più importante dei quali è sempre quello che si mette sulla pelle. Io in questo periodo indosso con un Norrøna Super Hoodie è leggero ma caldo, ha maniche lunghe e cappuccio e soprattutto è molto traspirante. È realizzato in Polartec Powerdry, un tessuto speciale “a griglia” che crea dei canali a contatto con la pelle dove scorre l’aria per tenere il corpo caldo, fresco e asciutto.
Ed è anche esteticamente gradevole. D’inverno lo uso anche per sciare. Proprio per queste settimane in cui a volte fa caldo e a volte fa troppo freddo Norrøna ha realizzato il gilet Lyngen 100, in Polartec Alpha, che è molto più leggero di un piumino e occupa meno spazio, l’ideale da indossare sotto un guscio impermeabile e antivento”.

4. I rifugi potrebbero essere chiusi

“Fate una telefonata il giorno prima ai rifugi lungo il vostro sentiero per controllare che siano effettivamente ancora aperti. La data di chiusura dell’attività a volte più essere “ballerina”. In caso negativo, dovrete assicurarvi di portare con voi bevande e viveri a sufficienza”.

5. Occhiali da sole e ora solare

“Molto meno scontato di quanto possa apparire: ricordate che le giornate si stanno accorciando e questo potrebbe creare qualche problema lungo la via del ritorno, anche su sentieri che conoscete bene. E non basta: segnatevi la data del 30 ottobre, giorno in cui tornerà l’ora solare e, puntando l’orologio un’ora avanti, ci si ritroverà al buio in anticipo. Detto questo, gli occhiali da sole non vanno dimenticati nemmeno a novembre con il cielo nuvoloso: in montagna è proprio il cielo nuvoloso a creare il riverbero della luce che è più dannoso e stancante per gli occhi”.
Foto di Lukas Hartmann da Pexels

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Una vacanza in Austria in bici da corsa è un’esperienza di cicloturismo fra le più entusiasmanti che si possano fare e i percorsi e le salite del Tirolo sono fra le più belle d’Europa. Le Alpi austriache vicine all’Italia hanno strade e valichi che regalano panorami definitivi e sono adatte a tutti, dagli appassionati di ciclismo a chi viene da queste parti per fare escursioni più leggere, che siano in bici da strada, mountain bike o bici elettriche. In estate le possibilità sono davvero infinite, dagli sterrati per le MTB ai passi più duri e ripidi per chi ha le gambe allenate, o una e-bike ben assistita.

Il Tirolo detiene alcuni record in fatto di salite, dislivelli e altitudine delle strade da percorrere sui pedali. Da Ötztal, la valle di Sölden, alla strada che da Kufstein va a Innsbruck, al Kitzbüheler Horn (la strada più ripida di tutta l’Austria), la regione montana ne ha per tutti i gusti. In estate ci sono inoltre molti eventi e gare in bici di tutti i tipi, alcune anche molto impegnative.

E l’ente turistico ha messo a punto e mappato 10 percorsi imperdibili, dal nome 10 Great Rides, che un appassionato non può perdere. Inoltre nelle cittadine, in cui è facile trovare persone locali che parlano anche in Italiano, si trovano servizi di noleggio, trasporto bici e bagagli e assistenza molto puntuali, efficienti ed economici. Ecco perché il Tirolo può essere considerato il paradiso delle bici da corsa. Vai avanti a leggere per conoscere i percorsi più belli da fare in bici da corsa in Tirolo, e le informazioni per farli.

Vacanze in Austria in bici da corsa sulle strade del Tirolo

Ci sono gli appassionati della bici che fanno 40 km al giorno tutti in piano. E poi ci sono i veri ciclisti, quelli che investono ogni weekend della stagione sui pedali di biciclette costosissime degne di un professionista, quelli che non mangiano una briciola più di quello che serve alle proprie performance e che dedicano le vacanze alla propria passione: a loro, servono strade ben tenute, sicure, panoramiche e soprattutto servono molte salite impegnative con cui mettersi alla prova ogni giorno. Le strade montane tirolesi sono il paradiso per i ciclisti da strada e le bici da corsa, ti mettono davanti a una serie di sfide con le loro salite da record.

Il valico più alto dell’Austria

Il Tirolo in estate sembra fatto su misura per loro: in tutta la regione ci sono più di 3.800 km di strade e piste ciclabili e sentieri asfaltati ad hoc per la bici da corsa, Per chi ama la fatica, c’è una salita dopo ogni curva. L’estremo viene raggiunto nella Ötztal, la valle di Sölden e dei ghiacciai, ben conosciuta dagli sciatori. Da queste parti il ciclista può pensare di pedalare verso il Passo Rombo, il valico stradale più alto di tutta l’Austria sul quale è disegnato il confine nazionale e dal quale si scende verso la Val Passiria e Merano.

Nonostante l’altitudine (2474 metri), questa non è la strada “pedalabile” più alta: appena fuori Sölden, infatti, si può fare una deviazione a destra e prendere quella che finisce tra i ghiacciai del Rettenbach e del Tiefenbach: sono circa 14 km di asfalto (pochissimi i tornanti, a fronte di lunghi rettilinei in salita) con il 10,5% di pendenza media che arrivano a quota 2.830 metri attraversando il tunnel Rosi-Mittermeier, il più alto delle Alpi, dove d’inverno si passa con gli sci.

Da queste parti è normale pedalare tra due muri di neve: dato che poi a queste altitudini l’ossigeno è rarefatto, i vostri polmoni e i vostri muscoli saranno messi a dura prova e la vostra impresa sportiva avrà ancora più valore.

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La salita più dura del mondo, da Kufstein a Innsbruck

Siete mai stati a Montecarlo? Chiunque entri – in auto, in moto o perfino in bici – all’interno del Principato di Monaco non può fare a meno di percorrere qualche curva del tracciato urbano di Formula Uno per vedere l’effetto che fa. Lo stesso accade agli appassionati di ciclismo che – almeno una volta nella vita – sognano di pedalare sulle strade dei campioni e delle grandi gare passate alla storia: vale per le côté della Roubaix, per alcuni tornanti del Giro d’Italia e del Tour de France.

E, dal 2018, vale anche per alcune salite del Tirolo dove a settembre si è tenuta una memorabile edizione dei Mondiali di ciclismo su strada.

“Il tracciato più duro che abbia mai visto”, lo ha definito il nostro Vincenzo Nibali.
I 258 chilometri del percorso prevedevano la partenza da Kufstein e l’arrivo a Innsbruck, dopo un tratto di 80 km relativamente tranquillo, seguito da un circuito ad anello da ripetere più volte con due passaggi estremi – l’ascesa a Igls e soprattutto la Höttinger Höll – “L’inferno di Hötting” – una salita sopra il centro cittadino lunga poco più di 3 km, con una pendenza media del 13% e picchi del 28%!

Dal giorno in cui questa strada ha ospitato l’impresa mondiale dello spagnolo Alejandro Valverde, sono migliaia i turisti che arrivano in Tirolo per imitarne le gesta e mettersi alla prova scalandola in bici.

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La gara ciclistica amatoriale più dura delle Alpi

Su queste strade il prossimo 1 settembre diverse centinaia di italiani correranno la Ötztaler Radmarathon, da anni considerata la gara amatoriale più dura di tutte le Alpi, lunga 238 km e con 5500 metri di dislivello positivo: si parte e si arriva a Sölden, percorrendo un anello a cavallo del confine italiano, con passaggi su quattro passi (Kühtai, Brennero, Giovo e Rombo) e attraversando Innsbruck e Vipiteno.

Non è necessario farla tutta se non sei davvero allenato e ambizioso, ma anche solo un pezzo, con una salita di queste, è un’esperienza da fare.

I consigli sulla bici da corsa

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La strada più ripida, il Kitzbüheler Horn

E se tutto questo dovesse sembrare poco “challenging”, non rimane che scalare la strada più ripida di tutta l’Austria – il Kitzbüheler Horn, la montagna sopra la celebre stazione invernale, 950 metri di dislivello positivo da consumare in pochissimi chilometri.

10 Great Rides

Sono dieci i percorsi in Tirolo che ogni vero ciclista dovrebbe provare una volta nella vita. Li chiamano “10 Great Rides”: tra gli altri, oltre ad alcune grandi salite già citate, ci sono anche la strada alpina Zillertaler Höhenstraße (solo 34 km ma 1590 metri di dislivello spalmati su cinque salite), il durissimo Olympia Express (il giro dei villaggi tutti intorno al capoluogo Innsbruck, 172 km di continui saliscendi senza un metro di pianura), il Giro dell’Alpbachtal (117 km e 2500 metri di dislivello ma tutti sotto i 1200 metri di altitudine).
Per i meno allenati c’è il più accessibile “Giro del Lago Bannwaldsee” nella valle Tannheimertal (95 km e poco più di 1000 metri di dislivello).

Mappe e assistenza per le bici in Tirolo: come fare

In Tirolo, le soluzioni tecnologiche servono anche ad aiutare il turista: pensiamo alle funivie all’avanguardia, a sistemi di prenotazione online efficientissimi ma anche semplicemente alle tracciature GPS dei percorsi per i ciclisti, facilmente e gratuitamente scaricabili anche sul sito ufficiale www.tirolo.com.

Ciclisti professionisti del posto hanno così realizzato le mappe dei tracciati con coordinate e dati GPS, aggiungendo una serie di consigli tecnici su come affrontare le salite e su come impostare l’allenamento.
(foto Tirol Werbung)

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Potrebbero esser di più ma noi abbiamo pensato a 10 cose da fare in Trentino d’estate quando piove.
Il vero outdoor man e la vera outdoor woman non si fanno rallentare e tanto meno fermare da due gocce e nemmeno da quattro. Del resto, hanno inventato le giacche antipioggia, antivento e antitutto apposta per quello. Anzi, camminare su un sentiero di montagna senza ombrello (occhio ai fulmini) e con la pioggia che ti cade addosso è davvero una bella sensazione che fa bene al cuore.

10 cose da fare in Trentino d’estate quando piove

Detto questo, un giorno di diluvio da queste parti non è una tragedia, soprattutto se ci si dota della Trentino Guest Card con cui entri gratis in molti 40 musei, tra cui il Muse e il Mart, 15 castelli e 40 attrazioni, compresa l’Arena di Verona. E soprattutto viaggi gratis su tutti i trasporti pubblici in regione, treni compresi, e hai sconti su una quarantina di attività. C’è anche una lunga lista di alberghi che la offrono gratuitamente ai propri clienti. Non male…

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Quali sono le mete per le gite di Ferragosto senza code? Che non siano troppo lontane da casa, che siamo poco conosciute e per questo – per quanto possibile – poco trafficate, che siano almeno un po’ esotiche rispetto ai posti che frequentiamo di solito, che prevedano almeno un po’ di fresco, che presuppongano una trattoria dove si possa mangiare bene e magari che ci permettano di fare un po’ di sport all’aria aperta.

10 gite di Ferragosto senza code

Ecco le nostre proposte per quest’anno, 10 itinerari per la gita di ferragosto senza code, una per ogni grande città italiana.

1. Da Milano al Passo dello Spluga (Sondrio)

Itinerario: superstrada fino a Colico, dritto fino a Chiavenna e ancora dritto verso nord
Distanza: 157 km
Tempo previsto: 2 h
Non è così facile per un milanese trovare una meta interessante per le gite di Ferragosto senza code: in genere le buone idee in zona sono tutte troppo affollate o lontane. Per una gita di un giorno, chi preferisce un’esperienza particolare può inserire nel navigatore le coordinate del Passo dello Spluga, al confine più settentrionale con la Svizzera.
Il paesaggio che si vede allo Spluga è unico in tutta Italia, molto simile ad un altopiano himalayano, con pochissima vegetazione ma solo pascoli di alta montagna, pareti di roccia chiara e un laghetto alpino con colori fantastici.
Il posto perfetto anche per chi vuole ‘testarsi’ nella corsa in altura: sperimenterete cosa significa correre 5 km intorno al lago a 2100 metri di altitudine.

2. Da Brescia alla Val Daone (Trento)

Itinerario: superstrada fino a Salò, poi a sinistra lungo tutta la Val Sabbia
Distanza: 90 km
Tempo previsto: 1 h 40′
Le Prealpi sopra Brescia custodiscono ancora valli intatte, villaggi autentici (Paspardo, Cimbergo…) e per questo interessanti, ben lontani da qualsiasi forma di turismo e perfette per le gite di Ferragosto senza code. Per andare sul sicuro però si può prendere la tangenziale fino a Salò (assolutamente da evitare al ritorno la sera!) e poi la statale seguendo le indicazioni per Madonna di Campiglio: la Val Daone, 50 km più in là, appena entrati in Trentino, è più frequentata d’inverno, quando qui si riuniscono gli appassionati di arrampicate su cascate di ghiaccio, che d’estate.
Non ci sono grandi strutture, non ci sono impianti di risalita né grandi strade. Solo laghetti, prati e tranquillità nella natura lungo il Fiume Chiese ai piedi dell’Adamello. Ideale per un po’ di hiking (provate il Rifugio Val di Fumo a 1997 metri), ma occhio agli orsi!

3. Da Padova alla Val Comelico (Belluno)

Itinerario: A4 fino a Venezia, A27 fino a Belluno, SS51 fino a Pieve di Cadore
Distanza: 180 km
Tempo previsto: 2 h 30 minuti
Di solito, il turista medio risale il Veneto verso nord e si ferma a Cortina o a Falcade. Pochi infatti superano l’Ampezzano attraversando il Cadore fino al Comelico, una valle sperduta chiusa tra Alto Adige, Austria e Friuli. Qui gli impianti di risalita – il metro dello sviluppo turistico alpino – si contano sulle dita di una mano, in una valle fino a pochi anni fa legata all’industria dell’occhiale.
Tutto è verde, i villaggi sono piccolissimi (due comuni su cinque contano meno di 500 abitanti) ma vivaci e regalano immagini di un tempo che fu. Fate terminare la vostra escursione nell’area che ospita le Terme delle Dolomiti, uno stabilimento in mezzo alla foresta con le piscine che danno su vetrate panoramiche. Indovinate? Erano già frequentate nell’Ottocento dalla Principessa Sissi che, nelle sue infinite peregrinazioni turistiche, passò anche di qui.

4. Da Bologna a Mantova

Itinerario: A1, bivio con A22 e uscita a Campogalliano, poi verso Mantova e Cerese
Distanza: 117 km
Tempo previsto: 1 h 20 minuti
Una meta “itinerante”. L’obiettivo di Mantova per l’uscita ferragostana non sta nella visita della città – che peraltro converrebbe in qualsiasi stagione – ma nel fatto che dai laghi a sud del capoluogo parte la ciclabile che costeggia il fiume Mincio fino a Peschiera del Garda, con numerosissime anse, tra canneti, colline e piccoli borghi medievali.

Da sud verso nord sono 45 km e altrettanti per tornare, tutti pianeggianti come è naturale e tutti suggestivi. Basta avere un po’ di costanza e, a 15 km/h (una media buona anche per chi non è per nulla allenato), si chiude il cerchio. Molto meno faticoso di un’escursione a piedi in montagna. La ciclabile attraversa Volta Mantovana sulla sommità della collina, tra le mura del castello e le due torri intatte, Valeggio e il Parco dei Giardini Sigurtà, Monzambano, Ponti sul Mincio…

5. Da Genova a Favale di Malvaro (Genova)

Itinerario: SS45, SP 225 fino a Cicagna e SP 23 fino a Favale
Distanza: 42 km
Tempo previsto: 70 minuti
Genova è una città estrema, da un punto di vista urbanistico e perfino geografico. E anche uscire dalla città per Ferragosto deve allora essere un’esperienza estrema: attraversando l’entroterra del Tigullio, si arriva in fretta sulle alture dove principia l’Appennino, a una ventina di chilometri in linea d’aria da Rapallo.
Qui il bagnante non arriva, se non per caso. Favale di Malvaro è un comune di 500 abitanti arroccato, è il caso di dirlo, a 350 metri sul livello del mare: la fittissima foresta garantisce un po’ di refrigerio (c’è anche una cascata di 70 metri che in inverno si ghiaccia e diventa una palestra per iceclimber) e permette di pedalare in MTB su uno dei tanti tracciati che rendono questa zona il paradiso degli appassionati.

6. Da Firenze a Badia Tebalda (Arezzo)

Itinerario: su strade provinciali passando da Pontassieve, Bibbiena e Pieve S. Stefano
Distanza: 117 km
Tempo previsto: 2 h 30
La strada non è lunga ma piuttosto lenta, tutta curve e tornanti che si arrampicano e si tuffano su e giù dai colli toscani.
Oltre Valmarecchia, sopra quota 750 metri, le vigne non possono più crescere e i turisti non arrivano. Badia Tedalda è un antico borgo, geograficamente nelle Marche ma formalmente in Toscana, collegato con Sansepolcro attraverso il Passo di Viamaggio sulla strada che collega Arezzo a Rimini. Chi preferisce il trekking può seguire diversi itinerari nei boschi dell’Alpe della Luna, fino al Monte dei Frati (1453 m) e al Monte Maggiore (1384 m). Da provare l’itinerario a cavallo dalla Cascata del Presale fino al Poggio delle Giavattine a 1103 metri.

7. Da Roma al Lago Scandarello (Rieti)

Itinerario: A1 fino a Fiano Romano e SS Salaria fino a Rieti e Amatrice
Distanza: 141 km
Tempo previsto: 2 h 15 minuti
La meta è Amatrice, provincia di Rieti, all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, dove – è palese – ha avuto origine la celeberrima ricetta dell’amatriciana. Per rilassarsi, si può fare un bel giro intorno al bacino artificiale del Lago Scanderello (qui è praticata la pesca al siluro: se n’è trovati anche di 50 kg!), un giretto in canoa o un’escursione fino ai 2500 metri dei Monti della Laga.

8. Da Napoli e Piedimonte Matese (Caserta)

Itinerario: A1 fino a Caianello e SS 372 fino a Dragoni
Distanza: 95 km
Tempo previsto: 1 h 20 minuti
La zona è quella del Sannio e una parte del territorio comunale è all’interno del Parco Regionale del Matese. Quello che però rende unico Piedimonte Matese è la vicinanza alla Riserva Naturale di Guardiaregia – Campochiaro, sul confine molisano: in questa zona l’ambiente tipicamente forestale appenninico (tra i 600 ed i 1823 metri di Monte Mutria) viene stravolto dalla presenza di spettacolari fenomeni carsici, come il canyon del torrente Quirino, la cascata di San Nicola che ha un salto totale di 100 metri e soprattutto le grotte di Pozzo della Neve e Cul di Bove, che scendono sotto terra rispettivamente per 1048 e 913 metri, il che li rende tra i più profondi abissi d’Europa. Qui il fresco è garantito.E volendo si può raggiungere l’incantato lago del Matese, per un giro in kayak, ma sapendo che qui si rischia di trovare più gente.

9. Da Bari a Rionero in Vulture (Potenza)

Itinerario: A14 fino a Candela, poi a sud verso Melfi
Distanza: 156 km
Tempo previsto: 2 h
Rionero è conosciuta per le sue numerose fonti di acqua minerale. Al di là di quelle riservate all’imbottigliamento, ci sono diverse sorgenti nei boschi del paese che sorprendono l’escursionista per avere acque dai ‘sapori’ molto diversi pur essendo a pochi passi di distanza.
Rionero è a 656 metri di altitudine; la ragione per venire fin qui sta soprattutto nei due laghi di Monticchio, due piccole perle nel verde intenso del Monte Vulture, nate nell’invaso di un antichissimo vulcano. Sono forse i due gioielli più preziosi della Lucania: qui cacciava Federico II di Svevia e qui c’è anche la stazione termale di Monticchio Bagni.

10. Da Torino a Champorcher (Aosta)

Itinerario: autostrada A5 per Aosta, uscita Pont St. Martin, poi prendere a ovest
Distanza: 86 km
Tempo previsto: 1 h 30′ minuti
La fortuna di chi vive a Torino è l’estrema vicinanza al verde, sia delle montagne che circondano la città che dei suoi numerosi parchi. È un’abitudine torinese raggiungere nel weekend la vicina Val di Susa piuttosto che Bardonecchia o l’Alto Canavese; per una meta diversa dal solito, ideale per le gite di Ferragosto senza code, si può scegliere la Valle di Champorcher, pochi chilometri dopo il confine regionale con la Valle d’Aosta. E’ una valle chiusa, tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale di Mont Avic, che vive attorno all’omonimo paese, a Pont Boset e a Hone.
Qui tutto è verdissimo, con un paio di castelli medievali e torri merlate che rendono il paesaggio ancor più gradevole; si può scegliere tra centinaia di chilometri di sentieri nelle foreste della zona per raggiungere rifugi in quota o per andare a caccia (fotografica) di stambecchi, da cercare dove finisce la strada, oltre la frazione di Chateau. Volendo, ci si può impegnare nella salita in bici dai 350 metri di quota di Pont fino ai 1400 abbondanti del paese.

[Credits photo: FlickrCC Pietro Valocchi]

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

La vita all’aria aperta significa anche pranzi e cene all’aria aperta, che d’estate significano soprattutto barbecue, in un parco o nel proprio giardino di casa. Ma come si prepara la grigliata perfetta? Dalla scelta della carne e della legna ideale per il barbecue, ai tempi di cottura di bistecche, salamelle, spiedini e verdure, fino alla pulizia della griglia, ecco i segreti del barbecue a regola d’arte raccontati da Piergiorgio Paladin, organizzatore di Griglie Roventi, il Campionato del Mondo della specialità per “chef” non professionisti che si tiene ogni anno in Italia.

Come scegliere la carne migliore per il BBQ?

“La qualità della materia prima è fondamentale, meglio quindi optare per dei tagli di carne più pregiati. Il migliore taglio in assoluto è la lombata, ma si ottengono ottimi risultati anche da girello di coscia, noce o fesa interna. I tagli migliori sono anche quelli che hanno tempi di cottura più brevi, salvaguardando le proprietà nutritive della carne.”

Quali condimenti scegliere per la carne?

“La tradizionale salsa barbeque è una miscela di concentrato di pomodoro, salsa worchester, limone, aceto, olio d’oliva e zucchero di canna, ma la cucina è il regno della creatività, quindi si possono preparare salse di tutti i tipi, dallo yogurt alla salsa di soia al whiskey. Un modo per insaporire maggiormente la carne è la marinatura, da fare almeno sei ore prima della cottura, che oltretutto la intenerisce e protegge dalle alte temperature. Anche in questo caso gli ingredienti sono variabili: di solito si predilige un  mix di olio, limone, sale, erbe o spezie di diverso tipo, ma noi suggeriamo anche la marinatura nella birra o nel vino rosso. Da non trascurare infine la qualità del sale: non tutti i sali sono uguali, quello rosso delle Hawaii ad esempio si presta meglio di altri alla cottura sulla griglia”.

Come scegliere il combustibile? Quale tipo di legna?

“La scelta dipende soprattutto dai tempi e dagli spazi a disposizione. I più rigorosi preferiscono la cottura a legna, che oltre a richiedere tempo (ci vuole almeno un’ora di solito per fare le braci), impone anche un’attenta scelta dei ceppi: è importante che non si tratti di legni trattati, non pensiate assolutamente di fare il barbecue bruciando una vecchia sedia che non serve più o le cassette della frutta. È meglio evitare anche la legna resinosa di pini o abeti. Il legno del cipresso invece fa parte di quelle piante la cui fibra rilascia addirittura sostanze nocive. La legna di vite, ciliegio e faggio è generalmente tra le più consigliate.”

Come scegliere la carbonella?

“La scelta della carbonella, che si trova facilmente in commercio e ha tempi di preparazione più rapidi, è la più facile in assoluto, ma anche la meno romantica. Chi abita in spazi più ristretti non deve comunque rinunciare al piacere del barbeque: in commercio ci sono anche ottime griglie a gas attaccabili a piccole bombole da campeggio, magari con due o più bruciatori così da dosare al meglio la cottura.”

Quale temperatura deve raggiungere il barbecue e quali sono i tempi di cottura per i vari tipi ci carne e di verdure?

“La griglia deve essere rovente prima di appoggiarci la carne. Deve raggiungere almeno i 300 gradi. Per fare la prova del calore basta stendere la mano a poco più di 5 cm dalla griglia: se si resiste solo pochi secondi allora la griglia è pronta. Non ci sono tempi predefiniti, ma ci sono due tipi distinti di cottura. Il primo è quello diretto, che è il più usato in Italia, in cui le braci vengono poste direttamente sotto la carne che quindi si cuocerà molto rapidamente fuori rimanendo al sangue all’interno. Questo tipo di cottura prevede temperature che raggiungono i 500 gradi. Gli americani preferiscono invece il metodo indiretto, con la carne cotta vicino ma non sopra alla fonte di calore, utilizzando un coperchio per impedire la dispersione del calore. Le temperature di cottura si aggirano tra i 100 e i 120 gradi e si parla di cottura “low&slow”. In questo modo si possono cuocere carni dal taglio più grande e anche più grasse, perché i grassi si sciolgono lentamente mantenendo la carne morbida e saporita.”

Come fare l’affumicatura?

“È una tecnica di cottura molto particolare, anche se poco usata, e regala un sapore più aromatico alle carni: noce, quercia, ciliegio, melo o pero sono legni particolarmente adatti. Per chi non ha tempo di andare alla ricerca della legna ad hoc ci sono in commercio gli “smoker”, kit già pronti da aggiungere alla carbonella.”

Dopo la cottura come va pulito il BBQ?

“Il barbecue va sempre pulito, così che il grasso non si incrosti e non si debbano poi usare prodotti chimici che rovinano la qualità della successiva cottura. La griglia andrebbe ripulita, dopo essere stata preriscaldata, anche prima di ogni utilizzo e poi oliata con una carta da cucina impregnata.”

Qual è l’errore più classico per un novellino del BBQ?

“Bisogna girare la carne e non infilzarla! È una regola ineludibile per i veri amanti del barbecue. Il classico forchettone da grigliata è un nemico perché lascia fuoriuscire i succhi che invece devono rimanere all’interno della carne: sono proprio i succhi a renderla morbida e saporita. Anche il momento di condire la carne richiede una particolare attenzione: durante la cottura si può spatolare la carne con le salse, se queste sono preparate con olio, aceto, limone o yogurt. Se queste invece sono a base di zucchero, vanno messe solo a fine cottura, perché lo zucchero brucia velocemente e non va esposto al calore prolungato.”

E se siete veri appassionati di grigliate e barbecue leggete anche il decalogo degli chef stellati per la grigliata perfetta.

Credits: Griglie Roventi

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sappiamo tutti che la notte in cui “cadono più stelle” non è proprio quella del 10, la notte di San Lorenzo, ma più facilmente quella del 12 o del 13 agosto. E che quelle che si vedono non sono stelle ma frammenti di meteore che, periodicamente durante l’anno, sono visibili nel momento in cui la Terra attraversa una nube di polveri lasciata dalle comete lungo la propria orbita, piccole particelle che bruciano entrando nell’atmosfera e producono le suggestive scie luminose.

I sette migliori posti d’Italia dove vedere le stelle a San Lorenzo

In ogni caso, in queste notti, verso le ore 23 guardate verso Nord-Est e puntate il naso verso la costellazione di Perseo. E se non ci riuscite da soli, potete trascorrere la serata in uno dei tanti osservatori sparsi lungo la penisola che organizzano, insieme ai gruppi di astrofili che li frequentano, eventi sul tema che possono rivelarsi molto interessanti.

Detto che il luogo virtuale più lontano dalle fonti di inquinamento luminoso è in mezzo al mare (e per questo ci vorrebbe una bella barca alla fonda in una caletta sperduta), ecco i sette posti sette dove stare con i piedi per terra e alzare gli occhi al cielo per godere dello spettacolo naturale.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Le vacanze in Austria in estate sono una scelta molto molto intelligente, e scegliere le montagne del Tirolo come destinazione, per noi italiani, è particolarmente strategico. Non solo perché la regione alpina è a vicinissima all’Italia e non solo perché l’ospitalità da queste parti non è fredda come si pensa ma tutto l’opposto. E poi perché non sono mai troppo frequentate e sovraffollate.

Vacanze in Austria estate 2025, cosa fare nel Tirolo

Sono moltissimi i motivi per cui vale la pena scegliere il Tirolo e li andiamo a raccontare in questo articolo, dopo aver passato diversi giorni con i bambini facendo escursioni in mountain bike, passeggiate in quota, salite in bici da corsa e diverse attività sportive outdoor. Al di là della natura stupenda e di un ritmo di vita rilassante, abbiamo trovato strutture di qualità a prezzi economici (spesso più che sulle vicine montagne italiane), gentilezza e un sistema di strutture e assistenza davvero efficiente, da importare nel nostro paese.
Tutto è pensato per aiutare il turista (che sia appassionato di bicicletta o di camminate) e la famiglia che viene in vacanza, dai treni e le funivie puntuali e pronti a caricare le biciclette, agli uffici turistici efficientissimi nel dare informazioni (anche online), dalla segnaletica precisa sui sentieri ai bike hotel, ai noleggi bici, agli eventi per grandi e piccoli, alle fantastiche malghe dove riposarsi, mangiare bene e godersi la natura come non mai. Ecco i nostri consigli per un viaggio nel Tirolo austriaco.

Cosa fare nella valli del Tirolo

Ci vuole poco per arrivare in Tirolo da Milano (per non dire da Venezia), passando per il valico del Brennero. La regione che va dal confine con l’Italia a sud a quello con la Germania a nord non è certo gigantesca: misura un’ottantina di km per 200 km dagli estremi di St.Anton a ovest e Lienz ad est. Ma conta decine di valli, 2.800 km di strade e piste ciclabili in mezzo alle valli da percorrere in bici da corsa, 6.000 km di sentieri per le mountain bike e una rete di sentieri per fare passeggiate di varia difficoltà, fino a salire sopra i 3 mila metri.
La cosa interessante per il turista è come sono stati sfruttati questi doni della natura: appunto con cura del paesaggio e dell’ambiente, con strutture dedicate ai visitatori, edifici in armonia con la natura e un’offerta di eventi molto diversi fra loro che coprono tutta l’estate. C’è un’attenzione speciale ai bambini: parchi, giochi, castelli, miniere, giostre ‘naturali’, escursioni guidate, visite in fattorie, laghi balneabili. Spesso le attrazioni sono gratuite o in sconto per i più piccoli.

Ecco i nostri articoli sulle cose che abbiamo fatto e che ti consigliamo di fare durante una vacanza in Tirolo

• Austria in estate con i bambini, cosa fare in Tirolo fra passeggiate, bici e parchi
• Austria in bici da corsa: i percorsi e le salite del Tirolo
• I percorsi più belli da fare in Tirolo in mountain bike
• Passeggiate in Tirolo in estate fra le malghe: la valle dello Stubai e St. Anton am Arlberg

Secondo noi se ami la natura, la bici, le passeggiate e i generale quel tipo di vacanza attiva ma non stancante, vale la pena optare per il Tirolo. Ecco alcuni motivi che ci hanno fatto innamorare di questa terra.

1. Passeggiate fra le malghe nello Stubai (con merende gourmet)

Se ami fare passeggiate (e non ha senso che non sia così) stabilirsi tra la la valle dello Stubai e St. Anton am Arlberg è l’idea migliore che puoi avere. O almeno lo è stato per noi. È una zona facile da raggiungere dall‘Italia, ricca di strutture turistiche di qualità ma economiche, e popolata di gente molto ospitale.
C’è tutto quello che serve per fare camminate brevi o trekking di più giorni (qui i nostri suggerimenti sulle scarpe da trekking), percorrere il fondovalle o salire oltre 3mila metri. Sempre in mezzo a valli aperte dalla vista grandangolare sulle Alpi, poca folla, e la possibilità di vivere una giornata da veri tirolesi.
Come? Fermandosi nelle malghe tra una camminata e l’altra per un pranzo o una merenda gourmet, assaggiando piatti dai sapori di una volta a chilometri zero.

La valle dello Stubai

Da St.Anton a Lienz ci sono decine di valli e oltre 24.000 km di sentieri escursionistici. Fra questi, imperdibili gli itinerari della Valle dello Stubai, a sud di Innsbruck. Un sentiero tranquillo parte all’altezza del villaggio di Falbeson e arriva fino in cima al Rifugio Neue Regensburger Hütte.
A metà strada si trova la Ochsenalm – la “malga dei buoi” – a quota 1.830: è una piccola vecchia baita tutta di legno che ogni inverno resiste miracolosamente alle tonnellate di neve che la ricoprono. Qui è d’obbligo ordinare il semplice “patate, uova e speck”, dove le uova sono appena state raccolte dal pollaio dietro casa e lo speck è artigianale (fa molta differenza).
Provate anche il graukäse, il formaggio grigio: è il formaggio più magro che esista (e non è una battuta). A merenda, la scelta non può che cadere sul Kaiserschmarren, frittatone dolce coperto di zucchero a velo e marmellata di frutti di bosco.

La PutzenAlpe

Un altra camminata è quella che si può fare da St.Anton, non lontano dal confine con la Svizzera, e porta alla PutzenAlpe, a oltre 1700 metri. In un paio d’ore si sale di circa 450 metri di dislivello, attraverso i boschi e i panorami sulle valli di Ischgl e Soelden.
Qui c’è una malga che offre solo piatti realizzati con ingredienti naturali: il formaggio viene prodotto direttamente nel caseificio collegato con la stalla.
Per saperne di più e avere info utili, leggi il nostro articolo sulle passeggiate alle malghe in Tirolo 

2. Itinerari e salite per la bici da corsa

L’Austria è il paradiso delle bici da corsa e il Tirolo è il suo spot più entusiasmante. Basti dire che si contano oltre 3.800 km di strade e piste ciclabili e sentieri asfaltati. I percorsi e le salite del Tirolo sono fra le più belle d’Europa, frequentate dai grandi giri ciclistici e dagli appassionati.
Le Alpi austriache sono molto vicine all’Italia e presentano strade e valichi di varia difficoltà, tutte in mezzo a panorami unici. Se sei un ciclista occasionale puoi noleggiare bici da corsa e provare i percorsi più semplici tra le valli. Se invece fai sul serio puoi sfidarti salendo i passi più duri e ripidi (bè, qui puoi anche optare per una e-bike).

Le salite più belle delle Alpi

Il Tirolo detiene alcuni record in fatto di salite, dislivelli e altitudine delle strade. Ad esempio puoi fare la valle di Sölden: in inverno è apprezzatissima dagli sciatori, mentre in estate ti porta pedalando verso il Passo Rombo, il valico stradale più alto di tutta l’Austria (2474 metri),
E appena fuori Sölden, si può fare una deviazione a destra e prendere la via che finisce tra i ghiacciai del Rettenbach e del Tiefenbach: 14 km di asfalto e lunghi rettilinei in salita con il 10,5% di pendenza media, fino a quota 2.830. Da Kufstein a Innsbruck invece c’è la strada più ripida di tutta l’Austria, che il nostro Vincenzo Nibali ha definito “Il tracciato più duro che abbia mai visto”.
Sono 258 chilometri con in mezzo l’ascesa a Igls e soprattutto la Höttinger Höll – detto anche “L’inferno di Hötting” – una salita sopra il centro cittadino lunga poco più di 3 km, con una pendenza media del 13% e picchi del 28%!
E se tutto questo dovesse sembrare poco eccitante, non rimane che scalare il Kitzbüheler Horn, 950 metri di dislivello positivo da consumare in pochissimi chilometri.

I grandi percorsi e i servizi per i ciclisti

Poi, se vuoi metterti alla prova con altri ciclisti, in Tirolo ci sono dieci percorsi che ogni vero ciclista dovrebbe provare una volta nella vita. Li chiamano “10 Great Rides” e oltre a quelli citati comprendono altri itinerari di montagna, tutti mappati, per le bici da corsa.
(Se vai a noleggiare una bici, leggi qui Come scegliere la misura della bici in base alla propria altezza)
Insomma, la bici qui è una cosa seria: tutto il Tirolo è pieno di servizi di noleggio, trasporto bici e bagagli e assistenza. Sono puntuali, efficienti ed economici. Così come il materiale informativo, le i sistemi di prenotazione online, le tracciature GPS dei percorsi per i ciclisti.
Tutto è scaricabile gratis anche sul sito ufficiale www.tirolo.com
Per saperne di più leggi il nostro approfondimento sui percorsi per le bici da corsa in Tirolo 

3. Escursioni MTB sui sentieri del Tirolo

Se gli appassionati di bici da corsa trovano nelle salite del Tirolo pane per i loro denti, per gli amanti della mountain bike è la stessa cosa. Appena passati il Brennero comincia una rete di 6000 km di sentieri perfettamente segnalati e adatti alle ‘ruote grasse’.
In particolare segnaliamo alcuni percorsi, tra i più belli nelle Alpi austriache, che possono creare dipendenza come è successo a noi. Tenendo Innsbruck come punto di riferimento, abbiamo pedalato su mountain bike e e-bike seguendo tracciati di diversa difficoltà, lunghezza e dislivello. Naturalmente facendo soste nelle malghe e nei rifugi per pranzi e merende a base di ingredienti naturali appena preparati.
Premessa: le piste sono ben tracciate e segnalate, tanti i punti di ristoro, i noleggi bici, i punti di ricariche per le mountain bike elettriche. E il plus è il servizio di treni e funivie con carico delle bici spesso gratuito e trasporto bagagli.
Per saperne di più leggi il nostro articolo sui sentieri per la mountain bike in Tirolo

Escursione facile in MTB ad Alpbach

Un percorso facile è quello che si srotola attorno ad Alpbach, il “villaggio più bello di tutta l’Austria”, vicino a Innsbruck. È un sentiero che punta verso la Malga Farmkehralm, 8 km di sterrato che parte lentamente, costeggiando il ruscello Greitbach, per poi diventare più impegnativo nell’ultimo tratto (per oltre 700 metri di dislivello positivo finale).
Lo abbiamo fatto in meno di tre ore tra andata e ritorno: il premio sta nello yogurt ai frutti di bosco (per gli intenditori, non ci sono parole per descriverlo) da consumare sulle panche al sole della terrazza del rifugio.
Leggi qui per saperne di più su percorso, panorami e menu.

Escursione in MTB di media difficoltà sotto le cime più alte del Tirolo

Per chi è più allenato c’è la salita al rifugio Johannishütte con partenza poco fuori Prägraten nel Tirolo orientale: 2 ore e mezza per fare 16 km tra andata e ritorno (850 metri di dislivello) pedalando lungo il fondovalle e a mezzacosta in mezzo a una dozzina tra le vette più importanti del Tirolo, ben oltre i 3200 metri. (qui i consigli su come vestirsi per andare in mountain bike) 

Al rifugio puoi rifocillare la batteria delle ebike (qui spieghiamo quanto consuma una bici elettrica) con le apposite prese di ricarica, e le tue batterie personali con gli involtini di manzo in salsa di senape, con la selvaggina, i taglieri di speck e lo strudel fresco della cucina tipica.
Qui trovi tutte le informazioni sul percorso e il supporto ai rider in Tirolo.

Bike trail Tirol

Un altro modo per divertirsi in mtb in Tirolo è muoversi tra le valli pedalando direttamente lungo i sentieri segnalati e mappati o spostandosi con i mezzi pubblici caricando le bici.
Il Bike Trail Tirol è una rete di percorsi per mountain bike, il più lungo delle Alpi, in 32 tappe, suddivise su circa 1.000 chilometri e 27.000 metri di dislivelli. Con una serie di bike hotel e strutture di supporto ai rider.
Qui si trovano tutte le informazioni sul Bike Trail Tirol

4. Attività con i bambini in Tirolo

Una vacanza in Austria in estate con i bambini è una delle idee migliori per rilassarsi e divertirsi e non annoiarli mai. Tr passeggiate, escursioni in bici, equitazione, sport da fiume, gite in malga, visite ai parchi e esperienze nella natura con eventi dedicati, c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Quella del Tirolo è una natura dagli spazi aperti e i prati dove correre a perdifiato. Noi qui abbiamo parlato di 5 motivi per fare una vacanza in Tirolo con i bambini ma in realtà sono molti di più, e soprattutto si tratta di esperienze incalcolabili quanto a emozioni.
Sentire il fischio delle marmotte, stupirsi di un cervo che attraversa la strada, vedere un’aquila che plana in cielo, pagaiare su una canoa: in Tirolo sanno bene quanto sia benefico immergersi nella natura per i piccoli ogni estate organizzano molti eventi per intrattenere le famiglie con bambini da giugno a settembre con standard molto alti dal punto di vista della qualità.
A prezzi bassi rispetto a molte altre località italiane.

I parchi del Tirolo

Per come lo abbiamo visitato, possiamo dire che il Tirolo è una specie di grande parco naturale. E al suo interno ha una serie di zoo e parchi faunistici, parchi giochi e parchi acquatici. Ad esempio un’esperienza imperdibile per i bambini è quella degli alpine coaster, piste da slittino su cui divertirsi scendendo anche n estate.

Giusto per la cronaca, la Valle dello Stubai è stata più volte premiata come il miglior comprensorio sciistico per famiglie e questa attitudine viene confermata anche in estate, con mille servizi dedicati ai bambini.

Kufstein e la Alpbachtal

La zona attorno a Kufstein è verdissima con un castello vecchio di 800 anni, un lago suggestivo con spiaggia attrezzata. Moltissime le attività gratuite ogni estate, dall’arrampicata sulle balle di fieno alla guida sul trattore (accompagnati), dalla giornata alla scoperta degli animali rari alle avventure nel castello in cui si replica la vita medievale.
Anche la Alpbachtal sembra fatta a misura di bambino: Alpbach è considerato il villaggio più bello dell’Austria perché ogni casa – nessuna esclusa – è stata costruita nel tradizionale stile alpino, tutte in legno e con i fiori sui balconi. Qui i ragazzini si possono divertire sul Lauser Sauser Rollercoaster, una via di mezzo tra un ottovolante e una pista per slittini che però passa in mezzo al bosco tra curve paraboliche e rettilinei.
Lì vicino ci sono diversi laghi balneabili come il Reintaler See e il Reither Seem: sono molto amati dai bambini, che possono tuffarsi e giocare sulle rive.
Su queste pagine del sito ufficiale del Tirolo si trovano suggerimenti su luoghi e attività da fare con i bambini.

Cosa fare con i bambini in Tirolo

Mai sentito parlare dello Juppi Zauberwald? È una specie di bowling all’aperto con i birilloni di legno.
A Serfaus c’è un parco con un percorso sotterraneo, dove vedere il mondo dal punto di vista delle marmotte.

Poi in ordine sparso, un Triassic Park con dinosauri a grandezza naturale, diversi acquapark, castelli di streghe e principesse, la pista di biglie più lunga del mondo, miniere d’oro (come ad Hainzenberg, nella valle Zillertal) e di rame, grotte e perfino un palazzo scolpito nel ghiaccio a Hintertux.
Un suggerimento: acquistate la Summercard, che dà diritto a diverse attrazioni a prezzi scontati.

5. I falò del Sacro Cuore per il solstizio d’estate

La settimana del solstizio d’estate in Tirolo è un momento ‘sacro’. Nella maggior parte delle località si celebra l’arrivo dell’estate con i falò tradizionali. Ma qui si fanno le cose in grande e ne esce uno spettacolo unico al mondo, che attira turisti da tutte le parti. Per capirci, i fuochi del Tirolo sono entrati nel novero del Patrimonio immateriale dell’Umanità” dall’Unesco.

Dove e quando vedere i falò tirolesi

I fuochi che vengono accesi le notti tra il 21 e il 23 giugno disegnano sulle montagne immagini simboliche e evocative che colpiscono nel cuore e negli occhi di adulti e bambini. Un’esperienza che da sola vale il viaggio, con serate romantiche a osservare l’incanto delle scenografie naturali, mentre si degustano i saporiti piatti di malga.

I 10 mila fuochi di Ehrwald

Tra Innsbruck, Ehrwald, Kitzbuehel, St.Johann in Tirol e un po’ dappertutto si accendono fuochi controllati che illuminano la notte. In alcuni casi, come a Ehrwald, si accendono anche 10.000 piccoli fuochi controllati (e sicuri) che danno vita a visi di persone, oggetti, animali e sono visibili a molti chilometri di distanza.
In realtà la tradizione è talmente amata che gli spettacoli dei falò tirolesi vanno avanti anche dopo le date del solstizio e durano tutta estate. C’è un calendario degli eventi che si può trovare sul sito del Tirolo.
Per saperne di più leggi il nostro approfondimento sui falò del Sacro Cuore in Tirolo

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Dominik Paris, cresciuto in Val d’Ultimo in Alto Adige, da anni è il più forte sciatore italiano con 18 vittorie in Coppa del Mondo, un oro e un argento ai Mondiali nonchè vincitore della Coppa del Mondo di SuperG nel 2019 (e ci ha “regalato” anche un ottimo programma di presciistica che puoi leggere qui). Lo abbiamo intervistato per chiedergli di raccontarci le vacanze in Val d’Ultimo, la valle dove è nato, non lontano da Merano.

Perché fare le vacanze in Val d’Ultimo

“Sinceramente non so perché si chiama Val d’Ultimo. Ultental (il nome originario in tedesco”, ndr) non significa nulla. Forse dipende solo dal fatto che siamo proprio gli ultimi in Alto Adige, i più sconosciuti e meno frequentati (ridacchia, ndr)”. In realtà la Val d’Ultimo, che comincia a ovest di Bolzano e termina circa 40 km dopo alle sorgenti del torrente Valsura sul confine con il Trentino, è un posto oggi piuttosto amato dai veri appassionati dell’outdoor: ha solo quattro paesini, tutti dedicati ai santi (San Pancrazio, Santa Valburga, San Nicolò e Santa Gertrude) e boschi e pascoli infiniti, molti dei quali lungo i fianchi del Gruppo dell’Ortles, all’interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ci sono varie vette sopra i 2600 metri, fino alla cosiddetta “Orecchia di Lepre” che tocca i 3257 di quota.

“Questa è una valle veramente selvaggia rispetto ad altre molto più turistiche e non ci si arriva per sbaglio. Chi si ferma da noi sa che troverà la autentica natura alpina. Io sono cresciuto a Santa Valburga, vicino al lago e ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza facendo vita di montagna. Se oggi sono uno degli sciatori più potenti da un punto di vista muscolare, ad esempio, lo devo al fatto che da bambino mi piaceva andare a dare una mano a mio nonno a pulire il bosco e a fare legna. E questo ti forma sia il fisico che il carattere. Allo stesso modo, quando avevo 16 anni, sono stato per tutta la stagione estiva sui pascoli a fare il pastore. Se fossi nato in città a Bolzano o in una valle molto più a misura di turista non sarei diventato lo stesso uomo e lo stesso sciatore. Del resto, quando sono nati i miei due bambini, ho scelto di farli crescere a Santa Valburga, proprio per garantire loro la possibilità di vivere molto bene in mezzo alla natura”.
Leggi anche: Le più belle piste ciclabili del Trentino e dell’Alto Adige

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La Fontana Bianca e il Lago di Santa Valburga

“Cosa si può fare in estate per le vacanze in Val d’Ultimo? Soprattutto escursioni. Abbiamo tantissimi chilometri di percorsi, sia sentieri tranquilli adatti alle famiglie che più impegnativi, con tanti metri di dislivello, fin sulle vette. C’è ad esempio il Sentiero dei Masi che da noi si chiama “Ultner Höfeweg” che dalla frazione di Pracupola va verso la fine della valle: bisogna farlo al mattino su un lato del fiume e al ritorno al pomeriggio sull’altro per camminare sempre al sole. Lungo questo percorso si incontrano anche tre larici che hanno più di 2000 anni e che sono la meta di molti curiosi. Da Pracupola parte anche la cabinovia che sale alla Schwemmalm dove c’è un bel laghetto per far giocare i bambini e dove prendere il sole. E da qui cominciano diversi itinerari in quota, tutti collegati. Il mio posto preferito però è proprio in fondo alla valle dove finisce la strada: è un lago che si chiama Fontana Bianca a 1880 metri di altezza che per me è l’angolo più bello di tutta la Val d’Ultimo”.

Facciamo notare a Dominik Paris che le cronache turistiche contano addirittura una quarantina di laghi e laghetti da queste parti: “Davvero? Così tanti? Non li ho mai contati. Non vado nemmeno a pescare sul lago di Santa Valburga come fanno molti. In effetti qui l’acqua non manca e ci sono pure diverse belle cascate da vedere”.
E anche l’ospitalità non difetta: “La capacità di accogliere della gente dell’Alto Adige si vede bene anche qui in Val d’Ultimo, negli alberghi di altissimo livello così come nelle piccole pensioni e nei masi di alta quota. E si mangia pure bene: i canederli, lo speck prodotto a livello artigianale e i formaggi locali sono il piatto forte del menu ma c’è anche una forte tradizione con l’agnello che viene celebrato in Ottobre, dopo il ritorno dai pascoli, con una settimana in cui nelle case, negli alberghi e nei ristoranti viene preparato in mille modi diversi”.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sono alberghi, residenze, lodge e strutture ricettive completamente eco-sostenibili e green, sia nei canoni della bioedilizia che nella gestione quotidiana degli ospiti. E ovviamente si trovano nelle più suggestive e incontaminate destinazioni turistiche naturali del mondo, perfette per il relax come per praticare numerose attività outdoor.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Andare a fare passeggiate in Tirolo in estate fra le malghe è definitivamente una buona idea: noi ci siamo stati e qui ti spieghiamo perchè la valle dello Stubai e St. Anton am Arlberg sono due mete da non perdere. Se stai cercando una vacanza attiva e rilassante nella natura, andare a camminare in montagna in Tirolo, in Austria, la prossima estate 2019 è un‘idea vincente per diversi motivi. Una terra facile da raggiungere dall‘Italia, ricca di strutture di qualità e dalla grande ospitalità, valli aperte con vista grandangolare sulle Alpi, poca folla, camminate comode da fare anche con i bambini. E la possibilità, insieme al trekking, di vivere una giornata da veri tirolesi, fermandosi nelle malghe per un pranzo o una merenda gourmet, mangiando piatti dai sapori di una volta a chilometri zero. Qui ti segnaliamo due passeggiate fondamentali per capire di cosa stiamo parlando, entrambe semplici da fare in massimo mezza giornata.

Passeggiate alle malghe in Tirolo in estate

Hai mai sperimentato quella piacevole esperienza di accorgersi che un versante della montagna può essere molto diverso dall’altro? Una cosa del genere si può provare solo in Tirolo, in Austria, come abbiamo fatto noi: basta scendere pochi chilometri dal confine del Brennero per sentirsi in vacanza in un “altro mondo”, ben differente dalle montagne italiane appena lasciate. Diverso il profilo delle montagne, diversi i colori, diversa l’architettura dei villaggi; sono anche diversi i profumi che escono dalle cucine di ristoranti e rifugi.

Attenzione: nell‘area del Tirolo, ad aprile, nei comprensori può esserci anche un metro e mezzo di neve, ma a valle il clima è già perfettamente primaverile e molte malghe sono già perfettamente raggiungibili.

Così qui uscire per un’escursione in montagna dalla primavera all‘autunno diventa un‘esperienza unica, e la stagione perfetta è l’estate. Ecco, sicuramente non c’è che l’imbarazzo della scelta: il Tirolo va dal confine con l’Italia a sud a quello con la Germania a nord (un’ottantina di km) ma è largo oltre 200 dagli estremi di St.Anton a ovest e Lienz ad est e conta decine di valli e oltre 24.000 km di sentieri escursionistici.

Che passeggiate fare in Tirolo in estate

E allora si può scegliere di fare un percorso lungo tre giorni e uno lungo tre ore, uno in alta quota sopra i 3000 metri e uno in fondovalle, uno panoramico e uno nei boschi, uno su uno stradone sterrato e uno alpinistico dove si deve arrampicare in parete.

La scelta migliore per una mezza giornata di trekking leggero con soste gourmet? Una delle tante escursioni nelle malghe.

Escursioni nella valle dello Stubai, con merenda tradizionale in malga

La Valle dello Stubai, ben nota agli sciatori anche per la presenza di un ghiacciaio dove si scia fino al mese di giugno, è a pochissimi chilometri dal confine. Basta scendere verso Innsbruck e svoltare subito a sinistra: quasi in fondo alla valle, all’altezza del villaggio di Falbeson, parte un sentiero tranquillo che sale fino in cima al Rifugio Neue Regensburger Hütte.

A metà strada, appena fuori dal bosco, però si trova la Ochsenalm – la “malga dei buoi” – a quota 1.830: è una piccola vecchia baita tutta di legno con finestre piccole e un sacco di fiori attorno e che ogni inverno resiste miracolosamente alle tonnellate di neve che la ricoprono.

È una passeggiata che richiede meno di quattro ore tra andata e ritorno in paese. Quando entrate, chiedete di Maridl che la gestisce: se vi fermate a pranzo vi consigliamo di ordinare il semplice “patate, uova e speck”, dove le uova sono appena state raccolte dal pollaio dietro casa e lo speck è artigianale (e anche questa è una bella differenza). Provate anche il graukäse, il formaggio grigio: è il formaggio più magro che esista (e non è una battuta).

Se vi fermate per la merenda, la scelta non può che cadere sul Kaiserschmarren, quel frittatone dolce coperto di zucchero a velo e marmellata di frutti di bosco. Vi si stamperà nella memoria come uno dei ricordi più piacevoli dell’estate.

Il sentiero della PutzenAlpe da St.Anton e il formaggio di malga

A St.Anton, non lontano dal confine con la Svizzera, si stupiscono ogni anno del fatto che ci siano più turisti italiani d’estate che d’inverno, nonostante il paese sia conosciutissimo in tutto il mondo per le sue piste. Forse la ragione sta nel fatto che, con la bella stagione, questo angolo di Tirolo si trasforma da meta del jet set internazionale al posto più tranquillo del mondo dove si respira la montagna.

Il termine “immerso nella natura” rende decisamente l’idea quando da St.Jakob, la frazione all’inizio del paese, si prende il sentiero che arriva alla PutzenAlpe, a oltre 1700 metri sopra l’abitato di Pettneu: si sale di circa 450 metri di dislivello nell’arco di un paio d’ore su una facile strada forestale che entra ed esce dal bosco. In cima, insieme al panorama sulle vette dall’altra parte della valle verso Ischgl e Soelden.

Il bello della Malga PutzenAlpe è il menu dove ci sono solo piatti realizzati con ingredienti naturali: qui i km 0 diventano “metri 0” perchè il formaggio viene prodotto direttamente nel caseificio collegato con la stalla.

E dopo pranzo, chi preferisce muoversi arriva fino alla malga successiva – la NesslerAlpe – e chi preferisce oziare finisce per mettersi su una sdraio al sole sotto l’ombrellone o, ancora meglio, direttamente sull’erba.

>> Più informazioni sulle escursioni alle malghe in Tirolo, in Austria, sul sito del Tirolo  

Se stai pensando a una vacanza in Tirolo, puoi leggere anche questi articoli:

I percorsi più belli da fare in Tirolo in mountain bike

8 cose da fare in inverno in Tirolo

Sciare in Austria: le migliori località alpine vicine all’Italia

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Per chi ama la natura la Svizzera d’estate significa soprattutto lunghissime camminate in montagna. Alcuni dei più suggestivi trekking del mondo passano di qui, prima tra tutti la Via Alpina – una “passeggiata” da 370 chilometri che taglia il paese da Est a Ovest, solitamente pianificata su 19 tappe che comprendono 14 passi alpini da Vaduz, nel confinante Liechtenstein a Montreux, sul Lago di Ginevra.

8 bellissimi panorami lungo la Via Alpina

Si cammina su grandi strade sterrate nei fondovalle così come su piccoli sentieri esposti in alta quota. Nella consuetudine, il meglio è concentrato nelle giornate in cui si attraversa il Cantone dell’Oberland bernese da Meiringen a Lauterbrunner, proprio sotto il leggendario Eiger – 43 km di sentieri facili ma impegnativi da coprire in due giorni, con circa 2500 metri di dislivello positivo.
Volendo si può anche prenotare un pacchetto di 6 giorni / 5 notti in doppia (compreso il trasporto dei bagagli!) a 652€ con partenza da Meiringen e arrivo a Lenk, vicino ad Adelboden (clicca qui).
Di seguito, le immagini dei panorami a cui andrete incontro, puntando verso sud
Credit Swiss-image.ch

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Arriva la primavera e, di conseguenza, arrivano anche le allergie, che inevitabilmente la bella stagione porta con sé perché in pianura la naturale impollinazione ora sarà ulteriormente favorita dalle temperature in costante crescita. Se quindi la primavera è il tempo delle allergie, come possono gli allergici cronici fare a meno di soffrire e, magari, riuscire anche a stare all’aria aperta? Dove possono andare (in vacanza) per scappare da pollini e allergie? In questi luoghi certificati ‘liberi dalle allergie’.

Dove andare (in vacanza) per scappare da pollini e allergie

Forti raffreddori, malesseri generali, mal di testa, rinite, asma, orticaria e congiuntivite sono i sintomi all’ordine del giorno in case, uffici e scuole frequentate dagli allergici. Se trent’anni fa si soffriva solo per i pioppi e solo un paio di mesi, oggi sono centinaia gli agenti patogeni pronti a colpire da questi giorni fino a ottobre inoltrato (è il periodo di fioritura dell’ambrosia, la più debilitante in tutta la Pianura Padana): graminacee, piante ed erbe varie, polveri e pollini lasciano ai medici poco spazio di manovra e spesso nemmeno i più potenti antistaminici possono fare granché.Oltre ai soliti rimedi contro le allergie c’è però una soluzione – almeno temporanea ma non chimica – al problema, un palliativo per avere qualche giorno di pace lontano dai fazzoletti: andare in vacanza!
Il rimedio universale sta ovviamente nell’andare in alta in montagna, dove mancano piante e pollini che generano la sofferenza e dove il periodo della fioritura è più breve.

La Valle Lunga in Alto Adige

Non è necessario andare in cima all’Everest per avere sollievo. Esiste ad esempio in Alto Adige un luogo “certificato” contro ogni tipo di reazione a polveri e pollini, un paradiso dove accorrono ipersensibili da ogni parte d’Europa: si tratta della Valle Lunga, una valle laterale ancora poco conosciuta in fondo alla Val Venosta, proprio sul confine italo-austriaco, che raccoglie tutte le caratteristiche per un soggiorno perfetto: l’alta quota e un ecosistema particolarmente ventoso, oltre ad un paesaggio alpino stupendo, dalle vette al vicino Lago di Resia, dai pascoli di montagna ai villaggi di Curon e San Valentino, con 200 chilometri di sentieri e tre funivie a disposizione (Associazione Turistica Alta Val Venosta: tel. 0473634603).

La zona viene continuamente monitorata da ricercatori ed esperti che controllano l’asetticità dell’aria e delle acque a polveri e pollini. Molte delle case della valle sono state costruite con criteri di moderna bioarchitettura che generano benessere e garantiscono vernici e biancheria anallergica. Nei locali pubblici del paese viene perfino fornito il calendario della situazione pollini.
Quali attività praticare? Tutte, dalla bici all’escursionismo, dagli sport d’acqua al trail e alle semplici passeggiate rilassanti.
Credits: FlickrCC Roby Ferrari

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Scappare da pollini e allergie in Alto Adige nei masi del Gallo Rosso

Il portale del Gallo Rosso, che cataloga i masi dell’Alto Adige, ha un canale “masi per persone allergiche” che elenca le baite ‘pulite’ in affitto anche in altre località del Sud Tirolo.
Qualche esempio? Il maso Krahbichlhof ha coltivazioni biologiche per persone allergiche; il maso Innerkapron aggiunge anche la possibilità di partecipare alla preparazione del pane, e il maso Rieglhof a quella dei formaggi. Ci sono peraltro anche i masi per ciclisti, escursionisti, per chi va a cavallo e per disabili.

Non basta? Indubbiamente l’Alto Adige è la regione più organizzata per accogliere gli allergici: sull’altro versante della regione, in Val Aurina a Predoi, è stato aperto il primo e unico luogo specializzato in Italia a favore degli allergici, il Centro Climatico Predoi (tel. 0474654523). Nel silenzio più assoluto, in una sorta di tranquillità mistica, un trenino vi porta all’interno dei cunicoli di una vecchia miniera abbandonata dove gli scienziati hanno riscontrato un microclima costante a basse temperature (9° con oltre il 95% di umidità) tale per cui l’aria che vi scorre è la più pura riscontrabile in natura. In queste grotte il livello di polline è da 1000 a 1500 volte minore che all’aria aperta! Sarà un po’ come praticare la speleologia? (Consorzio Turistico Valli Di Tures E Aurina: tel. 0474652081).

In Val Aurina esiste addirittura un consorzio alberghiero specializzato e convenzionato con il centro terapeutico locale. Sono i Respiration Health Hotel: uno per tutti, l’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort (tel. 0474651070) è un quattro stelle superior a San Giovanni in Valle Aurina, con numerosi pacchetti wellness che si alternano alle escursioni in alta montagna.

Sul Lago di Misurina

L’Istituto Pio XII (tel. 043539008) sorge sul lago di Misurina, sopra Cortina a 1756 metri sul livello del mare, e occupa l’antica sede del Gran Hotel Savoy, residenza estiva dei reali d’Italia. È uno dei migliori centri di diagnosi, cura e riabilitazione dell’asma infantile: l’elevata altimetria, la scarsissima umidità, la ricchezza di radiazioni ultraviolette e la ionizzazione dell’aria sono condizioni fondamentali per la cura della patologia respiratoria e permettono di ridurre la necessità di un trattamento farmacologico, migliorando anche il sistema immunitario.

I bambini vengono avviati, sotto il controllo medico, a svariate attività sportive recuperando lo stato fisico e consentendo loro una qualità di vita simile a quella dei coetanei sani.

All’Alpe di Siusi

Il Tirler Dolomites Living Hotel (tel 0471727927) è un 4 stelle superior ai 1752 metri dell’Alpe di Siusi, certificato come primo albergo d’Italia con il sigillo di garanzia ECARF – European Center of Allergical Research Foundation, per l’adattamento alle persone sofferenti d’allergie. Un progetto unico, sviluppato in collaborazione con diversi istituti universitari, il cui concetto biologico lo fa diventare il posto ideale per vacanze a pieno respiro.

Il periodo migliore per venire qui in mezzo alla meraviglia delle Dolomiti, all’imbocco di sentieri suggestivi e percorsi per MTB, è quello dei mesi di maggio e giugno, quando in città a bassa quota aumenta il fastidio. Il sistema antiallergico si riflette anche nel ristorante, il cui menu a cinque portate rispetta le incompatibilità alimentari. C’è anche una serie infinita di cuscini diversi, materassi in lattice che respingono gli acari, arredi e tessuti anallergici e filtri speciali per l’aria condizionata.
Credits: Tirler

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Ora che comincia a fare caldo, un buon gelato artigianale è la merenda (se non il pasto vero e proprio) ideale anche per chi pratica sport. Antonio Morgese delle famose gelaterie artigianali Il Rigoletto di Milano (che si sono aggiudicate la gestione esclusiva dell’area Gelato e Cioccolato all’interno del Padiglione Italia all’Expo 2015) ci spiega perché.

Perché il gelato fa bene all’atleta

“Il gelato, in fin dei conti, è energia. Gelato significa zuccheri, quindi energia e combustibile per il corpo. Nella sua parte nutrizionale infatti  è composto da carboidrati, nella fattispecie zuccheri presenti peraltro in percentuale più bassa rispetto all’idea comune, cioè intorno al 20-25%; poi ci sono ovviamente i grassi derivanti dal latte o addirittura dalla panna che sono intorno al 6-8% ed infine le proteine, in parte derivanti dal latte stesso ed eventualmente dalla frutta che dà il sapore al gelato stesso.Quelli contenuti nel gelato sono zuccheri semplici, cioè mono al massimo bisaccaridi (i polisaccaridi sono quasi inesistenti in questo caso) quindi facilmente digeribili e immediatamente assimilabili”.

E poi ovviamente c’è l’acqua che gela, che si presenta nella sua forma consueta all’interno dei sorbetti o nel latte che ne è composto per l’85% del totale.

Il gelato è energia disponibile a breve, un vero apportatore di carboidrati. “Può essere l’ideale non tanto per chi pratica gli sport aerobici, quindi di fatica e di resistenza, per cui sono più utili dei carboidrati di tipo complesso come la pasta ma gli anaerobici dove lo sforzo è concentrato in breve tempo – gli sprint, i salti nell’atletica leggera, ad esempio, finanche mezz’oretta di bici”.

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Per quanto comunque i grassi siano presenti nel gelato in quantità molto scarse, dal punto di vista nutrizionale il sorbetto ne è assolutamente privo e aggiunge le fibre della frutta (oggi in realtà si riesce a fare anche il gelato al cioccolato con la sola acqua) e ovviamente il fruttosio. Ed è l’ideale anche per chi è intollerante al lattosio.

Qual è il gelato ideale per un atleta prima della prestazione? E dopo?  “Probabilmente un gelato alla banana che contiene anche potassio. Solo le gelaterie di livello hanno anche il sorbetto senza latte. Un gelato di buona qualità, comunque, difficilmente ha un apporto inferiore al 40-50% di frutta che in certi casi arriva fino al 65%”.

Come i produttori di birra ci insegnarono che la loro bevanda è perfetta per reintegrare i sali minerali dopo la prestazione (se non ci credete leggete qui), ora tocca anche ai gelatai: “Per recuperare le energie sarebbe perfetto un gelato agli agrumi, arancia, mandarino o limone, in grado di far risalire i livelli di sali che arrivano integri all’atleta. Forse il gelato alla carota sarebbe perfino più adatto, da prodursi anche in casa da soli”.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Anche lo sciatore meno smaliziato sa che la cosiddetta “neve primaverile” è molto diversa da quella compatta di dicembre e gennaio e che sciare a primavera è tutta un’altra cosa, dalla posizione alla scelta degli sci. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento neve di primavera, con i consigli per continuare a divertirsi sciando in tutta sicurezza anche da marzo in poi.

Cos’è la neve primaverile?

La neve invernale, quella di gennaio e febbraio per capirsi, è la neve perfetta: compatta ma non ghiacciata, è una neve facile che ti permette di divertirti senza troppa fatica sciando con qualsiasi tipo di attrezzo sotto i piedi. La neve primaverile – sempre che a marzo ci siano temperature primaverili – assume il nome di neve trasformata, proprio perché subisce ripetute variazioni di stato per le alte temperature che la fanno sciogliere – almeno parzialmente – durante la giornata e per le basse temperature che la fanno nuovamente ghiacciare di notte quando si torna sotto lo zero. La neve è durissima e ghiacciata al mattino presto all’apertura delle piste, comincia ad ammorbidirsi più o meno verso le 11 in base all’esposizione della medesima al sole fino a diventare prima umida e poi bagnata. Nei pomeriggi dopo Pasqua potrebbe perfino essere come la vedete in questa immagine!

> Per approfondire: Perché le valanghe non cadono sulle piste da sci?

Come si scia sulla neve primaverile?

Dal discorso precedente si comprende come la neve primaverile non sia di certo la più facile da gestire. Durissima al mattino presto e pesante per le gambe già stanche al pomeriggio quando la pista diventa per sua natura poco omogenea, con molte gobbe e grossi accumuli di neve sulle pendenze più impegnative.

Sulla neve primaverile ghiacciata del mattino bisogna semplicemente portare la corretta pressione sulle lamine, facendo attenzione a non sottovalutare il pendio. Quindi è fondamentale rimanere ben centrali sullo sci, con il peso correttamente in avanti per dare la pressione adeguata alle lamine.

Sulla neve primaverile pomeridiana, con la neve molle che crea tante cunette e dossi, bisogna cercare di tenere una posizione appena diversa dal solito: bisogna sforzarsi di essere più morbidi e elastici negli arti inferiori per adattarsi meglio al terreno e alla neve che cambiano sotto i piedi. La base d’appoggio deve essere più stretta: tenere i piedi più ravvicinati aiuta a girare in modo più agile e disinvolto, cosa che non riuscirebbe tenendo le gambe più larghe e diventando così più rigidi. La parola d’ordine è indipendenza di gambe, movimenti graduali, dolci e fluidi, assecondando il pendio senza creare rigidità muscolare.

Qual è la linea migliore da tenere quando si incontra un tratto pieno di gobbe su una pendenza impegnativa? O la si affronta a velocità moderata divertendosi a girare attorno alle gobbe (moguls) o si sceglie di passarci sopra con decisione, rimanendo molto morbidi sulle gambe, guardando bene avanti a sé e prendendo le misure su dove eventualmente curvare o rallentare. Un consiglio? Chi vuole imparare a sciare in primavera fa bene a prenotare la lezione tra le 10.30 e le 13 per trovare la pista nelle migliori condizioni.

> Leggi anche: Scegliere gli sci giusti: le 3 cose importanti da considerare

Quale sci è meglio prendere a noleggio per la neve primaverile?

A chi scia in pista viene consigliato un modello race carving. Chi vuole fare anche un po’ di bordopista (non non significa sciare davvero fuoripista ma solo pochi metri oltre la pista a in neve fresca e non battuta) allora può scegliere un modello all mountain , quella categoria di attrezzi che hanno struttura adatta ad una ‘guida’ più facile, un po’ più larghi sotto il piede giusto e adeguatamente morbidi. Possono essere il miglior compromesso per tutti i tipi di terreno e di neve.

> Per approfondire: I migliori sci da comprare scontati online

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Le api sono le garanti del nostro ecosistema, tanto che si dice che il giorno in cui scompariranno, scomparirà anche la vita sul nostro pianeta. Verità o meno, di fatto sono le api, insieme ad altri insetti, a garantire il ciclo dell’impollinazione, da cui dipende il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore e l’80% delle piante che producono cibo e prodotti per il consumo umano, pari al 35% della produzione agricola mondiale. Cosa possiamo fare per proteggerle? Tra le tante cose anche mettere un alveare in casa (anche in città).

Come mettere un alveare in casa (anche in città)

Ma è davvero possibile avere il proprio alveare personale? Serve un giardino o basta un balcone? Bisogna per forza vivere in campagna o è possibile anche farlo in una metropoli come Milano o Roma? E quanto costa? Lo abbiamo chiesto a Claudia Zanfi, esperta apicoltrice e membro della direzione di Green Island, il progetto internazionale (www.amaze.it) che – anche a Milano – propone mostre, conferenze, incontri e installazioni sulla sostenibilità urbana degli alveari e sulla salvaguardia delle api e del miele, alimento naturale per eccellenza.

Cominciamo dall’ABC: qual è la differenza tra alveare, arnia e favo?
“L’alveare è l’intero sistema di api, della loro attività e della loro casa, di miele, cera e di tutto quanto ci sta attorno. L’arnia è la casa delle api realizzata artificiosamente dall’uomo. Il favo è la casa che le api si costruiscono da sole, solitamente nell’incavo di un tronco o sul ramo di un albero. La struttura del favo è virtualmente perfetta: da milioni di anni, teoricamente dall’inizio della storia naturale, il favo non è mai cambiato nella sua forma e continua ad essere realizzato da questi imenotteri sempre nello stesso modo”.

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Voi avete installato delle arnie metropolitane: ma esistono dei favi da qualche parte in città?
“Bisogna sapere che un’ape alla ricerca del nettare può volare fino a 10-12 km lontano dalla base. Quindi, trovare un’ape in Piazza del Duomo a Milano significa che c’è un’arnia o un favo nei dintorni. Del resto, soprattutto in primavera, anche le città possono offrire molto polline alle api con i fiori delle piante, dei giardini e delle ville comunali e perfino con quelli delle aiuole tra i semafori e quelli sui balconi. Le api sono dappertutto. Ci sono interi alveari a Parigi sul tetto dell’Opera, a Londra sul tetto delle università, ma anche a Bruxelles, a Berlino e in molte altre città d’Europa. All’estero, le istituzioni favoriscono e incentivano l’apicoltura urbana. La presenza delle api è un chiaro segnale che l’ambiente, l’aria e perfino la biodiversità urbana sono migliori. Ora vogliamo provare a farlo anche a Milano”.

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Da dove bisogna cominciare se si vuole provare a mettersi un’arnia in casa?
“È molto più facile e divertente di quanto possa sembrare. Per prima cosa bisogna fare un corso per imparare a gestire le api. Ci si può rivolgere a Legambiente, piuttosto che a Italianostra e a moltissime associazioni ambientaliste e agrarie locali. I corsi si tengono sempre solo durante l’inverno, mentre il ciclo vitale delle api è rallentato. I nostri costano relativamente poco (tra gli 80 e i 100 euro) e durano 4-5 settimane, un giorno la settimana, durante il weekend”.

E poi c’è l’attrezzatura…
“C’è almeno un negozio specializzato in ogni città. Il kit minimo comprende innanzitutto un’arnia. Le più piccole (prevalentemente a scopo didattico) costano anche solo 20 euro. Le più grandi possono contenere fino a 50.000 api e superano i 300 euro. E poi servono almeno una maschera e i guanti, un abito di protezione e un affumicatore, oltre ai telai estraibili che stanno all’interno dell’arnia. Il tutto per 150-200 euro, anche se il numero degli accessori potrebbe essere infinito. E ovviamente poi serve un’ape regina (al costo più o meno di 20 euro) ed eventualmente tutta la popolazione dell’arnia. Le api vengono acquistate a pacchi o a chili: un chilo equivale più o meno a 10.000 api e viene venduto a circa 100 euro.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Chi se ne intende di escursioni nei fiumi, natura e servizi di qualità sa che le vacanze in canoa in Svizzera sono una delle cose migliori da fare in estate.
Una vacanza – o anche solo un weekend – da trascorrere in canoa, una vera canoa in stile canadese, sulla quale pagaiare in coppia o anche in gruppo, seduti e in tutta comodità, su fiumi tranquilli e in mezzo alla natura. Con i tanti laghi, fiumi e bacini artificiali della Svizzera puoi scegliere fra div erse avventure sul fiume..

Vacanze in canoa in Svizzera: ecco dove

È però molto difficile, praticamente impossibile, cercare di organizzare una vacanza del genere sui fiumi italiani. Da noi manca la cultura dell’outdoor “di fiume” e manca anche una rete di 350 km di vie d’acqua tutte collegate – canali, fiumi, laghi e bacini artificiali. Quelli che ci sono invece in Svizzera.

Chi vuole vivere un’esperienza simile può provare ad esempio nella zona più occidentale della Svizzera, a cavallo di Neuchatel, di Friburgo e nel Bernese. Lungo il percorso dell’Aar, il fiume con la maggiore portata d’acqua di tutto il paese, che scorre nel fondovalle placido e tranquillo tra mille anse, angoli suggestivi nel verde, laghi, isolotti e canali, c’è la possibilità di disegnare un itinerario ideale dai due ai sette giorni di percorrenza.

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A chi non ha mai provato una eco-vacanza con la pagaia in mano, va ovviamente consigliato di cominciare con un tour breve per scaldare i muscoli, magari da Biel (Bienne in lingua francese) fino a Solothurn, 29 km di lunghezza divisi in due tappe. Una distanza del genere permette di divertirsi in acqua, di godersi il paesaggio e la natura ma anche i villaggi e le città attraversate dal fiume: a Biel ad esempio gli impazienti possono allungare il giro e pagaiare nel Bielersee, il lago lungo una quindicina di chilometri, arrivando all’isola di St.Pierre, mentre gli altri “a terra” possono visitare il Museo Omega degli orologi.

Una decina di chilometri più avanti, a Büren an der Aare, si passa proprio nel centro della città tra ponti storici in pietra e legno e case d’epoca, e poco oltre, ad Altreu, la sosta d’obbligo è presso il Centro Europeo per le Cicogne, un laboratorio specializzato dove si studiano e soprattutto si salvano i pennuti che da sempre nidificano periodicamente in queste zone.

Tappa finale del percorso, la città di Solothurn, altrimenti detta all’italiana Soletta, che è considerata un vero e proprio museo open air, un manifesto del barocco germanico che caratterizza tutto il centro storico. Solo questa città, ancora poco conosciuta dal turista italiano, vale i calli sulle mani che vengono dopo due giorni di pagaia.

Peraltro, qui siamo molto vicini alle montagne della catena del Giura e chi volesse farsi anche qualche pedalata da queste parti ha decisamente modo di divertirsi. Chi invece vuole impegnarsi in un ancora più emozionante tour in canoa da 3 giorni, da Büren a Olten passando per Solothurn e Aarwangen, clicchi qui.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Che sia una MTB, una da strada o una da gravel, si sceglie una nuova bici così come ci si innamora. Prima ci piace “fisicamente” per la sua linea, poi cominciamo a immaginare tutte le strade che in futuro potremmo percorrere insieme. Alla fine però è fondamentale scegliere quella perfetta per noi.

Come stabilire allora la giusta misura della bicicletta rispetto alla nostra altezza?

Lo abbiamo chiesto a un tecnico come Guido Camozzi, responsabile prodotto di Scott Italia: “I telai delle biciclette hanno le taglie esattamente come un paio di jeans, ma non tutti lo sanno. Noi, ad esempio, per le MTB andiamo dalle XS (su quasi tutti i modelli) alle XXL. Il primo consiglio da dare per chi vuole acquistare una bicicletta con le giuste misure di telaio è quindi quello di affidarsi a un negozio specializzato, il che non significa necessariamente grande, ci sono un sacco di negozietti molto piccoli altamente professionali. Le case fanno a tutti seri corsi di aggiornamento sul prodotto e sulla meccanica e i venditori dovrebbero sapere tutto su telai e allestimenti“.

Come scegliere la giusta misura della bicicletta in base alla propria altezza

“Per scegliere giusta misura della bicicletta, in particolare del telaio, devi in primo luogo conoscere le tue misure: peso e soprattutto altezza. Ogni azienda ha le proprie tabelle secondo cui a una statura corrisponde una misura del telaio, ma non è detto che siano le stesse per tutte le aziende, anzi.”

“Dopo aver scelto la taglia giusta del telaio, per avvicinarsi alla misura perfetta occorre misurare l’altezza del cavallo di chi salirà in sella. Il cavallo indica infatti il parametro corretto per definire l’altezza del canotto della sella sulla bici.”

“Volete sapere se c’è una regola standard sulla esatta geometria del corpo sulla bici? L’unica cosa che si può dire è che, una volta in sella, durante la pedalata la gamba distesa deve risultare leggermente piegata per garantire che la gamba stessa sia sempre in spinta e non faccia movimenti a vuoto, soprattutto in salita. Se la gamba fosse tesa, a un certo punto non avresti più la possibilità di recupero per ridare la spinta.”

“Il manubrio sembra troppo basso? Per un ciclista della domenica il manubrio non è mai troppo basso: chi sente troppa pressione sui polsi e sulle mani, al limite può diminuire l’inclinazione della postura abbassando leggermente la sella. La regolazione eventuale dell’attacco del manubrio è un problema solo di chi fa agonismo e ha bisogno di un’impostazione molto corsaiola, molto piegata in avanti. Per chi comincia, esistono anche degli attacchi manubrio regolabili in positivo e in negativo, anche con piccoli spessori, per alzare la posizione in sella e renderla più confortevole.”

“Un ciclista non professionista può anche affidarsi al sistema bike fitting, cioè la misurazione comparata del cavallo, della lunghezza delle braccia e del busto, che fornisce indicazioni non solo sulla giusta misura del telaio, ma anche sulla più corretta messa in sella. I negozianti più competenti si stanno attrezzando con strumenti di misurazione laser e computer con software specifici per questo. Dopo aver inserito i dati, il programma ti dice l’altezza corretta della sella e la distanza tra il canotto della sella (regolabile anche sull’asse orizzontale) e quello del manubrio.”

> Leggi anche: Quanto gonfiare le gomme della bicicletta

Gli altri consigli su come ‘misurare’ la propria posizione in sella li trovi nella gallery.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Le ciclabili del Trentino sono il paradiso di tutti gli appassionati della bici, dai fanatici che vivono in sella alle famiglie con i bambini che semplicemente amano scorrazzare in mezzo alla natura durante la bella stagione. Ci sono oltre 400 chilometri di piste Ciclabili del Trentino, lontane dal traffico, che attraversano 120 comuni e una dozzina di valli tutte in mezzo al verde, con pendenze minime, alla portata di tutti, perfettamente segnalate (anche con tracce GPS) e attrezzate tanto che qui hanno posto lungo il percorso perfino una decina di Bicigrill, vere e proprie aree di sosta che mettono a disposizione quanto serve per riparare le bici e per ricaricare le batterie del ciclista.

Piste ciclabili del Trentino: le 11 più belle da fare anche con i bambini

Se cerchi qualche consiglio su dove fermarti a pranzo in qualche ristorantino o in qualche baita gourmet a breve distanza dalle ciclabili devi solo cliccare qui. Questo invece è il link per trovare tutte le informazioni sulla Guest Card che consente di viaggiare liberamente con il trasporto pubblico provinciale e di entrare gratuitamente (o con considerevoli sconti) in più di 100 siti, fra musei, castelli, centri visitatori dei tre parchi naturali, strutture termali e molto altro.
Ora che avete tutte le informazioni non resta che scegliere una tra le ciclabili del Trentino e cominciare a godersi la gita in sella alla propria bicicletta. Anche con al seguito i bambini: si tratta di piste facili per tutti.

1. La ciclabile dell’Adige

Il Trentino è tagliato in due per tutta la sua lunghezza dal fiume Adige che scende da nord e finisce nell’Adriatico. Lungo i suoi argini, da nord a sud, c’è una ciclabile (in buona parte asfaltata) di quasi 100 km che prosegue a nord fino al Brennero e a sud fino alla rete di piste veronesi, snodandosi tra campagne e frutteti. Per farla tutta ad una velocità di crociera tranquillissima ci vogliono circa 6 ore durante i quali si attraversano le città storiche di Trento e Rovereto, il ponte di San Michele all’Adige, il centro di Lavis, il borgo antico di Zambana Vecchia, la Piana Rotaliana, i palazzi storici di Ala e vigne e le cantine dove si producono il Teroldego e il Marzemino. Cartelli informativi, bicigrill e aree di sosta sono sparsi lungo tutta la ciclabile così come le stazioni delle linee ferroviarie del Brennero e della Trento – Malé che permettono ai cicloturisti di tornare indietro alla base con facilità.

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2. La ciclabile di Fassa e Fiemme

Tra le più belle ciclabili del Trentino non poteva non esserci quella delle due valli più turistiche di tutta la regione,, disegnata sul Torrente Avisio, proprio lungo il tracciato della Marcialonga, la più famosa maratona di sci da fondo delle Alpi. I due apici sono Alba di Canazei all’estremità nord in Fassa a quota 1350 e a Molina di Fiemme, a sud, a circa 850 metri di altezza. Va da sé che sarebbe più facile – ma non obbligatorio – percorrere la pista in leggera discesa, risalendo poi con il Bike Shuttle messo a disposizione degli appassionati. Si contano così 45 km circa di percorso, quasi tutto asfaltato e senza alcun tratto tecnico né impegnativo, tra boschi di abeti e larici. Perché questa è un’esperienza da provare tra le ciclabili del Trentino? Perché la ciclabile di Fiemme e Fassa sfiora, nel giro di poche ore, tutte le principali catene delle Dolomiti regalando panorami in grado di smuovere anche gli animi più insensibili: il Gruppo del Sella, il Sassolungo e la Marmolada alla partenza per poi proseguire con tutto il Catinaccio-Rosengarten e i Monzoni, il Latemar e tutto il Lagorai all’arrivo.

3. La ciclabile della Valsugana

Questa pista ha una lunghezza di circa 64 chilometri tra San Cristoforo e Pianello Vallon in territorio trentino per poi proseguire oltre fino a Bassano del Grappa. Chi arriva da Trento riesce anche a risalire in treno i chilometri fino alla partenza: i laghi di Caldonazzo e Levico, Pergine, Roncegno Terme e Borgo Valsugana sono le tappe principali lungo il Brenta su un tracciato attorno al quale ci sono decine di buone occasioni di sosta, dalle spiagge alla laterale Valle dei Mòcheni (un’enclave linguistica fuori dal comune), ai vicini altipiani di Piné e di Vezzena per visitare i forti della Grande Guerra.

4. La ciclabile del Garda

Chiunque sia mai stato a Riva del Garda, l’indiscussa capitale europea della MTB, ha provato a pedalare lungo i tre meravigliosi chilometri del lungolago fino a Torbole. A Riva e a Torbole – i due più consueti luoghi di partenza di ogni pedalata in zona – si fanno due passi, si ammira il panorama, si gusta un caffè o un gelato ma non è finita. Da Torbole infatti si sale (200 metri circa di dislivello) fino al Passo San Giovanni sopra Nago lungo la Strada di Santa Lucia di fianco alla traffica statale per poi proseguire fino a Mori, non lontano da Rovereto, attraversando il biotopo protetto del Lago di Loppio e chilometri di frutteti (in tutti i periodi dell’anno, aggiungendo due euro al prezzo del biglietto è possibile imbarcare la propria bicicletta sui pullman di linea). Da Riva invece si risale verso le Cascate del Varone  (100 metri di dislivello) in mezzo la verde. Da Mori in Vallagarina a Riva sono 17 km. Da Riva al Varone sono 6 km.

5. La ciclabile della Valle dei Laghi

Lungo la passerella tra Torbole e Riva del Garda, c’è una deviazione che si inoltra nella valle del fiume Sarca e punta dritto verso Arco, non molto lontano, in mezzo ai meleti. Quello è l’attacco di una delle più belle tra le ciclabili del Trentino, quella della Valle dei Laghi che, in 26 chilometri di lunghezza, tocca anche l’eremo di San Paolo, il paese di Dro, la Centrale dismessa di Fies, mille castelli che sovrastano la valle, il Lago di Toblino e quello di Santa Massenza. Nel nuovo tratto che unisce Sarche a Comano Terme, si percorre il vecchio tracciato della SS 237 lungo il quale è possibile godere della vista suggestiva sulla forra del Limarò, scavata nei millenni dal fiume, un canyon profondo fino a 200 metri in fondo al quale scorre il Sarca.

6. La ciclabile della Val di Non

Un percorso ad anello di 32 chilometri nell’Alta Valle di Non dove conciliare l’attività sportiva, il relax e le visite culturali. Già alla partenza dal castello di Malgolo si trova un maniero che offre spettacolari panorami della Val di Non e, poco distante dalla vicina Sanzeno, si trova il famoso Santuario di San Romedio, uno dei più caratteristici eremi con una serie di chiese e cappelle edificate una sopra l’altra sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri percorso da una ripidissima scalinata. C’è anche un’area faunistica che ospita un esemplare di orso bruno. Lungo il percorso, nei pressi di fondo, si può ben assistere allo spettacolo naturale dell’impressionante canyon del Rio Sass.

7. La ciclabile della Val di Sole

Nella valle che ha ospitato i Mondiali di MTB, gli amanti dei pedali trovano una ciclabile di 34 chilometri che parte da Mostizzolo all’imbocco della valle e arriva in fondo a Fucine, dove inizia una diramazione che sale per 6 km con pendenze più sostenute fino a Cogolo in Val di Pejo. Tra Dimaro e Commezzadura, tra Mezzana e Malè, si pedala quindi tra castelli e decine di piccole chiesette con caratteristici campanili che caratterizzano tutta la valle, lungo il Noce punteggiato da canoe e gommoni da rafting.  Tutta la valle è servita dal treno e dai BiciBus che collegano Marilleva 900 a Cogolo di Pejo, al Passo del Tonale e Dimaro a Carisolo.

8. La ciclabile di Ledro e Concei

Solo 12 godibilissimi chilometri senza dislivello, da Molina di Ledro vicino al Museo delle Palafitte al piccolo Laghetto d’Ampola dove ci sono pontili e punti di osservazione per il bird watching. In parte su fondo sterrato in mezzo al bosco e in parte su un tracciato asfaltato, il tracciato risale dal corso del torrente per poi collegare una serie di vecchie stradine di campagna fino al lago. Altri 5 chilometri attraversano poi l’attigua Valle di Concei.

9. La ciclabile della Val Rendena / Giudicarie Centrali

Fino ai piedi di Madonna di Campiglio. Questa ciclabile taglia la Val Rendena da sud verso nord per 28 chilometri ai margini del Parco Naturale Adamello Brenta partendo dal Lago di Ponte Pià, passando da Tione e terminando a Carisolo, proprio sotto la ben nota località sciistica e all’ingresso della Val Genova, la famosa valle delle cascate. Due i passaggi particolarmente suggestivi per un ciclista – quello lungo una passerella sostenuta da funi d’acciaio sopra il fiume Sarca in direzione Strembo e quello sulla passerella in legno di Pinzolo dove il tracciato si divide offrendo la possibilità di un percorso ad anello o prolungando fino al villaggio di Giustino. Nel periodo estivo si può fare affidamento sui BiciBus, che collegano Carisolo a Tione e alla zona delle Terme di Comano.

10. La ciclabile del Primiero

Il Primiero è una valle pianeggiante all’estremo orientale del Trentino che termina con l’ascesa a San Martino di Castrozza, del Passo Rolle e delle ben note Pale di San Martino che hanno fatto la storia dell’alpinismo italiano. Ecco, nel fondovalle, invece si può anche pedalare sulla ciclabile di 11 km che collega tutti i paesi della valle – i villaggi di Masi di Imèr, Tonadico, Transacqua, Siròr e Fiera di Primiero dove il percorso crea un ulteriore anello.

11. La ciclabile della Valle del Chiese

Lago d’Idro. Trentino sud-occidentale, vicino al confine con la provincia di Brescia. Da qui una ciclabile di 33 km risale le sponde del fiume Chiese fino a Pieve di Bono. Campagne, piccoli paesini, ponti antichissimi e boschi. Un ulteriore tratto ciclabile, di circa 4 chilometri, è stato recentemente realizzato tra Lardaro e Bondo, passando per il piccolo ma suggestivo Lago di Roncone. Un altro tratto sta per essere completato collegando Bondo a Tione e di conseguenza allacciando questa alla ciclabile della Val Rendena.
Photo Credit: Trentino Marketing

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Se parliamo di sport e investimenti, come investono i soldi i campioni del tennis?
Ad Esempio, come investe i soldi Jannik Sinner, che ha giù un contratto da 150 milioni di euro in 10 anni con Nike?
Sport e guadagni stratosferici sono una combinazione sempre più stretta: se andiamo a vedere come investono i soldi i campioni del tennis, scopriamo che il patrimonio di Rafa Nadal è sicuramente sostanzioso, come del resto il patrimonio di Novak Djokovic, di Roger Federer e dei migliori tennisti del mondo.
Ma c’è anche chi, mal consigliato, non ha saputo investire bene i molti soldi guadagnati ed è finito male.
Fra sponsor e premi, i top player del tennis arrivano a incassare milioni di euro l’anno, ma come vedremo in questo articolo non tutti sanno gestire le loro finanze, al punto che alcuni tennisti non hanno saputo far fruttare le vittorie nei grandi slam e sono finiti in rovina, travolti dai debiti, fino a dover mettere all’asta i propri trofei (Boris Becker, ad esempio).

Sport e investimenti, come investono i soldi i campioni del tennis

Il tennis è uno sport unico. Un tennista – dal giocatore di circolo al grande campione Apt impegnato in un grande slam – ogni tre secondi deve prendere una decisione da cui dipende il proprio futuro: attacco o metto una palla tranquilla? Rischio o non rischio?
I top player sono quelli che sanno prendere le decisioni migliori per vincere tornei e premi che potrebbero consentire loro di guadagnare abbastanza per vivere di rendita per generazioni a venire. Il tennis però è anche uno sport particolare, perché i grandi guadagni attengono solo ai grandissimi giocatori e perché qualunque tennista ha anche spese altissime, dovendo per esempio portare in giro per il mondo un proprio team di 3 o 4 persone per almeno 30 settimane l’anno. Insomma, un tennista che viaggia per anni attorno al 50° posto del ranking mondiale non chiude la carriera con i dobloni d’oro in banca.
>> LEGGI ANCHE: Paddle Tenis, cosa devi sapere per iniziare

Quanto guadagna Sinner

Jannki Siner, pur agli inizi della sua carriera da pro, ha già messo in saccoccia un bel può di guadagni e può dormire sonni tranquilli. Nel 2023, anno della sua esplosione concluso con il secondo posto alle Nitto ATP Finals, ha messo in cassa oltre 5 milioni di euro in premi,  a cui si aggiungono quelli degli sponsor, portando i suoi guadagni a oltre 20 milioni di euro in un anno. Giudicato uno dei 100 atleti più ‘markettabili del 2023, ha aperto il 2024 con la vittoria agli Australian Open, un premio da circa 2 milioni di euro, a cui se ne aggiungeranno altri nel corso dell’anno, si presume. il Totale del 2024? Circa 65 milioni di euro, di cui 22 in tornei e 42 dagli sponsor. Sinner è testimonial di Nike, Parmigiano Reggiano, Rolex, Lavazza, Alfa Romeo e Technogym. IN totale i suoi guadagni si stimano in circa 20 milioni all’anno di soli sponsor (15 solo da Nike), a cui aggiungere i premi dei tornei.

Quanto guadagnano Nadal, Djokovic, Federer?

Al contrario, un top player che rimane qualche anno nella parte alta del ranking può permettersi di far vivere di rendita diverse generazioni con quello che ha guadagnato – a volte più di sponsor che di premi. Mai nella storia del tennis, peraltro, c’è stata una oligarchia che ha monopolizzato le vittorie dei tornei del Grande Slam come è avvenuto negli ultimi quindici anni, ad opera – ça va sans dire – del triumvirato Roger Federer – Rafa Nadal – Novak Djokovic. Ma oltre ad aver accumulato ricchezze come nessun altro prima, e aver speso molto, come investono i loro soldi i migliori tennisti del mondo?

Come investono Nadal e Djokovic?

Rafa Nadal, in un’intervista di un paio di anni fa, ha candidamente ammesso che negli affari le cose gli stavano andando molto meglio di quanto avesse ipotizzato iniziando la sua serie di investimenti. Rafa ha investito i circa 350 milioni di euro guadagnati in carriera soprattutto nel settore immobiliare: oltre alla grande scuola di tennis che ha aperto nella natia Maiorca, Nadal ha speso circa 25 milioni di euro in due hotel di lusso a Cozumel in Messico e in una serie di edifici in Spagna, oltre a inaugurare una catena di ristoranti a Ibiza, Madrid e Miami.
Non molto diversamente si sta muovendo Novak Djokovic, il tennista che ha guadagnato di più di soli premi nella storia del tennis (oltre 181 milioni di dollari): i suoi oltre 320 milioni di dollari li ha investiti in appartamenti a Monte Carlo, Miami e New York (nel modaiolo quartiere di Soho) per un valore di decine di milioni di euro.
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Come investe i soldi Roger Federer?

Ora si è ritirato dall’attività agonistica ma durante una intervista di 3 anni fa a una TV americana, Roger Federer ha ammesso che – nonostante incassi ancora circa 50 milioni all’anno di sole sponsorizzazioni – in campo finanziario preferisce andare sul sicuro rispetto a quanto invece ami rischiare sul campo da tennis, attribuendo al sua DNA svizzero questo approccio conservativo agli investimenti.
“La cosa più importante è sapersi circondare dalle persone giuste che ti consiglino al meglio”, ha affermato. Pochi giorni dopo ha raccontato al NY Times di essere entrato come socio di minoranza e business partner in ON, un brand svizzero che produce calzature sportive: “il più grande investimento della mia vita”.
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Ion Tiriac, dalla fame alle banche

Detto questo, il rumeno Ion Tiriac rimane ancora e assolutamente il numero uno in fatto di investimenti post carriera sportiva: ex professionista senza grandi risultati (il suo miglior ranking è stato 55° nel 1974) quando fare il tennista in Romania non era proprio agevole, a fine carriera è diventato un grande allenatore e soprattutto un grande imprenditore.
Pur essendo ancora professionalmente coinvolto nel tennis come manager e organizzatore di tornei, oggi possiede una holding con sede a Bucarest che fattura circa un miliardo di euro l’anno (alla stessa cifra ammonta peraltro il suo patrimonio personale) e che conta banche di proprietà, linee aeree, servizi assicurativi, proprietà immobiliari, import-export e partecipazioni nell’industria pesante. Da oltre dieci anni è l’uomo più ricco di Romania e uno dei più ricchi di tutto l’est europeo.
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Arantxa Sanchez sul lastrico, dai 4 slam ai debiti

Molte eccezioni confermano la regola. Le cronache raccontano che la grandissima campionessa spagnola Arantxa Sanchez Vicario, che si è ritirata nel 2002 dopo vent’anni di onorata carriera (è stata numero 1 del mondo e ha vinto 4 tornei dello Slam, oltre a due medaglie olimpiche), è sommersa dai debiti, tra cui uno di 7 milioni di euro con le banche a cui chiese prestiti per pagare una sanzione fiscale – e la relativa battaglia legale – dopo l’illecito trasferimento della residenza nella defiscalizzata Andorra. Il divorzio e i pignoramenti hanno avuto solo l’effetto di peggiore la situazione.

Borg e Becker, investimenti discutibili

Lo stesso Bjorn Borg, undici titoli dello Slam in sette anni di carriera, ha ammesso di aver sperperato e di essere stato toccato da estremi guai finanziari: complice anche il crac di un brand di abbigliamento da lui lanciato, ha dichiarato bancarotta nel 1989.
È invece notizia recentissima l’estensione di altri dodici anni delle restrizioni formali a danno di Boris Becker, i danni della cui bancarotta sono ancora da risolversi. Pochi mesi fa si è tenuta un’asta online di suoi trofei e memorabilia che ha raccolto 700.000 euro che hanno contribuito a sanare i debiti con quelle banche (si parla di una perdita totale di circa 50 milioni di euro) che avevano finanziato i suoi discutibili investimenti nell’industria petrolifera nigeriana.
Foto: Facebook/Australian Open – si.robi – Sinner MCM22 (9), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117594461

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.