Prima di GPS, radar e satelliti, un marinaio in difficoltà aveva un solo alleato nella notte: il fascio di luce che ruotava lento sull’orizzonte.
Il faro più potente al mondo non è un primato tecnico astratto, ma il risultato di secoli di battaglie contro tempeste, scogli e oscurità.
Qui parliamo dei fari tradizionali più alti (oltre i 60 metri di struttura), quelli costruiti apposta per guidare le navi e non per altri scopi a cui è stata aggiunta in seguito una luce, escludendo quindi costruzioni ibride come certi monumenti o torri portuali riconvertite.
Sono torri di pietra, ghisa e calcestruzzo che ancora oggi, nell’era digitale, restano accese — per sicurezza, per tradizione, o semplicemente perché qualcuno non ha ancora trovato il coraggio di spegnerle.

Il faro più pericoloso al mondo: dove il mare non perdona

Il titolo di faro più pericoloso del mondo spetta tradizionalmente al Faro di Ar-Men, (o Armen) arroccato su uno scoglio al largo della Bretagna francese, nella zona nota come la chaussée de Sein — una lingua di scogli sommersi che i marinai bretoni chiamano semplicemente “il corridoio della morte”.
La sua costruzione durò quattordici anni, dal 1867 al 1881, perché le condizioni meteo permettevano ai lavoratori di posare pietra su pietra soltanto pochi giorni all’anno.
Le onde che lo investono d’inverno raggiungono facilmente i 20-25 metri, e le foto scattate dai guardiani — ora automatizzato dal 1990 — sono diventate iconiche in tutto il mondo.
Ar-Men non è il più alto né il più potente, ma è quello che ha costato di più in termini di vite, tempo e resistenza umana.

Thridarangar: davvero il faro più solitario del pianeta?

Þrídrangar — in italiano traslitterato come Thridarangar — è una formazione di tre scogli basaltici che emergono dall’Oceano Atlantico al largo delle Isole Westman, in Islanda. Lo vedi nella foto principale di questo articolo, mentre qui sotto c’è uno scorcio delle ‘impossibili’ isole islandesi.
Il faro che vi sorge sopra, costruito nel 1939, è considerato il più isolato del mondo: per arrivarci serviva un elicottero anche ai tempi del suo guardiano fisso, e l’elicottero era un lusso che il meteo islandese non sempre concedeva.
Automatizzato negli anni Settanta, oggi è abitato soltanto dai puffin — i fraternule artiche — che nidificano tra le crepe della roccia.
La sua immagine, con la torre bianca incuneata in cima a uno scoglio verticale, è probabilmente la fotografia di un faro più condivisa su internet negli ultimi vent’anni. La risposta breve alla domanda è sì, quasi certamente il più solitario. Quello più raggiungibile è già un’altra storia.

Il faro più famoso del mondo: un nome che tutti conoscono

Se si chiede in giro quale sia il faro più famoso, la risposta più frequente è il Faro di Capo Finisterre, oppure — soprattutto fuori dall’Europa — il Cape Hatteras Lighthouse in North Carolina (qui sotto), con i suoi 59 metri di mattoni a strisce bianche e nere. Eccoli uno daop l’altro.

Il vero titolo di “più famoso” spetta però con ogni probabilità al Faro di Alessandria d’Egitto, il Faro di Pharos, costruito nel III secolo a.C. sull’isola omonima di fronte alla città.Era alto tra i 120 e i 140 metri (un grattacielo per l’epoca) e il suo fuoco era visibile a decine di chilometri di distanza grazie a un sistema di specchi.
Annoverato tra le Sette Meraviglie del Mondo Antico, è crollato progressivamente tra il X e il XIV secolo a causa di una serie di terremoti.
Il nome “faro” in italiano, in spagnolo (faro), in francese (phare) e in molte altre lingue deriva proprio da quell’isola egiziana, un’eredità linguistica che dura da oltre duemila anni.

Il faro più grande d’Europa: la Torre d’Ercole in Galizia

Sulla punta nord-occidentale della Spagna, a La Coruña, si erge la Torre d’Ercole, il faro più antico del mondo ancora in funzione e il più grande d’Europa per storia e simbolismo. Risale all’epoca romana, probabilmente al I-II secolo d.C, ed è rimasto attivo, con vari adattamenti, per quasi duemila anni consecutivi. L’aspetto attuale, in stile neoclassico con la torre quadrata che raggiunge i 68 metri, è frutto di un restauro settecentesco.
Il nome viene da una leggenda: si dice che Ercole, dopo aver sconfitto il gigante Gerione, ne seppellì la testa proprio qui, su Punta Herminia, e costruì una torre sul luogo della sepoltura.
Nel 2009 l’UNESCO l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità, e l’anno prima era già stata gemellata con la Statua della Libertà di New York — un accostamento che dice molto su come la Spagna percepisca questo faro, non come un reperto, ma come un simbolo vivo.
Per chi si spinge fino alla Galizia, la Torre d’Ercole si visita con relativa facilità: dista pochi chilometri dal centro di La Coruña ed è circondata da un parco costiero dove il vento atlantico non fa sconti nemmeno in luglio.
Vale la deviazione anche solo per stare un momento sulla scogliera e guardare il mare che Ercole, secondo la leggenda, aveva già visto.

Vale la pena citare anche il Faro di Kõpu, in Estonia, sull’isola di Hiiumaa: costruito nel 1531, è il terzo faro più antico al mondo ancora operativo.
Si presenta come un parallelepipedo di granito grigio che sembra più un fortino medievale che un ausilio alla navigazione, eppure ha guidato i marinai del Baltico per quasi cinque secoli senza interruzione.
Chi ama le strutture straordinarie costruite dall’uomo in luoghi estremi troverà molto in comune tra i grandi fari e le dighe alpine italiane che si visitano in escursione: la stessa logica di resistenza, la stessa presenza fisica imponente in paesaggi che non invitano alla comodità.
I fari più alti e potenti del mondo non sono musei — molti sono ancora accesi ogni notte. La loro luce non guida più navi come un tempo, ma continua a girare: forse perché qualcuno, da qualche parte, potrebbe ancora averne bisogno.

Info pratiche

Dove: Torre d’Ercole, Paseo del Faro s/n, La Coruña, Galizia, Spagna.
Come arrivare: In aereo fino a La Coruña o Santiago de Compostela (circa 70 km); da La Coruña il faro è raggiungibile in taxi, autobus urbano (linea 3A) o a piedi dal lungomare in circa 40 minuti.
Quando: Tutto l’anno; primavera e inizio autunno per evitare la folla estiva e godere della luce radente sulla costa atlantica.
Orari: Il parco circostante è sempre accessibile; la torre è visitabile con visite guidate (verificare aggiornamenti sul sito del Comune di La Coruña).
Biglietto: Ingresso al parco gratuito; la visita alla torre può prevedere un contributo ridotto.
Da abbinare: Il casco antico di La Coruña e la passeggiata marittima (Paseo Marítimo), una delle più lunghe d’Europa; in Galizia vale la pena proseguire verso Capo Finisterre, altri 90 km a sudovest.
Consiglio: Arriva al tramonto: la luce atlantica che colpisce la torre in controluce è la versione reale di ogni fotografia che hai già visto online — e le supera tutte.

Foto Canva, voilier.evidence@gma…, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59816559

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Qualcuno ci arriva per caso, dopo aver sentito un amico raccontare di settimane trascorse a piedi in Spagna con uno zaino da tredici chili. Qualcun altro lo pianifica da anni, confrontando mappe e dislivelli.
In entrambi i casi, il primo cammino europeo lascia un segno difficile da spiegare: il ritmo rallenta, la testa si svuota, e ogni borgo raggiunto a sera ha il sapore di qualcosa guadagnato sul serio.
I migliori cammini in Europa non si esauriscono nel Cammino di Santiago — per quanto quello resti il punto di riferimento.
Il continente è attraversato da migliaia di chilometri di sentieri ben segnati, dalla punta meridionale del Portogallo alla Norvegia, e la scelta dipende da quanto tempo si ha, che paesaggio si cerca e quanto peso si è disposti a portare in spalla.

Lungo il bordo del continente: i cammini sul mare più spettacolari

Il Sentiero dei Pescatori in Portogallo è, per molti, il cammino più bello d’Europa in assoluto. Lo è anche per. noi e ne parliamo approfonditamente in questo articolo. 
Segue un tratto della Rota Vicentina nella regione dell’Alentejo, toccando spiagge selvagge, formazioni rocciose che sembrano sculture, villaggi di pescatori dove il tempo sembra essersi fermato negli anni Settanta.
Si percorrono 226 km da São Torpes fino a Lagos, in Algarve, con 13 tappe che alternano falesie vertiginose e dune di sabbia bianca. Il vento è quasi sempre presente — un compagno scomodo ma onesto.
Sulla costa opposta del continente, il Camino do Mar in Galizia porta da Santiago de Compostela fino all’oceano, a Finisterre.
Tecnicamente è un’appendice del Cammino di Santiago, ma ha una luce e un’atmosfera proprie. Chi lo percorre racconta di arrivare alla fine e di voler continuare indefinitamente.

I dieci itinerari a piedi che vale davvero la pena fare

Il Cammino di Santiago resta il riferimento da cui tutto parte.
Esistono almeno sei varianti ufficiali: il Camino Francés resta il più battuto (780 km da Saint-Jean-Pied-de-Port), mentre il Camino del Norte lungo la costa cantabrica e il Camino Portugués offrono paesaggi completamente diversi con meno folla.
La Via Francigena collega Canterbury a Roma in circa 1.900 km, attraversando le Alpi, la pianura padana e la Toscana.
In Italia la variante siciliana — la Magna Via Francigena — unisce Palermo ad Agrigento lungo strade che i Romani usavano già duemila anni fa. Un percorso asciutto, assolato, dal fascino austero che non somiglia a nessun altro itinerario europeo.

La Via degli Dei collega Bologna a Firenze in circa 130 km attraverso l’Appennino tosco-emiliano.
Sei-sette tappe tra boschi di castagni, creste ventose e il profilo di Firenze che appare all’improvviso dall’ultima salita. È uno dei cammini italiani più amati anche da chi non ha mai fatto un pellegrinaggio in vita sua.
Il Tour del Monte Bianco (TMB) è tecnicamente un trekking d’alta quota più che un cammino nel senso classico.
I suoi 170 km intorno al massiccio più alto d’Europa, tra Italia, Francia e Svizzera, richiedono un minimo di allenamento ma premiano con panorami che restano impressi a lungo. Si completa in 10-12 giorni e le vette cambiano forma a ogni curva del sentiero.

Le mete europee che si conquistano passo dopo passo

I grandi cammini trasportano in paesaggi che restano inaccessibili a chi passa in auto.
Le Dolomiti e i loro rifugi, la Via Alpina che attraversa otto paesi da Monaco a Trieste, la Via LIcia in Turchia sul bordo del Mediterraneo: ciascuno ha un carattere preciso, riconoscibile già dalle prime ore di marcia.

In Islanda, il Laugavegur Trail percorre 55 km tra campi di lava, sorgenti geotermiche e ghiacciai nel Parco Nazionale di Þórsmörk.
Si affronta in 4-5 giorni, è tecnicamente accessibile ma meteorologicamente imprevedibile. È il cammino giusto per chi vuole un paesaggio alieno senza volare su un altro pianeta.

Quando il caldo non è un nemico: cammini estivi da non sottovalutare

L’estate è la stagione più gettonata, ma i percorsi del Sud faticano sotto le temperature alte.
La Magna Via Francigena in Sicilia, ad esempio, splende in primavera o autunno ma può diventare un’esperienza piuttosto dura sotto il sole di luglio. Vale lo stesso ragionamento per i cammini del meridione italiano.
Chi vuole muoversi in estate farebbe bene a orientarsi verso quote più alte o latitudini settentrionali.
Il Cammino di Oropa in Piemonte, i percorsi delle Alpi Giulie in Friuli, l’Alpe Adria Trail che scende dall’Austria al mare di Grado beneficiano proprio dei mesi caldi, con i rifugi aperti e i sentieri asciutti.
Per chi parte dall’Italia con pochi giorni disponibili, esistono anche ottime soluzioni brevi.
Dai cammini di pochi giorni italiani ideali per iniziare si può partire senza impegni monstre e capire se questa forma di viaggio fa per te — spesso bastano tre tappe per rispondere alla domanda.

La selezione definitiva: percorsi per ogni tipo di camminatore

Chi cerca paesaggi nordici e solitari troverà nel Kungsleden, il Sentiero dei Re svedese (430 km tra Abisko e Hemavan) il suo itinerario ideale. Laghi silenziosi, renne che attraversano il sentiero, notti brevissime d’estate.
Chi preferisce la storia e i borghi medievali può percorrere il Chemin de Saint-Jacques nel sud della Francia, tra vigneti e abbazie romaniche, prima ancora di entrare in Spagna.
Per chi dispone di meno tempo ma vuole un’esperienza completa, il Cammino Portoghese della Costa da Porto a Santiago (280 km, circa 12 tappe) è forse il miglior compromesso oggi disponibile in Europa.
Panorami atlantici, tappe gestibili, strutture ricettive eccellenti e un’atmosfera meno caotica del Cammino Francese durante i mesi di punta.
Il punto, alla fine, è uno solo: ogni cammino europeo ha qualcosa che altrove si cerca invano. Non il traguardo, ma quello che succede tra una tappa e l’altra. E di solito, finita la prima, la seconda si comincia già a cercare sulla mappa.

Info pratiche

Dove: i cammini europei coprono l’intero continente, dal Portogallo alla Svezia, dall’Italia all’Islanda. Le rotte principali sono indicate nella Rete Sentieristica Europea (E-paths).
Come arrivare: la maggior parte dei cammini parte da città ben collegate da aeroporti internazionali. Porto e Lisbona per i percorsi portoghesi; Saint-Jean-Pied-de-Port in treno da Bayonne per il Camino Francés; Bologna per la Via degli Dei.
Quando: primavera (aprile-giugno) e autunno (settembre-ottobre) sono le stagioni migliori per la maggior parte dei percorsi. L’estate va bene per i cammini alpini e nordici; da evitare per quelli del Mediterraneo meridionale.
Biglietto: i sentieri sono generalmente gratuiti. Rifugi e ostelli sul percorso hanno costi variabili, dai 15 € delle albergues spagnole ai 40-60 € dei rifugi alpini con mezza pensione.
Da abbinare: qualunque cammino si scelga, vale la pena concedersi uno-due giorni di recupero nella città di arrivo prima del rientro — le gambe ringraziano, e di solito c’è sempre qualcosa da vedere.
Consiglio: non partire con uno zaino oltre i 10 kg. Ogni chilo superfluo si sente al terzo giorno, e spedire in anticipo parte del bagaglio nelle tappe principali è più semplice di quanto sembri.

Foto Canva, Rota Vicentina

Tolosa funziona a ritmo diverso dal resto delle città francesi più conosciute.
Non ha la densità di Parigi, non ha l’eleganza di Lione, non ha il fronte marittimo di Marsiglia.
Ha altro: una luce meridionale che colora i mattoni di un rosso-rosa cangiante, una Garonna che attraversa il centro senza fretta, una storia di duemila anni compresso in un centro storico percorribile a piedi e una capacità di essere simultaneamente medievale e all’avanguardia.

La sede di Airbus e i laboratori del CNES — il Centro Nazionale di Studi Spaziali — si trovano a pochi chilometri dalla Basilica di Saint-Sernin, costruita nel XI secolo per i pellegrini del Cammino di Santiago.
Questa coesistenza non è casuale: Tolosa ha sempre saputo essere un centro di innovazione, dall’università fondata nel 1229 — tra le più antiche d’Europa — ai cantieri aerospaziali che oggi la rendono il maggiore hub del settore in Europa.

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48 ore: il centro storico e la Halle de la Machine

Il primo giorno si cammina.
Le sponde della Garonna offrono il percorso più logico per orientarsi: il Pont Neuf — il più antico tra i ponti tolosani, nonostante il nome che suggerisce tutt’altro — l’Hôtel-Dieu che fu l’ospedale della città per secoli e oggi è museo della medicina, e la Basilica di Notre-Dame de la Daurade con la sua facciata classica affacciata direttamente sull’acqua.

Place du Capitole è il cuore civile: la piazza monumentale con il palazzo del municipio, i caffè all’aperto, i portici — il punto attorno a cui ruota la vita pubblica di Tolosa da secoli.
Da lì, un circuito verso sud porta alla Cattedrale di Saint-Étienne — dove un organo sospeso a “nido di rondine” del primo Seicento è uno degli arredi più particolari tra le cattedrali francesi — poi al Convento dei Giacobini, capolavoro del gotico meridionale che custodisce le spoglie di San Tommaso d’Aquino, poi alla Basilica di Saint-Sernin, patrimonio UNESCO e tra i più grandi edifici romanici dell’Occidente.

Il pomeriggio si dedica al Canal du Midi — l’opera idraulica del XVII secolo che collega l’Atlantico al Mediterraneo per 241 km, patrimonio UNESCO dal 1996. Quest’anno celebra i 30 anni di riconoscimento: è ancora oggi uno dei simboli più riconoscibili della città e parte della vita quotidiana dei tolosani, percorso a piedi, in bicicletta lungo gli argini o in crociera fluviale lenta.

Il secondo giorno appartiene alla Halle de la Machine — uno spazio espositivo che ospita gli automi della compagnia teatrale La Machine, oltre 150 costruzioni in legno e metallo che si animano ogni giorno con i macchinisti-performer. Il pezzo forte è il Minotauro Astérion, un gigante meccanico che passeggia attorno alla struttura trasportando visitatori sul dorso.
Fino al 3 gennaio 2027 si aggiunge l’installazione “L’Aéroflorale II” — una serra volante con 1.300 piante, organismo vivente sospeso tra botanica e ingegneria.
Vicino alla Halle, il museo Envol des pionniers racconta l’epopea dell’Aeropostale — la prima linea aerea transatlantica, quella di Saint-Exupéry e degli altri pionieri del volo — con la pista originale degli aerei davanti alla porta, oggi zona pedonale.
Nel pomeriggio, la Cité de l’Espace — unica in Europa — permette di entrare nella stazione spaziale sovietica Mir, toccare un frammento lunare e vivere una missione simulata in prima persona.

72 ore: i sapori occitani

Con un terzo giorno, Tolosa cambia registro e diventa gastronomica.
Il Mercato Victor Hugo — il più antico mercato coperto di Francia — è il punto di partenza: banchi di specialità locali, formaggi, salumi, la fènetra (crostata di albicocche con limone candito e mandorle) e il foie gras.

I food tour proposti da operatori locali — Toulouse Gourmet Tour, Taste of Toulouse, Farinettes & Compagnie — accompagnano in circuiti diversi con degustazioni incluse, ognuno con un’enfasi diversa: mercato, vino, dolci.
Les Halles de la Cartoucherie sono l’altra tappa: ex fabbrica di munizioni riconvertita in hub gastronomico, dove si trovano i sapori occitani in un contesto industriale contemporaneo.

La Maison de la Violette è il dettaglio più inaspettato: una bottega che dal 1993 trasforma il fiore simbolo di Tolosa — la violetta — in prodotti gourmet, cosmetici e profumatori. È il tipo di posto che esiste solo nelle città con una tradizione identitaria abbastanza forte da trasformare un fiore in un souvenir alimentare.
Per chi arriva in settembre, con la stagione autunnale alle porte, si aggiunge una tappa al Domaine de Candie — il vigneto urbano di Tolosa: 12 ettari coltivati biologicamente all’interno di una tenuta comunale che ospita l’unico castello fortificato della città, del XIII secolo.

96 ore: arte, dinosauri e Concorde

La quarta giornata allarga il raggio culturale. Il Musée des Augustins — tra i più antichi musei di Francia, in un convento gotico del XIV secolo — ha riaperto di recente dopo un restauro importante: la collezione attraversa dieci secoli con opere di Perugino, Rubens, Delacroix, Ingres e Rodin.

La Fondation Bemberg, nell’elegante Hôtel d’Assézat, espone la collezione eclettica di Georges Bemberg: pittura, scultura, mobili, oggetti d’arte di epoche diverse in un palazzo rinascimentale nel cuore del centro.
Il Musée des Abattoirs — ex mattatoio convertito in museo d’arte contemporanea — espone Picasso, Giacometti, Niki de Saint-Phalle e, dal 2 ottobre 2026, una mostra dedicata a Joan Miró.

Per gli appassionati di scienza, il Muséum de Toulouse — secondo museo di storia naturale di Francia — custodisce scheletri di dinosauri e un elefante gigante.
Ad Aeroscopia, nel comune di Blagnac a nord della città, si possono salire a bordo dell’Airbus A380, provare un simulatore di volo, ammirare il leggendario Concorde — il supersonico che non vola più — e il curioso Super Guppy, aereo progettato per trasportare parti di altri aerei.
Per i fan di Star Wars, c’è anche un X-Wing a grandezza naturale costruito interamente con mattoncini Lego.

Come arrivare

Voli diretti da Milano (Malpensa e Bergamo) e Roma su Ryanair e easyJet — meno di 2 ore di volo.
Dall’Italia in treno: via Barcellona con l’AVE spagnolo oppure via Parigi con l’alta velocità — meno comodo ma panoramico.
Da Parigi in treno (TGV): circa 4h30 da Montparnasse.
L’aeroporto di Tolosa-Blagnac è collegato al centro con una navetta automatica (Navette Aéroport) che impiega circa 20 minuti.
Il centro storico si gira a piedi. Per le destinazioni periferiche come la Halle de la Machine e la Cité de l’Espace, la metropolitana e i bus sono sufficienti.

Foto: toulouse-tourisme.com

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Di scarpe outdoor ne ho provate parecchie in vita mia. Da trekking, da trail running, da approach, da fast hiking o light che dir si voglia. Alte, basse, super strutturute, minimal: ho visto, toccato e calzato di tutto e di più. Ma la sensazione che ho provato con queste Trezeta Sakai raramente, perché sono un ibrido che (forse) prima devi intuire, ma poi capisci in fretta e dici “apperò, queste potrebbero essere le mie nuove scarpe da escursione preferite”.

Perché le comunicano per l’urban hiking (qualunque cosa voglia dire), sono “dinamiche e pensate per la città contemporanea“, ma poi in realtà sono perfette per la stragrande maggioranza delle escursioni che possiamo fare noi comuni mortali: hanno la forma delle scarpe da trail running, quindi meno impegnative come calzata di un vero scarponcino da montagna che, diciamoci la verità, il più delle volte è come avere ai piedi un Land Rover Defender per andare in agriturismo, ma hanno anche quella struttura e quella solidità che non ti fanno dire “sono andato a camminare in montagna con le scarpe da tennis”, nel senso che capisci che un po’ scivoli, un po’ non sei sicuro nei passi in qualche passaggio appena appena più tecnico, un po’ il piede non tiene bene in discesa, e tutte quelle sensazioni che non ti fanno godere appieno la tua bella escursione in montagna.

Trezeta Sekai: la scarpa che sembra trail running, funziona come trekking, e la puoi mettere anche in città

Prima di procedere con i dettagli tecnici e le impressioni, una precisazione: io ho la Sekai WP, con la membrana impermeabile, e la prima volta le ho provate durante un’escursione al Parco Naturale del Monte Dobratsch, nella regione di Villach in Austria: era luglio, faceva già quel caldo che poi ha caratterizzato tutta questa estate 2026, e per me, per le mie abitudini, la versione WP con membrana non è da escursioni estive. Probabilmente, la versione senza membrana è perfetta per l’hiking estivo, quella con membrana potrebbe essere molto interessante da valutare se bisogna affrontare un cammino dove può piovere (Santiago? Francigena?) o sicuramente per quelle escursioni di inizio autunno in cui evitare che si bagnino i piedi è una buona idea.

Poi sì, se volete usarle anche per qualcosa di più urban o campagna fuori città, sono pure abbastanza stilose e il comfort è garantito. Ma andiamo per ordine.

La costruzione: quello che vedi e quello che senti

La Sekai (WP o meno che sia) ha una tomaia sintetica con inserti in mesh traspirante e rinforzi in gomma nelle zone più esposte. Visivamente ricorda una scarpa da trail running — profilo basso, linee pulite, nessuna delle strutture massicce che caratterizzano uno scarponcino da montagna tradizionale. Il tallone è protetto da una conchiglia contenitiva strutturata che dà quella sensazione di contenimento che, sulle discese, fa davvero la differenza tra “sono a posto” e “sto un po’ pregando che non mi parta la caviglia per la tangente”.

La prima calzata richiede un attimo di fiducia: la scarpa tende a sembrare un po’ rigida all’inizio, ma una volta dentro si adatta bene al piede. Insomma, qualche resistenza iniziale, poi un comfort interno che cresce con il tempo e con i chilometri. E dici: wow!

La suola: Vibram City Rocker, e qualche precisazione

Il nome “City Rocker” potrebbe trarre in inganno, soprattutto se trovi scritto da qualche parte di “grip su asfalto e sterrati leggeri“. La realtà che si vede guardando la scarpa da vicino e provandola è diversa: i tasselli sono spaziati e la suola è oversize, con una superficie di appoggio più ampia del normale. Su terreni misti e irregolari, su roccia bagnata e su ghiaia, la trazione è buona e la stabilità anche. Non vuol dire che ci puoi andare su un 3000 (poi probabilmente c’è anche chi lo fa, ma questo è un altro discorso) ma che puoi fare qualcosa in più del semplice sentiero poderale di collina: se hai da fare rocce, radici, sfasciume di pietre, lo puoi fare con la giusta confidenza.

Il design a forma di “S” della City Rocker favorisce la rullata naturale del passo — dalla punta al tallone — che su un sentiero con fondo compatto si traduce in una camminata rapida che scorre senza quella sensazione di impaccio che alcune suole più rigide o alcuni scarponcini tendono a dare. Il risultato pratico è che la scarpa “cammina” bene, e questo si sente soprattutto nelle uscite più lunghe dove l’affaticamento della pianta inizia a farsi sentire dopo le prime ore, soprattutto se non calzi abitualmente scarponcini da trekking.

L’intersuola ammortizzante fa il suo lavoro in modo convincente sulle distanze medio-lunghe. Non è la morbidezza di una scarpa da trail running pura, ma è più di quanto ci si aspetti da qualcosa che all’aspetto sembra quasi una sneaker tecnica.

La membrana WP: da sapere prima

La versione WP integra una membrana impermeabile proprietaria di Trezeta che funziona bene in presenza di umidità e piogge moderate.

Il rovescio della medaglia — come nel mio test al Dobratsch in luglio — è che con il caldo la scarpa diventa calda. Non è una critica al prodotto, è la fisica delle membrane impermeabili: più trattengono l’acqua fuori, per quanto siano traspiranti comunque trattengono anche il calore dentro. La Sekai senza membrana esiste ed è pensata esattamente per questo: massima traspirabilità, stessa costruzione, stesso grip, stessa leggerezza: la scelta giusta per l’escursionismo estivo su terreno asciutto.

Per chi è, sinceramente

A 109,95 euro è una scarpa accessibile per quello che offre, che è molto. La gamma di utilizzi in cui funziona bene è più ampia di quanto il posizionamento “urban hiking” suggerisca: la stragrande maggioranza delle escursioni su sentiero ben segnalato, le uscite su fondo misto, i cammini a lunga distanza dove si vuole qualcosa di leggero ma non si vuole rinunciare alla protezione, il fast hiking su percorsi non tecnici.

Se poi sei un escursionista (abbastanza o molto) esperto che cerca performance affidabili, ci puoi fare anche qualcosa in più di un sentiero classificato Escursionistico, ma soprattutto funziona bene per chi vuole una seconda scarpa da escursione più versatile e leggera rispetto allo scarponcino classico, senza fare il passo verso le scarpe da trail running pure.

Bastano pochi giorni sui sentieri italiani per capire perché il trekking crea dipendenza. Non servono imprese epiche né settimane intere lontano da casa: cammini brevi, ben segnati, con tappe gestibili e servizi sempre vicini permettono di assaggiare la vita da viandante senza ansie logistiche.

È il modo più semplice per scoprire che camminare cambia tutto: l’umore, il ritmo, lo sguardo sul paesaggio. E spesso basta un weekend per voler ripartire subito.

6 Cammini di pochi giorni in Italia: itinerari brevi per iniziare

Per la tua prima esperienza di camminatore non c’è bisogno di andare troppo lontano: ci sono infatti parecchi cammini di pochi giorni in Italia, itinerari brevi per iniziare a mettere un passo dietro l’altro.
Tutti ovviamente hanno un filo conduttore, religioso, storico o paesaggistico come deve essere un vero Cammino, alcuni possono essere più impegnativi dal punto di vista dei dislivelli ma senza mai diventare dei veri e propri trekking tecnici, altri più facilmente pianeggianti, perfetti per imparare a conoscere se stessi un passo dopo l’altro.Te ne suggeriamo 6, lungo tutto il nostro Paese, per approfittare del clima favorevole di questa fine estate, quando il caldo ormai non fiacca più le gambe e il maltempo non è ancora giunto a guastare le giornate.

1. Alta Via del Tabacco, da Bassano del Grappa a Costa di Valstagna lungo il Canale del Brenta

Un Cammino storico, lungo il sentiero dei contrabbandieri in Veneto, 35 km da Bassano del Grappa a Costa di Valstagna fattibili in 3 giorni (Bassano – Campolongo, 11,5 km; Campolongo – Valstagna, 14,6 km; Valstagna – Costa, 8 km), alternando tratti di fondovalle a passaggi ai piedi del Massiccio del Grappa e dell’Altipiano dei “Sette Comuni”.
Oggi della coltivazione del tabacco non resta più nulla se non i terrazzamenti con i muri a secco, e l’Alta Via del Tabacco si snoda tra borghi, natura selvaggia e il Museo Diffuso che racconta la storia dell’economia di sussistenza che nel passato caratterizzava queste zone.

2. Il Cammino di San Vicinio

Da Sarsina, sull’Appennino tosco-romagnolo, a Camaldoli, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, seguendo i passi dell’amatissimo vescovo eremita. 4 tappe (Sarsina – Quarto, 20,4 km; Quarto – Acquapartita, 15,6 km; Acquapartita – Bagno di Romagna, 17,1 km; Bagno di Romagna – Camaldoli 20,6 km) con modesti dislivelli, sempre sentieri e mulattiere non impegnativi dal punto di vista tecnico, immersi nelle faggete e nei boschi secolari dei monti che fanno da scenografia alla Romagna.

3. Il Cammino di San Giacomo

La variante tirolese italiana del Cammino di Santiago, o San Giacomo appunto, da Prato alla Drava, al confine con l’Austria, all’abbazia agostiniana di Novacella vicino a Bressanone. 4 tappe (Prato alla Drava – Monguelfo, 24,7 km; Monguelfo – Brunico, 19,6 km; Brunico – Vandoies di Sotto, 23,1 km; Vandoies di Sotto – Novacella, 14 km) senza particolari dislivelli, attraversando le aree vacanze Alta Pusteria, Plan de Corones e Gitschberg – Jochtal su un percorso punteggiato di ospizi, monasteri e abbazie che davano ospitalità e aiuto ai pellegrini che valicavano le Alpi percorrendo la Via Romea Germanica per raggiungere Roma o in pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.

4. Il Sentiero del Viandante, da Lecco a Colico

Amatissimo dai locali, poco conosciuto per il resto, sorprendentemente spettacolare con le sue vista panoramiche sul lago di Como e sulle Alpi lombarde: 45 km da fare in 4 tappe (o anche una in meno se si vuole rispettare la versione “originale” con partenza da Abbadia Lariana): si tratta soprattutto di mulattiere che un tempo costituivano la rete viaria da Milano alla Valtellina, ma non mancano gli attraversamenti nei piccoli borghi lungolago dove sostare e rilassarsi. Un piccolo vantaggio in più la vicinanza continua della ferrovia per raggiungere rapidamente Lecco e quindi Milano o altri capoluoghi lombardi.

5. Il Cammino di Oropa, da Vercelli al Santuario

Un facile cammino devozionale da Santhià (VC) al Santuario di Oropa, avendo sempre davanti agli occhi la serra morenica e le Alpi biellesi. Oltre all’aspetto devozionale del pellegrinaggio mariano è un cammino dalla forte valenza paesaggistica, passando dalla risaie della pianura ai boschi di montagna. Tradizionalmente si indicano 4 tappe, ma andando spediti in pianura i 65 km complessivi si possono coprire anche in 3 giorni.

6. La Via Lauretana Toscana da Siena a Cortona

Il più lungo di questi cammini di pochi giorni, ma un itinerario spirituale di sicuro fascino e attrattiva: da Siena a Cortona, 115 km da fare in 4 o 5 giorni (Siena – Vescona, 19,3 km; Vescona – Serre di Rapolano, 23,1 km; Serre di Rapolano – Sinalunga, 19,4 km; Sinalunga – Valiano, 23,8 km; Valiano – Cortona: 24,5 km) lungo quello che era un antico sentiero etrusco romano diventato poi via di pellegrinaggio verso Assisi e il Santuario di Loreto nelle Marche. Si cammina tra natura, arte e borghi tipici della Toscana, in luoghi di grande suggestione paesaggistica ma anche spirituale, perfetto nelle stagioni di passaggio quando i colori del senese sprigionano il meglio di se stessi.

Cosa serve in un Cammino breve

La cosa più importante è la voglia di fare il primo passo e camminare con curiosità. Poi trattandosi di cammini brevi di pochi giorni e mai troppo lontano da centri abitati, bastano davvero poche cose essenziali: un paio di scarpe comode come queste, abbigliamento tecnico indicato per la stagione, una giacca antipioggia traspirante, uno zaino in cui riporre qualche snack, la borraccia dell’acqua, la guida del cammino e/o le credenziali e un cambio per il relax serale.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

L’azienda di noleggio Avis ha elaborato uno studio dettagliato per individuare le destinazioni perfette per chi ama viaggiare in auto. I ricercatori hanno analizzato molteplici parametri numerici riguardanti i territori insulari europei. Tra i fattori presi in esame rientrano la superficie complessiva, la conformazione del terreno, le altitudini massime, la presenza di colonnine di ricarica elettrica, la densità turistica, il volume di ricerche su Google e l’impatto sui social media tramite gli hashtag Instagram. L’incrocio di questi dati ha generato un punteggio sintetico in centesimi, premiando i posti con la combinazione migliore tra attrazioni raggiungibili lungo la carreggiata ed esperienza visiva complessiva. Nella gallery si possono scoprire le 7 migliori isole d’Europa per un viaggio on the road.

Tenerife, Spagna

Al primo posto della classifica figura il territorio dominato dal Parque Nacional del Teide, vetta con misura di 3715 metri d’altezza. Tenerife vanta 7 punti di interesse fondamentali posizionati lungo la rete viaria e oltre 12,4 milioni di menzioni social. La strada regala scorci panoramici spettacolari verso il mare, piscine naturali scolpite nella roccia vulcanica a Garachico e la cittadina storica di San Cristóbal de La Laguna. Un giro completo dell’isola richiede circa 7 ore di guida fluida tra curve mozzafiato e climi piacevoli.

Gran Canaria, Spagna

Con un punteggio complessivo di 82,7 su 100, la seconda posizione spetta a Gran Canaria, famosa per le sue infinite variazioni paesaggistiche. Il punto più alto culmina a 1949 metri di altitudine presso il Roque Nublo, meta di escursioni suggestive. Il tragitto circolare si percorre in 6 ore e tocca 6 tappe memorabili, tra cui le famose dune sabbiose di Maspalomas e borghi dall’architettura tradizionale.

Madeira, Portogallo

Il terzo gradino del podio appartiene a un’isola portoghese caratterizzata da una natura rigogliosa e picchi frastagliati con quote fino a 1862 metri: Madeira. L’itinerario ad anello necessita di 8 ore al volante e consente l’esplorazione di 6 luoghi simbolici tra gallerie nella roccia e scogliere a picco sull’oceano. I viaggiatori scoprono il sentiero tra Pico do Areeiro e Pico Ruivo oppure raggiungono le vasche vulcaniche naturali.

La Palma, Spagna

Quarta in graduatoria con 76,5 punti, La Palma è una gemma dell’arcipelago canario che vanta un’altitudine di 2426 metri sopra il livello del mare. Il circuito stradale copre la costa e l’interno in 5,5 ore di marcia, dando accesso a 5 attrazioni turistiche di prim’ordine. La ridotta densità di visitatori rende il tragitto rilassante e privo di traffico congestionato.

Mallorca, Spagna

La quinta posizione della rassegna è occupata dalla maggiore delle Baleari, Mallorca, forte di un punteggio pari a 72,1. Il tracciato stradale snodato tra la catena della Serra de Tramuntana garantisce emozioni forti con tornanti a sbalzo su vette alte 1445 metri. Servono circa 8 ore per completare l’anello principale, intercettando 7 punti d’interesse famosi in tutto il mondo.

Corsica, Francia

Al sesto posto si colloca la Corsica con un punteggio finale di 70,9 su 100. Un viaggio completo lungo il perimetro isolano prevede 10 ore di guida attenta tra passi montani elevati fino a 2706 metri ed insenature turchesi. I guidatori incontrano 7 tappe storiche e naturalistiche lungo strade panoramiche scavate nei calanchi di granito rosso.

Isle of Skye, Regno Unito

A chiudere la top 7 con 63,7 punti trova spazio l’affascinante perimetro scozzese immerso in atmosfere fiabesche. Benché la vetta massima misuri 992 metri, la conformazione del terreno dona scorci drammatici con una resa visiva potente. La guida circolare dura 6,5 ore e tocca 6 monumenti naturali straordinari tra scogliere imponenti e vallate verdi.

Foto Canva

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Nel 2025 sono state oltre 300mila le persone che hanno camminato lungo gli itinerari italiani, un balzo del 56% rispetto all’anno precedente. Solo un anno prima, nel 2024, i camminatori erano già saliti a quota 191mila, con un aumento del 29%. Nel giro di pochi anni, insomma, il cammino a piedi è passato da nicchia per pellegrini e trekker incalliti a fenomeno turistico maturo: 2,4 milioni di pernottamenti generati, oltre 336 milioni di euro di spesa diretta, una legge approvata a inizio 2026 che per la prima volta riconosce ufficialmente i cammini come infrastrutture culturali e turistiche strategiche per il Paese.

Numeri che, se ci pensi, raccontano qualcosa di più profondo di una semplice moda: un pezzo crescente di italiani ha smesso di considerare “arrivare” più importante di “attraversare”.

Una vacanza a piedi potrebbe cambiarti la vita più di quanto pensi

Abbiamo già parlato in un altro articolo di vacanze in bicicletta. Qui il principio di fondo è lo stesso — rallentare, riscoprire il territorio, lasciarsi sorprendere — ma il mezzo cambia tutto: niente ruote, niente meccanica, niente allenamento specifico. Solo un paio di scarpe (buone) e la voglia di mettere un piede davanti all’altro per qualche giorno.

Prima di partire, però, vale la pena chiarire una cosa: “vacanza a piedi” non è una categoria sola. C’è il grande cammino spirituale o storico — la Via Francigena, il Cammino di Santiago, la Via Romea Strata — che dura in media 7-8 giorni di marcia effettiva ed è un’esperienza totale, quasi una parentesi di vita sospesa dal resto. E poi c’è il cammino breve, 2-3 giorni, al massimo 5, ideale per chi vuole assaggiare questo tipo di viaggio senza staccarsi per settimane dalla vita normale: un tratto di sentiero, un anello tra borghi, una tappa isolata di un cammino più lungo. Due esperienze diverse, ma con lo stesso nucleo emotivo.

Ecco dieci motivi per provarci, quale che sia la misura che scegli.

1. È il mezzo di trasporto più democratico che esista

Non serve comprare nulla, non serve saper fare nulla di tecnico, non serve nemmeno un buon allenamento pregresso. Se sai camminare — e lo sai fare da quando avevi un anno — puoi partire. È l’unica forma di viaggio davvero alla portata di chiunque, indipendentemente dall’età, dal portafoglio o dalla forma fisica.

2. Il ritmo del corpo diventa il ritmo del viaggio

In bicicletta rallenti rispetto all’auto. A piedi rallenti ancora di più, fino a un ritmo che il corpo umano conosce da centomila anni. Non è un caso che tanti di chi ha fatto un cammino racconti la stessa sensazione: quella di essere tornati a una velocità “giusta”, quella per cui siamo evolutivamente tarati, molto più di quanto lo sia il finestrino di un treno o il sedile di un’auto.

3. Non hai bisogno di decidere quasi nulla, e questo è un sollievo

Il percorso è segnato, la tappa è più o meno fissa, l’unica vera decisione della giornata è dove fermarti a mangiare. Dopo mesi passati a scegliere tra mille opzioni per ogni piccola cosa, camminare lungo un tracciato definito toglie un peso mentale che nessuno ammette di avere finché non se ne libera.

4. Incontri le stesse persone sera dopo sera, e nasce qualcosa

Chi cammina un cammino lungo lo sa: le facce si ripetono, gli ostelli si condividono, le cene si allungano raccontandosi la giornata. Si creano legami veloci e intensi con sconosciuti che il giorno dopo magari non rivedrai più, o che invece ritroverai per tutta la settimana. È una forma di socialità che il turismo tradizionale ha quasi del tutto perso.

5. Il corpo ti restituisce fatica in cambio di lucidità

Le prime ore di cammino la testa è ancora piena di pensieri di casa, di lavoro, di quello che hai lasciato in sospeso. Poi, chilometro dopo chilometro, qualcosa si svuota. Non è meditazione in senso tecnico, ma le assomiglia: la mente segue il passo, il passo segue il fiato, e a un certo punto restano solo il paesaggio e il presente.

6. Vedi l’Italia (o l’Europa) a una risoluzione che nessun altro mezzo restituisce

A piedi noti il muschio su un muro, il santino dentro un’edicola votiva, l’odore che cambia entrando in un bosco di castagni. Sono dettagli che a qualunque altra velocità — anche quella della bici — sfuggono quasi sempre. Chi ha fatto un cammino spesso dice la stessa cosa: di aver visto più cose in un tratto di sentiero che in un intero viaggio organizzato.

7. Dormi bene come non ti capitava da tempo

Fatica fisica reale, aria aperta, orari regolari: il sonno durante un cammino è spesso il migliore dell’anno, al netto di qualche russatore in un dormitorio condiviso. È uno degli effetti collaterali meno pubblicizzati e più apprezzati da chi lo prova.

8. Costa sorprendentemente poco

Zaino in spalla, ostelli o strutture convenzionate, cene semplici nei paesi che attraversi: una vacanza a piedi è quasi sempre più economica di una vacanza tradizionale della stessa durata. Il budget si concentra su vitto e alloggio essenziali, senza il peso di trasporti, carburante o attività organizzate a pagamento.

9. Ogni tappa ha un inizio e una fine ben definiti

C’è una soddisfazione fisica e mentale nell’arrivare a destinazione con le proprie gambe, che nessun altro mezzo di trasporto restituisce allo stesso modo. Ogni giorno diventa un piccolo obiettivo raggiunto, visibile, misurabile nei chilometri fatti e nella stanchezza buona delle gambe la sera.

10. Anche solo tre giorni bastano per sentirne l’effetto

Non serve per forza affrontare una Via Francigena intera per capire di cosa parliamo. Bastano due o tre giorni su un tratto breve, un anello tra borghi vicino a casa, per sentire lo stesso cambiamento di ritmo, di sguardo, di umore che raccontano quelli che i cammini lunghi li fanno da anni. È probabilmente il modo più semplice per capire, senza troppo rischio, se questo tipo di viaggio fa per te.

SE STAI DAVVERO PENSANDO AL TUO PRIMO CAMMINO, ALLORA LEGGI ANCHE I NOSTRI ARTICOLI SUGLI ITINERARI PIÙ BELLI: CLICCA QUI.

Che tu scelga un weekend lungo su un sentiero vicino casa o un cammino di una settimana con lo zaino in spalla, il principio resta lo stesso di questa intera serie: a volte la vacanza più memorabile è quella in cui rinunci alla velocità in cambio di tutto quello che la velocità normalmente ti fa perdere.

La pianificazione delle vacanze estive richiede spesso un compromesso tra desideri paesaggistici e sostenibilità economica. Per agevolare questa scelta, il team editoriale ed i consulenti della piattaforma britannica Quotezone, specializzata in coperture assicurative per i viaggiatori, hanno sviluppato l’European Beach Index 2026. Gli analisti hanno selezionato i litorali più apprezzati su portali di recensioni, ordinandoli poi attraverso un calcolo matematico rigoroso basato su 6 parametri concreti relativi al mese di luglio. I fattori analizzati includono i gradi medi dell’aria e dell’acqua marina, il volume di valutazioni a 5 stelle, le spese locali per 3 pernottamenti e per le bevande, oltre ai chilometri che separano l’arenile dall’aeroporto più vicino. Nella gallery si possono scoprire le migliori 7 per quest’anno.

Spiaggia di Mogren, Montenegro

Questo frammento della costa adriatica, situato nei dintorni dell’insediamento storico di Budva, conquista il primato assoluto grazie a un bilancio ottimale tra clima e accessibilità. La spesa media per un soggiorno di 3 notti si attesta intorno a 231.euro, a fronte di temperature esterne di 26.7 gradi e 25.5 gradi acquatici. Una birra alla spina locale richiede meno di 1.53 euro, mentre lo scalo aeroportuale dista soltanto 22.12 chilometri.

Spiaggia di Nissi, Cipro

Il secondo gradino del podio spetta a un litorale della località di Ayia Napa, celebre per il calore record riscontrato nei mesi estivi. Le rilevazioni registrano infatti 28.9 gradi atmosferici e ben 27.4 gradi nel bacino marino, supportati da ben 4412 recensioni eccellenti. La flessione rispetto alla vetta è dovuta ai costi più elevati, quantificabili in 378.95 euro per il pernottamento e 53.24 chilometri di distanza dall’aeroporto.

Playa de Maspalomas, Spagna

La medaglia di bronzo si sposta sull’isola di Gran Canaria, forte di un gradimento del pubblico che supera le 5019 valutazioni massime sul web. Il clima di luglio si rivela caldo ma ventilato, con medie dell’aria stabili sui 27.8 gradi, sebbene l’oceano rimanga fresco fermandosi a quota 22 gradi. Per l’alloggio di 3 giorni occorrono in media 434.95 euro, mentre la distanza logistica dallo scalo è di 36.57 chilometri.

Spiaggia di Irakli, Bulgaria

Questa oasi balneare si posiziona al quarto posto imponendosi la scelta più vantaggiosa per le finanze dei visitatori. Una birra alla spina costa appena 1.05 euro e la permanenza in albergo incide per un valore di 257.15 euro. Il termometro estivo mostra valori equilibrati, nello specifico 25.4 gradi per l’atmosfera e 25 gradi per l’acqua, con una distanza stradale dall’aeroporto calcolata in 54.15 chilometri.

Spiaggia di Elafonissi, Grecia

Collocata nella porzione meridionale dell’isola di Creta, Elafonissi raccoglie il record assoluto di gradimento con ben 10969 approvazioni a 5 stelle. Le condizioni meteorologiche vedono 26.4 gradi esterni e 24.7 gradi marini, ma la posizione sconta una penalità sul piano logistico: l’aeroporto si trova a 90.57 chilometri di distanza, mentre il prezzo medio delle strutture ricettive richiede un investimento di 376.20 euro.

Praia da Falésia, Portogallo

Il sesto posizionamento appartiene alla regione dell’Algarve, caratterizzata da scogliere imponenti e da un clima più ventilato rispetto al Mediterraneo. L’aria estiva si attesta sui 23.4 gradi e le correnti atlantiche mantengono l’acqua a 20.3 gradi, elementi compensati da un buon numero di pareri positivi pari a 4117. La spesa alberghiera raggiunge le 477.85 euro per il weekend lungo, con lo scalo aereo situato a 38.37 chilometri.

Zlatni Rat, Croazia

L’ultima spiaggia analizzata in questa selezione si trova sull’isola di Brač, nota per la particolare conformazione geometrica della sua punta ghiaiosa. I parametri meteorologici indicano condizioni ideali stimate in 27.2 gradi nell’ambiente e 24.6 gradi in mare, con 1404 giudizi eccellenti. Le tariffe ricettive si aggirano sulle 416.30 euro, la bevanda alla spina incide per 2.57 euro e il tragitto verso l’aerostazione misura 80.29 chilometri.

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Il desiderio di staccare dalla frenesia quotidiana trova una risposta scientifica nei benefici terapeutici delle acque minerali. Per individuare le destinazioni più rigeneranti del mondo, gli specialisti del marchio Icewear hanno condotto uno studio che ha preso in esame un campione iniziale di 87 località termali globali, ridotto a 65 dopo aver escluso i siti con meno di 500 valutazioni complessive. L’analisi testuale computerizzata ha vagliato oltre 54000 recensioni in lingua inglese lasciate dagli utenti su Google, estraendo le ultime 1000 opinioni per ciascun luogo. I ricercatori hanno ripulito i dati dai falsi positivi per isolare esclusivamente i commenti contenenti termini legati alla reale sensazione di quiete. La classifica finale mappa i 7 complessi termali naturali che hanno ottenuto le percentuali più alte di approvazione per il loro impatto rilassante: li potete scoprire nella gallery.

Thermae Bath Spa – Inghilterra

Questa struttura unisce la storia romana al benessere contemporaneo nel cuore della cittadina britannica di Bath. Il 23.4% dei commenti positivi premia la vasca panoramica situata sul tetto dell’edificio, alimentata da sorgenti calde naturali ricche di minerali. I visitatori giovano della temperatura ideale dell’acqua ammirando i tetti storici circostanti, un dettaglio che rende il soggiorno perfetto per allentare le tensioni mentali e muscolari.

Banjar Hot Springs – Indonesia

Immerso nella vegetazione tropicale dell’isola di Bali, questo complesso vulcanico registra il 21.9% di preferenze dedicate al riposo profondo. Le piscine riscaldate dalla terra presentano tonalità sulfuree e sono circondate da giardini lussureggianti che isolano la mente dai rumori esterni. I getti d’acqua che sgorgano dalle bocche di pietra scolpite favoriscono un massaggio naturale prolungato sulla schiena, incrementando le proprietà curative dei minerali.

Lightning Ridge Bore Baths – Australia

Situato nell’entroterra semiarido del Nuovo Galles del Sud, questo sito remoto colpisce il 20.1% degli utenti per il suo isolamento totale. L’acqua termale proviene dal Grande Bacino Artesiano sgorga a una temperatura costante compresa tra i 41 e i 43 gradi Celsius. Il contrasto tra il paesaggio desertico circostante e il calore della pozza minerale permette di rigenerarsi sotto i cieli stellati dell’outback australiano.

Krauma – Islanda

Questo stabilimento d’avanguardia sorge nei pressi della sorgente calda più potente d’Europa, Deildartunguhver, e raccoglie il 19.4% di pareri favorevoli. La tecnologia islandese miscela l’acqua bollente sotterranea con i flussi freddi provenienti dal ghiacciaio Ok, creando vasche a temperature differenziate. Il design geometrico della struttura si fonde con la natura selvaggia del nord, regalando un’esperienza sensoriale rilassante potenziata dalle saune alimentate dal vapore naturale.

Caldas de Outariz – Spagna

Situata nella regione della Galizia, lungo le sponde del fiume Miño nella provincia di Ourense, questa stazione termale ottiene il 18.4% di menzioni. L’area si ispira alla tradizione zen dei bagni giapponesi, integrando bacini di acqua calda e fredda all’aperto in un contesto paesaggistico fluviale. Le proprietà terapeutiche dei fluidi locali aiutano a combattere lo stress quotidiano attraverso un percorso ritmico ideale per la salute cutanea.

Termas da Chavasqueira – Spagna

Sempre nel territorio galiziano di Ourense si trova questa seconda oasi termale, apprezzata per la tranquillità dal 17.6% dei recensori. Le piscine esterne in pietra consentono di riposare a pochi passi dal corso del fiume, combinando trattamenti minerali gratuiti e organizzati. L’atmosfera intima favorisce la distensione dei muscoli dopo le lunghe fatiche, confermando la penisola iberica tra le mete principali per il turismo del benessere. Foto: By Zarateman – Own work, CC0, via Wikimedia

Peninsula Hot Springs – Australia

La penisola di Mornington, nello stato del Victoria, ospita questo vasto centro termale naturale che chiude la selezione con il 17.4% di recensioni positive. Le pozze geotermiche si snodano lungo una collina costiera, permettendo di risalire il sentiero tra alberi di dondella e panorami rurali a 360 gradi. Il percorso include anche una piscina terapeutica fredda per alternare gli stimoli termici, migliorando la circolazione sanguigna e le difese immunitarie. Foto: “Peninsula Hot Springs – Barrels of fun” di Roderick Eime, CC BY-ND 2.0

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La Via Francigena in Francia è forse il tratto scoperto più di recente di questo lungo cammino che da Canterbury porta a Roma. La storia della Via Francigena è ormai abbastanza nota: fin dal Medioevo esiste un reticoli di percorsi, chiamati Vie Romee o Via Francisca, che portavano pellegrini e crociati a Roma e poi in Puglia, per imbarcarsi verso la Terra Santa.

La Via Francigena in Francia: informazioni sul percorso da Calais alla Svizzera

Oggi c’è un percorso “ufficiale”, ben segnalato, che si può intraprendere a piedi come in bici e che di fatto è diventato l’altro grande cammino europeo insieme a quello di Santiago. Ma se la parte italiana della Via Francisca è molto popolare da lungo tempo, la Via Francigena in Francia solo negli ultimi anni ha cominciato a essere più organizzata e a godere di una certa popolarità: basti pensare che è solo da gennaio 2019 che l’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) ha creato una sede operativa in Francia (a Champlitte, nella regione Bourgogne-Franca Contea), e che la prima guida ufficiale del tratto francese della Via Francigena è solo di marzo 2020, e peraltro al momento solo in lingua francese e pubblicata a Losanna.
Però, come testimoniano anche i racconti del nostro Francesco Cingi che è partito da Calais (puoi leggere tutto qui) il percorso da Calais al Gran San Bernardo, o meglio fino al villaggio di Les Fourgs, il confine con la Svizzera nella Regione della Bourgogne Franche-Comté, è davvero affascinante.

La Via Francigena in Francia: lunghezza, tappe e percorso

La Via Francigena in Francia sono 962 km da suddividere idealmente in 47 tappe, appunto da Calais alla cittadina di Jougne. Il percorso ufficiale della Via Francigena francese è quello segnalato come GR145, oltre che con il caratteristico segnavia con il simbolo del pellegrino. Volendo visualizzare sulla mappa il percorso della Francigena in Francia bisogna tirare una linea in diagonale dalla Regione Hauts-de-France, passando per Reims nella Regione Grand Est e Besançon fino appunto al confine svizzero appena a nord di Losanna.

Dal ventoso nord si passa alla Champagne con i suoi vigneti assolati, si lambiscono le cattedrali gotiche e le abbazie cistercensi e poi ci si trova davanti alle Alpi da valicare. Il percorso è tutto perfettamente segnato dal 2018, con il logo ufficiale del Pellegrino della EAVF e la banda bianco-rossa orizzontale, il numero delle strutture che ospitano i pellegrini aumenta di mese in mese (al momento sono oltre 350, dagli hotel a 4 stelle alle famiglie e strutture tipo ostelli con il sistema di pagamento donativo a offerta libera) e così anche il numero di pellegrini che decidono di attraversare la Francia seguendo la Via Francigena.

Le tappe da Calais al confine svizzero

Nel dettaglio sono queste 47, con alcune varianti, le tappe della Via Francigena in Francia, tuttavia come ci ha raccontato Francesco Cingi nei suoi report settimanali non mancano le deviazioni interessanti né la possibilità di tanto in tanto di attaccare due o più tappe tra loro per velocizzare il cammino o risparmiare qualche pernottamento, soprattutto se ci si è concessi qualche giorno di riposo in più rispetto al preventivato a causa del maltempo o di qualche acciacco fisico.

VFF01 – Da Calais a Wissant
VFF02 – Da Wissant a Guines
VFF03 – Da Guînes a Licques
VFF04 – Da Licques a Tournehem-sur-la-Hem
VFF05 – Da Tournehem-sur-la-Hem a Wisques
VFF06 – Da Wisques a Delettes
VFF07 – Da Delettes a Amettes
VFF08 – Da Amettes a Bruay La Brussiere
VFF09 – Da Bruay La Buissiere a Ablain Saint Nazaire
VFF10 – Da Ablain Saint Nazaire a Arras
VFF11 – Da Arras a Bapaume
VFF12 – Da Bapaume a Peronne
VFF13 – Da Peronne a Trefcon
VFF14 – Da Trefcon a Seraucourt Le Grand
VFF15 – Da Seraucourt Le Grand a Tergnier
VFF16 – Da Tergnier a Laon
VFF17 – Da Laon a Corbeny
VFF18 – Da Corbeny a Berry Au Bac
VFF19 – Da Berry au Bac a Reims
VFF20 – Da Reims a Verzy
VFF21 – Da Verzy a Condé-sur-Marne
VFF22 – Da Condé sur Marne a Châlons en Champagne
VFF23 – Da Châlons en Champagne a St-Germain-la-Ville
VFF24 – Da Saint-Germain la Ville a Saint-Amand sur Fion
VFF25 – Da Saint-Amand sur Fion a Vitry le François
VFF26 – Da Vitry-le-François a Saint-Rémy-en-Bouzemont
VFF27 – Da Saint-Rémy-en-Bouzemont a Outines
VFF28 – Da Outines a Montmorency-Beaufort
VFF29 – Da Montmorency-Beaufort a Précy-Saint-Martin
VFF30 – Da Précy-Saint-Martin a Dienville
VFF31 – Da Dienville a Dolancourt
VFF32 – Da Dolancourt a Baroville
VFF33 – Da Baroville a Orges
VFF34 – Da Orges a Richebourg
VFF35 – Da Richebourg a Faverolles
VFF36 – Da Faverolles a Langres
VFF37 – Da Langres a Culmont-Chalindrey
VFF38 – Da Culmont-Chalindrey a Coublanc
VFF39 – Da Coublanc a Champlitte
VFF40 – Da Champlitte a Dampierre sur Salon
VFF41 – Da Dampierre sur Salon a Bucey les Gy
VFF42 – Da Bucey-lès-Gy a Cussey-sur-l’Ognon
VFF43 – Da Cussey-sur-l’Ognon a Besançon (Pont Battant)
VFF44 – Da Besançon a Foucherans
VFF45 – Da Foucherans a Mouthier-Haute-Pierre
VFF46 – Da Mouthier Haute Pierre a Pontarlier
VFF47 – Da Pontarlier a L’Auberson/Sainte Croix
VFF47bis – Variante storica da Pontarlier a Jougne

Se vuoi leggere il diario della Via Francigena in Francia del nostro Francesco Cingi:

> per il tratto da Calais a Tournehem-sur-la-Hem, clicca qui

> per il tratto da Thérouanne a a Saint-Quentin, clicca qui

> per il tratto da Saint-Quentin a Corbeil, clicca qui

> per il tratto da Corbeil a Besançon, clicca qui

> per il tratto da Besançon a Jougne clicca qui

La Marca Trevigiana ha il problema dei posti belli: è difficile spiegarla a chi non l’ha vista. Non ha vette, non ha laghi, non ha un’unica attrazione che giustifichi da sola il viaggio.
Ha colline, vigne, borghi, abbazie, trincee, fiumi e un vino che il mondo intero consuma senza sapere com’è il territorio da cui viene. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (questo il nome per intero) è il modo più diretto per capire tutto questo insieme.

Un cammino, non una degustazione

Il nome può trarre in inganno. Qualcuno arriva pensando a una passeggiata tra le cantine con calice in mano. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (i più lo conoscono come ‘Cammino del Prosecco’) è un vero percorso escursionistico.
Parliamo di 51 chilometri, 2.265 metri di dislivello positivo, quattro tappe che richiedono gambe allenate e scarpe adatte. Si cammina sul crinale delle colline, non lungo le strade di fondovalle.
I vigneti ci sono — tantissimi — ma ci sono anche boschi, dorsali esposte, tratti ripidi e paesaggi che cambiano ogni ora. Il Prosecco lo si incontra alla fine, nelle cantine dei borghi dove si pernotta. Tempo fa avevamo raccontato un altro percorso in zona, in bici e sempre a tema vino.

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Il paesaggio UNESCO e i ciglioni

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state iscritte nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019. Il riconoscimento non riguarda solo il vino — riguarda il paesaggio costruito dall’uomo nel corso di secoli. Il termine chiave è “ciglioni”: piccoli vigneti terrazzati con siepi erbose sui bordi, disposti sulle pendici delle colline come le strisce di una zebra verticale.

È un sistema agricolo secolare, sviluppato per lavorare terreni ripidi senza permettere all’erosione di distruggere il suolo. Visto dall’alto, il risultato è un mosaico di verde chiaro e verde scuro che cambia colore con le stagioni — giallo e arancione in autunno, verde brillante in primavera, quasi grigio d’inverno quando le viti sono spoglie. Chi percorre il cammino lo attraversa dall’interno, non lo fotografa da un punto panoramico.

Tappa 1: Vidor — Col San Martino (11,7 km, 4h30′)

La partenza è a Vidor, lungo il corso del Piave — il fiume sacro alla Patria, come lo chiamano ancora da queste parti. L’Abbazia di Santa Bona, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo i danni del primo conflitto mondiale, accoglie i camminatori all’inizio del percorso con la sua atmosfera di pietra e silenzio.
Il sentiero sale subito verso le colline, attraversa i vigneti di Colbertaldo e porta alle alture meridionali di Valdobbiadene.
Da qui si vede il Cartizze — un piccolo territorio di soli 107 ettari dove il suolo, originato da antichi sollevamenti marini, produce uno dei Prosecco DOCG più pregiati e costosi d’Italia. Non è grande. È anzi sorprendentemente piccolo, considerata la sua fama. Passarci accanto a piedi, tra i filari bassi e gli alberi da frutto sparsi tra le vigne, dà la misura di cosa si intende per paesaggio agricolo di valore.

La tappa si conclude a Col San Martino, borgo di Farra di Soligo con una tradizione curiosa: le coppie in attesa di un figlio estraggono dall’urna di legno della chiesa un foglietto con un nome — quello che verrà dato al bambino. La chiesa di San Vigilio, con il suo ciclo di affreschi, vale una sosta.

Tappa 2: Col San Martino — Follina (15,4 km, 5h30′)

La seconda tappa è la più lunga e la più panoramica. Il percorso imbocca il Sentiero delle Vedette — così chiamato perché durante la Prima Guerra Mondiale queste alture erano punti di osservazione strategici sulla linea del fronte del Piave. Ancora oggi, tra i filari di vite, si trovano trincee, gallerie scavate nella roccia e postazioni militari — silenziose, quasi invisibili se non si sa dove guardare.
Il crinale offre viste continue sui vigneti sottostanti e sulle Prealpi in lontananza. Si attraversa il borgo di Collagù con il suo santuario, si vedono le Torri di Credazzo dominare il paesaggio di Farra di Soligo, si scende verso la valle del fiume Soligo. La tappa finisce a Follina — inserita tra i Borghi più belli d’Italia.

L’Abbazia cistercense di Santa Maria è il cuore del paese: fondata da monaci benedettini nel XII secolo, passata poi ai cistercensi, è ancora integra e attiva. Il nome del borgo deriva dalla “follatura” — la tecnica di lavorazione della lana che i monaci insegnarono alla popolazione locale e che per secoli costituì la ricchezza del territorio. Il Palazzo Barberis Rusca, il Castelletto Brandolini, le strade lastricate del centro storico completano un paese che vale da solo una notte di sosta.

Tappa 3: Follina — Tarzo (13 km)

Dopo Follina il cammino sale verso le colline di Cison di Valmarino, dove si trova il Castelbrando — uno dei castelli più grandi d’Europa, con una storia che risale all’alto medioevo e oggi convertito in hotel e spa. Il percorso attraversa Zuel di Qua e Zuel di Là — due frazioni che sembrano nomi usciti da una fiaba locale. La vegetazione diventa più fitta, i vigneti lasciano spazio a boschi di faggio e castagno.

Si raggiunge Arfanta con la sua antica chiesa campestre, poi Tarzo — porta dei laghi di Revine. Per chi preferisce un percorso più facile esiste la variante nord, che devia verso i Laghi di Revine attraverso Fratta e Colmaggiore, riducendo il dislivello e offrendo un paesaggio lacustre inaspettato in questo territorio prevalentemente collinare.

Tappa 4: Tarzo — Vittorio Veneto (10 km)

L’ultima tappa scende verso Nogarolo, attraversa Serravalle e arriva a Vittorio Veneto. La scelta di far terminare il cammino qui non è casuale. Vittorio Veneto è la città che dà il nome alla battaglia finale della Prima Guerra Mondiale — quella che nel 1918 portò alla resa dell’Austria-Ungheria. Tutto il cammino è stato attraversato dai segni di quella guerra — le vedette, le trincee, le gallerie — e Vittorio Veneto è la chiusura narrativa di quel filo.

Il Museo della Battaglia raccoglie documenti, armi e materiali del conflitto. Serravalle, la parte medievale della città, ha un centro storico ben conservato con palazzi rinascimentali e una loggia veneziana.

Credenziale, attestato e info pratiche

Come il Cammino di Santiago, anche questo percorso ha la sua credenziale — un documento da far timbrare tappa dopo tappa nelle strutture lungo il percorso.
A Vittorio Veneto si riceve l’attestato finale. La credenziale si può richiedere prima della partenza sul sito ufficiale del cammino.

Percorso: Vidor → Col San Martino → Follina → Tarzo → Vittorio Veneto
Lunghezza totale: 51 km in 4 tappe
Dislivello positivo: 2.265 m
Difficoltà: escursionistica media — richiede allenamento e scarpe da trekking
Anche in bici: il percorso è percorribile su sterrato con gravel o mountain bike
Tappa 1: Vidor → Col San Martino, 11,7 km, 4h30′
Tappa 2: Col San Martino → Follina, 15,4 km, 5h30′
Tappa 3: Follina → Tarzo, ~13 km
Tappa 4: Tarzo → Vittorio Veneto, circa 10 km, 4h30′ (variante 4A impegnativa, 4B più facile)
Variante nord: da Tarzo attraverso Fratta, Colmaggiore e laghi di Revine — più facile
Segnaletica: cartelli verticali + vernice gialla e rossa orizzontale
Credenziale e attestato: collineconeglianovaldobbiadene.it
Periodo consigliato: aprile-maggio-giugno per i fiori; settembre-ottobre per la vendemmia
Come arrivare a Vidor: treno da Treviso fino a Montebelluna, poi bus per Vidor; in auto dall’A27, uscita Treviso Nord
Come tornare da Vittorio Veneto: treno diretto per Treviso e Venezia

Foto concesse dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Giuliano Vantaggi,

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Un nome impronunciabile, un posto impossibile da dimenticare

Gaztelugatxe — gaztelu-aitz in basco, “castello di roccia” — è un promontorio roccioso a forma conica che sorge nel Mar Cantabrico, sulla costa della Biscaglia, nel territorio del comune di Bermeo. Non è un’isola nel senso stretto: è un penisolotto, tecnicamente ancora agganciato alla terraferma, ma la percezione visiva è quella di qualcosa che galleggia sull’oceano, separato dal resto del mondo da una sottile lingua di pietra.

Il collegamento con la terraferma è un ponte medievale che si trasforma progressivamente in scalinata: 241 gradini che salgono a zig-zag tra scogliere, vento e spruzzi d’acqua fino alla sommità dell’isolotto, dove dal X secolo esiste un eremo dedicato a San Giovanni Battista. La struttura attuale risale al 1978 — l’originale fu distrutta e ricostruita più volte nel corso dei secoli, tra incendi, razzie di pirati e le tempeste del Cantabrico.

Nel 1596 l’eremo fu saccheggiato dai corsari di Sir Francis Drake, che gettarono in mare dal punto più alto l’eremita che vi abitava. Durante l’Inquisizione spagnola fu usato come luogo di prigionia per le donne accusate di stregoneria. Nel corso della Guerra Civile, nelle acque di fronte si svolse la battaglia di Capo Matxitxako. È un posto che ha accumulato storia con la stessa intensità con cui accumula vento.

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La scalinata, la campana e la leggenda

Gaztelugatxe è un luogo mistico, iconico, maestoso come la Praia das Catedrais in Galizia.
La salita parte dal sentiero che scende dal parcheggio verso il ponte. Ci sono due percorsi: uno più breve ma ripido, che parte dal ristorante Eneperi e alterna asfalto e sterrato; uno più lungo e panoramico su strada asfaltata pedonale, con un belvedere dal quale si abbraccia tutta la costa da Bakio a Bermeo. Entrambi convergono sul ponte e poi sulla scalinata.

I 241 gradini non sono uniformi. Sono stretti, in certi tratti scivolosi con l’umidità, esposti al vento laterale. Non è un percorso tecnico — chiunque abbia una buona condizione fisica lo percorre senza difficoltà — ma le scarpe da trekking non sono un capriccio. Il tempo di percorrenza andata e ritorno è di circa un’ora e un quarto per un totale di quasi 3 chilometri.

In cima all’ultimo gradino c’è, secondo la leggenda, l’impronta lasciata da San Giovanni, che avrebbe percorso la distanza da Bermeo all’eremo in soli tre grandi passi. Toccare quell’impronta porta fortuna. All’interno della cappella ci sono gli ex-voto dei marinai sopravvissuti ai naufragi — modellini di battelli, dipinti di barche in pericolo, timoni, salvagenti — un archivio visivo della devozione di chi viveva sull’oceano. Sul portale esterno c’è una campana: la tradizione vuole che vada suonata tre volte, accompagnando ogni colpo con un desiderio.

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Dragonstone, e come Game of Thrones ha complicato tutto

Nel 2016 la produzione di Game of Thrones scelse Gaztelugatxe come location esterna di Dragonstone, la fortezza della casata Targaryen. Le scene girate qui compaiono nella settima stagione. Da quel momento il flusso di visitatori è aumentato in modo significativo, al punto da rendere necessaria la prenotazione obbligatoria per accedere all’isolotto.

La notizia è che il luogo regge il confronto con la finzione — anzi, la supera. Le onde del Cantabrico che si infrangono sulle scogliere, la nebbia che sale dal mare nelle mattine primaverili, il vento che piega il sentiero verso est: sono elementi che nessun set cinematografico riesce a simulare. Chi arriva aspettandosi Dragonstone trova qualcosa di meglio: una costa basca vera, con tutta la sua irregolarità atmosferica.

Cosa fare nei dintorni: Bermeo, Mundaka e la Riserva dell’Urdaibai

Gaztelugatxe funziona meglio come parte di una giornata più ampia sulla costa basca, non come destinazione isolata.
Bermeo è il punto di partenza naturale: un porto di pescatori autentico, con barche ancora attive, un Museo del Pescatore che racconta la storia della marineria basca e una serie di ristoranti sul porto dove mangiare pesce fresco senza fare i conti con prezzi da destinazione turistica. La città ha carattere proprio — non è un paese costruito per i visitatori.

Mundaka, a pochi chilometri verso sud nella Riserva della Biosfera di Urdaibai, è nota tra i surfisti di tutto il mondo per la sua onda sinistra — considerata una delle migliori d’Europa, con un tubo che si forma sulla barra di sabbia all’imbocco dell’estuario del fiume Oka. Anche chi non surfa capisce, guardando l’acqua da riva, perché questo posto sia diventato un riferimento internazionale.
L’Urdaibai — riserva UNESCO — è un estuario con canneti, dune, paludi salate e una varietà di uccelli migratori che rende la zona interessante ben oltre la stagione balneare.
Bilbao è la base logistica: dista 35-40 chilometri, ha un’offerta alberghiera ampia, il Guggenheim e una scena gastronomica — pintxos, ristoranti stellati, mercati — che giustifica il soggiorno anche senza uscire dalla città.

Info pratiche

Dove si trova Gaztelugatxe, comune di Bermeo, Biscaglia, Paesi Baschi, Spagna
Come arrivare in auto Da Bilbao: ~35 km, circa 45 minuti via BI-631 e BI-2101. Parcheggio a pagamento al ristorante Eneperi (€3,50/giorno) o parcheggio gratuito alternativo (si riempie presto in alta stagione)
Come arrivare in autobus Da Bilbao: linea A3518 da Plaza Moyua fino a Bakio (~40 min, €3 a tratta), poi ~3 km a piedi fino all’isola
Prenotazione Obbligatoria e gratuita sul portale ufficiale della Bizkaia — fino a 6 mesi prima, massimo 10 biglietti per prenotazione. In alternativa: tour organizzati con ingresso incluso
Orari info point 10:00-14:00 e 15:00-18:00, tutti i giorni
Quando andare Visitabile tutto l’anno. Primavera e autunno sono i momenti migliori per clima e folla contenuta. Estate molto affollata, da preferire le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio

Percorso Due sentieri: breve e ripido (dal ristorante Eneperi) o lungo e panoramico (con belvedere). Entrambi terminano sul ponte e poi sulla scalinata di 241 gradini. Distanza totale A/R: ~3 km, circa 1h15
Obbligatorio Scarpe da trekking o da ginnastica — i gradini sono esposti al vento e possono essere scivolosi. Sconsigliato con passeggini e sedie a rotelle
Nei dintorni Bermeo (15 min), Mundaka e surf (20 min), Riserva Biosfera Urdaibai, Bilbao e Guggenheim (45 min)

Foto Canva

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Maggio entra nel vivo della stagione outdoor. Le uscite si allungano, i sentieri si moltiplicano, e con loro torna anche il problema che chi cammina molto conosce bene: le vesciche ai piedi. Piccola, dolorosa, capace di trasformare un pomeriggio di trekking in un’esperienza da sopravvivenza. La buona notizia è che le vesciche non sono una fatalità. Sono il risultato di un meccanismo fisico preciso, e quel meccanismo si può capire, prevedere e interrompere prima che il danno si formi.

Come si formano davvero le vesciche ai piedi: il meccanismo studiato dalla scienza

Una review pubblicata sul Journal of Athletic Training nel gennaio 2024, che ha analizzato sistematicamente le strategie di prevenzione delle vesciche da frizione nei contesti sportivi e ricreativi, chiarisce un punto su cui molta letteratura popolare si sbaglia: il nemico principale non è la frizione semplice, ma lo shear — la forza di taglio.

Quando cammini, la superficie esterna della pelle (l’epidermide) si muove con il calzino e con la scarpa. Ma gli strati più profondi del tessuto non si muovono con la stessa velocità. Questo disallineamento meccanico tra strati cutanei — lo shear, appunto — separa progressivamente il derma dall’epidermide, creando uno spazio vuoto che il corpo riempie di liquido linfatico. Quello è la vescica.

Calore e umidità peggiorano il problema: la pelle umida ha un coefficiente di attrito molto più alto rispetto alla pelle asciutta, amplificando le forze di shear a parità di movimento. Uno studio del 2024 su pellegrini del Cammino di Santiago ha confermato una correlazione significativa tra calzini bagnati e incidenza di vesciche — dato che sembra ovvio ma che pochi gestiscono davvero in modo sistematico.

Il dato epidemiologico è eloquente: la review del 2024 documenta tassi di vesciche tra il 7% e il 54% negli escursionisti, con le manifestazioni più gravi nelle prime giornate di un’uscita prolungata o nei primi giorni di addestramento militare — esattamente quando scarpe e piedi non si sono ancora adattati l’uno all’altro.

I fattori di rischio principali

Calzature non rodiate. È il fattore di rischio più documentato. Scarpe nuove o non indossate regolarmente presentano punti di rigidità che la pelle non ha ancora “mappato”. La review del 2024 documenta che i militari che non avevano rodato gli stivali nelle due settimane precedenti l’addestramento avevano un’incidenza di vesciche significativamente più alta (44,4% vs 29,7%) rispetto a chi li aveva invece già portati regolarmente.

Umidità. Sudore, pioggia, attraversamenti di torrenti. La pelle umida si lesiona con forze di shear molto inferiori rispetto alla pelle asciutta.

Calzini inadeguati. Il cotone trattiene l’umidità. Lana merinos e fibre sintetiche la allontanano. Non è un dettaglio di confort: è una scelta tecnica con conseguenze dirette sull’incidenza delle vesciche.

Zone di pressione localizzata. Cuciture prominenti, tallone che scivola, dita compresse: ogni punto di pressione irregolare è un potenziale punto di shear.

Prevenzione: cosa funziona davvero

1. Rodare le scarpe prima di un’uscita lunga.

È il consiglio più antico e più efficace. Per un trekking di più giorni o un’uscita impegnativa, le scarpe andrebbero portate regolarmente per almeno 2-3 settimane prima. Non basta indossarle una volta in casa — servono ore di cammino su terreno vario.

2. Calzini tecnici, mai cotone.

Lana merinos (ottima termoregolazione e gestione dell’umidità), fibre sintetiche traspiranti (polipropilene, CoolMax). La doppia calza — calzino sottile a contatto con la pelle + calzino esterno — riduce lo shear trasferendo parte della frizione tra le due calze invece che sulla pelle.

3. Nastro chirurgico o cerotti preventivi nelle zone a rischio.

La review del 2024 cita studi che dimostrano l’efficacia del nastro chirurgico economico applicato preventivamente sulle zone storicamente problematiche (tallone, alluce, mignolo, metatarso). Deve essere applicato prima dell’uscita, sulla pelle asciutta e pulita.

4. Lubrificanti nelle zone di frizione.

Vaselina, burro di karitè o prodotti specifici (Bodyglide, anti-sfregamento) applicati nelle zone a rischio prima di partire riducono il coefficiente di frizione. Efficaci specialmente nelle uscite lunghe.

5. Gestire l’umidità durante l’uscita.

Cambiare i calzini umidi durante le soste lunghe, asciugare i piedi dove possibile, evitare gli attraversamenti d’acqua non necessari nelle prime ore. Le scarpe impermeabili (Gore-Tex) sono eccellenti nel tenere fuori l’acqua esterna ma trattengono il sudore interno — in escursioni con molti km si bagnano comunque da dentro. In estate, per uscite non in condizioni di pioggia, una scarpa traspirante non waterproof può essere preferibile.

Se la vescica si è già formata: cosa fare

Piccola e integra (< 1 cm): lasciarla intatta se possibile. La pelle sopra la vescica è la migliore protezione naturale contro le infezioni. Coprire con un cerotto morbido o un cuscinetto gel per ridurre la pressione e continuare l’uscita se il dolore lo consente.

Grande o in posizione che impedisce la deambulazione: può essere necessario svuotarla. Come: disinfettare la zona e un ago sottile, forare lateralmente la base della vescica (non la sommità) in 1-2 punti, far defluire il liquido tamponando delicatamente, lasciare integra la pelle sovrastante come protezione. Coprire con cerotto o garza e nastro. Non rimuovere mai la pelle della vescica.

Vescica rotta: pulire con acqua e sapone, disinfettare, coprire con garza e cerotto. Osservare nelle ore successive per segni di infezione (arrossamento in espansione, pus, calore eccessivo).

Una nota sull’attrezzatura

La taglia delle scarpe da trekking merita attenzione specifica. I piedi si gonfiano durante una camminata lunga, specialmente in salita. La regola empirica è avere circa 1 cm di spazio libero davanti all’alluce a piede gonfio. Comprare scarpe da trekking di sera, dopo aver camminato, è consiglio valido: il piede è già nelle condizioni di massima dimensione.

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Il Cammino di Santiago è meraviglioso. Ma l’Italia ha una rete di cammini che per varietà di paesaggi, ricchezza storica e qualità dell’esperienza non ha nulla da invidiare alle rotte spagnole. Il problema è che molti italiani lo scoprono solo dopo aver già fatto Santiago — quando avrebbero potuto iniziare da casa.

I cammini italiani da fare in maggio: è il mese più bello e c’è poca gente

Maggio è il momento migliore per percorrerli. I sentieri sono ancora freschi, i fiori di campo sono ovunque, le temperature permettono di camminare per ore senza sforzo eccessivo, e l’affollamento estivo è di là da venire. È la finestra del camminatore — breve, preziosa, da non sprecare.

La Via Francigena: il grande cammino italiano

Se c’è un cammino che può competere con Santiago per storia e fascino, è la Via Francigena. Percorsa da vescovi, pellegrini e mercanti per secoli, collega Canterbury a Roma attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia. La sezione italiana — circa 1.000 km da Aosta a Roma — è quella più percorribile e meglio segnalata.

In maggio è possibile fare tratti significativi senza bisogno di una pianificazione elaborata. Il segmento toscano, da Lucca a Siena (circa 160 km, 7-9 giorni), è considerato tra i più belli per paesaggio e logistica: borghi medievali, strade bianche, cipressi e colline senesi. I servizi per i pellegrini — ostelli, timbri sul libretto, punti acqua — sono ben organizzati.

Per chi ha meno tempo, anche solo il tratto da San Miniato a Siena (80-90 km, 4-5 giorni) è un’esperienza completa e indimenticabile.

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Il Cammino di San Francesco: tra Umbria e Lazio

Meno noto della Francigena ma altrettanto ricco, il Cammino di San Francesco collega Firenze ad Assisi (o viceversa) attraverso la Valtiberina e le colline umbre. Sono circa 350 km totali, ma la sezione centrale — da La Verna ad Assisi, circa 120 km — è percorribile in 5-6 giorni e offre paesaggi tra i più spettacolari del centro Italia.

In maggio i boschi del Casentino sono ancora verdissimi, i sentieri non sono polverosi come in estate, e Assisi si visita senza la folla dei mesi estivi. È un cammino con un’atmosfera raccolta e spirituale che non richiede nessuna adesione religiosa per essere apprezzata — basta la sensibilità per i luoghi che portano storia.

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Il Sentiero degli Dei: tre giorni sulla Costiera Amalfitana

Chi ha pochissimo tempo ma vuole un’esperienza di cammino indimenticabile non può ignorare il Sentiero degli Dei, in Campania. Collega Agerola a Positano attraverso i crinali sopra la Costiera Amalfitana — circa 9 km di percorso principale, ma con varianti che arrivano a 15-20 km.

Si cammina a quota 600-700 metri con il mare sotto e il profilo della Costiera che si apre ad ogni curva. In maggio la vegetazione è lussureggiante, la ginestra è in fiore, e il rischio di incontrare troppa gente — che in estate trasforma certi tratti in una fila indiana — è ancora basso. È tecnicamente un’escursione di un giorno, ma merita di essere inserita in un weekend nella zona.

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La Via degli Dei: da Bologna a Firenze attraverso l’Appennino

Quattro-cinque giorni, circa 130 km, un’alternativa all’autostrada che in tanti percorrono senza mai alzare la testa. La Via degli Dei collega Bologna a Firenze attraverso i crinali appenninici, toccando boschi di faggio, creste aperte e borghi che il turismo di massa non ha ancora raggiunto.

Il nome viene dai nomi delle montagne che si attraversano: Monte Venere, Monte Luario, Monte Adone, Monte Giobbe. Il percorso è ben segnalato, la logistica è gestibile anche per chi non ha esperienza di cammini lunghi, e maggio è ideale perché il faggeto è in piena fogliazione e le creste non sono ancora flagellate dal caldo.

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Il Cammino Materano: alle porte della Basilicata

Meno conosciuto ma in rapida crescita, il Cammino Materano è una rete di percorsi che converge su Matera da diverse direzioni — dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Campania. Il tracciato principale parte da Taranto e percorre circa 130 km attraverso la Murgia materana, un paesaggio lunare e silenzioso che in primavera si copre di fiori selvatici e diventa quasi irreale.

Arrivare a Matera dopo giorni di cammino ha un impatto completamente diverso rispetto all’arrivo in auto o in treno. La città si svela lentamente, prima come sagoma all’orizzonte, poi sempre più vicina. Chi l’ha fatto dice che è uno degli arrivi più emozionanti dei cammini italiani.

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Come scegliere il cammino giusto per te

La scelta dipende da tre variabili: il tempo disponibile, il livello di preparazione fisica e il tipo di esperienza che cerchi. Per chi non ha mai fatto un cammino lungo, i tratti brevi della Via Francigena toscana o il Sentiero degli Dei sono i punti di ingresso ideali — logisticamente semplici, fisicamente accessibili, ricchi di ricompense. Per chi cerca un’esperienza più immersiva e ha una settimana, la Via degli Dei o il Cammino di San Francesco offrono tutto quello che un primo cammino serio dovrebbe dare.

In tutti i casi, maggio è il momento. Prenota in anticipo — le strutture convenzionate sui cammini principali si riempiono velocemente — e porta scarpe già rodate, non nuove. Il resto viene da sé.

Nell’estate 2026 il mercato aereo europeo affronta due crisi distinte che si sovrappongono e che molti stanno confondendo. La prima è strutturale: Ryanair ha tagliato decine di rotte in Europa come risposta all’aumento delle tasse aeroportuali — una decisione commerciale pianificata mesi fa.

La seconda è emergenziale: il prezzo del carburante aereo è più che raddoppiato da febbraio, per le tensioni in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz, e sta mettendo sotto pressione l’intero settore. Conoscere la differenza tra le due è il primo passo per non farsi trovare impreparati.

Le rotte tagliate da Ryanair: dove e perché

La decisione di Ryanair di ridurre la propria rete europea non ha nulla a che fare con il carburante. È una risposta diretta all’aumento delle tasse aeroportuali, delle imposte statali sul trasporto aereo e dei costi di controllo del traffico in alcuni Paesi. La logica è brutale ma trasparente: dove i costi salgono oltre una soglia, la compagnia sposta gli aerei altrove. I Paesi più colpiti sono cinque.
La Spagna è quella che paga il conto più alto: chiusura definitiva della base di Santiago de Compostela, stop totale ai voli per Asturie, Vigo, Valladolid e Jerez, tagli sulle Canarie (inclusa Tenerife Nord), riduzioni su Santander e Saragozza.

Il Portogallo perde tutto: dal 29 marzo 2026 Ryanair ha cancellato tutte e sei le rotte da e per le Azzorre, lasciando circa 400.000 passeggeri annui senza collegamento diretto.
La Germania registra l’eliminazione o riduzione di circa 24 rotte, con tagli pesanti su Berlino (-150.000 posti) e Amburgo (-70.000), oltre che su Colonia e Francoforte-Hahn.

La Francia perde i collegamenti verso Strasburgo, Brive e Bergerac (quest’ultima potrebbe tornare in estate), più la chiusura di Clermont-Ferrand.
Il Belgio subisce il taglio di circa 20 rotte da Bruxelles e Charleroi — quasi un milione di posti in meno — inclusi storici collegamenti con l’Italia come quello per Bergamo, eliminato a causa del raddoppio della tassa passeggeri a 10 euro. Una precisazione necessaria: non esiste un elenco ufficiale unico pubblicato da Ryanair.
Le informazioni circolano per accumulo da fonti diverse. Chi ha una prenotazione attiva deve verificare direttamente nell’area “My Booking” del sito o dell’app della compagnia.

L’Italia va in controtendenza

Mentre taglia in mezza Europa, Ryanair sta invece potenziando le rotte italiane. Nuovi collegamenti da Forlì (Cagliari e Londra Stansted), Parma (Tirana, Reggio Calabria, Londra Stansted),Rimini (Breslavia, Manchester, Colonia, Catania), Bergamo e Milano Malpensa (verso Tirana, Rodi, Patrasso, Zante, Lemnos, Skiathos, Sintra, Danzica).
Da Bari arrivano nuove rotte per Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala, da Genova per Tirana. La ragione è economica: dove le tasse restano basse, la compagnia sposta gli aerei.
Ryanair ha dichiarato che investirebbe 4 miliardi di dollari in Italia — con 40 nuovi aerei e oltre 250 nuove rotte — se il governo abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti.

La crisi del carburante: il problema più grande

Questa è la notizia che rischia di passare in secondo piano ma che ha un impatto potenzialmente molto più ampio. Il prezzo del jet fuel in Europa ha superato i 1.900 dollari a tonnellata all’inizio di aprile 2026 — più del doppio rispetto a fine febbraio, quando era attorno agli 830 dollari.
In condizioni normali il carburante pesa circa il 20-25% dei costi operativi di una compagnia aerea: oggi in molti casi ha raggiunto il 40-50%. La causa è la combinazione tra le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz, che ha alterato le catene di approvvigionamento globali e costretto molti voli a lungo raggio a percorrere rotte alternative più lunghe e costose.
La Commissione Europea ha già convocato un vertice d’emergenza con i rappresentanti del trasporto aereo. Willie Walsh, direttore generale della IATA, ha parlato della crisi di approvvigionamento più grave che il settore abbia mai affrontato.
In Italia sono già state segnalate restrizioni nei rifornimenti di jet fuel negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna, Brindisi, Reggio Calabria e Pescara.

Chi è più esposto e chi tiene

Non tutte le compagnie si trovano nella stessa posizione. La variabile decisiva è il fuel hedging: la pratica di acquistare carburante in anticipo a prezzi fissi, che protegge dai rincari improvvisi.
Ryanair ha coperto circa l’80% del fabbisogno 2026 a prezzi pre-crisi — è la ragione per cui si trovano ancora tariffe da 10-20 euro, ma il CEO Michael O’Leary ha già avvertito che i rincari arriveranno quando le scorte coperte si esauriranno.

ITA Airways, grazie all’integrazione con il Gruppo Lufthansa, ha coperto circa l’82% del fabbisogno — tra le più stabili per voli intercontinentali.
EasyJet e Wizz Air hanno buona copertura per la prima metà del 2026, ma la protezione potrebbe calare verso l’autunno: chi ha in programma voli per settembre o ottobre potrebbe già trovare tariffe sensibilmente più alte.
SAS non si copre dal rischio di cambio e ha già annunciato la cancellazione di circa 1.000 voli ad aprile. United Airlines ha ridotto la capacità del 5%.

EasyJet: in controtendenza

A differenza di Ryanair, EasyJet non ha annunciato tagli strutturali di rotte paragonabili per l’estate 2026. Al contrario, sta aggiungendo nuovi collegamenti dall’Italia: Bari-Bristol dal 18 aprile, il primo volo domestico da Milano Linate (per Brindisi, dal 23 giugno), più conferme su Porto, Siviglia, Strasburgo e Capo Verde da Malpensa.
La compagnia arancione rimane uno degli operatori più stabili nel breve periodo, pur non essendo immune dal contesto generale.

Cosa fare se hai già prenotato

Se il tuo volo è su una rotta cancellata o modificata, il Regolamento UE 261/2004 ti garantisce tutele precise. Hai diritto a scegliere tra il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni oppure la riprotezione sul primo volo alternativo disponibile. Se la compagnia non propone soluzioni rapide puoi organizzarti autonomamente e richiedere poi il rimborso delle spese documentate.
Durante l’attesa in aeroporto la compagnia è obbligata a fornire assistenza gratuita: pasti, bevande e possibilità di comunicare. Se il volo alternativo parte il giorno successivo spettano anche pernottamento in hotel e trasporto.
Quando la cancellazione dipende da una scelta operativa della compagnia — e non da cause di forza maggiore come maltempo o scioperi dei controllori del traffico — scatta inoltre il diritto a una compensazione economica che varia da 250 a 600 euro in base alla distanza della tratta.

Cosa fare se devi ancora prenotare

Il consiglio che accomuna tutti gli analisti del settore in questo momento è uno: prenotare subito e puntare su tariffe flessibili. I prezzi dei biglietti per l’estate 2026 sono stimati mediamente 30-35% più alti rispetto all’estate precedente. Le poche tariffe basse ancora disponibili sono finanziate dal carburante acquistato mesi fa a prezzi pre-crisi — una finestra destinata a chiudersi.
Scegliere tariffe rimborsabili o modificabili costa di più nell’immediato ma protegge il budget in uno scenario così instabile. Puntare su voli diretti quando possibile riduce il rischio che un problema di approvvigionamento in uno scalo intermedio comprometta l’intera tratta. I mesi giugno e luglio sono considerati relativamente più sicuri; dalla seconda metà di agosto in poi lo scenario è definito dagli esperti del settore come “terra incognita”.

Info pratiche

Verifica la tua prenotazione Ryanair: area “My Booking” su ryanair.com o app ufficiale — è il canale principale per gestire voli cancellati o modificati.
Verifica la tua prenotazione EasyJet: easyjet.com o app, sezione “Gestisci prenotazione”.
Regolamento UE 261/2004: il testo completo è disponibile sul portale della Commissione Europea — conoscerlo prima di partire è il modo più efficace per tutelare i propri diritti.
Assicurazione viaggio: in uno scenario così incerto verificare che la polizza copra cancellazioni per cause operative della compagnia — non solo infortuni personali.
Periodo consigliato per partire: giugno-luglio per chi vuole ridurre al minimo le incertezze legate al carburante.

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Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola e in un’ora e mezza vi deposita a Thun, cittadina medievale sul lago omonimo nell’Oberland Bernese. Il tragitto vale già da solo la giornata — vetture panoramiche, finestre larghe come tele, vallate verdissime, boschi di abete, i profili di Eiger, Mönch e Jungfrau che emergono a sorpresa oltre i rilievi. In primavera i prati fioriscono e la luce svizzera fa quello che sa fare meglio: trasformare un paesaggio già bello in qualcosa di difficile da fotografare senza sembrare esagerati.

Ma Thun e il suo lago non sono solo uno sfondo fotografico. Sono un posto con una storia stratificata, cinque castelli, una grotta con una leggenda medievale seria e un ponte sospeso che garantisce qualche brivido anche a chi non soffre di vertigini.

Il lago: la Riviera che non ti aspetti in Svizzera

Il Lago di Thun si estende per circa 18 chilometri nell’Oberland Bernese, con le Alpi Bernesi che lo chiudono a sud in modo così preciso da sembrare costruite apposta. La sponda meridionale — tra Thun e Merligen — è chiamata la Riviera del Lago di Thun: microclima favorevole, vegetazione quasi subtropicale, vigneti che scendono verso l’acqua nella Baia di Spiez, considerata una delle più belle d’Europa.

In primavera le terrazze dei ristoranti riaprono, i sentieri lungo il lago si animano e l’aria sa ancora di montagna anche quando il sole scalda. È la finestra di tempo migliore per visitare la zona: nessuna folla estiva, prezzi ragionevoli, paesaggio nel suo momento di transizione più bello.

Una crociera permette di attraversare il lago toccando fino a sedici approdi e di vedere da vicino le torri e le facciate dei castelli di Oberhofen e Schadau riflesse nell’acqua. Il battello BLS parte dalla stazione e il biglietto di salita e discesa è incluso nella Carta Giornaliera del Trenino Verde delle Alpi.

Le Grotte di San Beato: dove viveva il drago

Sulla riva nord-orientale del lago, scavate nel massiccio del Niederhorn, si aprono le Grotte di San Beato — tra le più grandi grotte accessibili della Svizzera. La leggenda dice che nel VI secolo un drago abitasse queste caverne finché il monaco irlandese San Beato non lo scacciò. Da allora le grotte portano il suo nome.

Dentro, lungo un percorso segnalato e illuminato di circa un chilometro, si cammina tra stalattiti e stalagmiti formatesi in milioni di anni, cascate sotterranee che rimbombano nelle cavità della roccia e una temperatura costante di 8-10 gradi — piacevolissima in estate, quasi mistica in primavera. Il Museo della Grotta all’ingresso spiega la formazione del sistema carsico, i ritrovamenti preistorici e la storia del luogo. Vale visitarlo prima di scendere.

I cinque castelli: un lago medievale

Intorno al Lago di Thun vegliano cinque castelli, ognuno con una storia e un carattere preciso.
Il Castello di Thun, con la torre eretta tra il 1180 e il 1190, domina il centro storico della città dall’alto: dalle mura si vede tutto il lago e le Alpi dietro.
Il Castello di Spiez si affaccia direttamente sulla baia, circondato da vigneti — è la versione da cartolina del lago e funziona perfettamente.Il Castello di Oberhofen, riflesso nelle acque, è una dimora nobiliare con una cappella quattrocentesca decorata da affreschi ancora intatti. Tutti e tre sono visitabili, tutti e tre meritano più di una foto dal battello.

Il Ponte Panoramico di Sigriswil: 182 metri sul vuoto

Per gli amanti delle altezze — o per chi vuole mettersi alla prova — il momento più adrenalinico della zona è il Ponte Panoramico di Sigriswil. Collega Sigriswil e Aeschlen con una struttura sospesa di 340 metri a 182 metri di altezza sulla gola Gummischlucht. Sotto il lago scintilla. All’orizzonte, nelle giornate limpide di primavera, si vedono Eiger, Mönch e Jungfrau. Attraversarlo richiede pochi minuti. L’impressione dura di più.

I sentieri: il giro del lago e le vette intorno

Il Panorama Rundweg Thunersee è il sentiero circolare che compie il giro completo del lago su 56 chilometri divisi in quattro tappe. Dalla sponda nord si incontrano borghi medievali e i tratti della Via Jacobi — il percorso di pellegrini verso Santiago che passa anche qui. Dal versante meridionale si domina la Baia di Spiez e si scopre la Meielisalp, con i suoi prati sospesi sul blu del lago. Il percorso è accessibile a escursionisti di ogni livello e può essere spezzato liberamente usando i battelli di linea per rientrare alla base

Per chi vuole salire in quota, le montagne intorno al lago — Niesen, Niederhorn e Stockhorn — hanno funivie e sentieri panoramici con vista a 360 gradi sulla regione.

E nella cittadina di Thun si fa surf nei pressi della chiusa: sì davvero, arrivano persone con la tavola e surfano nei vortici che si creano sotto il ponte di legno.

 

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Come arrivare e informazioni pratiche

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola con frequenti partenze quotidiane. Thun è raggiungibile in circa un’ora e mezza. La Carta Giornaliera BLS — disponibile in formula da 1 o 2 giorni — include il battello sul lago e consente libertà di movimento lungo tutta la tratta. Informazioni e prenotazioni su bls.ch/treninoverde.
 migliore — aprile e maggio per la fioritura e i sentieri aperti senza la folla estiva.

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Dove andare in Italia in primavera

Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Non sarà l’estate delle destinazioni ovvie. Sempre più viaggiatori cercano luoghi meno affollati, esperienze autentiche, paesaggi da vivere lentamente. Il 2026 si muove in questa direzione: meno città iconiche, più territori, cammini, natura, culture locali.
Questa selezione nasce proprio da qui: mete originali e interessanti, raggiungibili, sicure, con un’identità forte e un’anima outdoor, lontane dal turismo di massa ma perfette per un viaggio estivo. Non il Kenya ma il Mozambico, non le Canarie ma le Cies, non Parigi ma Danzica (eccola qui sotto).
Insomma, non la classica lista di luoghi “di moda”, ma una best destination ragionata, tra Italia, Europa, Africa e Asia, per chi vuole partire davvero.

Italia: territori da vivere più che da visitare

Peccioli (Toscana)

Nel cuore della Toscana, Peccioli è uno dei borghi italiani che meglio hanno interpretato il concetto di rigenerazione. Hanno creato un ‘sistema’ focalizzato sull’arte contemporanea partendo da una discarica che nessuno voleva. Un stori ada scoprire gironzolando nel borgo diffuso. Sostenibilità, paesaggio agricolo e comunità convivono in modo naturale.
Installazioni diffuse, spazi culturali e panorami collinari lo rendono perfetto per un viaggio lento tra cammini, ciclovie e scoperta del territorio rurale. Non è il classico borgo-cartolina: è un laboratorio vivente.

Appennino tosco-emiliano (Emilia-Toscana)

Una dorsale lunga e sorprendente, perfetta per escursionismo, bikepacking e turismo di prossimità. Crinali panoramici, rifugi, borghi e pascoli disegnano un territorio autentico e poco frequentato.
L’estate è la stagione ideale per attraversarlo a piedi o in bici, tra natura, cucina locale e ritmi lenti.

Al di là delll’appennino modenese, dalla Pietra di Bismantova in giù, si entra in quello pistoiese. Qui vale la pena spingersi fino a Orsigna, un posto fuori dal tempo. Piccola frazione dell’Appennino pistoiese, è il luogo scelto da Tiziano Terzani come rifugio spirituale. Boschi fitti, sentieri, torrenti, rifugi e silenzi profondi definiscono un paesaggio ideale per trekking e meditazione. non a caso da qui passano tanti cammini.
E una popolazione giovane che cerca di rivitalizzare il borgo valorizzando mestieri antichi.
Qui il tempo rallenta davvero, e il viaggio diventa esperienza interiore oltre che naturalistica.

Matese (Molise)

Tra Molise e Campania, il Matese è uno dei sistemi montuosi meno esplorati d’Italia. Laghi carsici, altipiani, cavalli allo stato brado, borghi sospesi. Il turismo è ancora discreto, e il contatto con il territorio è diretto.
Un luogo perfetto per chi cerca outdoor, silenzio e autenticità. E luoghi magico-mistici come il castello dei Maginulfo.

Ulassai (Sardegna)

In Ogliastra, la Sardegna cambia volto, lomntana, ma nemmeno poi tanto, dalla Costa Smeralda.
Ulassai unisce mare e montagna, trekking e arrampicata, arte e paesaggio.
Le installazioni di Maria Lai dialogano con pareti calcaree e canyon, creando un territorio unico.
Ideale per viaggi attivi tra hiking, climbing e percorsi naturalistici. C’è anche un bel festival fra maggio e giugno.

Europa: paesaggi e territori lontani dalle rotte classiche

Isole Cíes (Spagna)

Al largo della costa atlantica spagnola, le isole Ces sono tra gli ambienti naturali più protetti della Spagna. Spiagge selvagge, acqua cristallina, sentieri costieri e accessi contingentati mantengono intatto l’equilibrio ambientale.
E numero limitato di visitatori, niente auto, si dorme in camping. 
Un viaggio perfetto per chi cerca mare e natura senza resort e turismo di massa. Lo abbiamo raccontato.

Ikaria (Grecia)

Isola greca lontana dalle rotte turistiche più battute. Nota per la longevità dei suoi abitanti (è una Blue Zone), offre trekking, villaggi autentici, tradizioni (i balli Panagyri), cucina semplice e ritmi lentissimi.
Una popolazione allegra e un po’ anarchica, un mare vero.
Un viaggio a Ikaria, come abbiamo raccontato, è relazione con il territorio, non consumo. Vai prima che diventi mainstrem.

Danzica (Polonia)

Varsavia e Cracvia stanno diventando troppo affollate, ma la Polonia ha ancora molto altro da offrire. Ad esempio Danzica, città baltica affacciata sul mare, con una storia stratificata e un’estate fresca, perfetta per chi vuole evitare il caldo mediterraneo.
Architettura, piste ciclabili, spiagge sabbiose e natura nei dintorni la rendono una destinazione urbana ma outdoor-friendly.

Galizia (Spagna)

La costa iconica delle scogliere battute dall’oceano, ma anche l’entroterra che si apre appena ci si allontana dal mare. La Galizia è verde, rurale e sorprendentemente silenziosa, fatta di foreste umide, vallate attraversate da fiumi e borghi di pietra dove il tempo sembra sospeso.È lo stesso paesaggio che si intuisce arrivando alla costa di Lugo e alla zona di Praia das Catedrais, ma qui senza folla e senza scenografie spettacolari: solo natura continua e autentica.
Perfetta per viaggi a piedi, in bici o on the road, alternando escursioni nella natura a soste gastronomiche, in un’Europa ancora poco raccontata.

Lake District

Uno dei paesaggi più poetici d’Europa. Laghi, colline, sentieri, villaggi storici. Estate fresca e perfetta per hiking, kayak e viaggi attivi. È la montagna inglese, dolce e accessibile.
Il Lake District, nel nord-ovest dell’Inghilterra, è uno dei territori più iconici del Regno Unito per chi ama camminare: un intreccio di sentieri, specchi d’acqua e villaggi storici che ha ispirato scrittori e viaggiatori per secoli, da Wordsworth in poi.
Qui l’outdoor è parte della cultura locale. I percorsi si snodano tra crinali panoramici e rive tranquille, con trekking adatti a tutti i livelli, dalle passeggiate intorno ai laghi alle ascese sui “fells”, le cime tondeggianti tipiche della regione. Il paesaggio cambia continuamente: prati, muretti a secco, pecore al pascolo, piccoli porti lacustri da cui partono kayak e canoe.
L’estate è la stagione perfetta: temperature miti, luce lunga, affollamento contenuto rispetto alle Alpi e un ritmo che invita a fermarsi. I villaggi come Ambleside, Grasmere o Keswick diventano basi ideali per esplorare a piedi o in bici, alternando escursioni, pub storici e navigazioni lente sui laghi. È una montagna accessibile e accogliente, dove il viaggio è fatto di movimento continuo ma mai estremo, e la natura si vive con naturalezza. Puoi anche ascoltare il nostro Podcast sul Lake District: picchi, pioggia a pub.

Africa: esperienze vere, tra mare e cultura

Tunisia del Sud

La Tunisia cambia volto appena si lascia la costa. Verso sud il paesaggio diventa essenziale, quasi lunare: distese di sabbia, altipiani rocciosi, oasi e villaggi che sembrano emergere dalla terra. Qui il viaggio si trasforma in attraversamento. Ksar fortificati, case troglodite, antiche piste carovaniere raccontano una storia millenaria fatta di scambi, deserti e sopravvivenza.

Luoghi come Matmata, Douiret, Chenini o Tataouine offrono un’immersione in una cultura berbera ancora viva, mentre le oasi di montagna – Chebika, Tamerza, Midès – sorprendono con palmeti e canyon nascosti. Il deserto del Sahara, tra Douz e Ksar Ghilane, diventa esperienza: notti sotto le stelle, camminate tra le dune, silenzi profondi. È una Tunisia intensa, lontana dal turismo balneare, perfetta per un viaggio su strada che alterna natura, archeologia e incontri.

Senegal

Il Senegal è una delle destinazioni più accessibili dell’Africa occidentale, ma conserva una forte identità culturale e naturale. Lontano dai resort, il paese offre un viaggio fatto di villaggi, musica, mercati, fiumi e oceano, con un ritmo accogliente e umano.

Il delta del Sine-Saloum è uno dei luoghi più affascinanti: mangrovie, isole sabbiose, pesca tradizionale, birdwatching e spostamenti in piroga. In Casamance, a sud, il paesaggio diventa verde e tropicale, con risaie, foreste e comunità locali che accolgono i viaggiatori in modo diretto. Lungo la costa si alternano villaggi di pescatori e spiagge ancora poco costruite. Il viaggio qui è relazione: partecipare, ascoltare, condividere. Non un safari, ma un’esperienza culturale e naturale.

Mozambico

Il Mozambico è uno degli ultimi grandi tratti di costa africana ancora autentici. L’oceano domina tutto: spiagge immense, dhow che navigano lenti, villaggi di pescatori, fondali ricchissimi. Zone come Tofo e Vilanculos sono punti di accesso ideali per un viaggio marino fatto di snorkeling, immersioni e incontri con megafauna marina, tra mante e squali balena.

L’arcipelago di Bazaruto, con dune, lagune e acque cristalline, offre paesaggi intatti e un turismo ancora poco invasivo. Il ritmo è lento: mercati locali, pescatori che rientrano al tramonto, spostamenti via mare. Non è una destinazione di lusso, ma di esperienza. Qui il viaggio significa vivere l’oceano e la quotidianità, con semplicità e intensità.

Asia: viaggi che lasciano il segno

Armenia

Compatta, intensa, attraversabile in pochi giorni ma capace di lasciare un’impressione profonda. L’Armenia è fatta di altopiani, monasteri isolati, villaggi e montagne, con una forte identità culturale e religiosa. I monasteri di Tatev, Geghard o Noravank emergono tra canyon e vallate, mentre il lago Sevan apre paesaggi luminosi e ventosi.
Il viaggio qui è un continuo alternarsi tra natura e storia: trekking sui rilievi, strade panoramiche, incontri con comunità locali e una cucina semplice e potente. Non è un turismo spettacolare, ma essenziale. Perfetta per chi cerca un paese vero, con un ritmo lento e un legame forte tra paesaggio e spiritualità.

Giordania

Ridurre la Giordania a Petra è limitante. Il paese si presta a un viaggio dinamico: trekking nel Wadi Rum, canyon, Mar Rosso, deserto e cammini storici. Il Dana Biosphere Reserve e il Jordan Trail offrono percorsi tra villaggi e ambienti naturali, mentre il deserto regala notti silenziose e paesaggi di roccia e sabbia.
A sud, Aqaba permette di alternare trekking e mare, snorkeling e relax. Il paese è organizzato, sicuro e relativamente semplice da attraversare. Un viaggio potente, che unisce natura estrema, archeologia e ospitalità.

Anatolia orientale

La Turchia meno conosciuta e più autentica. Altitudini elevate, paesaggi aperti, laghi immensi e città lontane dai circuiti turistici. Il lago di Van è il centro geografico e simbolico della regione, circondato da monasteri armeni, altipiani e villaggi. Per noi, uno dei luoghi più belli del mondo.
Qui il viaggio diventa esplorazione: strade lunghe, incontri, mercati locali, siti archeologici poco frequentati (hai presente il Nemrut Dag?). È una Turchia di frontiera, multiculturale, con ritmi lenti e una forte presenza umana nel paesaggio. E va al di là della Cappadocia e le mongolfiere.

Uzbekistan

Le città della Via della Seta sono tra le più scenografiche dell’Asia centrale. Samarcanda, Bukhara e Khiva raccontano secoli di scambi e viaggi con madrase, minareti e piazze monumentali. Ma oltre all’architettura, il paese offre deserti, mercati, villaggi e una cultura ancora legata alla vita quotidiana.
UN paese facile da girare anche da soli. I collegamenti ferroviari moderni e l’organizzazione turistica rendono oggi il viaggio semplice e accessibile. Un itinerario culturale forte, ma anche un’esperienza umana: spostarsi, osservare, entrare in contatto con una società in trasformazione.

Bangkok–Singapore in treno

Non è una meta, ma un viaggio lineare e narrativo. Attraversare Thailandia e Malesia con i treni locali significa vivere il Sud-est asiatico lentamente, fermandosi tra città coloniali, mercati, foreste e villaggi.
Il ritmo ferroviario permette di osservare il paesaggio cambiare: templi, risaie, piantagioni, città. Non un viaggio di lusso, ma accessibile, concreto, fatto di incontri e quotidianità. L’esperienza stessa diventa la destinazione.

Hokkaido

Il Giappone del nord è un mondo a parte. Estate fresca, parchi naturali, vulcani, laghi e trekking. I parchi di Daisetsuzan e Shiretoko offrono sentieri tra foreste e crateri, mentre le fioriture estive trasformano i paesaggi in distese di colori. 
È il lato outdoor del Giappone, meno urbano e più naturale che abbiamo visto. Ideale per chi cerca cammini, natura e un paese organizzato ma ancora sorprendente.

Georgia

Tra Caucaso e tradizioni, la Georgia è uno dei territori più interessanti per il trekking. Le regioni montane di Tusheti e Svaneti offrono villaggi medievali, torri in pietra, sentieri e cavalli, in paesaggi grandiosi.
Il viaggio alterna escursioni, ospitalità familiare e cucina locale. Non è un turismo strutturato, ma esperienziale, con forte contatto umano. Perfetta per chi vuole esplorare una montagna diversa dalle Alpi.

Kirghizistan

Una delle destinazioni più pure per chi cerca natura e movimento. Steppe, laghi alpini (Issyk-Kul), nomadi e yurta definiscono il paesaggio. Il viaggio si fa spesso a cavallo o a piedi, attraversando territori vastissimi e poco abitati.
L’esperienza è immersiva: notti in tenda, spostamenti lenti, contatto diretto con le comunità locali. Un viaggio outdoor totale, non turistico in senso classico.

Laos del Nord

Il Laos settentrionale è uno degli ultimi angoli del Sud-est asiatico rimasti lontani dal turismo di massa. Foreste, fiumi, villaggi e ritmi lenti definiscono il paesaggio. Luang Prabang è la porta d’ingresso, ma il viaggio prosegue tra fiumi navigabili, montagne e comunità rurali.
Si cammina, si naviga, si osserva. Non c’è fretta, non c’è spettacolo costruito. Solo un territorio che si attraversa lentamente, lasciando spazio all’esperienza.

Il filo rosso dell’estate 2026

Il viaggio torna ad essere esperienza e non semplice destinazione.
Camminare, attraversare, osservare, incontrare. Meno luoghi iconici, più territori veri.
L’estate 2026 sarà per chi vuole partire davvero, noi la vediamo così.

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Dove andare a febbraio senza spendere troppo

La Cornovaglia è tornata al centro dell’attenzione per una ragione che ha poco a che fare con il turismo. Sotto il suolo di questa regione all’estremo sud-ovest dell’Inghilterra c’è litio, uno dei materiali più richiesti al mondo per batterie e tecnologie legate alla transizione energetica. Ex cave, paesaggi minerari abbandonati e territori dimenticati stanno diventando improvvisamente strategici.
Ed è proprio questo il momento in cui vale la pena andarci.Perché la Cornovaglia non è solo scogliere e villaggi da cartolina. È una terra che cambia, che torna a scavare nel proprio passato industriale e che oggi offre uno dei paesaggi più interessanti d’Europa per chi ama il viaggio outdoor, il mare ruvido e i territori autentici.

La Cornovaglia che sta cambiando

Per secoli qui si è scavato stagno e rame. Poi, nell’Ottocento, il caolino per la porcellana. Oggi il litio. Le vecchie aree minerarie, come quelle attorno a St Austell e Trelavour, raccontano una storia fatta di lavoro, abbandono e rinascita.

Non sono luoghi “belli” nel senso tradizionale: sono crateri, distese di fango, rocce di granito e vegetazione spontanea. Ma proprio questa estetica industriale li rende affascinanti. Camminare in queste zone significa attraversare un paesaggio che unisce natura e memoria, oceano e industria, passato e futuro.

Perché andarci ora (prima che lo facciano tutti)

La Cornovaglia è già una meta nota ai britannici, ma per il turismo internazionale resta sorprendentemente poco frequentata rispetto ad altre coste europee.
L’estate è il momento migliore: clima mite, luce lunga, vento costante e prezzi ancora accessibili fuori dai villaggi più famosi.
In più, la regione vive una fase di transizione. Progetti legati all’energia e alle nuove estrazioni stanno riportando attenzione, investimenti e narrazione su questi territori. Visitarli ora significa vederli prima che cambino davvero.

I luoghi da vedere tra costa e miniere

Il cuore dell’esperienza non è una singola attrazione, ma un insieme di paesaggi.
Le ex cave attorno a St Austell mostrano la Cornovaglia più industriale e sorprendente.
Il South West Coast Path, uno dei sentieri costieri più spettacolari d’Europa, segue l’oceano tra scogliere, spiagge e villaggi di pescatori. 630 miglia di periplo della costa di Devon e Cornovaglia, il sentiero segnalato più lungo d’Inghilterra, che si incrocia con la Jurassic Coast, meraviglioso luogo ancestrale.I piccoli centri minerari dell’entroterra conservano una dimensione lenta, fatta di pub, mercati e comunità locali.
Le spiagge della costa sud, meno esposte al turismo internazionale, restano selvagge e ventose, perfette per camminare e osservare il paesaggio.

Trekking, surf e outdoor

La Cornovaglia è una destinazione naturale per chi cerca attività all’aria aperta. Il trekking costiero è l’esperienza principale: sentieri che salgono e scendono tra prati, scogliere e resti minerari, con il mare sempre presente.
Il surf è diffuso su tutta la costa nord, mentre la sud è più adatta a escursioni, kayak e passeggiate. Il vento e l’oceano definiscono il ritmo delle giornate, e il viaggio diventa un’alternanza continua tra movimento e contemplazione.

La Cornovaglia non turistica

La parte più interessante del viaggio è spesso lontana dai luoghi iconici. Borghi come quelli dell’entroterra o lungo la costa meridionale mostrano una regione che vive tutto l’anno, non solo in estate.
Qui il turismo non ha cancellato l’identità locale: la vita quotidiana resta visibile, concreta, fatta di lavoro e relazioni.
È un’Inghilterra diversa da quella delle città: più ruvida, più lenta, più vicina alla terra.

Quando andare

Il periodo migliore va da giugno a settembre. Luglio e agosto sono i mesi più affollati nelle località costiere più note, ma basta spostarsi di pochi chilometri per ritrovare spazio e silenzio.
Giugno e settembre, in particolare, offrono un equilibrio ideale tra clima, prezzi e vivibilità.

Perché diventerà una meta sempre più centrale

Energia, litio, geotermia: la Cornovaglia è entrata nel dibattito europeo sulla transizione energetica. Questo significa attenzione mediatica, nuovi investimenti e un interesse crescente verso il territorio.

Ma prima che diventi una destinazione mainstream, resta un luogo da attraversare con curiosità. Una costa dove l’oceano incontra le miniere, dove il paesaggio racconta il lavoro umano e dove il viaggio non è mai solo vacanza, ma scoperta di un territorio in trasformazione.

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Bakgkok-Singapore sui treni locali, il nostro viaggio dell’estate

Questa estate potresti provare il viaggio da Bangkok a Singapore con i treni locali, questa è la nostra idea di itinerario-vacanza-avventura. Se le condizioni lo permettono, noi andremmo volentieri a farlo, ci pensiamo da un po’.
Si tratta di attraversare il Sud-est asiatico in treno, da Bangkok a Singapore, è un’esperienza autentica e affascinante che permette di immergersi nella cultura locale e nei paesaggi mozzafiato della regione.

Non stiamo parlando del treno di lusso (tipo il Belmond Eastern & Oriental Express, dai costi proibitivi) ma dei treni locali, con cui il viaggio diventa un’avventura accessibile e coinvolgente, perfetta per chi ama esplorare senza fretta. Dai templi dorati della Thailandia, passando per le foreste e le città coloniali della Malesia, fino ai grattacieli futuristici di Singapore, questa traversata ferroviaria è un mix perfetto di storia, natura e modernità.

Bangkok-Singapore, percorso, tappe, distanza, giorni e treni da prendere

Il viaggio tra Bangkok e Singapore copre circa 1.900 km e può essere completato in 4-5 giorni. Ma non avrebbe molto senso: meglio prevederne una quindicina, prendendosi il tempo di esplorare queste terre meravigliose. 
Attraversare il Sud-est asiatico in treno è un’esperienza fuori dagli schemi, che unisce avventura, cultura e natura. Un viaggio che permette di scoprire luoghi incredibili, vivere il fascino delle stazioni ferroviarie d’altri tempi e assaporare ogni tappa con il giusto ritmo. Non serve un budget elevato o una pianificazione complessa: basta salire a bordo e lasciarsi trasportare lungo uno dei percorsi più affascinanti del mondo.

I treni da prendere lungo il percorso

Sono diversi ma non troppi, eccoli:

1. Bangkok – Padang Besar (Malesia)
   • Treno notturno Thai State Railways #45 (circa 17h) → da Bangkok alla città di confine di Padang Besar
   • Alternativa: treni diurni con stop a Hat Yai per spezzare il viaggio
2. Padang Besar – Kuala Lumpur
   • ETS (Electric Train Service) Malayan Railways (circa 5h) → treno moderno e veloce
3. Kuala Lumpur – Johor Bahru
   
   • KTM Intercity (circa 6h) → attraverso la Malesia rurale
4. Johor Bahru – Singapore
   • Shuttle Tebrau (5 min) → breve attraversamento del confine

Chi vuole esplorare di più può spezzare il viaggio fermandosi in città come Hat Yai, Penang, Ipoh o Melaka.

Perché viaggiare in treno da Bangkok a Singapore

Affrontare il viaggio da Bangkok a Singapore in treno non è solo un modo di spostarsi, ma un’esperienza che trasforma il tragitto in un’avventura. Senza il lusso e l’efficienza patinata di un volo, il treno permette di immergersi davvero nell’atmosfera del Sud-est asiatico, regalando incontri, paesaggi e sensazioni uniche.

Viaggiare sui treni locali significa condividere il viaggio con la gente del posto, sedersi accanto a venditori ambulanti che offrono spuntini profumati, ascoltare il chiacchiericcio di famiglie in viaggio e osservare il mondo scorrere lentamente fuori dal finestrino. È un modo autentico per entrare in contatto con la cultura della regione, lontano dagli itinerari turistici più battuti.

Un’avventura sostenibile

Oltre all’aspetto culturale, il treno rappresenta anche una scelta sostenibile. Rispetto all’aereo, il trasporto ferroviario ha un impatto ambientale molto più contenuto, riducendo le emissioni di CO₂ e permettendo di viaggiare senza la frenesia degli aeroporti e dei controlli di sicurezza.

E poi ci sono i paesaggi. Il percorso attraversa scenari mozzafiato: risaie luccicanti, foreste tropicali, cittadine coloniali ricche di storia e, man mano che ci si avvicina alla costa, spiagge da cartolina. La lentezza del viaggio permette di gustarsi ogni dettaglio, di assaporare la transizione tra le culture e i territori, dalla vibrante Bangkok ai villaggi rurali della Malesia, fino ai grattacieli moderni di Singapore.

Un viaggio molto economico

Infine, il viaggio in treno è incredibilmente economico. Con una buona pianificazione, si possono coprire tutti i costi per meno di 100 euro, scegliendo le classi più semplici e le tratte locali. Anche optando per soluzioni leggermente più confortevoli, il costo rimane decisamente inferiore a quello di un volo, offrendo in cambio un’esperienza ben più ricca e memorabile.

Cosa vedere lungo il percorso

Questo viaggio offre l’opportunità di scoprire alcune delle gemme più belle del Sud-est asiatico. Abbastanza inutile segnalarle tutte, qui solo alcune, ma la cosa migliore è andare anche un po’ a istinto.

• Bangkok → Prima di partire, visita i templi del Wat Arun e Wat Pho, poi perditi nei mercati galleggianti o nel caos colorato di Chinatown.
• Hat Yai (Thailandia) → Perfetta per spezzare il viaggio con un assaggio di cucina del Sud e una visita al grande Buddha del Hat Yai Municipal Park.
• Penang (Malesia) → Georgetown, sito UNESCO, è un mix di street art, templi e cibo incredibile. Da non perdere un’escursione a Batu Ferringhi o al Penang National Park.
• Ipoh (Malesia) → Famosa per le sue grotte-tempio, il caffè bianco e l’architettura coloniale.
• Cameron Highlands (Malesia) → Se hai tempo, una deviazione per vedere le piantagioni di tè e goderti il clima fresco.
• Kuala Lumpur → La capitale della Malesia unisce modernità e tradizione, con le Petronas Towers, Chinatown e il Batu Caves Temple.
• Melaka → Una città dal fascino coloniale con influenze portoghesi, olandesi e britanniche.
• Johor Bahru → L’ultima fermata prima di Singapore, perfetta per uno stop gastronomico.
• Singapore → Il traguardo finale! Dall’iconico Marina Bay Sands ai giardini di Gardens by the Bay, passando per Little India e Chinatown, questa città-stato è il perfetto mix tra cultura e avanguardia.

Quando andare: anche in estate

Il viaggio può essere fatto tutto l’anno, ma il periodo migliore è tra dicembre e marzo, quando il clima è più secco e meno afoso. Da evitare i mesi di settembre e ottobre, spesso soggetti a forti piogge monsoniche, soprattutto in Malesia. L’estate? Tutto sommato si può fare.

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Cammino di Santiago, le 7 città più belle lungo il percorso

Fra i fondatori di Sportoutdoor24, Martino De Mori è giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama fare escursioni ovunque a scoprire luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male.

Quando si parla di itinerari storico-culturali da percorrere a piedi inevitabilmente il primo pensiero va al Cammino di Santiago, il lungo percorso tra Francia e Spagna per giungere alla tomba di Giacomo il Maggiore a Santiago de Compostela.
Un’esperienza intrapresa ogni anno da circa 200mila pellegrini (di cui il 15% italiani), e questo è il numero solo di quanti l’hanno percorso per intero, a cui bisogna aggiungere tutti quelli che ne percorrono solo alcune tappe.

6 libri da leggere prima di fare il Cammino di Santiago

Prima di fare il primo passo del Cammino di Santiago è normale sentirsi pieni di dubbi e in cerca di consigli su come preparare lo zaino, sulle scarpe e l’abbigliamento adatti, su quanti km percorrere ogni giorno e in generale su come organizzarsi al meglio per riuscire a vivere appieno questo viaggio unico al mondo.

Non mancano ovviamente i libri che cercano di dispensare consigli e raccontare storie, aneddoti e approfondimenti più o meno personali e più o meno utili sul Cammino di Santiago: ne abbiamo scelti 5, li trovate in questa gallery. Andate inc accia della Credencial e buon Cammino!

Todo cambia – Il viaggio della vita sul cammino di Santiago

di Nicolò Balini

Meglio noto come HUman Safari, Balini ha raccontato tuto il mondo con il suo tono scanzonato e i video da milioni di visualizzazioni. poi per lui tutto è cambiato quando ha percorso gli 800 km del Camino, e lo racconta in questo libro leggero e informativo. Naturalmente c’è anche il video.

Guida al cammino di Santiago de Compostela

di Alfonso Curatolo e Miriam Giovanzana

Appena aggiornato (2023), il libro è un classico di Terre di Mezzo editore con tante informazioni pratiche dettagliate (cartine, distanze, alloggi, consigli su cosa mettere nello zaino) e approfondimenti sugli aspetti storico, culturali, spirituali e paesaggistici del Cammino di Santiago.
Costa circa 18 euro

Il cammino di Santiago

di Paulo Coelho

Paulo Coelho percorse davvero il Cammino di Santiago nel 1986, traendone ispirazione per questo suo primo libro a metà tra romanzo di formazione, con la necessità di trovare la propria strada nella vita, e racconto on the road in cui il narratore Paulo e la sua guida spirituale Petrus affrontano prove che mettono a repentaglio la loro determinazione. Compagno di viaggio inseparabile.
Si trova online disponibile in varie versioni.

900 chilometri di felicità – Dai Pirenei a Finisterre lungo il Cammino di Santiago

di Luca Giai

Il “nostro” Luca Giai: sì, perché quando uscì il libro intervistammo tra i primi il suo autore chiedendogli i 10 consigli utili e pratici per partire per il Cammini di Santiago. Il libro è il racconto, assolutamente personale, di quei giorni sul Cammino di Santiago, con gli incontri, le giornate, le cene in comune, i piccoli e grandi contrattempi e tutto quando rende il Camino un’esperienza unica e irripetibile ogni volta. Da leggere anche per rivivere quelle emozioni.
In formato cartaceo costa circa 12 euro.

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Il Cammino di Santiago. Guida e taccuino per il viaggio

di Fabrizio Ardito

L’essenziale taccuino del Camino edito dal Touring Club Italiano: tutte e sole le informazioni pratiche davvero importanti, comprese le mappe delle 34 tappe, e poi spazio per annotazioni, pensieri, contatti e conoscenze varie. Pratico, completo, dettagliato.
Si trova a circa 14 euro.

Guida al cammino di Santiago de Compostela in bicicletta

di Riccardo Latini e Mariacarla Castagna

Sì, da alcuni anni il Camino si può fare anche in bicicletta (come abbiamo scritto anche qui) e ovviamente le esigenze di chi si dirige verso Santiago de Compostela in sella a una bicicletta sono diverse da quelle di chi cammina. Ecco allora la guida sui quei 15 giorni a pedalare con tutte le classiche informazioni sul Cammino oltre a quelle specifiche per ciclisti come altimetrie, come preparare la bicicletta, ciclofficine e rifugi per bikers.
Si trova a circa 18 euro.

Credits: FlickrCC Josu

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Febbraio è uno dei mesi più sottovalutati per viaggiare in città.
Ok, può fare freddo in alcune, e buio. Ok è difficile staccarsi dal lavoro magari. Eppure è spesso il momento migliore per farlo. Non per il clima perfetto o per le grandi folle, ma per una combinazione rara: eventi specifici, bassa stagionalità e costi più bassi. Le città respirano, i prezzi scendono e ciò che accade in questo periodo racconta i luoghi in modo più autentico.

Le destinazioni selezionate qui non sono “belle sempre”, ma interessanti adesso. A febbraio, e non in un altro mese. Per quello che succede, per come si vivono, per il modo in cui si lasciano attraversare.

Siviglia – quando la città si prepara alla primavera

Febbraio è probabilmente il mese migliore per visitare Siviglia. Le temperature sono ideali, la luce è già intensa e la città è nel pieno della sua vita quotidiana, non ancora travolta dagli eventi primaverili. È il periodo in cui iniziano i preparativi per la Semana Santa: cantieri, prove, processioni minori.
Non è uno spettacolo per turisti, ma una città che si organizza, che lavora, che vive. I costi sono più bassi e camminare per Siviglia diventa un piacere continuo.

Colonia – il Karneval come rito urbano

A febbraio Colonia cambia pelle. Il Karneval non è un evento folkloristico, ma un vero rito collettivo che coinvolge tutta la città. Quartieri, strade, uffici: tutto si piega a questa tradizione popolare, ironica e fisica.
Visitare Colonia in questo periodo significa entrare in una città che si prende una pausa da se stessa. Se si evitano i giorni più estremi, è possibile vivere l’evento senza subirlo, con prezzi ancora accessibili.

Barcellona – Santa Eulàlia e la città dei residenti

Febbraio è uno dei momenti più intelligenti per andare a Barcellona. Il clima è mite, i flussi turistici ridotti e la città celebra Santa Eulàlia, la festa invernale più sentita dai barcellonesi.
È un evento diffuso, fatto di parate, musica e tradizioni locali, lontano dal turismo di massa. Musei, quartieri storici e lungomare si visitano con calma, e Barcellona torna una città abitabile.

Mentone – il mese degli agrumi e della luce

Febbraio è il mese in cui Mentone diventa unica. La Fête du Citron trasforma la città in un laboratorio effimero fatto di sculture monumentali di agrumi, giardini temporanei e parate.
Ma il vero valore è l’atmosfera: Mediterraneo d’inverno, luce morbida, temperature miti e una città che vive un evento identitario senza essere schiacciata dal turismo. È uno dei rari casi in cui un festival rende una destinazione migliore, non più caotica.

Reykjavík – luce, buio e identità nordica

Febbraio è uno dei mesi più intensi per visitare Reykjavík. È pieno inverno, ma anche il periodo ideale per l’aurora boreale. In più, la città ospita eventi legati alla luce, alla cultura e alla creatività nordica, che trasformano il buio in narrazione.
Non è una meta economica in assoluto, ma febbraio è uno dei pochi mesi in cui i costi scendono e l’esperienza diventa più accessibile e autentica.

Palermo – l’inverno mediterraneo e la stagione culturale

A febbraio Palermo si lascia attraversare senza resistenza. Le temperature sono miti, la luce è perfetta e il turismo è ridotto. È un mese ricco di teatro, mostre e musica, ma soprattutto di vita quotidiana.
Mercati, musei, quartieri storici tornano centrali. Non c’è un grande evento simbolo, ma c’è una città che funziona meglio, anche economicamente.

Lisbona – bassa stagione, alta qualità

Febbraio è uno dei mesi migliori per visitare Lisbona. La città è luminosa, vivibile e sorprendentemente conveniente. Le colline si salgono senza caldo, il Tago accompagna le giornate con una luce ampia e l’offerta culturale resta attiva, tra concerti, cinema e mostre.
Non è il mese dei grandi eventi, ma quello in cui Lisbona si capisce davvero, senza filtri.

Perché febbraio è il mese giusto

Febbraio non è un mese di mezzo: è un mese di opportunità. È quando le città costano meno, sono meno affollate e raccontano di più. Non è il tempo delle cartoline, ma quello delle esperienze vere. Ed è proprio per questo che vale il viaggio.

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Cammino di Santiago, le 7 città più belle lungo il percorso

Il fenomeno cinematografico del momento, Buen Camino di Checco Zalone, ha riportato l’attenzione su un’esperienza antica piena di polvere, fatica e panorami che tolgono il fiato: il Cammino di Santiago. Il “cortocircuito” di chi pensa di intraprenderlo è che spesso ci si concentra solo sulla meta finale. La verità, tuttavia, è che la reale ricchezza risiede nelle tappe intermedie, piccoli centri dove il tempo sembra essersi fermato. Sono luoghi che rappresentano l’anima pulsante di ogni itinerario e in cui il viandante trova rifugio e bellezza, pur mettendosi alla prova lontano dalle comodità della vita quotidiana.

È necessario però fare una piccola precisazione: non esiste un unico sentiero. Il pellegrinaggio si dirama in numerose ramificazioni che attraversano l’intera penisola iberica, ognuna con la propria storia e identità. Nella gallery potete scoprire quali sono le 7 cittadine più belle dell’intero Cammino di Santiago.

Saint-Jean-Pied-de-Port (Cammino Francese)

Questo borgo incastonato nei Pirenei francesi funge da punto di partenza per migliaia di persone ogni anno. Il suo nome è Saint-Jean-Pied-de-Port e si distingue per le facciate in arenaria rossa e le strade acciottolate che conducono verso la Porta di San Giacomo, un varco storico che proietta immediatamente in un’atmosfera medievale. Salendo verso la cittadella fortificata si ammira la valle sottostante, un quadro naturale fatto di sfumature smeraldo. In zona si respira un’aria di attesa e di speranza: rappresenta il chilometro zero di una sfida personale imponente.

O Cebreiro (Cammino Francese)

Arrivando in Galizia, si incontra questo villaggio che pare uscito da una leggenda celtica. Le pallozas, abitazioni circolari in pietra con tetti di paglia molto spessi, raccontano di un passato rurale durissimo, progettato per resistere alla neve e al vento delle montagne. La piccola chiesa di Santa Maria la Real custodisce un calice legato a un celebre miracolo eucaristico, rendendo O Cebreiro un punto di sosta spirituale molto intenso: risulta impossibile restare indifferenti davanti alla semplicità arcaica di questo crinale.

Viana do Castelo (Cammino Portoghese della Costa)

Situata alla foce del fiume Lima, Viana do Castelo splende per la sua eleganza aristocratica. Il Santuario di Santa Luzia domina la collina sovrastante, raggiungibile tramite una storica funicolare. Il centro storico, dal canto suo, è un labirinto di piazze curate e palazzi decorati con estrema raffinatezza, testimoni di un’epoca d’oro legata alle scoperte marittime. L’aria salmastra rigenera i polmoni, mentre l’architettura manualina stupisce per la complessità dei suoi dettagli scolpiti nella roccia.

Ponte de Lima (Cammino Portoghese)

Ponte de Lima è considerata la località più antica del Portogallo e deve la sua identità al maestoso ponte di origine romana che scavalca il fiume omonimo. La leggenda narra che i soldati di Roma avessero paura di attraversare queste acque, temendo fosse il fiume dell’oblio capace di cancellare la memoria. Oggi si cammina tra viali alberati di platani e giardini botanici di rara bellezza, in un contesto di pace assoluta. Una piccola curiosità: la cittadina rappresenta una delle tappe più fotogeniche e rilassanti dell’intero tracciato lusitano.

San Sebastian (Cammino del Nord)

Questa perla dei Paesi Baschi trasforma il viaggio in un’esperienza di classe e bellezza naturale. La baia della Concha, con la sua forma a mezzaluna perfetta, è circondata da eleganti palazzi della Belle Époque e spiagge di sabbia finissima. Oltre al fascino visivo, San Sebastian vanta una cultura gastronomica celebre in tutto il mondo, con i suoi vicoli pieni di locali che espongono piccoli capolavori culinari.

Pontevedra (Cammino Portoghese)

Il cuore antico di Pontevedra è quasi interamente pedonale, un paradiso per chi desidera esplorare senza lo stress del traffico. La chiesa della Vergine Pellegrina presenta una pianta unica, disegnata a forma di conchiglia capesante, il simbolo che guida ogni persona verso Santiago. Le piazze di pietra, come la Plaza de la Leña, invitano a fermarsi sotto i portici per osservare la vita che scorre lenta. È una tappa da non sottovalutare assolutamente, perché qui si avverte un senso di comunità molto forte.

Merida (Via della Plata)

Attraversare Merida equivale a compiere un vero salto nell’Impero Romano. Il teatro e l’anfiteatro sono monumenti di una conservazione impeccabile, tanto da essere ancora utilizzati per spettacoli moderni. Il ponte romano, che si estende per quasi ottocento metri sopra il fiume Guadiana, è una prova ingegneristica che sfida i millenni e accoglie ancora il passaggio dei viaggiatori.

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Cittadine più belle Cammino di Santiago: scopri quali sono

Febbraio è uno dei mesi migliori per un viaggio a cercare il sole senza folla e senza prezzi fuori controllo. È bassa stagione in molte destinazioni, i voli costano meno rispetto a Natale e Pasqua e il clima, in diverse aree del Mediterraneo e poco oltre, è già più che piacevole per stare all’aperto, camminare e ricaricare energia. Non è ancora tempo di bagni tropicali (come questi luoghi in Europa), ma di luce, temperature miti e ritmi lenti sì.

Chi viaggia a febbraio spesso cerca tre cose: sole vero, costi contenuti e poca gente. Ecco alcune destinazioni che, dati alla mano, funzionano davvero.

Canarie: il classico che non delude mai

Le Canarie restano una delle opzioni più affidabili per febbraio. Le temperature oscillano tra i 18 e i 23 gradi, il sole è quasi garantito e l’offerta di voli low cost è ampia. Tenerife e Gran Canaria sono più animate, mentre Lanzarote e Fuerteventura funzionano meglio per chi cerca paesaggi, cammini costieri e silenzio.
Non è un viaggio da spiaggia in senso stretto, ma da vita all’aperto: trekking, oceano, luce continua.

Algarve: il sud del Portogallo fuori stagione

A febbraio l’Algarve è un’altra storia rispetto all’estate. Le scogliere dorate, i villaggi bianchi e le spiagge immense si vivono senza traffico né caos. Le temperature sono più fresche rispetto alle Canarie, ma spesso superano i 16–18 gradi nelle giornate soleggiate.
È il posto giusto per camminare lungo la costa, mangiare bene spendendo poco e respirare Atlantico.

Marocco: luce, colori e prezzi ancora accessibili

Il Marocco, meta in grande crescita in assoluto, a febbraio offre un ottimo equilibrio tra clima e costi. Marrakech, Essaouira e il sud del Paese regalano giornate luminose e temperature ideali per esplorare città e paesaggi senza il caldo estremo.
È un viaggio che funziona bene anche con budget medi: riad, cucina locale e spostamenti interni restano accessibili, soprattutto fuori dai periodi festivi.

Cipro: il Mediterraneo che anticipa la primavera

Cipro è meno considerata di tante altre isole mediterranee, ma a febbraio sorprende. Le temperature sono simili a quelle della Sicilia, con giornate limpide e lunghe.
Non è una meta balneare in senso stretto, ma un’isola perfetta per esplorare siti naturali, sentieri costieri e piccoli villaggi, con prezzi decisamente più bassi rispetto all’alta stagione.

Sicilia sud-orientale: sole di casa, costi bassi

Chi non vuole prendere l’aereo (o volare spendendo poco) può puntare sulla Sicilia, soprattutto nel sud-est. Noto, Modica, Scicli e la costa ragusana godono di molte ore di sole anche a febbraio. Le temperature sono miti, i prezzi degli alloggi scendono e l’atmosfera è autentica.
È una destinazione ideale per un viaggio lento tra città, natura e cucina.

Come risparmiare davvero a febbraio

Viaggiare al sole a febbraio conviene se si resta flessibili. Prenotare fra lunedì e martedì notte, partire in settimana, evitare San Valentino e scegliere alloggi fuori dalle zone più turistiche permette di abbattere i costi. I voli, soprattutto, hanno spesso le tariffe migliori dell’anno.
Febbraio è anche il mese giusto per muoversi senza prenotare tutto con mesi di anticipo: molte offerte last minute funzionano meglio proprio ora.

Perché febbraio è il mese giusto

Febbraio è un mese di passaggio, spesso sottovalutato. Proprio per questo è ideale per viaggiare: meno aspettative, meno folla, più spazio per godersi i luoghi.
Non è il mese della vacanza da cartolina, ma quello in cui il sole torna a fare la differenza sull’umore e sulla voglia di muoversi.

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Le Canarie sono l’isola del benessere, grazie alla grande riserva di Vitamina D che si trova nell’arcipelago al largo del Marocco.
Un viaggio alle canarie significa rallentare l’invecchiamento e rafforzare il sistema immunitario: qui il sole non manca mai e si può fare il pieno di benessere.

Canarie isole del Benessere, 3 motivi per andarci e fare incetta di Vitamina D

Se parliamo di vitamine, possiamo dire che le otto isole dell’arcipelago delle Canarie sono un integratore a tutti gli effetti: qui, infatti, c’è luce solare per più di 4000 ore all’anno e tanto spazio in cui stare all’aperto, ben 1500 chilometri di costa e 1200 chilometri di sentieri.
Un luogo, dunque, in cui fare il pieno del prezioso alleato della longevità, la vitamina D.

15 minuti di sole al giorno

Anche i medici lo dicono: quindici minuti di esposizione al sole del viso o di qualsiasi altra parte del corpo può dare la quantità giornaliera di vitamina D di cui abbiamo bisogno.
“Insieme al calcio, questa vitamina aiuta a prevenire l’osteoporosi, una malattia che fa diventare le ossa più sottili e deboli e più inclini alle fratture – spiega María Dolores Gallego Segovia, medico all’Hospital Materno Infantil di Las Palmas de Gran Canaria – Per le sue caratteristiche climatiche, le Canarie sono in grado di favorire la salute delle ossa e il rafforzamento del sistema immunitario, perché la vitamina D, che viene prodotta nella pelle esposta alla luce solare, partecipa alla trasmissione dei segnali neuromuscolari, contribuisce ad alcune funzioni metaboliche, migliora la salute cardiovascolare e può aiutare a prevenire malattie come l’obesità o alcuni tipi di tumori”.
La dottoressa Gallego Segovia consiglia però anche “di esporsi sempre con una protezione solare alta e mai nelle ore centrali del giorno”.

Sole, montagna, mare e attività sportive

Ecco perché le isole Canarie con le loro splendide spiagge, da quelle di città come Las Canteras, a Las Palmas de Gran Canaria a quelle immerse nel patrimonio naturale come El Cofete a Fuerteventura, Nogales a La Palma o Playa Blanca a Lanzarote, sono dunque una vera e propria medicina per il corpo.
Le isole di Lanzarote, La Palma, Gran Canaria e El Hierro hanno una natura così speciale e rigogliosa che sono state riconosciute dall’UNESCO come Riserva della Biosfera: grazie al loro clima caldo e gradevole tutto l’anno si può fare il pieno di energia e benessere dedicandosi a trekking, escursioni in mountain bike e anche piacevoli passeggiate sui percorsi pedonali lungomare.

Cibo sano nelle Isole Canarie

E non è solamente il sole fonte di benessere in queste isole, ma anche il cibo a km0, come il pesce, che arriva dalle acque oceaniche direttamente sui banchi del mercato e sulle tavole dei ristoranti. La zona di pesca delle Isole Canarie è una delle più ricche di pesce del mondo, al punto che ogni anno vengono stabilite date e quote di pesce per proteggere le specie più richieste, come il tonno rosso.

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Più che un lusso, il benessere in viaggio è una necessità biologica alimentata dal potere rigenerante del sole. E a tal proposito, il portale BookRetreats.com, in collaborazione con la Dr.ssa Natalie Dattilo-Ryan (psicologa clinica affiliata a Harvard ed esperta di felicità olistica), ha stilato l’Holiday Happiness Index, tramite cui ha analizzato 47 destinazioni globali per identificare dove i viaggiatori possono sentirsi meglio anche in base alla presenza del sole.

Lo studio si basa su dati scientifici legati ai “feel-good hormones”, vale a dire che i ricercatori hanno isolato la luce solare come fattore chiave per la sintesi della vitamina D e la regolazione della serotonina. Incrociando le ore di sole annuali con parametri di vivibilità, la ricerca ha tracciato una mappa delle città capaci di offrire una vera e propria “terapia della luce”. Nella gallery si può scoprire la Top 10 delle città con più ore di sole in cui viaggiare.

1. Dubai, Emirati Arabi Uniti

Dubai conquista la medaglia d’oro con l’incredibile cifra di 3.577 ore di sole all’anno. Per darvi un’idea, si tratta dell’equivalente di più o meno 298 giorni di luce diurna piena (calcolati su una media di 12 ore di luce al giorno). Da queste parti, quindi, il sole più che un ospite è un residente fisso che garantisce un flusso costante di serotonina il quale, a sua volta, definisce lo stile di vita vibrante della metropoli e assicura una ricarica energetica praticamente garantita in ogni mese dell’anno.

2. Il Cairo, Egitto

Al secondo posto troviamo Il Cairo, che brilla con 3.477 ore di luce annuali. Questo dato si traduce in circa 290 giorni di sole effettivo, lasciando ben poco spazio alle nuvole. Passeggiare tra i suoi siti millenari sotto un cielo costantemente terso permette ai viaggiatori di combattere la stanchezza stagionale grazie a un’esposizione luminosa che non conosce le tipiche zone d’ombra dell’inverno europeo.

3. Doha, Qatar

Doha si posiziona sul terzo gradino del podio con ben 3.418 ore di sole, pari a circa 285 giorni di luce piena ogni anno. La capitale del Qatar sfrutta questo clima desertico per offrire ai turisti una dose massiccia di raggi solari, fondamentali per regolare i ritmi circadiani. La città è progettata per far risaltare questa luminosità intensa, che agisce come un naturale antidepressivo naturale durante tutto il soggiorno.

4. Los Angeles, Stati Uniti

La “Città degli Angeli” occupa la quarta posizione con 3.257 ore di sole all’anno, che corrispondono ad approssimativamente 271 giorni di irraggiamento solare diretto. Questa luce dorata (tratto estetico iconico del cinema) è un fattore ambientale che spinge a una vita attiva all’aria aperta, favorendo il rilascio di endorfine tra i sentieri panoramici e le spiagge della California.

5. Orlando, Stati Uniti

Al quinto posto troviamo Orlando con 2.930 ore di luce, ovvero l’equivalente di circa 244 giorni di sole pieno. Nota come “Sunshine State”, la Florida offre qui un clima che riduce drasticamente i livelli di cortisolo. La combinazione di calore solare e abbondanti parchi verdi consente di vivere una vacanza all’insegna del buonumore, sfruttando ogni ora di luce per rigenerare corpo e mente.

6. Lisbona, Portogallo

Sesta in classifica (e prima per felicità generale), Lisbona regala 2.828 ore di sole, pari a circa 236 giorni di luce diurna. È la capitale più luminosa d’Europa, città in cui la luce dell’Atlantico rimbalza sulle pareti bianche e/o pastello degli edifici. Tale esposizione, unita alla possibilità di camminare tra i suoi quartieri storici, la rende una delle mete più equilibrate per il benessere psicofisico dei viaggiatori.

7. Madrid, Spagna

Madrid si posiziona al settimo posto con 2.796 ore di sole, che si traducono in circa 233 giorni di sole effettivo. La capitale spagnola gode di un cielo terso che invita costantemente alla socializzazione all’aperto. L’abbondanza di luce pomeridiana è un elemento chiave per la produzione di ossitocina, rendendo le lunghe giornate madrilene un toccasana per l’umore e la vita di relazione.

8. Atene, Grecia

All’ottavo posto troviamo Atene, baciata da 2.773 ore di luce, pari a circa 231 giorni di sole pieno. La capitale greca (che è risultata anche la città più percorribile a piedi del pianeta) è una vera miniera di benessere naturale. Il clima secco e luminoso incoraggia l’esplorazione dei siti archeologici, trasformando ogni passeggiata culturale in un’intensa sessione di elioterapia naturale.

9. Delhi, India

Nona posizione per Delhi, che registra all’incirca 2.750 ore di sole, equivalenti a più o meno 229 giorni di luce diurna. Nonostante la variabilità delle stagioni, la metropoli mette a disposizione periodi di luminosità eccezionale che influenzano positivamente l’energia dei visitatori. La luce solare accompagna la scoperta di mercati vibranti, mantenendo alti i livelli di dopamina durante tutta l’esperienza di viaggio.

10. Santiago, Cile

Chiude la Top 10 Santiago del Cile con 2.712 ore di luce annuali, pari a circa 226 giorni di sole. Situata in una posizione geografica unica tra le Ande e l’Oceano, la città è culla di una luminosità cristallina per gran parte dell’anno. Questo scenario naturale caratterizzato dai raggi caldi promuove un profondo senso di connessione con l’ambiente, essenziale per ritornare a casa realmente riposati.

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SANTIAGO DEL CILE – Questa meta sudamericana chiude la classifica al decimo posto con 2.712 ore di irradiazione, assicurando circa 226 giorni di luce cristallina per connettersi con la natura andina.

Il mare d’inverno in Europa è un segreto ben custodito che mette a disposizione due volti opposti ma ugualmente magnetici. Da un lato ci sono le ultime oasi di tepore, luoghi in cui il sole permette ancora di stare in maglietta tra palme e sabbia dorata; dall’altro, invece, c’è il fascino irresistibile delle coste del nord, con il vento e le onde che danno vita a spettacoli naturali di rara potenza. Scegliere il mare in questa stagione consente di riappropriarsi del silenzio, godersi i borghi senza la folla estiva e scoprire che l’orizzonte, quando l’aria è tersa, non è mai stato così limpido. Nella gallery abbiamo selezionato per voi le 7 mete di mare in Europa da visitare in inverno.

Gran Canaria, Spagna

L’isola dell’eterna primavera, Gran Canaria, è la regina del caldo invernale. Mentre il resto d’Europa gela, infatti, qui si può passeggiare sulle dune di Maspalomas con 20 gradi o esplorare l’interno montuoso dell’isola. È la meta più indicata per chi cerca un mix tra vita da spiaggia, sport acquatici e borghi coloniali (e senza mai dover indossare il cappotto).

Albufeira, Portogallo

In inverno, l’Algarve si spoglia della calca estiva e rivela paesaggi mozzafiato. Albufeira diventa la base ideale per percorrere il sentiero delle “Sette Valli Sospese“, dove le scogliere dorate contrastano con il blu intenso dell’Atlantico. Le giornate sono spesso soleggiate e miti, perfette per un pranzo a base di pesce vista oceano in totale tranquillità.

Ibiza, Spagna

Ibiza non è affatto e solo discoteche. Anzi, in inverno è un paradiso per escursionisti e amanti del benessere. L’isola in questo periodo dell’anno si colora del bianco dei mandorli in fiore mentre l’aria è pulita e frizzante. È il momento più indicato per visitare Dalt Vila senza sudare, godersi i mercatini hippy più autentici o meditare davanti al tramonto magnetico di Es Vedrà.

Cornovaglia, Regno Unito

Se cercate il fascino “wild” e il romanticismo delle tempeste, le coste della Cornovaglia sono la destinazione sul mare migliore da raggiungere in inverno: regalano spettacoli naturali incredibili con onde giganti che si infrangono sulle scogliere. Dopo una passeggiata rigenerante lungo i sentieri costieri, ci si rifugia in un pub storico davanti a un camino, sorseggiando un tè caldo e gustando un tipico cornish pasty.

Creta, Grecia

Creta nella stagione del gelo fa sì che si possa fare un viaggio nel tempo e nella gastronomia. Le temperature restano dolci e si possono esplorare vere merarivglie  come il Palazzo di Cnosso o i vicoli veneziani di Chania senza la folla. È la stagione della raccolta delle olive e delle taverne accese, in cui si assapora la vera cucina cretese vicino al mare che invita anche a lunghe passeggiate.

Nizza, Francia

La Costa Azzurra mantiene un’eleganza intramontabile pure sotto il sole invernale. Nizza accoglie i visitatori con la sua Promenade des Anglais baciata da una luce limpida e tersa, il top per camminate prolungate. Tra i musei d’arte di fama mondiale e il celebre Carnevale a febbraio, la città mette a disposizione un’atmosfera chic e rilassata e lontana dal caos dei mesi caldi.

Sylt, Germania

Situata nel Mare del Nord, Sylt è la meta d’eccellenza per chi desidera un mare nordico e raffinato. Qui si passeggia su spiagge infinite sferzate dal vento gelido, per poi rigenerarsi nelle saune con vista sulle dune. Il contrasto tra il clima rigido esterno e il calore delle case col tetto di paglia rende l’esperienza incredibilmente accogliente e rigenerante.

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Andare a fare Mindfulness alle Canarie in inverno è un’idea vincente per ritrovare il benessere interiore e fuggire dalla routine quotidiana: quale luogo migliore delle Isole Canarie per praticare la Mindfulness?
Con i suoi paesaggi variegati e l’energia dei suoi vulcani, l’arcipelago dell’Atlantico regala relax completo per corpo e mente. Sono ormai luoghi noti per la Mindfulness: una forma di meditazione che si pratica concentrandosi su un elemento del paesaggio o su un attimo del presente.

Proprio la diversità degli ambienti consente a molti esperti di ritenere che le Canarie siano direttamente collegate con i sette chakra del corpo umano, ovvero i centri energetici situati lungo la colonna vertebrale, capaci di influenzare in modo significativo il nostro stato emotivo, mentale e fisico.

Mindfulness alle Canarie in inverno, dove andare per rigenerarsi

Ogni isola delle Canarie, incarna un chakra diverso e l’origine di ciò risiederebbe in un unico centro nevralgico, il vulcano sottomarino Tagoro, al largo della costa di El Hierro. Un viaggio alle Canarie diviene dunque l’inizio della ricerca dell’equilibrio verso una vita serena e felice.

El Hierro: Chakra della radice

Il viaggio alla scoperta dei chakra delle Isole Canarie non può non partire proprio da El Hierro, che ospita appunto il vulcano Tagoro. L’isola rappresenta il chakra della radice, simbolo della fiducia primordiale, del radicamento e della sopravvivenza, ossia la base per il benessere fisico ed emotivo. El Hierro è l’isola più piccola e più occidentale dell’arcipelago, che, con la sua bellezza e il suo paesaggio incontaminato, trasmette un profondo senso di connessione con la natura.

La Palma: Chakra sacrale

Secondo gli insegnamenti indù, una volta risolte le questioni collegate al chakra della radice, l’uomo cerca la realizzazione personale. È qui che entra in gioco il chakra sacrale, quello che influisce sulla nostra capacità di provare gioia, di costruire relazioni sane con gli altri, di sviluppare e vivere le nostre passioni e i nostri impulsi creativi. Con i suoi imponenti vulcani, le profonde foreste e i terreni fertili, quale migliore isola se non la sempreverde isola di La Palma come simbolo di questa spinta creativa.

Gran Canaria: Chakra dell’ombelico

Terzo centro energetico del corpo umano è il chakra dell’ombelico, strettamente associato ai temi dell’autostima, della forza di volontà e del rispetto di sé. A riflettere la complessità e la forza di questo chakra è Gran Canaria, la seconda isola più grande delle Canarie, con la sua diversità e la sua vivace scena culturale. Con il suo mix di maestose montagne, infinite spiagge sabbiose e città dinamiche, richiama il concetto della fiducia in sé stessi e del potere personale.

Tenerife: Chakra del cuore

L’isola più grande delle Canarie, Tenerife, non è solo geograficamente situata al centro dell’arcipelago, ma ospita anche il vulcano Teide, la montagna più alta delle Isole Canarie e di tutta la Spagna. Agendo come una sorta di antenna e collegando le profondità della terra con il cielo, il vulcano incarna il chakra del cuore: rappresentando l’interfaccia tra i tre chakra situati in alto e quelli in basso, è la sede delle emozioni, della connessione e dell’amore.

La Gomera: Chakra della gola

Il chakra della gola è collegato alla comunicazione, alla creatività, all’espressione di sé e al giudizio. Situato al centro della gola, la mancanza del flusso energetico in questo centro può causare problemi di comunicazione o difficoltà ad esprimere creatività. Metaforicamente, il chakra della gola può essere associato all’isola di La Gomera, la cui natura incontaminata e la cui tranquillità riflettono l’espressione autentica dell’arcipelago e il benessere interiore.

Fuerteventura: Chakra della fronte

Intuizione, saggezza e coscienza: noto come “terzo occhio”, il chakra della fronte simboleggia la capacità di andare oltre la superficialità, di comprendere le cose in un contesto più ampio. Così l’isola di Fuerteventura, con il suo paesaggio unico di dune di sabbia dorata e formazioni vulcaniche, incoraggia l’apertura del “terzo occhio”, ispira l’immaginazione amplificando i sensi, oltre a invogliare ad andare alla scoperta di tesori nascosti.

Lanzarote: Chakra della corona

Settimo e più alto centro energetico, il chakra della corona rappresenta l’illuminazione, la spiritualità e la connessione con l’universo. Trovandosi leggermente sopra la testa, al di fuori del corpo vero e proprio, è naturalmente aperto verso l’alto e ispira la connessione tra il terreno e il divino. Anche Lanzarote, isola caratterizzata da paesaggi inusuali di campi di lava e grotte vulcaniche, può fungere da porta d’accesso verso un’esperienza spirituale superiore. Tra altipiani lunari, bizzarre formazioni rocciose e spiagge nere, si può cercare di comprendere il significato della propria esistenza sulla terra.

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Il confine tra Europa e Tropici è molto più sottile di quanto si pensi. Per chi cerca una fuga invernale all’insegna del trekking, del surf o del relax totale, non è sempre necessario affrontare le lunghe trafile burocratiche per il passaporto. Grazie ai territori d’oltremare e alle isole meridionali dell’Unione Europea, è infatti possibile atterrare in paradisi di palme e rocce laviche con la semplicità di un volo con carta d’identità. Ecco le mete dove il sole non va mai in vacanza (e in cui anche adesso è abbastanza caldo – o persino estate).

Guadalupa, Francia

Questa isola a forma di farfalla nel cuore delle Antille Francesi è un paradiso per chi ama i contrasti: a Basse-Terre domina il vulcano La Soufrière con i suoi sentieri immersi nella foresta pluviale, mentre Grande-Terre incanta con le sue lagune turchesi. È la meta ideale per unire il trekking tropicale a sessioni di snorkeling nelle riserve marine protette. E sì, pur trovandosi ai Caraibi non necessita di passaporto.

Fuerteventura, Spagna

Caratterizzata da paesaggi desertici e dune che sembrano scivolare direttamente nell’Atlantico, Fuerteventura è la mecca europea per gli amanti del vento e della libertà. Oltre alle celebri spiagge di Corralejo, l’entroterra offre percorsi vulcanici spettacolari e borghi rurali in cui il tempo sembra essersi fermato (e il tutto sotto un sole quasi costante).

Martinica, Francia

Martinica è conosciuta come l’isola dei fiori, ed è una perla caraibica (Territorio d’Oltremare Francese) che sfoggia una biodiversità straordinaria che culmina nella maestosità del Monte Pelée. Gli appassionati di outdoor possono avventurarsi in escursioni attraverso giungle lussureggianti nel nord dell’isola o esplorare le pittoresche baie del sud, dove le tradizioni creole si fondono con il comfort dei servizi europei.

Tenerife, Spagna

Dominata dalla sagoma imponente del Teide, Tenerife mette a disposizione una varietà di microclimi grazie a cui passare dalle foreste preistoriche di laurisilva alle spiagge di sabbia nera in meno di un’ora. La rete di sentieri che attraversa il parco nazionale è una delle più curate al mondo, rendendola una palestra naturale per escursionisti di ogni livello.

Saint-Barthélemy, Francia

Piccola, esclusiva e selvaggia, quest’isola delle Piccole Antille offre un’esperienza di viaggio raffinata senza rinunciare all’avventura. I sentieri costieri, spesso poco battuti, conducono a calette nascoste come Anse de Colombier, in cui la sua natura vulcanica si mostra in tutta la sua bellezza originaria tra scogliere a picco e acque cristalline.

Paphos, Cipro

Affacciata sulle rive più calde del Mediterraneo, Paphos combina millenni di storia archeologica con una costa selvaggia perfetta per il cicloturismo. La vicina penisola di Akamas rappresenta una delle ultime frontiere naturali dell’isola, con percorsi tra gole profonde e lagune dove la flora mediterranea fiorisce anche in pieno inverno.

Gran Canaria, Spagna

Gran Canaria è un vero continente in miniatura in quanto sorprende per il passaggio repentino dalle dune sahariane di Maspalomas alle vette impervie del Roque Nublo. Grazie alla sua altimetria variegata, è la destinazione ottimale per chi desidera il caldo ma non vuole rinunciare al trail running o a sessioni di trekking impegnative tra foreste di pini e canyon profondi.

Foto Canva

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Ci sono 5 libri che ti faranno venire voglia di partire a piedi.
Solo 5? Sì, perché quelli buoni sono davvero rari, nel mare magnum dell’editoria dedicata a cammini e trekking.
Viaggiare ci permette di scoprire nuovi posti, entrare in contatto con nuove persone e nuove culture. Che sia in compagnia o in solitaria, in aereo o a piedi, un viaggio è un’esperienza che ci regala sempre qualcosa di nuovo.
Negli ultimi anni, complice il bisogno di staccare dalla frenesia quotidiana, decidiamo sempre più spesso di intraprendere un tipo di esperienza che somiglia all’avventura: quella del viaggio a piedi. Un viaggio di questo tipo ci espone a situazioni insolite e ci obbliga a confrontarci con i nostri limiti.

5 libri che ti faranno venire voglia di partire a piedi

Un viaggio a piedi, liberandoci dalla routine fatta di tempi precisi, ci consente di vivere a pieno il momento e comporta un percorso di crescita personale sia fisico che mentale che ripaga di tutte le difficoltà incontrate. Il viaggio a piedi per eccellenza è il Cammino di Santiago de Compostela, con tutte le sue varianti. Il numero di pellegrini che decide di percorrerlo è più che raddoppiato in dieci anni, passando da quasi 146.000 a oltre 310.000. In Italia abbiamo numerosi cammini come la Via degli Dei, la Via Francigena e molti altri in ogni regione.
Ma soprattutto come descrive la ricerca “Piccoli comuni e cammini d’Italia”, condotta dalle Fondazioni Symbola e IFEL, nel nostro Paese ci sono oltre 15.000 km di percorsi a piedi, una rete che offre la possibilità di conoscere tutti quei piccoli comuni che conservano antiche tradizioni e bellezze italiane spesso sconosciute e di mettersi in cammino anche vicino a casa.

1. A passo d’uomo, di Mattia Miraglio

Mattia Miraglio è un ragazzo piemontese di 33 anni che nel 2013 ha deciso di fare il giro del mondo a piedi. Questo libro racconta la prima parte di un viaggio lungo 50.000 km in solitaria della durata stimata di 5 anni. Partito dall’Italia ha camminato per le strade asiatiche dalla Turchia all’Iran, dall’India all’Indonesia, fino all’Australia con la compagnia di un carretto che per 19 mesi è stato la sua casa.

A passo d’uomo – Mattia Miraglio. L’artistica editrice. 13,30 €.

2. Il mondo a piedi. Elogio della marcia, di David Le Breton

Nella vita di oggi, viaggiare camminando può essere considerato eversivo. Questo libro ci offre un modo di viaggiare che abbiamo dimenticato: camminare ci permette infatti di trarre il massimo beneficio dai luoghi che visitiamo e del tempo che impieghiamo per visitarli. Un viaggio a piedi ci permette di affermare una libertà personale che mette in pausa il caos di tutti i giorni.

Il mondo a piedi. Elogio della marcia, David Le Breton. Universale Economica Feltrinelli. 8€

3. L’Italia è un sentiero, di Natalino Russo

In queste pagine l’autore racconta l’Italia vista dai sentieri di montagna, percorsi della Grande Guerra e dalle antiche vie di pellegrinaggio. Questo libro ci restituisce quella dimensione originaria dell’atto del camminare che abbiamo perso con il tempo e che ci permette di vivere più in profondità le cose che abbiamo intorno.

L’Italia è un sentiero – Natalino Russo. Editori Laterza. 15,20€. 

4. Volevo solo camminare, di Daniela Collu

Questo libro racconta l’esperienza di Daniela Collu durante i 360 km percorsi nel suo Cammino di Santiago. Partita come principiante da León con uno zaino di 7 chili come unico compagno, la blogger e conduttrice radio televisiva, rivela tutte le emozioni che un viaggio a piedi regala, ponendo attenzione anche alle storie e alle persone incontrate sulla sua strada verso Santiago.

Volevo solo camminare – Daniela Collu. Vallardi. 14,15 €

5. Todo cambia, di Nicolò Balini

Nicolò Balini è un fotografo e videomaker 28enne bergamasco che racconta sul web le sue esperienze in giro per il mondo sui siti e profili social di Human Safari.
In questo suo secondo libro ci racconta dei 900 km che ha percorso a piedi in oltre trenta giorni. Partito dalla Francia, ha valicato i Pirenei, attraversato tutta la Spagna per arrivare infine alla tomba di san Giacomo situata a Santiago de Compostela.

Todo cambia- Nicolò Balini. Auto pubblicato, 16,90 €

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Ci sono 10 spiagge meravigliose alle Canarie, da vedere e vivere assolutamente.
In realtà nelle isole spagnole al largo dell’Africa di spiagge ce ne sono oltre 500: spiagge di tutti i colori e per tutti i gusti: sabbia nera, sabbia dorata o sabbia bianca; acque smeraldo e acque turchesi; lunghi bagnasciuga per passeggiare, bellissime calette incontaminate e lidi serviti e accessibili per la famiglia.
Guardale nella gallery, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta

10 spiagge meravigliose alle Canarie

1. Spiaggia El Golfo, Lanzarote

Questa meravigliosa spiaggia, che si trova sul versante ovest dell’isola di Lanzarote, è fatta di ciottoli di lava nera ed è difesa da pareti rocciose rosse modellate dalla forza del vento nel corso dei secoli. Lo scenario è esaltato dal grande scoglio di roccia che si trova appena al largo della spiaggia, dove le onde si infrangono impetuose. La spiaggia è anche conosciuta per la sua laguna verde, la cui acqua è in netto contrasto con la sabbia nera e con la roccia rossa del panorama. L’insieme del paesaggio che appartiene a un’area protetta è per i suoi colori la passione dei fotografi.

2. Spiaggia Maspalomas, Gran Canaria

La spiaggia di Maspalomas si trova nel sud di Gran Canaria, fiancheggiata dalla Riserva Naturale delle dune di Masplaomas .
 Tre chilometri di sabbia dorata che si affaccia su un mare tranquillo. I servizi balneari sono di prima classe con hotel e appartamenti nelle vicinanze, Maspalomas è una destinazione ideale per le vacanze in famiglia ed è il luogo perfetto per trascorrere giornate al sole. Per un’esperienza romantica, si segnalano le dune al tramonto dietro al faro di Maspalomas.

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3. Spiaggia El Médano, Tenerife

Nel sud di Tenerife i turisti trovano una delle spiagge preferite dai residenti locali dell’isola: El Medàno una spiaggia di sabbia dorata, acque poco profonde e onde moderate, con tutti i servizi necessari che una spiaggia urbana richiede. Nel corso del tempo, la località è diventata estremamente popolare per il kitesurf: qui i venti sono costanti e ne contraddistinguono il paesaggio.

4. Spiaggia di Las Nieves, Gran Canaria

Situato di fronte al vecchio molo di Agaete, il lido è costituito da ciottoli arrotondati e acqua cristallina. È una delle poche spiagge della zona facilmente accessibile, lunga 500 metri e profonda 20 metri. Sul lungomare locale c’è una grande varietà di bar e ristoranti per gustare qualcosa da mangiare tra una nuotata e l’altra.

5. Spiaggia Papagayo, Lanzarote

Nel sud di Lanzarote si trova una delle spiagge più popolari dell’isola: Papagayo, una baia di sabbia bianca raccolta fra due speroni di roccia. A forma di conchiglia,
Papagayo conquista con la sua acqua verde smeraldo che rimane calma tutto il giorno, proprio come in una piscina. È perfetta per praticare snorkeling e per godersi la bellezza dei suoi fondali.

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6. Spiaggia Morro Jable, Fuerteventura

Nella famosa area turistica di Morro Jable, nel sud di Fuerteventura, c’è una grandissima spiaggia di sabbia bianca con acque tranquille, sfumature scintillanti di turchese e smeraldo. Si tratta della spiaggia di Morro Jabla. Per la sua eccezionale dimensione (4 chilometri circa), è un posto comodo anche quando ci sono tante persone.
Inoltre, lungo tutta la spiaggia si trova un viale servito e attrezzato con negozi, ristoranti e bar all’ombra dell’emblematico faro di Morro Jable, che si staglia sul mare.

7. Playa del Inglés, La Gomera

Fin dagli anni Settanta, Playa del Inglés a La Gomera è stata una destinazione leggendaria per movimenti “hippy” e alternativi. A differenza di altre spiagge incontaminate delle Isole Canarie, questa destinazione è vicina a ristoranti, divertimenti e altri servizi. C’è anche un centro sportivo. Si trova a pochi passi dalla sabbia vulcanica dove ci si può rilassare e ammirare la vista delle montagne e dell’oceano infinito.

8. Spiaggia Bajamar, La Palma

Situata ad est dell’isola di La Palma, Bajamar Beach è una delle spiagge più popolari tra gli abitanti locali. È comoda perché si trova accanto a Santa Cruz de la Palma e tra il porto turistico e il Monumento Naturale Risco de la Concepción.

9. Spiaggia di Timijiraque, El Hierro

A pochi metri da Puertyo de la Estaca, gli amanti della natura potranno godere di Timijiraque, una spiaggia praticamente incontaminata. In estate, è uno degli specchi d’acqua più popolari per i nuotatori, mentre, in inverno, la forza del mare la rende un’attrazione per i surfisti.

10. Spiaggia La Francesa, La Graciosa

A nord-est di Lanzarote si trova La Graciosa, l’ottava delle Isole Canarie. In uno spazio di appena 30 chilometri quadrati la costa è ricca di calette e spiagge incontaminate, tra le quali spicca La Francesa. Con la sua sabbia bianca e fine, in netto contrasto con il blu turchese del mare, ha la forma di un ferro di cavallo rivolto a sud, il che significa che il mare è quasi sempre calmo. E poiché si trova nel sud di La Graciosa, dalla spiaggia si gode di una vista mozzafiato sullo stretto e sulla grande muraglia di pietra naturale che compone le scogliere di Famara, sulla costa nord-orientale di Lanzarote.

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La Via Transilvanica è il più bel cammino in Romania, un sentiero che rappresenta una specie di Cammino di Santiago dell’est Europa.
È un percorso escursionistico di 1.428 chilometri inaugurato nel 2018 che attraversa 10 distretti della Romania, dal Monastero di Putna nel distretto settentrionale di Suceava fino a Drobeta-Turnu Severin, sul Danubio, accanto ai resti del Ponte di Traiano.
Completato nel 2022 dopo 4 anni di lavori, è l’occasione per vedere una Romania autentica e vivere esperienze che ormai è difficile vivere sui cammini più conosciuti e frequentati.

Via Transilvanica, percorso del più bel cammino in Romania

La Via Transilvanica è stata ispirata dal Cammino di Santiago, il cammino più famoso del mondo: si snoda attraverso una varietà di paesaggi naturali e culturali davvero emozionanti e selvaggi.
Parliamo di avventura vera, dall’organizzazione al cammino vero e proprio, soprattutto se la fai adesso, quando è ancora agli inizi della sua storia.
La Via Transilvanica ha vinto il Premio del Pubblico ai Premi agli European Heritage Awards 2023.
Gli oltre 1.400 chilometri, attraversano 20 diverse regioni etniche e culturali della Romania e circa 400 comunità, toccando 12 siti del patrimonio mondiale UNESCO.

Via Transilvanica sentiero

La Via Transilvanica è il primo percorso a lunga distanza, a cui hanno lavorato le comunità locali e oltre 10 mila volontari. Il percorso è segnalato da pali e pietre di andesite, scolpite individualmente da artisti nazionali e internazionali.
Il percorso della Via Transilvanica è diviso in 8 sezioni, ciascuna delle quali può essere percorsa in 5-7 giorni. Difficile pensare di farlo tutto in una volta; dovendo scegliere, forse il pezzo più suggestivo è quello centrale, fra Shigisoara e Otelu Rosu.
Si passa dai villaggi contadini alle foreste, si cammina in ambienti di montagna e si incontrano città medievali e castelli.
Alcune delle tappe più interessanti sono quelle del Castello di Bran, la Fortezza di Fagaras e la città di Sighisoara.

Via Transilvanica mappa

Quando e come è nata la Via Transilvanica

La Via Transilvanica è stata inaugurata nel 2018 grazie all’Associazione Tășuleasa, una ONG di Bistrița-Năsăud, che ha utilizzato come modello l’organizzazione del Cammino di Santiago di Compostela e di altri cammini noti.
Dopo l’installazione della segnaletica (2018-2022) sono stati completati i primi 830 km grazie a donazioni, sponsorizzazioni e partnership con aziende. Orta è percorribile lungo tutta la tratta.

Via Transilvanica come arrivare

Una volta arrivati in Romania, il cammino Transilvanico può essere raggiunto facilmente in auto o in treno da Bucarest o da Cluj Napoca (sede di aeroporto).

Quando andare a camminare sulla Via Transilvanica

La Via Transilvanica è aperta tutto l’anno, ma la stagione migliore per visitarla è quella che va da maggio a ottobre. L’inverno può essere proibitivo a causa delle temperature e della neve che si ammassa sul percorso. Il consiglio è quello di usare la guida del cammino messa a disposizione in varie lingue dall’associazione.

Dove dormire sulla Via Transilvanica

Dormire sul cammino in Romania non è un problema. Ci sono diversi rifugi ma non devi aspettarti il lusso: la maggior parte sono semplici capanne o bivacchi. È importante informarsi e prenotare in anticipo perché le strutture non sono sempre aperte. Anche questa è un’avventura.

Foto Tasuleasasocial, Whitepixels – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93484390, T.seppelt – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121849771

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Mondoñedo è una delle tappe più affascinanti del Cammino del Nord, quel ramo del Cammino di Santiago che attraversa le Asturie e la Galizia paesaggi verdi, oceano, pioggia improvvisa e borghi che sembrano rimasti immobili.

Tra questi, Mondoñedo è uno dei più sorprendenti: una cittadina piccola, raccolta, circondata da colline e silenzi. Al centro, come un magnete, la sua cattedrale. Qui puoi vivere un’esperienza davvero originale: salire su un campanile co il suo campanaro e imparare il mestiere antico di suonare le campane. 

Una cattedrale che è tre epoche in una

La Catedral de la Asunción è uno di quei luoghi che raccontano la storia meglio di qualunque guida. Romanica nelle basi, gotica nelle linee e barocca nei dettagli, è una sintesi delle epoche che l’hanno vista crescere.
La facciata è ampia, quasi calma, con due torri che si alzano come un invito. L’interno è un percorso nel tempo: archi austeri, altari sovraccarichi, luce rarefatta.
È una cattedrale viva, non un museo. E soprattutto è una cattedrale “abitata”: da chi la visita, da chi prega, e da chi la fa suonare.

Il campanaro: un mestiere antico che qui continua a esistere

A Mondoñedo si può conoscere il campanaro, una figura che altrove è sparita o è diventata un automatismo elettronico. Qui no. Qui è ancora una persona in carne e ossa a scandire il suono sul paese.
È un mestiere antico, un’attività quasi perduta e già dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Un lavoro fatto di gesti che non si improvvisano, come mi spiega Valentìn Ínsua Palacios, che da generazioni gestisce la chiesa e le campane. “Devi capire il peso delle campane, misurare la corda, aspettare il momento giusto, coordinare diversi attrezzi, senza sbagliare tempo e note”. Importante: “Devi dare al suono la stessa cadenza di secoli fa”. Il cosiddetto ‘toque manual’.
Il campanaro da qualche tempo conduce chi glielo chiede in un piccolo tour dentro, letteralmente., le campane, spiegando come si fa a suonarle.

Un’esperienza fuori del comune, che tu passi da qui pe il Cammino o no. Valentìn spiega tutto sulla tecnica, il ritmo, la responsabilità di suonare per matrimoni, funerali, festa del patrono. E soprattutto il rispetto per il silenzio che precede ogni rintocco.

Si sale sul campanile: scala stretta, qualche brivido e un panorama inatteso

L’esperienza più immersiva è la salita al campanile. Si entra da una porta laterale, si percorre una scala stretta, quasi verticale in alcuni tratti. È una salita breve ma intensa, con la sensazione di entrare nel cuore segreto della cattedrale.
In cima, il panorama si apre su Mondoñedo: tetti di ardesia, il dedalo delle stradine medievali, le colline che circondano la città. Ma l’attenzione va subito alle campane.
Si passa accanto ai bronzi, che da vicino sono enormi. Si sente l’odore del metallo, delle corde, del legno. È un mondo sospeso, a metà tra terra e cielo.

Suonare le campane: un gesto che resta nella memoria

Il momento più sorprendente arriva quando il campanaro invita a provare. Si tirano le corde, si sente il peso della campana che risponde, ci si sincronizza con il movimento.
È un suono che non si dimentica: pieno, rotondo, profondissimo.
Un suono che vibra nelle braccia prima ancora che nelle orecchie. La campana più famosa e amata è La Paula
A volte permette anche di entrare dentro una campana, un gesto simbolico che restituisce la misura reale del suo volume. È un’esperienza di risonanza pura: un luogo dove il rumore scompare e resta solo un’eco interna, quasi un battito.
Poi ti porta nella camera del meccanismo, che ricorda quello complesso di un orologio, e ti spiega come funziona.
Infine nel sottotetto, dove, spiega, potrebbe esserci un fantasma che vive lì da secoli. Durante una visita di notte, la suggestione è totale.

Perché Mondoñedo vale una deviazione sul Cammino

Mondoñedo merita una sosta per diversi motivi, e tutti hanno a che fare con qualcosa che altrove si è perso. La sua cattedrale mette insieme tre epoche senza ostentazione, come se fosse naturale vedere romanico, gotico e barocco convivere nella stessa facciata. E infine c’è quella sensazione particolare di entrare in una tradizione viva: non un’esperienza costruita per i visitatori, ma un rito che scorre da sempre.
Mondoñedo è una tappa breve, ma lascia addosso qualcosa di lungo. Qui il Cammino non passa solamente: risuona. È un rintocco che si muove tra le case, scende dal campanile e accompagna i pellegrini da secoli, come un filo sonoro che lega il passato a chi arriva oggi.

Foto Martino De Mori, Spaininfo

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Rinlo, il borgo spagnolo dei frutti di mare

Il Cammino di Santiago a Gran Canaria è un trekking sorprendente: in 66 km attraversa ambienti completamente diversi fra loro, dai deserti di dune ai boschi montani, fino alle scogliere del nord. È uno dei percorsi più vari delle Isole Canarie e si può fare tutto l’anno, evitando solo i giorni più caldi dell’estate. Proprio per questo è una meta perfetta per l’autunno e per l’inverno.

Il cammino si percorre a piedi o in bici, ma camminare permette di raggiungere i tratti più spettacolari, spesso inaccessibili alle due ruote. Parte dal faro di Maspalomas, nel sud di Gran Canaria, e termina davanti alla Cattedrale di Gáldar, nel nord, dove si trova la statua di Santiago de Compostela. È un tragitto storico: due marinai del XV secolo, naufragati sull’isola, lo percorsero per costruire una cappella dedicata a San Giacomo, prima di tornare in Galizia.

Le tappe sono tre, di circa 20 km ciascuna. Il percorso attraversa valli vulcaniche, crinali panoramici, altipiani e foreste di pini canari, con continui cambi di luce e clima. Alcune deviazioni meritano assolutamente, come le zone intorno a Tunte e il Mirador de la Cruz de Tejeda.

Cammino di Santiago a Gran Canaria, le tappe più belle

Si può fare a piedi o in bici, ma è camminando che puoi raggiungere le zone più belle, inaccessibili alle biciclette.
Va dal faro di Maspalomas, a sud, fino alla Cattedrale di Gàldar, nel nord, dove termina davanti alla statua di Santiago de Compostela.
Lo fecero per primi due marinai del XV secolo, che naufragarono qui e percorsero l’isola per costruire una chiesetta dedicata a San Giacomo, per ringraziarlo e cercare fortuna per il ritorno in Galizia (e alla fine ci tornarono).
Le tappe sono 3, di circa 20 km l’una.
Si può fare in tutte le stagioni, anche se in estate potrebbe fare troppo caldo.

Avventure sul Cammino di Santiago a Gran Canaria, ascolta il nostro podcast

Ascolta il nostro podcast Due per Trek! dedicato a un trekking-avventura lungo tre isole alle Canarie: il Cammino di Santiago a Gran Canaria, la salita al vulcano Teide a Tenerife e la foresta di La Gomera:

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Dicembre è un mese meraviglioso, ma a tavola può diventare un percorso ad ostacoli. Cene aziendali, aperitivi improvvisati, pranzi infiniti: il rischio di sentirsi appesantiti o di vivere il cibo con ansia è reale.

Eppure esiste un modo per attraversare le feste senza rinunce e senza sensi di colpa: usare la dieta mediterranea come bussola. Tradizione, equilibrio, gusto e convivialità. Funziona davvero.

I consigli per prepararsi alle cene di dicembre

Seguendo i principi della dieta mediterranea – convivialità, qualità, stagionalità e attenzione al territorio – puoi goderti ogni momento senza sensi di colpa, ma con la leggerezza di chi ha fatto scelte consapevoli.

La soluzione non è rinunciare ai piaceri della tavola e dei cibi invernali, ma vivere il cibo in modo consapevole, proprio come insegna la dieta mediterranea, patrimonio mondiale dell’umanità e scrigno di tradizioni, stagionalità e attenzione al territorio: valori che ben si applicano anche ai pasti delle feste (l’avreste mai detto?).
Ecco alcuni consigli pratici per affrontare questo periodo con serenità e consapevolezza.

1. Cambia prospettiva: vivi la tavola come un piacere, non come una sfida

Invece di vedere i pasti delle feste come un “ostacolo” per la tua alimentazione, considera la tavola un momento di gioia e condivisione. Il cibo non è solo nutrimento, ma un veicolo di cultura ed emozioni.
Consiglio pratico: concentrati sull’esperienza: assapora ogni boccone, riscopri i sapori autentici e valorizza il tempo passato con le persone care.

2. Scegli con cura, ma senza privarti dei tuoi piatti preferiti

Non c’è bisogno di evitare i tuoi piatti preferiti: il segreto è la consapevolezza. La dieta mediterranea insegna che l’equilibrio si costruisce nel tempo, non su un singolo pasto.
Consiglio pratico: prima di riempire il piatto, osserva tutto ciò che è in tavola e scegli ciò che ami davvero.

3. Non saltare i pasti

Arrivare affamati a un pranzo o a una cena abbondante può portarti a esagerare. Organizzare i pasti della giornata, mantenendo l’equilibrio tra nutrienti e porzioni, è fondamentale per goderti il momento senza eccessi.
Consiglio pratico: fai una colazione bilanciata con yogurt greco, frutta fresca e noci, e se hai fame fai uno spuntino leggero a metà giornata.

4. Sfrutta le verdure come alleate del gusto e dell’equilibrio

Le verdure sono un pilastro della dieta mediterranea e offrono colore, freschezza e sazietà. Sono perfette per accompagnare i piatti più ricchi tipici delle feste.
Consiglio pratico: prepara insalate creative o verdure al forno con spezie e aromi, rendendole protagoniste accanto alle portate principali; mangiale a inizio pasto

5. Non dimenticare di idratarti

Durante le feste, tra brindisi e piatti ricchi, è facile dimenticare l’importanza dell’idratazione. Bere acqua regolarmente aiuta a mantenere il corpo in equilibrio e a favorire la digestione.
Consiglio pratico: alterna i brindisi con bicchieri d’acqua e sorseggia tisane calde a base di erbe come finocchio o zenzero per una coccola digestiva. Prova a bere una tisana calda prima di iniziare i pasti.

6. Goditi i dolci senza sensi di colpa

I dolci natalizi come panettone e pandoro fanno parte delle tradizioni e del piacere della tavola. La dieta mediterranea non demonizza il cibo, ma insegna a gustarlo con moderazione.
Consiglio pratico: scegli il dolce che ami di più, assaporalo lentamente e condividilo per rendere il momento ancora più speciale.

7. Ascolta il tuo corpo

Il tuo corpo è il miglior alleato per vivere le feste in modo consapevole. Impara a riconoscere i segnali di sazietà e rispettali: fermati quando sei soddisfatto, senza sentirti obbligato a mangiare tutto.
Consiglio pratico: ricorda che gli avanzi possono essere gustati il giorno dopo.

8. Rendi i pasti un momento conviviale e speciale

La convivialità è il cuore della dieta mediterranea. Approfitta delle feste per dare priorità alle relazioni e alle conversazioni, rendendo il pasto un’esperienza ricca sotto ogni aspetto.
Consiglio pratico: metti al centro la compagnia, crea connessioni e condividi i momenti di gioia con gratitudine.

Monia Farina è Biologa e nutrizionista. Già referente provinciale per l’ordine Nazionale dei Biologi, è ideatrice del metodo Mangiaperpiacere di educazione alimentare per il benessere della persona.

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La Via di San Francesco è uno dei cammini più affascinanti d’Italia: un percorso che attraversa Toscana, Umbria e Lazio collegando luoghi, boschi, città d’arte e santuari legati alla vita del Santo. È un itinerario che si può fare a piedi o in bici, diviso in due grandi vie — da La Verna e da Roma — che convergono ad Assisi.

Si cammina dentro il cuore verde del Centro Italia, tra borghi silenziosi, foreste antiche e mete simboliche della spiritualità francescana. Qui trovi tappe, chilometri, varianti e tutte le informazioni pratiche per organizzare il viaggio.

La Via di San Francesco a piedi, le tappe del cammino da La Verna a Roma sui passi del Santo

La Via di Francesco è un cammino che nasce dai pellegrinaggi sulle orme del santo, un viaggio dello spirito che si basa sul rispetto della natura, dell’arte, delle tradizioni italiane. Ha qualcosa a che fare con il Cammino di Santiago (ne abbiamo parlato diffusamente raccontando le varie vie che puoi fare), ma essendo lungo un quarto del pellegrinaggio spagnolo, è se possibile ancora più intenso: i silenzi, i suoni della natura, le suggestioni dei luoghi in cui San Francesco passò e operò sono qualcosa che difficilmente si trova in altri cammini europei.

L’itinerario si sviluppa fra Umbria, Toscana e Lazio: chiaramente la parte principale è quella concentrata nella regione umbra. Lungo l’itinerario si incontrano luoghi sacri, borghi fra i più belli d’Italia e foreste fresche e selvagge.

Sono due i percorsi da fare. Il primo è la Via del Nord, che parte dalla cittadina toscana di La Verna ed è lungo circa 200 km suddivisi su 10 tappe. Il secondo è la Via del Sud, 300 km da Roma ad Assisi in 19 tappe. Entrambi prevedono delle varianti. Entrambi si possono fare sia a piedi che in bicicletta. E chi ha tempo e gambe può unirli in un itinerario unico di circa 500 km da La Verna a Roma.

Il Cammino di San Francesco sulla Via del Nord

Il percorso del Nord che porta ad Assisi lungo la Via di San Francesco è lungo circa 200 km e si divide in 10 tappe. Si parte dal Santuario de La Verna in Toscana, uno dei luoghi più amati dal Poverello.
Si cammina nello splendido e misterioso Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per poi entrare nella zona delle colline più morbide dell’Alta Valle del fiume Tevere in Umbria, si attraversano i centri di Citerna, Città di Castello e Pietralunga. Si giunge a Gubbio, cittadina ricca tesori artistici e luogo del primo pellegrinaggio di San Francesco, nonché celebre per l’incontro con il lupo.

A questo proposito ecco uno straordinario video di Lupo e Husky che familiarizzano sulla Via di San Francesco.

Tra salite e discese si attraversa il territorio verde di Valfabbrica fino all’approdo finale della Basilica di San Francesco in Assisi, la meta più rappresentativa della storia del Santo.

Le 10 tappe della Via di San Francesco del Nord

Le tappe del cammino francescano sono in realtà 8, ma vanno aggiunte le due della variante che porta a Perugia, una deviazione che merita di essere fatta per visitare il capoluogo umbro, le sue bellezze e le sue prelibatezze gastronomiche.

In generale si tratta di tappe molto diverse l’una dall’altra nelle distanze: il motivo è dovuto alle opportunità di visite ai luoghi francescani, che in alcune tappe possono essere più d’uno.

La Via di Francesco è ben segnalata con i colori tipici della Via, cioè il giallo e il blu. In totale sono circa 200 km.

1 La Verna-Pieve Santo Stefano – 14,9 km

2 Pieve Santo Stefano a Sansepolcro – 35,1

3 Sansepolcro-Citerna – 12,1 km

4 Citerna – Città di Castello – 26,2 km

5 Città di Castello – Pietralunga – 29,5 km

6 Pietralunga – Gubbio – 26,1 km

7 Gubbio – Valfabbrica – 38 km

8 Valfabbrica – Assisi – 13,4 km

9 Variante Valfabbrica Perugia – 29,2 km

10 Perugia – Assisi – 25,3 km

Il Cammino di San Francesco sulla Via del Sud

Il percorso della Via Francescana del Sud parte da Roma e arriva ad Assisi in 19 tappe, per un itinerario lungo circa 300 km. Si parte da Roma lungo il fiume Tevere e si attraversa la campagna romana e la Sabina fino a Valle Santa di Rieti; qui tra boschi e colline si incontrano i santuari francescani di Greccio, La Foresta, Poggio Bustone e Fontecolombo. Particolarmente emozionante il passaggio dal Faggio di San Francesco a Rivodutri, circondato dalle vette del Terminillo. Il percorso tocca poi il Lago di Piediluco, la Valnerina, i borghi di Arrone, Ferentillo e Ceselli. Dopodiché si sale sul rilievo del Monteluco, dove sorgono il Bosco Sacro e il Santuario francescano di Monteluco. Passaggio successivo è la Valle di Spoleto, con i suoi borghi pieni di fascino, arte e buona cucina che nasce dalla campagna coltivata come Spoleto, Poreta, Trevi, Foligno e Spello. Il cammino arriva infine ad Assisi, alla Basilica Inferiore.

Le 19 tappe della Via di San Francesco del Sud

Le tappe del cammino francescano del Sud sono 19, di cui 14 lineari mentre 5 sono dedicate a varianti dell’itinerario. Una verso l’Abbazia di Farfa, tre fra Rieti e Arrone, l’ultima una variante con difficoltà escursionistica (leggi qui per capire come funziona la scala di difficoltà dei sentieri escursionistici) da Foligno ad Assisi.

La Via di Francesco nel tratto laziale è segnalata con la segnaletica CAI (segnale bianco-rosso) e con segnali giallo e blu. In Umbria invece, lungo tutto il tratto fino ad Assisi, il percorso è segnalato con i colori della Via: il Giallo e il Blu

1 Basilica di San Pietro in Vaticano – Monte Sacro – 15,2 km

2 Monte Sacro – Monterotondo – 18 km

3 Monterotondo – Ponticelli di Scandriglia – 28,8 km

3a Variante per l’abbazia di Farfa – 26,5 km

4 Ponticelli di Scandriglia – Poggio San Lorenzo – 20,4 km

5 Poggio San Lorenzo – Rieti 21,8 km

6 Rieti – Poggio Bustone – 17,8 km

6a Variante Rieti – Greccio – 23,4 km

6b Variante Greccio – Terni – 21,9 km

6c Variante Terni – Arrone – 15,7 km

7 Poggio Bustone – Piediluco – 22 km

8 Piediluco – Arrone – 12,9 km

9 Arrone – Ceselli – 14,6 km

10 Ceselli – Spoleto – 16,2 km

11 Spoleto – Poreta – 15,5 km

12 Poreta – Trevi – 12 km

13 Trevi – Foligno – 12,5 km

14 Foligno – Assisi – 19,3 km

14A Foligno – Assisi (tappa escursionistica) – 22,5 km

Il Cammino di San Francesco da La Verna a Roma a piedi e in bici

La Via di San Francesco si può percorrere per intero camminando da La Verna ad Assisi a Roma (o viceversa). La lunghezza del percorso è impegnativa: sono circa 500 km da percorrere in 29 tappe, a piedi, quelle che abbiamo descritto sopra.

In bicicletta invece ci si impiega la metà, o ancora meno se sei in forma e decidi di tirare dritto su alcune soste. Le tappe consigliate sono 14.

Qui puoi scaricare le mappe e le tracce GPX del Cammino

Ecco invece la mappa di tutto il percorso

La credenziale, il Testimonium del cammino di San Francesco

Come nel Cammino di Compostela o in tanti altri pellegrinaggi a piedi, anche il Cammino di San Francesco concede ai trekker la credenziale, il documento di viaggio che distingue il pellegrino da ogni altro viaggiatore. Si chiama Testimonium Vitae Francisci e viene rilasciata da una autorità religiosa al completamento di ogni tappa, apponendo le date e i timbri dei luoghi di ospitalità.

Come avere il Testimonium

La Credenziale della Via di Francesco è approvata dalla Conferenza Episcopale Umbra, dalla Custodia Generale del Sacro Convento O.F.M. Conv. Assisi, dalla Provincia Serafica di San Francesco O.F.M. dell’Umbria, dalla Provincia Serafica O.F.M. Cappuccini dell’Umbria, dalla Provincia Serafica di San Francesco O.F.M. Conv. dell’Umbria e dalla Provincia di San Francesco d’Assisi del T.O.R.

Per averla va richiesta almeno 3 settimane prima della partenza ( 2 mesi per spedizioni fuori dall’Italia).
Chi non è certo del giorno esatto di partenza può spiegarlo nel modulo di richiesta.

È gratuita ma si consiglia un’offerta libera all’ufficio della Credenziale per coprire le spese di spedizione e sostenere i costi del servizio.

Dove dormire sulla Via di San Francesco

Le strutture ricettive lungo il Cammino Francescano sono molte. Non ci sono quelle dedicate espressamente ai pellegrini, ma c’è un progetto di accoglienza povera in via di sviluppo: a breve saranno disponibili strutture e locali messi a disposizione istituzioni, da enti pubblici, privati e religiosi: potranno alloggiare i pellegrini muniti di Testimonium.

Per ora si può dormire in alberghi, case, B&B, campeggi: ce n’è per tutte le tasche. Per le informazioni consigliamo il sito ufficiale della Via e i siti degli enti turistici regionali dedicati al cammino:

Via di Francesco

Umbria

Toscana

Lazio

Le guide per il Cammino di San Francesco

La Via di Francesco da La Verna e da Roma verso Assisi – di Paolo Giulietti, Gianluigi Bettin e Nicola Checcarelli – Terre di Mezzo
Una delle migliori guide sulla Via di San Francesco, soprattutto perché uno degli autori è tra le persone che hanno tracciato il cammino.

La Via di Francesco – di Fabrizio Ardito – Touring Club
Non proprio una guida, ma piuttosto un libro interessante e ricco di suggestioni da leggere prima di partire.

I consigli per fare i cammini più belli in Italia

• Il cammino Naturale dei Parchi, da Roma a L’Aquila
• Il Cammino Materano, da Bari a Matera
• La Via di Matilde da Mantova a Lucca
• Il Cammino delle Terre Mutate, sui luoghi del terremoto
• Il Sentiero delle Espressioni in Val d’Intelvi
• Majella, in Abruzzo tra foreste, borghi e enogastronomia
• La Via di Matilde da Mantova a Lucca,a piedi o in bici
• La Magna Via Francigena in Sicilia
• La Via dei Re, tra le residenze sabaude
• Il trekking del lupo, tra le Alpi Marittime e il Mercantour
• Sardegna: il Sentiero Selvaggio Blu

(foto viadifrancesco.it)

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Con l’arrivo del freddo, il nostro corpo affronta una serie di cambiamenti che richiedono una maggiore attenzione all’alimentazione e bisogna sapere quali sono i cibi invernali utili e come prepararsi all’inverno a tavola.
Le giornate si accorciano, le temperature si abbassano, e il sistema immunitario è messo alla prova da sbalzi termici e agenti patogeni tipici della stagione fredda, più presenti negli ambienti chiusi e “affollati” tipici di questo periodo. Un’alimentazione equilibrata e strategica può essere la chiave per mantenere energia, benessere e difese forti, affrontando al meglio il passaggio verso l’inverno.

Perché cambiare l’alimentazione con le stagioni?

La nostra alimentazione non è solo una questione di nutrienti, ma anche di adattamento alle esigenze del corpo nei diversi momenti dell’anno. In inverno, il nostro organismo:

• Richiede più energia per mantenere la temperatura corporea;
• Ha bisogno di un sistema immunitario robusto per combattere raffreddori e influenze;
• Può risentire della minore esposizione al sole, con una conseguente riduzione della vitamina D e un possibile calo dell’umore.

Adottare un’alimentazione stagionale e mirata permette di rispondere a queste necessità, sfruttando al meglio ciò che la natura offre in questo periodo.

Come impostare l’alimentazione in inverno

Adattare l’alimentazione al cambiamento di stagione verso l’inverno non è solo una scelta di benessere, ma un modo per vivere al meglio questa stagione. Integrare ingredienti stagionali, rafforzare il sistema immunitario e mantenere energia e calore sono i segreti per affrontare il freddo con vitalità. La natura ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno: basta ascoltare il nostro corpo e scegliere con consapevolezza. Ecco 4 punti essenziali da tenere sempre in mente.

1. Rafforzare il sistema immunitario

La prima linea di difesa contro le malattie invernali parte dal piatto.

• Vitamina C: cruciale per rafforzare il sistema immunitario. Trovala negli agrumi (arance, mandarini, limoni), nei kiwi, nei peperoni e nella rucola.
• Zinco: essenziale per la funzione immunitaria. Si trova in alimenti come legumi, semi di zucca, noci e cereali integrali.

2. Energie pronte e nutrienti bilanciati

Con il freddo, il corpo consuma più energia per mantenere stabile la temperatura. È importante fornirgli il giusto apporto, senza eccessi.

• Carboidrati complessi: scegli cereali integrali come avena, farro, orzo e riso integrale, che forniscono energia duratura e aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Ricordati di inserirli sempre in un pasto completo, con proteine e grassi buoni.
• Grassi buoni: aumenta l’assunzione di grassi sani (insaturi) come quelli contenuti in olio extravergine d’oliva, avocado, noci e semi oleosi. Oltre a fornire energia, supportano la salute cardiovascolare.
• Proteine di qualità: Carne magra, pesce azzurro, legumi e uova sono fondamentali per mantenere i muscoli forti e sostenere il metabolismo.

3. Idratazione e calore dall’interno

L’inverno porta con sé il rischio di trascurare l’idratazione, ma bere è fondamentale per mantenere le mucose idratate e difendersi meglio dalle infezioni.

• Bevande calde: Tisane a base di zenzero, cannella, curcuma o finocchio non solo idratano, ma offrono anche proprietà antinfiammatorie e digestive.
• Zuppe e minestre: Integra le verdure stagionali in brodi e minestre calde, che idratano e scaldano il corpo.

4. Gestire il calo di vitamina D

Con meno ore di luce solare, i livelli di vitamina D possono diminuire, influendo sul sistema immunitario e sull’umore. Devi fare 2 cose:

• Integra alimenti ricchi di vitamina D come pesce grasso (salmone, sgombro, sardine), uova e funghi.
• Valuta insieme al tuo medico la necessità di un integratore.

Che tipo di spesa fare in inverno?

Per sfruttare al meglio i benefici di un’alimentazione stagionale, riempi il carrello con questi alimenti:

• Verdure: cavoli, broccoli, spinaci, porri, zucca, carote, radicchio.
• Frutta: arance, mandarini, limoni, melograno, cachi, mele, pere, kiwi.
• Legumi: ceci, lenticchie, fagioli, piselli secchi.
• Cereali: orzo, farro, riso integrale, avena.
• Semi e frutta secca: semi di zucca, mandorle, noci, nocciole.

3 ricette invernali per il benessere

1. Zuppa di legumi e cereali
Ccon ceci, lenticchie e orzo, condito con olio extravergine d’oliva e rosmarino, è perfetta per scaldarti e fornirti energia duratura.

2. Smoothie invernale al kiwi e zenzero
Frulla kiwi, una fettina di zenzero fresco, un cucchiaio di semi di chia e acqua. Un concentrato di vitamina C e antiossidanti! Con 2 cucchiai di yogurt greco sarà una colazione bilanciata.

3. Porridge caldo con mele e cannella:
Cuoci fiocchi d’avena con acqua, guarnisci con mele cotte, cannella e una manciata di noci, aggiungi 2-3 cucchiai di yogurt greco bianco. Ottimo per iniziare la giornata con energia.

Monia Farina è Biologa e nutrizionista. Già referente provinciale per l’ordine Nazionale dei Biologi, è ideatrice del metodo Mangiaperpiacere di educazione alimentare per il benessere della persona.

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All’imbocco della Val Maira, tra le pendici del Monte San Bernardo, si erge un paesaggio che sembra sospeso tra mito e geologia: centinaia di colonne di terra sormontate da massi erratici si innalzano dal terreno come un esercito di funghi giganti, immobili da millenni. La luce filtra tra gli alberi e gioca con le forme bizzarre dei Ciciu, mentre un vento leggero accompagna il rumore sommesso della valle, trasformando ogni passo in un piccolo mistero.

Questo spettacolo naturale, custodito dalla Riserva Naturale dei Ciciu del Villar, racconta una storia che intreccia erosione, leggende e vita selvaggia.

Storia e formazione geologica

I Ciciu si sono formati alla fine dell’ultima era glaciale, quando lo scioglimento dei ghiacciai scatenò le piene del torrente Faussimagna. L’acqua trascinò detriti e massi lungo le pendici del Monte San Bernardo, formando coni alluvionali di terreno rossiccio, ricco di ossidi di ferro. Con il passare del tempo, frane, terremoti e l’azione lenta ma incessante della pioggia e dei rigagnoli hanno modellato le colonne: i massi di gneiss, pesanti e resistenti, rimasero sospesi sopra i gambi di terra e pietrisco, proteggendo i sottostanti dall’erosione e dando vita alla tipica forma a fungo.

La Riserva custodisce almeno due generazioni di Ciciu, con altezze che variano dal mezzo metro fino ai 10 metri delle più imponenti. Alcuni gambe di terra raggiungono i 7 metri di diametro, mentre i cappelli di gneiss possono superare gli 8. La formazione resta un fenomeno attivo: col tempo alcune colonne crollano, altre nascono, in un lento equilibrio tra gravità e acqua.

By PatValenziano – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

Leggende

Il mistero dei Ciciu è amplificato dalle storie tramandate nei secoli. La più famosa riguarda San Costanzo, legionario della Legione Tebea, martirizzato nel IV secolo. In fuga dai soldati romani, giunto a Costa Pragamonti, si voltò verso i nemici e li maledisse: 100 di loro furono trasformati in pietra, e da allora nel bosco di Villar sorgono i Ciciu.

Un’altra leggenda narra di un giovane Costanzo che costruiva una chiesa aiutato dalla magia, e che trasformò in pietra gli invidiosi che cercavano di ostacolarlo. In ogni racconto, le colonne diventano testimoni di eventi soprannaturali, custodi di memorie antiche e di miracoli nascosti tra gli alberi.

Altre storie popolari parlano di masche, streghe notturne che, interrotte nei loro riti, sarebbero state pietrificate, aggiungendo un velo di mistero e magia alla geologia già spettacolare del luogo.

Escursioni e visita

La Riserva si estende su 64 ettari e tra i 670 e i 1350 metri di altitudine, con boschi di querce, castagni e conifere che proteggono i Ciciu e ospitano una fauna sorprendentemente ricca: picchi, cince, rapaci come poiane e falchi pellegrini, ghiri, scoiattoli, caprioli e volpi. I sentieri sono diversi ma uno più bello dell’altro.

Ciciuvagando – percorso turistico e didattico

Questo percorso si snoda per circa 45 minuti tra i Ciciu, come un museo all’aperto. Pannelli informativi accompagnano la camminata, illustrando la formazione dei funghi di pietra, le leggende legate a San Costanzo e le caratteristiche della flora locale. Il sentiero è adatto a tutti e aiuta ad ammirare i dettagli dei cappelli di gneiss e dei gambi di terra, con la loro colorazione rossastra e le trame minerali che sono testimoni di millenni di erosione.

Canyon di Rio Bello – il Sentiero delle Favole

Ideato per famiglie e per chi ama un’escursione breve ma ricca di sorprese, questo tragitto dura circa 30 minuti. Lungo il camminamento, animali scolpiti nel legno introducono ai mestieri locali e alla vita nella valle, rendendo la passeggiata un piccolo racconto interattivo. Non mancano ponti, ruscelli e radure che fanno posare lo sguardo sui Ciciu da diverse prospettive.

Percorso escursionistico fino al Colle Liretta

Qui siamo di fronte a un itinerario più impegnativo, che si dirama dal sentiero turistico e si estende per circa 2 ore lungo la Costa Pragamonti. Si attraversano boschi misti, prati e affioramenti rocciosi, con viste panoramiche sulla valle e sui massicci circostanti. Il percorso richiede un buon passo, ma regala la sensazione di camminare in un paesaggio che cambia ad ogni curva.

Attività e percorsi aggiuntivi

Lungo i tragitti, la riserva ospita anche un percorso ginnico con 16 stazioni di attrezzi in legno, lungo un vallone di circa 500 metri. La zona a margine della riserva è frequentata dagli appassionati di bouldering, ma è assolutamente vietato arrampicarsi sui Ciciu per non danneggiare le delicate colonne di terra.

By Castrocane – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Come arrivare

La Riserva dei Ciciu del Villar si trova nel comune di Villar San Costanzo, in località Costa Pragamonti, tra Busca e Dronero in provincia di Cuneo. È raggiungibile in auto tramite la SP24 da Dronero direzione frazione La Morra/Busca. Parcheggi e punti di accesso sono disponibili vicino al centro visite, da cui partono tutti i percorsi principali.

Foto di Copertina Canva

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L’autunno è una stagione di passaggio in cui il corpo cambia ritmi e difese. La natura ci mette davanti alimenti perfetti per affrontare il freddo: zucche, mele, pere, castagne.

Sono freschi, saporiti, nutritivi e, rispetto ai prodotti fuori stagione, conservano più vitamine e minerali. Mangiarli significa seguire i ritmi naturali, risparmiare e aiutare l’ambiente.

Zucche, mele e castagne: i super-alimenti della stagione

La zucca è uno dei simboli dell’autunno: ricca di beta-carotene (precursore della vitamina A), sostiene la vista e il sistema immunitario. Contiene molte fibre e aiuta a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue.

Le mele, ricche di antiossidanti e vitamina C, sono perfette per sostenere le difese immunitarie. La pectina, concentrata vicino alla buccia, favorisce la digestione e aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Le castagne, invece, sono una fonte naturale di carboidrati complessi: energia duratura, zero glutine, e un sapore che richiama subito l’autunno. Arrostite, bollite o nelle zuppe, sono un piccolo integratore naturale.

I benefici reali: nutrizione, salute, sostenibilità

Scegliere alimenti di stagione significa consumare prodotti più freschi, più ricchi di nutrienti e più buoni. Ma significa anche sostenere produttori locali e ridurre l’impatto ambientale del trasporto di frutta e verdura fuori stagione.

E non è tutto: i colori e i profumi dell’autunno hanno effetti positivi anche sull’umore. Una zuppa calda, una torta di mele, il profumo delle castagne rievocano sensazioni di comfort che migliorano la percezione del cibo e il benessere psicologico.

Menu autunnale: un esempio semplice e nutriente

Zuppa di zucca
Saltare cipolla e aglio in olio d’oliva, unire la zucca a cubetti, coprire con brodo e cuocere finché tenera. Frullare e completare con pepe nero e semi di zucca tostati.

Pollo alle erbe aromatiche
Marinare petto di pollo con rosmarino, timo e olio. Grigliare fino a ottenere una doratura uniforme. Leggero e perfetto con la dolcezza della zucca.

Purea di castagne e mele
Lessare le castagne, schiacciarle e unirle a mele cotte a cubetti, cannella e un filo d’acqua. Può essere un contorno caldo o un dessert leggero.

Ci sono sempre più Cammini poco famosi in Italia, perché ci sono sempre più Cammini in Italia in assoluto, percorsi poco affollati e anche brevi, che ci permettono di scoprire i viaggi a piedi

Non solo quindi la Via Francigena o il Cammino di Santiago per scoprire i viaggi a piedi. Certo i grandi cammini hanno il vantaggio di essere molto conosciuti ed è facile recuperare molte informazioni. Ma forse per avvicinarsi al turismo lento si può partire da altri cammini poco famosi, per molti aspetti più accessibili nonché anche più vicini, oltre che probabilmente meno frequentati.

7 Cammini poco famosi in Italia per scoprire i viaggi a piedi

Il turismo lento e i cammini ‘meno famosi’ sono una specie di presa di confidenza con l’arte del cammino, per avvicinarsi a questo modo di scoprire il mondo a passo lento. Come questi 7 cammini poco famosi in Italia, dall’Alto Adige alla Calabria.

1. Via Amerina – Cammino della Luce da Perugia a Roma

Bisogna immaginarsi la vita tra il VI e il VII secolo dopo Cristo, quando tra l’Esarcato di Ravenna e il Ducato Romano c’erano i territori occupati dai Longobardi. Qui in mezzo correva il Corridoio Bizantino, di cui la Via Amerina – Cammino della Luce ripercorre il tracciato almeno nel tratto tra Perugia e Roma. Si attraversano i comuni di Amelia, Orte e Gallese, dono del Re Liutprando dei Longobardi a Papa Zaccaria e primo passo della nascita dello Stato Pontificio.
La Via Amerina – Cammino della Luce è un cammino di 220 km fattibile sia a piedi che in bici.
Per lunghi tratti affianca il corso del Tevere, altrove ci si trova a camminare sulle antiche strade ricavate dal tufo conosciute come ‘tagliate falische’.
Ovviamente non mancano i parchi a vocazione naturalistica oltre alle emergenze archeologiche.E ovviamente, passando per Assisi, non mancano i collegamenti e le sovrapposizioni con i vari cammini di San Francesco e gli altri cammini religiosi della regione. La descrizione dettagliata delle tappe sul sito www.camminodellaluce.it

2. Cammino delle Pievi in Carnia (Alpi Carniche)

Più che un cammino un itinerario ad anello per lo più montano. Quindi un trekking anche in quota che si appoggia per lunghi tratti alla sentieristica C.A.I.
I km complessivi sono circa 280 fattibili solo a piedi, è nato come cammino spirituale tra le Pievi storiche della Carnia e ispirandosi a quello di Santiago de Compostela. Ma ovviamente nulla vieta di farlo a tappe.
A questo proposito per avere informazioni più dettagliate su dislivelli, lunghezze e difficoltà si può fare riferimento al sito www.camminodellepievi.it.

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3. Cammino di San Francesco di Paola (Calabria)

L’altro San Francesco, quello da Paola, a cui è dedicato questo cammino di poco più di 100 km che ripercorre i passi dell’eremita in due diverse varianti. Una è quella detta Via del Giovane, che dal Convento di San Marco Argentano, dove Francesco visse per un anno durante la sua infanzia, raggiunge il Santuario di San Francesco di Paola. L’altra la Via dell’Eremita che parte dal Santuario di Paterno Calabro, tra i pochi eretti da San Francesco in persona, fino a raggiungere Paola. Entrambi attraversano territori rurali e poco conosciuti. La cosa interessante è che oltre che a piedi e in bici si può fare anche a cavallo.
Per informazioni su tappe, ospitalità e la figura del santo eremita ci si può rivolgere al sito www.ilcamminodisanfrancesco.it

4. La Via Priula, da Chiavenna a Piazza Brembana

Alla fine del Cinquecento il podestà veneto di Bergamo, Alvise Priuli, fece costruire una strada che unisse i territori della Serenissima con i Grigioni. Passando per la Valtellina e senza toccare i territori del Ducato di Milano, al tempo ostile.
Dopo il Trattato di Campoformio nel 1795 il cammino non aveva più ragione d’essere e cadde in disuso, fino a essere riscoperto in tempi recenti come itinerario turistico tra le Prealpi lombarde.
Il punto di massima quota è il Passo San Marco, ovviamente non mancano i punti di osservazione del lago di Como.
I 140 km si possono percorrere tanto a piedi quanto in bicicletta. Informazioni più dettagliate si trovano sul sito www.in-lombardia.it/via-priula

5. Cammino di San Vicinio

Più che un cammino è un percorso circolare tra Emilia-Romagna e Toscana lungo la valle del Savio, il crinale tosco-romagnolo, la valle del Rubicone e il Montefeltro. Con partenza e arrivo dalla millenaria Basilica di San Vicinio a Sarsina.
Il Cammino di San Vicinio è un itinerario relativamente recente, dato che è stato inaugurato nel 2008 in ricordo del primo vescovo di Sarsina, è decisamente accessibile dati i modesti rilievi. Si snoda sui sentieri e le mulattiere che conducono all’eremo di Camaldoli, attraversano le Foreste Casentinesi e conducono al Santuario della Verna. È sostanzialmente la riscoperta di una delle tante varianti della via Romea Germanica che consentiva ai pellegrini di valicare l’Appennino collegando la pianura Padana a Roma. Tappe, distanze e altre informazioni storico-culturali sul sito www.camminodisanvicinio.it

6. Cammino di Sant’Antonio – Dal santuario de La Verna a Padova

Il cammino unisce i punti tra i luoghi più importanti della vita di Sant’Antonio da Padova, collegando la città veneta con La Verna e l’omonimo santuario.
La partenza canonica è dalla Basilica di Sant’Antonio a Padova e il cammino tocca i luoghi che hanno ospitato il santo nei suoi ritiri spirituali. È ovviamente un cammino molto lungo, che si può fare analogamente ai grandi cammini spirituali ritirando la “Credenziale del pellegrino”. Il documento rilasciato gratuitamente dai Frati Francescani Minori Conventuali permette l’accesso alle strutture che offrono ospitalità, oppure se ne possono scegliere alcuni tratti partendo dal sito www.ilcamminodisantantonio.org. La cosa affascinante è che nel suo dipanarsi il Cammino di Sant’Antonio incrocia molti altri cammini italiani come la Via degli Dei, vari cammini francescani, il Cammino di Dante e diverse diramazioni delle vie Romee.
Per un contatto più soft con il cammino di Sant’Antonio si può fare quello conosciuto come L’Ultimo Cammino, una tappa aggiuntiva di 24 Km da Camposampiero a Padova. Ripercorre l’ultimo viaggio compiuto dal Santo poco prima di morire presso la cella del Santuario dell’Arcella.

7. Cammino di San Giacomo – Jacobsweg Südtirol

San Giacomo è Santiago, e il Cammino di San Giacomo o Jacobsweg Südtirol è la variante tirolese austriaca del Cammino di Santiago di Compostela. Che entra in Italia e collega Prato alla Drava a Bolzano, attraversando da est a ovest l’Alto Adige. Facendolo invece da ovest a est si può entrare in territorio austriaco fino a Innsbruck percorrendo lo Jacobsweg Tirol.
È un cammino ma si può fare anche in bicicletta dato che il percorso segue sostanzialmente le le ciclabili altoatesine della Drava, della Pusteria e della Valle Isarco, sino al Brennero. Lungo il percorso ci sono ancora gli ospizi, i monasteri e le abbazie che davano ospitalità e aiuto ai pellegrini che valicavano le Alpi percorrendo la Via Romea Germanica per raggiungere Roma o in pellegrinaggio verso Santiago de Compostela. Tutte le informazioni sul sito www.jakobswegsuedtirol.it
foto: ilcamminodisandrancesco.it, jakobswegsuedtirol.it, parcoforestecasentinesi.it

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Crescono gli itinerari in Lombardia, con la nascita di una rete di 12 percorsi grazie all’iniziativa di LinC, Lombardia in Cammino. Milano e la regione hanno deciso di puntare sui sentieri, i trekking, le passeggiate a piedi e i percorsi del turismo lento. In Lombardia del resto ci sono moltissimi cammini storici e farne una rete, creare un sistema, può essere un’ottima idea per rendere ancora più interessante il territorio che va dalla Pianura Padana alle Alpi. Il progetto LinC, che è stato presentato in Regione, vuole dare uniformità a questi cammini e raccontarli come se fossero uno solo.
Si tratta di 12 itinerari che si intrecciano, ad esempio la Via Francigena e la Via degli Abati. Verrà creata una mappa, strumenti interattivi; verrà fatto un lavoro sulla segnaletica in modo da uniformarla e dare vita a una rete lombarda dei cammini aperta a tutti.Come raccontano i promotori, lo scopo è “Scoprire la Lombardia passo dopo passo, e scoprire le vie percorse in passato dai pellegrini, dai religiosi, dai mercanti, nei campi, nei boschi, sui fiumi e lungo i laghi; questa è l’opportunità che vogliamo offrire a un pubblico ampio e diversificato, di grandi camminatori, famiglie con bambini, giovani, scuole, viaggiatori e turisti. Un pubblico accomunato dall’idea che il cammino è un grande strumento di conoscenza, di sé stessi e del territorio che si percorre”.

I 12 itinerari di Lombardia in Cammino

I cammini della Lombardia (qui parliamo delle 5 passeggiate più belle) inclusi nella selezione LinC sono 12. Lo scopo è metterli in rete e renderli un sistema per raccontare la regione meglio dal punto di vista del trekking (qui la nostra Guida al trekking: i consigli per camminare) e dare la possibilità a turisti e operatori di sfruttare questo grande sistema di comunicazione. Ecco i sentieri coinvolti:

Cammino di Santa Giulia
Cammino dei Monaci
Via Francisca del Lucomagno
Via Postumia
Cammino della Regina
Cammino di Sant’Agostino
Via degli Abati
Via Francigena
Via Priula
Via Mercatorum
Sentiero del Viandante
Sentiero Verde dell’Oglio

Per aiutare lo sviluppo del turismo lento e a basso impatto si sono riunite insieme alcune realtà tra cui il Touring Club. Sul campo verrà uniformata la segnaletica mentre lato comunicazione verrà costruita una piattaforma digitale che illustri i cammini e la loro cartografia. E ci sarà anche una app per smartphone creata dal Tci.

Per approfondire

• Le più belle piste ciclabili della Lombardia
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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Non è particolarmente bella o luminosa, anzi, spesso piove o c’è nebbia, o fa un caldo da svenire, ma quando la raggiungi capisci che la piazza della Cattedrale di Santiago de Compostela è forse il luogo più emozionante d’Europa. Lo è sicuramente se hai compiuto il Cammino di Santiago, arrivando qui all’approdo finale davanti al Portico della Gloria.

Pianti, abbracci, foto, gente infangata che si inginocchia: le emozioni esplodono in modo naturale e incontrollato e anche chi non ha fatto il cammino più famoso del mondo lo può capire e apprezzare. Lo spettacolo dei pellegrini ti fa venire le lacrime agli occhi anche se ci sei arrivato in auto.

La piazza dove tutto si compie

La Praza do Obradoiro è uno dei luoghi più ‘forti’ d’Europa. Più della cattedrale, più della città. È la distesa di pietra dove finisce il Cammino, qualunque Cammino: a piedi, in bici, da soli, in gruppo, dopo una settimana o dopo un mese.
È qui che succede tutto.

Chi arriva ha negli occhi polvere, fatica, dolori, attese. E quando la facciata della cattedrale compare all’improvviso, qualcosa si scioglie.
Si vedono persone piangere senza vergogna, abbracciarsi forte, inginocchiarsi, restare immobili in silenzio, guardare il cielo, ridere, urlare, respirare profondamente.
I ciclisti appoggiano la bici e si siedono a terra senza dire una parola. I camminatori lasciano cadere lo zaino e restano lì, a fissare il punto in cui hanno sognato di arrivare per giorni.
Finendo il Camino del Norte, ho visto due vecchi giapponesi sfasciati dalla pioggia e dalla fatica ritrovarsi e rimanere 10 minuti immobili a guardarsi.
È un teatro spontaneo di umanità pura. Nessuna finzione, nessuna posa: solo emozioni che si liberano tutte insieme.

Uno spettacolo da vedere anche senza fare il Cammino

Ecco perché anche chi non è pellegrino dovrebbe passarci almeno una volta e venire qui. Sedersi sui gradini, osservare, ascoltare.
Ogni arrivo è una storia: c’è chi ha camminato per guarire, chi per ritrovarsi, chi per superare una perdita, chi solo per mettersi alla prova. La piazza raccoglie tutto, amplifica tutto, restituisce tutto in una forma semplice e vera.

Andare a Santiago significa anche questo: assistere a un momento di emozione collettiva che non ha eguali in Europa.

P:S: Consiglio la visita serale alla Cattedrale e un giro sul tetto, (anche per vedere la piazza dall’alto, foto sopra)

Foto Martino De Mori

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